Floraïku
Sand and Skin
La Historia
Cada fragancia de Floraïku lleva el nombre de un haiku, y Sand and Skin es la que ha templado el sol, construida sobre absoluto de vainilla de Madagascar y benjuí con una fracción de ylang-ylang. La composición es deliberadamente breve, fiel a la forma que le da nombre.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Vainilla
Vaina curada, licorosa bajo la crema
Vainas curadas, no glaseado. Aquí el dulzor es de natilla y balsámico, con algo oscuro y licoroso debajo, más cerca del ron y del humo de leña que del azúcar. Calienta todo lo que tiene encima, lima las aristas y ralentiza el conjunto.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Empolvado
Suave silencio de la piel empolvada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Flor Amarilla
Mimosa, ylang y champaca bajo el sol
Mimosa, ylang-ylang, champaca, genista: las flores que huelen a amarillo. Melosas y levemente mantecosas, con un zumbido indólico bajo la dulzura y nada del frescor de una flor blanca. Un jardín a mediodía, a punto de pasarse de maduro.
Balsámico
Savia que se ha vuelto espesa y dorada
Resinas de árbol y ámbar dorado, espesados hasta el almíbar y con un toque de vainilla. No chispea ni se mueve: se asienta, calienta la piel como la luz de una vela caldea una habitación y sigue ahí mucho después de que las notas de salida se hayan apagado.
Lysylang
La tercera fracción del ylang, convertida en una nota solar y cremosa
Qué es
Al destilar el ylang-ylang, el aceite sale por grados: primero la Extra, después la Primera, la Segunda y la Tercera, y cada una huele distinto de la anterior. Lysylang se construye a partir de una Tercera, desmontada y rehecha con las partes que vale la pena conservar.
Cómo huele
Más suave y más dulce que el ylang en bruto, sin su punta medicinal de plátano. Lo que obtienes a cambio es algo soleado: plumeria y jazmín sobre una calidez cremosa de coco y monoi, atravesada por un fino hilo especiado que recuerda al lirio.
En perfumería
En el corazón hace el trabajo del ylang sin su volumen. Redondea las notas de flor blanca, se lleva bien con la tuberosa, el coco y los almizcles suaves, y aporta ese cálido resplandor de flor de playa que hay detrás de muchas fragancias solares modernas.
Dato de interés
Robertet no inventó aquí una molécula. Volvió a una fracción que la mayor parte del sector trata como la menor y encontró en ella un material: una forma de ingenio más discreta que la síntesis.
Mahonial
Un muguet limpio y cremoso capturado en una sola molécula
Qué es
El nombre viene de Mahonia japonica, aunque el olor es de lirio de los valles, no del arbusto. Givaudan creó este aldehído en el laboratorio como sustituto estable del Lyral, el material de muguet restringido por sensibilizar la piel.
Cómo huele
Luminoso y transparente: lirio de los valles con cuerpo cremoso, un filo verde y acuoso, un poco de magnolia debajo. Llega más lejos de lo que endulza. Radiante más que embriagador.
En perfumería
Un material de corazón, dosificado para aportar radiancia: abre un bouquet y refresca los acordes verdes y acuáticos sin añadir peso. La rosa, el jazmín y los almizcles son su compañía habitual, y aparece en todo tipo de composiciones centradas en el muguet.
Dato de interés
La propia flor no da aceite destilado, así que el muguet en perfumería casi siempre se reconstruye a partir de moléculas como esta. Desde entonces Givaudan ha creado otra, Nympheal, y las dos compiten dentro de la misma casa.
Ylang-Ylang
Flor tropical calentada por el sol, crema de plátano y jazmín
Qué es
Una flor amarilla y colgante en forma de estrella, recogida a mano de un árbol tropical y mantenida en el alambique entre quince y veinte horas. El destilado se extrae por etapas, cada una de una calidad distinta, de la Extra a la Tercera.
Cómo huele
Cremoso y embriagador, jazmín sobre algo parecido a unas natillas de plátano, con caucho y clavo entretejidos. La calidad Extra es la luminosa, afrutada y especiada; las fracciones posteriores se vuelven más profundas, más grasas y levemente medicinales, y evolucionan hacia un fondo ceroso y redondo.
En perfumería
En el corazón tiende un puente entre el jazmín, la rosa y la tuberosa, y evita que las salidas cítricas resulten endebles. Sostiene el bouquet floral de los clásicos aldehídicos, y es la razón por la que un acorde solar de tiaré huele a trópico.
Dato de interés
En Indonesia, sus flores se esparcen sobre el lecho de los recién casados. El nombre es tagalo, ilang-ilang, la flor de las flores. Las más fragantes se recogen al amanecer, mientras aún conservan el frescor.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Amyris
Madera caribeña que susurra como un sándalo suave
Qué es
Las ramas están tan cargadas de aceite que antaño se encendían como antorchas, de ahí los nombres ingleses candlewood y torchwood. La madera caída y envejecida se destila lentamente hasta obtener un suave aceite de duramen que se vende como sándalo de las Indias Occidentales.
Cómo huele
Seco, suave y de poco volumen: un amaderado limpio, parecido al cedro, con una leve calidez balsámica y una voluta de humo con punta de pimienta. Junto al sándalo verdadero resulta más fino y mucho menos cremoso, algo aceitoso, y se conforma con quedarse por debajo de todo lo demás.
En perfumería
Andamiaje de la nota de fondo: un fijador asequible que ancla los materiales más ligeros y estira las maderas. Combina con cítricos, lavanda, cedro y sándalo, y apuntala muchas más colonias y soliflores de los que llegan a mencionarlo.
Dato de interés
Sándalo de las Indias Occidentales es un nombre comercial, nada más. El árbol es un pariente caribeño de los cítricos y apenas comparte química con el Santalum, que cuesta muchas veces más, y los dos solo se parecen de lejos.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
Nadie lo adivinaría, pero pertenece a la familia de la menta: un arbusto frondoso cuyas hojas se secan y se dejan curar, casi hasta fermentar, antes de que la destilación extraiga un aceite espeso y oscuro como un jarabe.
Cómo huele
Tierra mojada, suelo de bosque, una bodega antigua, con una dulzura vínica por debajo. El aceite joven puede llegarte afilado y verde, casi alcanforado. El envejecido va en sentido contrario, hacia el chocolate y el cuero, y se queda ahí durante horas.
En perfumería
Casi nada ancla una composición como él. Los chypres y los orientales se construyen sobre ese anclaje, y unas gotas bajo la rosa, el vetiver o el ládano mantienen el conjunto sobre la piel durante horas.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales de Cachemira viajaban envueltos en hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas, y los europeos aprendieron a reconocer uno auténtico solo por el olor. El aceite mejora con los años, algo que casi ningún aceite esencial hace, y se suaviza como el vino.
Cedro
Virutas de lápiz secas y madera calentada por el sol
Qué es
El cedro de tu lápiz y de tu armario suele ser un enebro. Lo son tanto el cedro de Virginia como el de Texas; solo los cedros del Atlas y del Himalaya son verdaderos Cedrus. El aceite se destila al vapor a partir de virutas de duramen y serrín de aserradero.
Cómo huele
Lápices recién afilados y el interior de un baúl de cedro. El de Virginia tiende a la sequedad del lápiz y a lo balsámico; el del Atlas es más dulce, casi meloso. Ambos tienen un humo limpio, con un leve frescor de alcanfor, que se asienta en una calidez de savia.
En perfumería
Un todoterreno entre el corazón y el fondo: una estructura seca en la que pueden apoyarse otros materiales. Combina bien con el vetiver, la rosa, los cítricos y el incienso, y es el humo que aparece en el fondo de innumerables amaderados ambarados modernos.
Dato de interés
El cedro rara vez aparece solo. Sus moléculas, reelaboradas en el laboratorio, forman la columna vertebral de un gran número de fragancias amaderadas contemporáneas, y por eso buena parte de los amaderados modernos huele levemente a lápiz afilado.
Vainilla de Madagascar
Vainas negras curadas que exhalan una dulzura profunda y alcohólica
Qué es
La vaina de una orquídea, escaldada, puesta a sudar, secada al sol y luego acondicionada durante meses hasta volverse negra y flexible. La costa noreste de Madagascar produce más que ningún otro lugar de la Tierra, y se extrae como absoluto o como tintura.
Cómo huele
Crema pastelera y fruta seca sobre una profundidad que recuerda al ron, con humo, madera y una leve voluta de tabaco que la vainillina sintética nunca tiene. Rica y balsámica al principio, luego una dulzura suave y empolvada que acaba rozando el cuero.
En perfumería
Nota de fondo, fijador y la razón por la que un gourmand dura todo el día. Se asienta junto al ámbar, el haba tonka, el sándalo y las especias, y el material natural aporta una profundidad sobre la que se construyen los orientales ahumados y los soliflores de vainilla.
Dato de interés
Fuera de México, la orquídea no tiene ninguna abeja que la polinice, así que cada flor se fecunda a mano pocas horas después de abrirse. El método lo ideó en 1841 Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en La Reunión.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que mana de un árbol incidido
Qué es
El benjuí no brota por sí solo. Alguien corta la corteza de un árbol de estoraque en Laos, Vietnam o Sumatra, y la herida llora una goma que, con los meses, se endurece en lágrimas rojizas.
Cómo huele
Dulce, cálido e inconfundiblemente avainillado, con una suavidad ambarada y empolvada por debajo. El benjuí de Siam es más redondo y cremoso; el de Sumatra, más ahumado, con un mordiente de canela. Sobre la piel acaba casi caramelizado.
En perfumería
Una nota de fondo que actúa a la vez como fijador y como endulzante: da su resplandor a los acordes ámbar y mantiene quieto el resto de la composición. Suaviza las aristas junto al ládano, el haba tonka y el incienso.
Dato de interés
De aquí viene la palabra benceno. Los químicos bautizaron el ácido benzoico por esta resina, y el benceno tomó su nombre del ácido. El nombre de la propia resina es una expresión árabe desgastada por el uso, luban jawi, «incienso de Java».
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Carácter de la Fragancia
Lysylang y mahonial abren con una suavidad cerosa, casi lactónica; el ylang nunca resulta estridente, sino que el amyris y el cedro lo redondean de inmediato en una madera pálida. El corazón se asienta en el sándalo y el pachulí, que avanzan en la misma dirección, terroso sin oscuridad. En el fondo, la vainilla de Madagascar y el benjuí lo recogen todo hacia dentro, y el ládano aporta un leve agarre resinoso que mantiene la fragancia cerca de la piel durante horas.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Una fragancia sencilla y sin prisas para los días más frescos del otoño, que acompaña del escritorio a la noche con igual naturalidad, igual de cómoda llevada muy cerca en una tranquila velada en casa, con sus maderas pálidas y su sándalo cremoso hablando en voz baja en el aire quieto del verano.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Nadège Le Garlantezec
Perfumista
Nadège Le Garlantezec es perfumista de Givaudan y graduada de ISIPCA, y ganó el International Young Perfumer-Creator Award en 2006. Trabajó en Lancôme Idôle con Adriana Medina y Shyamala Maisondieu, y en L'Occitane Terre de Lumière con Shyamala Maisondieu y Calice Becker.
La Maison
Un haiku en un frasco, perfumería francesa leída a través de una mirada japonesa.
Floraïku construye composiciones discretas y precisas en torno al té, el arroz, la tinta y la madera, y a cada una le da un verso en lugar de un relato publicitario. Son fragancias que se pegan a la piel y se despliegan despacio, justo el tipo de comportamiento que una tira olfativa no puede mostrarte.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2017
- Conocida por
- Acordes de té y arroz, nombres inspirados en la poesía
CADA DECANT
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