Place de la Rêverie
Santal de Paris
Santal de Paris abre con un lirio empolvado, cuya suavidad floral es rápidamente envuelta por la calidez densa y casi untuosa del sándalo de Mysore anclado en láudano y benjuí. El ambrette y el ambroxan exhalan un almizcle de segunda piel a lo largo de todo el arco, manteniéndolo íntimo mientras la base se asienta en una vainilla resinosa y lenta.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Almizclado
aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, prestando una cercanía sensual de segunda piel que se siente personal y persistente.
Vainilla
vaina cremosa macerada en calidez
La dulzura suave y de natilla de las vainas de vainilla curadas, rica y balsámica, con una leve profundidad alcohólica y ahumada bajo la crema. Resulta reconfortante y tibia como la piel, un resplandor tierno que alisa y redondea todo lo que toca.
Empolvado
silencio suave de la piel arreglada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Floral
pétalos en plena y suave floración
El aroma redondo y aterciopelado de las flores abiertas, suave y levemente dulce, con un resplandor empolvado y de néctar. Resulta romántico y delicado, evocando un jardín a finales de la primavera y una sensación de ligereza sobre la piel.
Balsámico
resina cálida y ámbar dulce
Una riqueza cálida y melosa de resinas de árbol y ámbar dorado, suave y levemente dulce, con un resplandor avainillado, casi de miel. Resulta envolvente y pausado, asentándose sobre la piel como la luz de una vela, reconfortante y vagamente sagrado.
Notas Empolvadas
Suave velo de confort cálido y limpio
Qué es
No es un ingrediente único, sino un efecto olfativo: la impresión de polvos de tocador, talco y cosméticos. Se construye a partir de materiales como el iris (raíz de orris), iononas con fragancia de violeta, heliotropina, almizcles, vainilla y tonka, además de suaves metil iononas, que en conjunto producen un carácter polvoriento, similar al maquillaje y levemente dulce.
Cómo huele
Suave, seco y levemente dulce, como talco, lápiz de labios y piel cálida y limpia. Puede inclinarse hacia lo fresco y terroso del iris, lo floral de la violeta y la rosa, o lo acogedor y almendrado de la vainilla y la heliotropina. Se percibe como una neblina difusa más que como un aroma nítido y definido.
En perfumería
Una textura conectiva que abarca el corazón y el fondo, suavizando aristas y aportando una delicadeza de tocador vintage con difusión sedosa. Complementa los florales, la vainilla y el almizcle. El efecto empolvado define a muchos orientales clásicos, y algunas composiciones modernas lo convierten en su eje principal.
Dato curioso
El acorde empolvado está íntimamente ligado a la memoria, evocando el tocador de una abuela, los cosméticos y el talco de bebé, razón por la que estas fragancias suelen sentirse reconfortantes o atemporales. Sus materiales esenciales, las iononas, fueron los primeros sintéticos, aislados en la década de 1890, capaces de recrear de forma convincente el aroma de las violetas.
Lirio
Trompetas blancas y frescas, tallos verdes y polen dorado
Qué es
El lirio hace referencia a los verdaderos lirios del género Lilium, grandes flores en forma de trompeta como el Casablanca y el stargazer. Las flores vivas apenas producen aceite extraíble, por lo que la nota de lirio se construye en gran medida como una reconstrucción del espacio olfativo del perfumista, recreando el aroma de la flor a partir de materiales florales sintéticos y naturales.
Cómo huele
Fresco, frío y cremosamente floral blanco, con un borde verde y levemente ceroso, y un toque picante y especiado. Una transparencia húmeda y acuosa se superpone a un corazón más pleno y meloso, con una pizca de calidez de polen dorado. Se sitúa entre la exuberancia del tuberosa y la frescura limpia de la magnolia.
En perfumería
Una nota de corazón que aporta volumen radiante y jugoso a los florales blancos y los bouquets modernos, combinándose con rosa, fresia, magnolia, notas verdes y almizcles suaves. El acorde de lirio fresco da forma a los soliflores de lirio y confiere un carácter floral empolvado a numerosos bouquets modernos.
Dato curioso
Dado que el lirio verdadero no puede destilarse al vapor de forma rentable, la nota es una reconstrucción basada en el análisis del espacio olfativo de la flor viva. Cabe señalar que el lirio de los valles, o muguet, es una planta no relacionada y también una reconstrucción, por lo que ambas notas de lirio huelen de manera bastante diferente.
Amyris
Madera caribeña que susurra como un sándalo suave
Qué es
El amyris es el aceite esencial destilado al vapor a partir del duramen de Amyris balsamifera, un pequeño árbol tropical de la familia de los cítricos originario de Haití y el Caribe. Conocido como sándalo de las Indias Occidentales, no tiene ninguna relación botánica con el sándalo verdadero. La madera envejecida y caída, rica en aceite, se destila lentamente.
Cómo huele
Suave, seco y amaderado, con una leve calidez balsámica y resinosa y una ligera ahumosidad especiada. Es más discreto y menos cremoso que el sándalo verdadero, algo aceitoso y levemente dulce, con una sequedad limpia similar al cedro que se asienta en una base amaderada y apagada.
En perfumería
Una nota de fondo utilizada principalmente como fijador asequible y extensor amaderado, prolongando y anclando los materiales más ligeros. Se combina con cítricos, lavanda, cedro y sándalo. Redondea incontables colonias y soliflores, y sostiene la base amaderada de numerosas fragancias de gran consumo y naturales.
Dato curioso
Su apodo de sándalo de las Indias Occidentales es puramente comercial; químicamente, tiene poco en común con el sándalo Santalum, que se vende a un precio varias veces superior. La madera es tan rica en aceite que las ramas secas se utilizaban antaño como antorchas naturales, lo que le valió al árbol los nombres de candlewood y torchwood.
Ambreta
Almizcle vegetal extraído de una semilla de malva
Qué es
El ambrette es la semilla de Abelmoschus moschatus, una planta de la familia de las malváceas similar al hibisco, originaria de India y cultivada en el África tropical, Asia y América del Sur. Las pequeñas semillas de aroma almizclado se destilan al vapor o se extraen con CO2 para obtener un aceite rico en ambrettólido, una lactona de almizcle macrocíclico.
Cómo huele
Suave, cálido y genuinamente almizclado de un modo que ningún sintético logra igualar: empolvado y de segunda piel, con una faceta dulce y ligeramente ámbar y avellana, y una floralidad afrutada de pera e iris. Se percibe aterciopelado y humano, más suave y redondo que los almizcles sintéticos, desplegándose lentamente en una calidez limpia e íntima.
En perfumería
Nota de fondo y fijador exaltador, es el almizcle de origen vegetal más refinado del que disponen los perfumistas. Eleva y redondea las mezclas, añadiendo una sensualidad de segunda piel a los florales, el iris y los gourmands. Los florales aldehídicos clásicos y las composiciones modernas de almizcle lo emplean para aportar una musicalidad natural sin recurrir a fuentes animales.
Dato curioso
El ambrette se volvió esencial tras la restricción de los almizcles nitrados y el abandono del almizcle animal, ofreciendo una alternativa botánica singular cuyo ambrettólido es químicamente afín a la muscona. Los rendimientos son ínfimos, lo que lo convierte en uno de los naturales más costosos y en un lujo silencioso oculto en muchos grandes perfumes.
Ambroxan
Ámbar gris sintético que brilla como piel cálida
Qué es
El ambroxan es una aromaquímica sintética, un tetramethyl naphthofuran creado por primera vez por Firmenich para imitar el ámbar gris. Se semisintentiza a partir del esclariol, una molécula extraída de la salvia romana (Salvia sclarea), que se degrada oxidativamente y luego se cicla para obtener ambroxide. Las rutas biotecnológicas modernas fermentan el esclariol para obtener un mayor rendimiento.
Cómo huele
Seco, cálido y ambérico, con un carácter mineral y amaderado limpio, levemente salado y almizclado. Se percibe como piel suave, maderas rubias y un toque de dulzura aterciopelada, casi inodoro de cerca pero de gran proyección. Se difunde sin aristas afiladas, con el aroma del aire calentado por el sol.
En perfumería
Una base poderosa y fijador que aporta radiancia, longevidad y un brillo de segunda piel, empleado frecuentemente para amplificar maderas y ámbar y para proyectar toda una composición. Es el motor de innumerables fragancias frescas y ambéricas contemporáneas, y la estrella casi exclusiva de varias composiciones minimalistas de nota única.
Dato curioso
El ámbar gris es una sustancia cerosa y escasa formada en el intestino del cachalote que se encuentra arrastrada a la orilla del mar. El ambroxan reproduce su faceta esencial sin perjudicar a las ballenas, sorteando así conflictos legales y éticos. La ruta de fermentación de Firmenich, que emplea enzimas de salvia romana expresadas en microorganismos, lo hace más económico y mucho más ecológico de producir.
Sándalo de Mysore
El cremoso patrón oro de la madera perfumada
Qué es
Duramen de Santalum album, un árbol semiparásito de crecimiento lento históricamente apreciado en la región de Mysore, en Karnataka, India. La madera interior densa y las raíces se trituran y destilan al vapor. El aceite aromático se concentra únicamente en el duramen maduro, desarrollándose de forma significativa tras aproximadamente treinta años de crecimiento.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con un cuerpo amaderado y dulce bien redondeado y un leve borde ácido y mantecoso que casi se vuelve láctico. Facetas rosadas y balsámicas subyacen por debajo. Se abre suave y se despliega lentamente, secándose en una madereidad discreta, cercana a la piel y persistente, sin aspereza ni humo.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su larga y suave tenacidad y su capacidad para fijar y redondear otros materiales. Se combina con rosa, jazmín, violeta y oud. El sándalo rico en Mysore define los grandes orientales vintage lácteos y amaderados, y aporta un corazón cremoso y amaderado a incontables composiciones suaves y de segunda piel.
Dato curioso
El sándalo indio fue sobreexplotado hasta casi su colapso; los árboles en pie y su comercio están sujetos a estrictas licencias y subastas controladas por el gobierno indio. El genuino aceite de Mysore envejecido se ha vuelto escaso y costoso, lo que ha llevado a los perfumistas a recurrir a Santalum album de cultivo en plantaciones australianas y a sintéticos como el Javanol.
Vainilla
El cálido corazón dulce del confort mismo
Qué es
La vainilla procede de las vainas curadas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México y cultivada principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, se escaldan, se enjutan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que evoca natilla, caramelo y fruta seca, y un leve toque ahumado y tabacalero por debajo. Se abre suave y gourmand, luego se seca en una calidez resinosa y empolvada que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética por sí sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza las aristas y ancla las composiciones orientales y gourmand. Se combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y tabacaleras más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Dato curioso
La vainilla se encuentra entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre durante un solo día y debe polinizarse a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años de Reunión. La mayor parte del saborizante de vainilla comercial actual se basa en vainillina sintética.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que llora de un árbol sangrado
Qué es
El benjuí es una resina balsámica de los árboles Styrax del Sudeste Asiático. El benjuí de Siam proviene de Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam); el benjuí de Sumatra, de Styrax benzoin (Indonesia). Las incisiones en la corteza hacen que el árbol exude una goma que se endurece durante meses en lágrimas rojizas, procesadas en resinoides y absolutos.
Cómo huele
Dulce, cálido y balsámico, con un pronunciado carácter de vainilla y facetas empolvadas, ambéricas y levemente cinámicas. El de Siam es más redondo y vainillado; el de Sumatra, más ahumado, con un borde de canela y estirax. Se abre suave y cremoso, luego se seca en una dulzura acogedora, resinosa y casi caramelizada.
En perfumería
Una nota de fondo cálida y suave fijador que aporta dulzura, cuerpo y un brillo vainillado a los acordes ambéricos. Se combina con láudano, vainilla, tonka e incienso, suavizando los orientales y gourmands. El benjuí es una calidez definitoria en los clásicos orientales de la edad dorada y en innumerables composiciones ambéricas.
Dato curioso
El benjuí dio nombre al ácido benzoico y, a través de él, al término químico benceno. La palabra en sí proviene del árabe luban jawi, "incienso de Java". La resina nunca fluye por sí sola; cada lágrima es el árbol cicatrizando una incisión deliberadamente practicada en su corteza.
Láudano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
El láudano es una resina oscura y pegajosa de la jara Cistus ladanifer, originaria del Mediterráneo occidental. La planta exuda una goma aromática en sus hojas y ramas durante el calor estival; las ramas se hierven o raspan para recuperar la resina bruta, que se extrae con disolventes en absoluto y resinoides.
Cómo huele
Profundo, cálido y balsámico, con facetas cuero, animalicas y levemente dulces que evocan el ámbar suave. Notas de fruta seca, miel, humo y pino lo recorren por debajo. Se abre resinoso y casi similar al ámbar gris, luego se seca en una calidez marrón de tabaco y cuero que perdura durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo fundamental y la columna vertebral natural de la mayoría de los acordes ambéricos, habitualmente construidos con vainilla y benjuí. Fuerte fijador, profundiza los chypres, los orientales y los cueros, combinándose con rosa, musgo de roble e incienso. Sustenta muchos clásicos orientales de la edad dorada y innumerables composiciones ambéricas.
Dato curioso
En la Antigüedad, el láudano se peinaba de las barbas y los muslos apelmazados de cabras y ovejas que habían pastado entre matorrales de jara, y luego se raspaba con un utensilio dentado llamado ladanisterion. Es uno de los materiales aromáticos más antiguos, anterior a la destilación por varios milenios.
Carácter de la Fragancia
En la apertura, el lirio empolvado y el amyris se perciben como una luminosidad levemente cerosa que proyecta con verdadero peso. A medida que el sándalo toma el relevo, la composición se espesa, acercándose a la piel con una densidad cremosa y resinosa. El fondo es largo y pausado, con el benjuí y el láudano alimentando la vainilla de una cualidad ambérica y más ahumada que se adhiere mucho después de la medianoche.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Cuándo Llevarlo
Ideal para los meses fríos de invierno y otoño, su cremoso sándalo de Mysore transita desde entornos profesionales diurnos hasta veladas íntimas llevado cerca, como una segunda piel más que como un perfume.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Nathalie Feisthauer
Perfumista
Nathalie Feisthauer se formó en la escuela Roure de Grasse, trabajó en Givaudan y Symrise y en 2014 abrió su propio laboratorio en París, LAB Scent. Cofirmó Hermès Eau des Merveilles con Ralf Schwieger y compuso Amouage Honour Man, Etat Libre d'Orange Putain des Palaces y Cartier Must pour Homme.
La Maison
Place de la Rêverie
Un lujo callado, muy francés, que nunca alza la voz.
Place de la Rêverie crea composiciones suaves, de cercanía a la piel, con un velo polvoso sobre ellas, el tipo de cosa que se percibe cara sin anunciarse. Santal de Paris es un Sandalwood cremoso hecho exactamente así, y dura mucho más de lo que su volumen sugiere.
- Origen
- París, Francia
- Conocida por
- Santal de Paris, Sandalwood suave
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