Marc Antoine Barrois
Ganymede
Ganymede de Marc Antoine Barrois abre con azafrán y mandarina italiana, evoluciona hacia osmanthus chino, immortelle y hoja de violeta, y se seca en notas minerales, ante, Akigalawood, almizcle, cedro y pachulí.
El Perfumista
Compuesto por Quentin Bisch para Marc Antoine Barrois, también autor de Parfums de Marly Delina, Mugler Angel Muse y (como cocreador con Louise Turner) Carolina Herrera Good Girl.
Mineral
piedra mojada y fría con sal
El olor fresco y seco de guijarros húmedos, pizarra y aire salpicado de sal, casi metálico y vagamente oceánico. Se lee limpio y austero, añadiendo una transparencia pétrea que evoca la lluvia sobre roca caliente o el aliento sobre una cantera.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Cuero
piel curtida, humo y epidermis
El aroma seco y ahumado de la piel curtida, perfilado con alquitrán de abedul, tabaco y un leve raspar amargo. Resulta seguro y vivido, evocando una chaqueta muy querida, guantes de ante y una callada sensación de autoridad sobre la piel.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Oud
madera resinosa oscura y profunda
Una madera densa y resinosa que huele cálida y levemente medicinal, con un ahumado acuerado y de matiz animal y un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombrío, envolviendo la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Almizclado
aliento cálido de piel limpia
Una calidez suave y levemente animálica que huele a piel limpia y a ropa recién secada, íntima y apenas dulce. Vibra en silencio bajo el perfume, prestando una cercanía sensual de segunda piel que se siente personal y persistente.
Azafrán
Hebras carmesí con aliento a cuero, miel y heno seco
Qué es
El azafrán es el estigma seco del Crocus sativus, un croco de floración otoñal con pétalos morados de la familia de las iridáceas. Cada flor produce apenas tres delgadas hebras carmesí, recolectadas a mano. Las hebras secas se maceran en tintura o se extraen con disolvente para obtener el absoluto que captura el aceite aromático empleado en perfumería.
Cómo huele
Cálido y seco en un primer momento, con heno, miel y pan tostado, y luego un filo metálico y apimentado impulsado por la molécula safranal. Bajo esa capa discurre una terrosa agridulce, levemente medicinal, con una suave calidez gomosa. Abre especiado y dorado, y se seca en notas de ante, tabaco y ámbar polvoriento.
En perfumería
El azafrán actúa en el corazón, tendiendo un puente entre especias y cuero y aportando una calidez luminosa y rojiza. Se combina de manera clásica con rosa, oud, ámbar y tabaco. Pueden construirse a su alrededor acordes de cuero completos, y con frecuencia se une a la rosa para un efecto floral especiado y rico.
Curiosidad
El azafrán es la especia más cara del mundo, más valiosa por peso que el oro. Un kilogramo requiere aproximadamente 150.000 flores recolectadas a mano y muchas jornadas de labor inclinada. La mayor parte del azafrán en perfumería se reconstruye a partir de safranal sintético o bases de azafrán, dado que el extracto natural es demasiado escaso y costoso para un uso generalizado.
Mandarina Italiana
Piel siciliana calentada por el sol con un destello verde dorado
Qué es
El fruto del Citrus reticulata, una pequeña naranja de piel fina cultivada en el sur de Italia, especialmente en Sicilia y Calabria. El aceite aromático reside en diminutas glándulas de la corteza coloreada y se obtiene mediante prensado en frío de la piel, la misma expresión mecánica empleada para todos los cítricos.
Cómo huele
Más dulce y redonda que la naranja, con una jugosidad suave de mandarina y un filo verde y levemente floral proveniente de la corteza. La fruta italiana resulta más brillante y melosa que la brasileña. Destella con intensidad en la apertura y se desvanece rápido, dejando tras de sí una delgada dulzura cítrica y chispeante.
En perfumería
Una nota de salida apreciada por su elevación instantánea y su chispa amable y golosa. Suaviza los cítricos más agudos y tiende un puente hacia el neroli y el petitgrain. La mandarina encabeza la apertura brillante y afrutada de numerosas composiciones de ámbar cítrico y anima infinitas aguas de colonia frescas y luminosas.
Curiosidad
Los aceites de corteza se clasifican como verdes, amarillos o rojos según la madurez en la cosecha: la mandarina verde es más aguda y amarga, la roja la más dulce y redonda. Como el aceite es tan fugaz, los perfumistas lo superponen con moléculas de mayor duración para mantener la impresión cítrica sobre la piel.
Osmanthus Chino
Flor de albaricoque rozada por un suave cuero cálido
Qué es
Las diminutas flores doradas del Osmanthus fragrans, una perenne de hoja caduca originaria del este de Asia, donde China concentra casi en exclusiva su producción en torno a Guilin, Suzhou y Chengdu. Las flores recolectadas a mano se conservan en salmuera, se lavan y luego se extraen con disolvente para obtener un concreto que se lava con etanol para dar el absoluto.
Cómo huele
Una intensa dulzura de albaricoque y melocotón maduros entrelazada con una faceta suave de cuero antelado y un leve filo a bayas. Una calidez floral melosa se abre afrutada y luminosa, y se seca en un susurro de cuero polvoso y levemente animalic, procedente del dihidro-beta-ionona y derivados de ionona relacionados.
En perfumería
Una nota de corazón apreciada por fusionar fruta, flor y cuero en un solo acorde, aportando calidez luminosa de albaricoque y profundidad. Se combina con rosa, té, maderas y cuero, y protagoniza composiciones soliflores construidas en torno a su luminosa firma de albaricoque y ante.
Curiosidad
El absoluto exige un trabajo extraordinariamente intenso: aproximadamente 720 kilogramos de flores recolectadas a mano rinden apenas unos 750 gramos de absoluto, cosechados durante una breve floración de septiembre a noviembre sacudiendo las ramas para que los pétalos caigan sobre telas. La producción mundial se sitúa cerca de una tonelada de concreto al año.
Siempreviva
Heno tostado al sol con aromas de jarabe de arce y curry
Qué es
La immortelle es el Helichrysum italicum, un pequeño arbusto plateado mediterráneo apodado la planta del curry, que crece de forma silvestre en matorrales rocosos de Córcega, los Balcanes y el sur de Francia. Sus cabezuelas de flores amarillas agrupadas, que conservan su color al secarse, se destilanpor arrastre de vapor para obtener un aceite esencial o se extraen con disolvente para dar un absoluto.
Cómo huele
La nota abre cálida y herbal, como heno calentado por el sol y manzanilla seca, con un filo agudo a hoja de curry. Al asentarse, afloran facetas más dulces: jarabe de arce quemado, caramelo, tabaco, regaliz y savia de árbol. La fase final se vuelve más redonda y melosa, levemente especiada a fenogreco y con un toque medicinal en el fondo.
En perfumería
Empleada en el corazón y el fondo, la immortelle aporta una calidez de tabaco, té y licor, así como profundidad natural, combinándose con maderas, cuero, lavanda y ámbar en construcciones fougère y orientales. Ancla los perfumes de referencia de arce e immortelle, y en otros contextos se contrapone a la lavanda para un contraste más dulce y aromático.
Curiosidad
Su nombre significa eterna: las flores cortadas conservan su forma y color durante años sin agua, lo que le valió un lugar en las antiguas coronas funerarias. Los rendimientos de destilación corsa son ínfimos, por lo que el verdadero absoluto de immortelle se cuenta entre los naturales más costosos del banco de un perfumista.
Hoja de Violeta
Hoja verde y fresca con aliento a hierba machacada y pepino
Qué es
Un absoluto extraído de las hojas de la Viola odorata, la violeta olorosa, cultivada principalmente en Grasse, en Francia, y en Egipto. Las hojas frescas se lavan con disolvente para obtener un concreto ceroso que luego se extrae con alcohol para dar un líquido espeso de un verde intenso. Aproximadamente una tonelada de hojas rinde menos de un kilogramo.
Cómo huele
Nítida, verde y acuosa, más que floral. Abre con hoja machacada y hierba cortada sobre una frescura fría a pepino y un leve filo metálico. Al asentarse, emerge una faceta seca, ligeramente apimentada y terrosa, muy alejada de la flor morada azucarada.
En perfumería
Una nota de salida a corazón apreciada por su frescura verde y su transparente toque de cuero. Se combina con iris, rosa, pepino y cuero, y refresca los fougères. Es una nota característica de las composiciones clásicas de cuero verde; muchas aperturas de hoja de violeta también se apoyan en el metil octino carbonato sintético.
Curiosidad
Su carácter lo transmite una sola molécula traza, el (2E,6Z)-nonadienal, denominado aldehído de hoja de violeta o aldehído de pepino, presente en torno al uno por ciento y responsable de la mayor parte del aroma. Este mismo compuesto es exactamente el que confiere su olor verde al pepino recién cortado.
Notas Minerales
El aliento fresco de la piedra mojada tras la lluvia
Qué son
Como la roca no produce ninguna esencia, las notas minerales son acordes sintéticos creados en laboratorio. Los perfumistas combinan moléculas ozónicas como la calone, el compuesto terroso geosmina que evoca la lluvia sobre la piedra, más modificadores salinos y metálicos y sintéticos de madera ambarada para sugerir sílex, pavimento mojado y aire marino.
Cómo huelen
Frescas, secas y atmosféricas, como pizarra húmeda, sílex golpeado o cemento mojado tras una tormenta. Se perciben nítidas y levemente salinas, con un filo yesoso y discretamente metálico, y una transparencia aérea. Más secas que el petricor, permanecen inorgánicas, sin la calidez verde y radicada de la tierra removida.
En perfumería
Un efecto de salida y corazón que añade frescura, amplitud y una columna vertebral geológica limpia, frecuente en los estilos acuáticos y en la perfumería niche moderna. Se combina con sal, vetiver, incienso, cítricos y ámbar. Las composiciones de piedra mojada construyen su corazón en torno a notas minerales junto a sal marina, jengibre y ámbar gris, enmarcando muchos perfumes de sílex y piedra ahumada.
Curiosidad
La geosmina, la molécula responsable del olor de la lluvia sobre la tierra seca, es detectable por el olfato humano a unos pocos partes por billón, una sensibilidad que se considera evolutiva: en el pasado, guiaba a las personas hacia el agua y la lluvia en paisajes áridos mucho antes de que pudieran verla.
Ante
Cuero suave y cepillado sin la mordida de la tenería
Qué es
Una impresión olfativa más que una materia prima única. El ante es la cara interior aterciopelada de la piel curtida, pero en perfumería se reconstruye a partir de sintéticos como el Suederal y la safraleine, almizcles suaves, iononas y notas de cuero delicadas, dado que el material físico en sí no aporta prácticamente ningún aroma aprovechable.
Cómo huele
Suave, seco y polvoriento, como el interior de un guante fino o un zapato cepillado. Mucho más discreto que el cuero de alquitrán de abedul, se percibe aterciopelado y ligeramente dulce, con matices de almendra, violeta, heliotropo y piel cálida. Abre suave y se seca en una estela cercana y persistente.
En perfumería
Una nota de fondo y piel apreciada por su efecto amortiguador y un acabado táctil de segunda piel. Suaviza el cuero crudo, redondea las maderas y sostiene el iris, la violeta y el ámbar. Las composiciones de cuero polvoriento suave y ante rubio, estas últimas construidas en gran medida sobre Suederal, centran este corazón de ante aterciopelado.
Curiosidad
El ante toma su nombre del francés gants de Suède, guantes de Suecia, donde se popularizó la técnica de acabado aterciopelado. Como ninguna planta ni animal produce un verdadero aceite de ante, toda nota de ante es un acorde, una reconstrucción del perfumista ensamblada a partir de una paleta de materias aromáticas.
Akigalawood
Pachulí reciclado renacido como un oud pimentado y susurrado
Qué es
Un ingrediente natural cautivo desarrollado por el equipo de biociencias de una gran empresa de ingredientes de fragancia en la década de 2010. La enzima lacasa oxida las fracciones ricas en alfa-guaieno recuperadas de la producción de aceite de pachulí, empleando únicamente agua y sales, transformando un subproducto en un nuevo compuesto aromático sin síntesis petroquímica.
Cómo huele
Cálido y amaderado con una especiería limpia y vibrante, conserva la terrosidad del pachulí despojada de su mustiosidad, elevada por la brillantez de la pimienta rosa y una faceta discreta de madera de agarwood. Se percibe como un oud contemporáneo y transparente: seco, pimentado, radiante e inconfundiblemente moderno.
En perfumería
Un material versátil de corazón a fondo que añade radiancia leñosa especiada y una refinada impresión de oud sin la pesadez animalic. Se combina con pimienta rosa, rosa, cuero y ámbar. Los primeros florales niches y las composiciones amaderadas ayudaron a popularizarlo, y hoy se entreteje en numerosas composiciones amaderadas niches.
Curiosidad
Es un referente del upcycling en la fragancia: la materia prima es residuo industrial de pachulí que de otro modo se desecharía, transformado en un ingrediente natural de alto valor. Al tratarse de un material cautivo, está restringido a los perfumistas que trabajan dentro de la paleta de la empresa que lo originó.
Almizcle Sintético
El almizcle limpio de laboratorio presente en casi todo
Qué es
Moléculas de almizcle creadas en laboratorio para sustituir al almizcle animal de ciervo. Los caballos de batalla más conocidos son la Galaxolide, la Habanolide y el brassylato de etileno, que abarcan las familias policíclica y macrocíclica biodegradable, tras la restricción generalizada de los viejos almizcles nítricos por problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin el filo fecal y animalic del almizcle de ciervo crudo. La Galaxolide es dulce, redonda y floral amaderada; la Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el brassylato de etileno es suave y polvoriento. Juntos evocan ropa recién lavada, piel cálida y polvo aéreo.
En perfumería
Prácticamente todo el almizcle en la fragancia moderna es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, otorgan persistencia y proporcionan el seco almizcle blanco de incontables fragancias de gran consumo. Económicas, libres de restricciones CITES y más éticas que el almizcle de ciervo, hicieron del almizcle un ingrediente universal tanto en la alta perfumería como en la detergencia.
Curiosidad
El almizcle blanco y el almizcle sintético forman una sola familia, el contrapunto lavado al almizcle animalic de ciervo. Algunos almizcles policíclicos suscitan preocupación por su persistencia y bioacumulación, lo que impulsa al sector hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulcemente animalic del auténtico almizcle de ciervo de Tonkin.
Cedro
Lápices recién afilados y madera calentada por el sol
Qué es
El cedro en perfumería procede principalmente del duramen del cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y, con mayor frecuencia, de los aromaticamente similares "cedros" de Virginia y Texas del género Juniperus. Los fragmentos de madera y el serrín de aserradero se destilan por arrastre de vapor en un aceite rico en cedrol y cedreno, las moléculas que transportan el aroma.
Cómo huele
Seco, amaderado y resinoso, evocando lápices recién afilados y armarios forrados de cedro. El cedro del Atlas se inclina hacia lo cálido, ahumado y balsámico; el cedro de Virginia resulta más agudo y limpio. Abre nítido y a lápiz, y luego se asienta en una madera suave, cálida como el serrín y levemente dulce que persiste durante horas.
En perfumería
Una nota de corazón y fondo de gran utilidad, apreciada por su suave columna vertebral amaderada y su poder fijador. Ancla los chypres, los fougères y las maderas modernas, combinándose con vetiver, rosa, cítricos y ámbar. El cedro aporta un núcleo amaderado característico a los florales especiados y se entreteje en incontables composiciones unisex amaderadas.
Curiosidad
La mayor parte del "cedro" de perfumería no es en absoluto cedro botánico, sino enebro; el verdadero Cedrus y el Juniperus sin relación comparten nombre por el olor, no por el linaje. El aceite de madera de cedro se quemaba en el embalsamamiento del antiguo Egipto y se usaba para perfumar tumbas, ataúdes y maderas de barco.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El pachulí proviene del Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de las lamiáceas originario del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, para después destilarlas por arrastre de vapor o hidrodestilación y obtener un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como el suelo de un bosque húmedo, tierra mojada y sótanos antiguos, entretejido con una oscuridad vinosa y levemente dulce. El aceite fresco puede percibirse agudo, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en notas de chocolate, cuero y calidez de frutas secas que se adhieren durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo y fijador de gran potencia, el pachulí ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y los orientales, combinándose con rosa, vetiver, labdanum y vainilla. Define numerosas mezclas gourmand orientales y lleva el corazón amaderado balsámico de los suntuosos acordes chypre.
Curiosidad
En el siglo XIX, los auténticos chales de Cachemira se embalaban con hojas secas de pachulí para repeler las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el pachulí mejora con la edad, profundizando y suavizándose con los años al igual que el vino.
Carácter Olfativo
Una composición amaderada y especiada liderada por azafrán y mandarina italiana, sobre un lecho de notas minerales y ante.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasiones Ideales
Una elección refinada para ocasiones elegantes en otoño y primavera, con su carácter de azafrán y ante que se lleva con discreta confianza desde la jornada laboral hasta la noche, y que recompensa al amante de la perfumería que se acerca a descubrirlo.
Por Qué el Decant de Ganymede
Un decant es la manera considerada de convivir con Ganymede durante varios usos antes de adquirir el frasco completo.
Notas Oficiales
Azafrán · Mandarina Italiana · Osmanthus Chino · Immortelle · Hoja de Violeta · Notas Minerales · Ante · Akigalawood · Almizcle · Cedro · Pachulí
Explorar más: Decants de Perfume Ultra-Niche · Todos los Decants de Fragancia
Relacionado: Las fragancias nicho de mayor duración que hemos probado · Modo bestia: las fragancias nicho con mayor proyección · Las mejores fragancias niche de azafrán
Elige opciones
El ambiente
Selecciona el tamaño de tu decant
Estás seleccionando un tamaño de decant, no el frasco completo