MDCI
Chypre Palatin
Die Geschichte
In Chypre Palatin schreibt Bertrand Duchaufour ein Chypre im Maßstab der Renaissance, in jenem Register, das MDCI den Palästen der Katharina von Medici und den Uffizien entlehnt. Der Duft ist auf Fülle statt auf Zurückhaltung angelegt, was für eine Form, die normalerweise von Trockenheit lebt, ungewöhnlich ist.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Leder
Eine Jacke, die schon einiges erlebt hat
Gegerbte Häute und Birkenteer, trocken, rauchig, darunter ein bitteres Kratzen und Tabak. Mal neu und lackiert wie ein Autoinnenraum, mal weich getragen wie dünn gewordene Wildlederhandschuhe. So oder so riecht es nach Gebrauch.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Warm-würzig
Glimmende Glut aus der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher eine Vorratskammer voller Backgewürze als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine gerötete, einhüllende Wärme, die intim wirkt und nach kühlem Wetter verlangt, und umarmt die Haut von innen.
Grün
Pflanzensaft an den Händen nach dem Jäten
Knick einen Stängel, und genau das steigt auf: saftig, kühl, ein wenig bitter, eher Gemüse als Blüte. Frisch gemähtes Gras, gequetschte Blätter, das Innere einer Hecke nach dem Schnitt. Nichts daran ist süß.
Pudrig
Sanfte Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder sauberes, von der Haut gewärmtes Leinen. Sie wirkt intim, kultiviert und nostalgisch und lässt einen Duft zu einem sanften, weich gepolsterten Dunst verschwimmen.
Galbanum
Ein Grün, so bitter, dass es an Terpentin grenzt
Was es ist
Ein Gummiharz, das aus Einschnitten in Stängeln und Wurzeln eines Riesenfenchels aus dem Iran und Zentralasien quillt. Ausgehärtet wird es zu einem Öl wasserdampfdestilliert oder zu einem dunklen, dickflüssigen braunen Absolue verarbeitet.
Wie es riecht
Bitter, scharf und aggressiv grün, eine Handvoll abgeknickter Stängel mit einer Kante von Terpentin. Darunter liegt etwas Moschusartiges, fast Balsamisches. In Spuren statt in voller Dosis wird es kühl und taufrisch, eher Garten als Angriff.
In der Parfümerie
Eine der wenigen natürlichen grünen Basisnoten, eingesetzt als Fixateur und als Auftaktsignatur des grünen Chypre. Es harmoniert mit Eichenmoos, Iris, Hyazinthe und Neroli und wurde mehr als einmal bewusst überdosiert.
Gut zu wissen
Das Buch Exodus nennt es als Bestandteil des heiligen Tempelweihrauchs, und auch im alten Ägypten und in Persien wurde es verbrannt. Jahrtausende später liefert der Iran noch immer den Großteil des Gummiharzes.
Aldehyde
Prickelnder, wachsiger Schwung, der die moderne Parfümerie begründete
Was es ist
Blas eine Kerze aus: Der wachsige Geruch, der dann aufsteigt, ist genau diese Molekülfamilie. Die Parfümerie verwendet die fettigen unter ihnen, Kohlenstoffketten, nach Länge geordnet. Zuerst in Rosenöl und Zitrusschalen gefunden, werden sie heute im Labor hergestellt.
Wie es riecht
Hell, abstrakt, prickelnd. Wachsartig und seifig, mit metallischer Kante, irgendwo zwischen frischer Wäsche, heißem Bügeleisen und Orangenschale. In der Kopfnote blitzen sie kräftig auf und heben dann alles darunter in die Luft.
In der Parfümerie
Sie werden in winzigen Dosen ganz oben eingesetzt, wo sie über einem blumigen Herzen für Strahlkraft und Volumen sorgen. C-10, C-11 und C-12 bilden das klassische Trio, und ihr schneeiges Funkeln hat eine ganze Duftfamilie begründet.
Gut zu wissen
Ihr Ruhm verdankt sich zum Teil einem Zufall. Ein Parfumeur soll 1921 bei einem Versuch die Aldehyde überdosiert haben, und der Auftraggeber entschied sich ausgerechnet für diese Probe. Ein ganzer Stil der Parfümerie ging aus einem Fehler hervor, den niemand korrigiert hat.
Labdanum
Klebriges Amberharz, abgeschabt von sonnendurchglühter Zistrose
Was es ist
Eine mediterrane Zistrose schwitzt im Sommer ein Harz durch ihre Blätter, so dunkel und klebrig, dass es dir die Finger zusammenkleben würde. Die Sammler kochen die Zweige aus oder schaben sie ab, um es zu gewinnen, und extrahieren das Rohharz dann zu Absolue und Resinoid.
Wie es riecht
Balsamische Wärme, dann Leder, Trockenfrüchte, Honig und ein Kringel Rauch. In der Eröffnung liegt etwas fast Ambraartiges. Stunden später hat es sich zu braunem Tabak und getragener Haut gesetzt und ist immer noch da.
In der Parfümerie
Nimm Labdanum heraus, und die meisten Amberakkorde fallen in sich zusammen; es ist das Fundament, auf dem Vanille und Benzoe aufbauen. Es fixiert eine Formel, gibt Chypres und Lederdüften ihre Tiefe und verträgt sich gut mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch.
Gut zu wissen
Bevor es Destillation gab, gab es Ziegen. Die Herden weideten den ganzen Sommer im Zistrosengestrüpp, das Harz verfilzte sich in ihren Bärten und Schenkeln, und die Hirten kämmten es heraus. Labdanum gehört zu den ältesten aromatischen Stoffen, die noch heute verwendet werden.
Klementine
Süße Winterzitrusfrucht, die sich in Sekunden schälen lässt
Was es ist
Eine Kreuzung aus Mandarine und Süßorange, nahezu kernlos, die mitten im Winter rund ums Mittelmeer und in Nordafrika reift. Das Öl wird aus eben jener dünnen Schale kaltgepresst, die sich in einem einzigen Stück ablösen lässt.
Wie es riecht
Saftig und rund, ohne die Schärfe der Zitrone oder den Biss der Orange. Das Schalenöl ist kandiert und säuerlich-frisch, fast blumig, mit einem feinen Faden Bitterkeit am Rand, der es davor bewahrt, sirupartig zu werden.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die eher freundlich als herb eröffnet. Sanfter als Bergamotte, passt sie zu Gourmands und gemütlichen Winterkompositionen, verbindet sich mühelos mit Vanille, Ingwer, Neroli und anderen Zitrusnoten und verleiht den ersten Minuten einen essbaren Schimmer.
Gut zu wissen
Die Frucht ist ein Zufall. Ein französischer Mönch, Bruder Clément, fand den Sämling im Garten eines Waisenhauses in Algerien und veredelte ihn, und die Frucht erhielt seinen Namen. Weil sie mitten im Winter reift, wurde sie zur Zitrusfrucht für den Weihnachtsstrumpf.
Hyazinthe
Kühle Frühlingsblüten, grün-honigartig und narkotisch
Was es ist
Eine dichte Frühlingsähre aus Glöckchen, in den Niederlanden auf ganzen Feldern angebaut. Ihr echtes Absolue, per Lösungsmittelextraktion aus frischen Blüten gewonnen, ist so selten und kostspielig, dass nahezu jede Hyazinthe in der Parfümerie eine Rekonstruktion ist.
Wie es riecht
Grün, noch ehe sie blumig wird: kalt, blättrig, wässrig, durchzogen von einer scharfen, honigartigen Süße, darunter etwas Narkotisches. Auch Erde steckt darin, und Blumenzwiebel. Zuerst knackig und saftig, dann weich und indolisch.
In der Parfümerie
Im Herzen verleiht sie grünen Blumendüften Volumen und Auftrieb, im Zusammenspiel mit Galbanum, Narzisse, Rose und Veilchenblatt. Sie liefert die kühle, taufrische Textur eines Gartens im Vorfrühling kurz nach dem Regen.
Gut zu wissen
Ein einziges Molekül leistet fast die ganze Arbeit. Phenylacetaldehyd macht kaum ein Prozent des Absolues aus, doch die Nase erfasst ihn schon in verschwindend geringen Mengen. Deshalb kann eine Laborversion davon als die Blüte selbst durchgehen.
Lavendel
Kühles, kräuteriges Blau vom sonnigen Hang
Was es ist
Die blühenden Spitzen werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und kommen direkt in die Destille, wo die violetten Ähren ein blasses Öl abgeben. Eine Lösungsmittelextraktion ergibt stattdessen ein dunkleres Absolue. Der Großteil stammt aus der Provence und aus Bulgarien.
Wie es riecht
Anfangs scharf und grün, fast minzig, mit kühler Kampferfrische über weicher, blumiger Süße. Im Ausklang wird er wärmer: Heu, ein Hauch Vanille und pudrige Ruhe. Echter Lavendel ist runder und süßer als die Hybride Lavandin.
In der Parfümerie
Neben Eichenmoos, Cumarin und Tonkabohne gesetzt, ergibt Lavendel eine Fougère, die Barbershop-Struktur hinter unzähligen aromatischen Herrendüften. Er reicht vom Kopf bis ins Herz, kühlt helle Blumennoten und macht Zitrus-Colognes weicher.
Gut zu wissen
Die Felder der Provence, die Touristen fotografieren, sind größtenteils Lavandin, eine sterile Kreuzung, die weit mehr Öl pro Hektar liefert. Echter Lavendel zieht sich bergauf zurück: Eine von saftsaugenden Insekten übertragene Bakterienkrankheit hat den Anbau in kühlere Höhenlagen gedrängt.
Salbei
Silberblättriges Kraut, trocken und leicht kampferartig
Was es ist
Zwei Pflanzen hören auf den Namen Salbei. Echter Salbei liefert das scharfe, medizinische Öl, Muskatellersalbei ein weicheres, dazu ein amberartiges Absolue. Beide sind Mittelmeersträucher aus der Familie der Lippenblütler, deren Öl per Wasserdampfdestillation aus silbrigen Blättern und Blütenspitzen gewonnen wird.
Wie es riecht
Grün und trocken, mit einem kühlen Kampferbiss, der fast minzig wirkt. Echter Salbei ist der schärfere, medizinischere von beiden. Muskatellersalbei geht weich in Tee, Amber und einen leisen, moschusartigen Tabak über. Durchweg herzhaft statt süß.
In der Parfümerie
Der kräuterige Auftrieb unter einem Fougère stammt meist von ihm. Salbei sitzt weit oben, bei Lavendel, Zitrus und Geranie; Muskatellersalbei liegt tiefer, eine amberartige Rundung, die den Ausklang zusammenhält und in salzigen Holz-Salbei-Akkorden auftaucht.
Gut zu wissen
Muskatellersalbei ist der Grund, warum moderner Amber keinen Wal mehr braucht. Aus seinem Sclareol gewinnen Chemiker Ambrox, das Molekül, das den größten Teil der Ambra ersetzt hat: ein Feldkraut als Stellvertreter für etwas, das das Meer an Land spült.
Pflaume
Geschmorte dunkle Früchte, weinsüß und nie saftig
Was es ist
Pfirsich entsteht aus Lactonen, Apfel aus Estern. Pflaume entsteht aus Damasconen, honigartig und weinig, weshalb sie eher dunkel als saftig wirkt. Ein Pflaumenöl gibt es nicht; Davana und Osmanthus enthalten dieselben Moleküle und erlauben so einen pflanzlichen Aufbau.
Wie es riecht
Die Laborversion ist marmeladig, ein wenig kandiert, hell und gleichbleibend von der Kopf- bis zur Basisnote. Die pflanzliche Version wirkt dunkler: Frucht, langsam eingekocht und zum Abkühlen stehen gelassen; die Süße tritt zurück, während spät eine trockenfruchtige Kante hervortritt.
In der Parfümerie
Rose, Patschuli, Hölzer und Amber nehmen sie bereitwillig auf, und sie fügt sich in Gourmands wie Chypres ein, ohne einen von beiden zuckrig zu machen. Wo Pfirsich eine Komposition anhebt, verleiht Pflaume ihr Schwere. Mehr Samt als Saft.
Gut zu wissen
Eine Spur Damascenon genügt; deutlich mehr übernimmt die ganze Formel. Bei Davana ist es genauso. Osmanthus gehört zu den wenigen Naturstoffen, die von sich aus nach Steinobst riechen, und ist obendrein ein Blütenabsolue.
Rose
Taufrische Süße über einem grünen, pfeffrigen Biss
Was es ist
Die meisten Rosen der Parfümerie stammen von zwei Arten: Damascena aus Bulgarien und der Türkei, Centifolia aus Grasse. Die ganzen Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis gegen halb elf von Hand gepflückt und dann zu Otto destilliert oder mit Lösungsmittel zu Absolute extrahiert.
Wie es riecht
Frisch, honigartig, grün an den Rändern, mit etwas Taufrischem, das noch an ihr haftet. Darunter liegen Würze und Frucht, im Absolute eine marmeladige Dunkelheit. Otto öffnet sich knackig und hell; das Absolute ist wärmer, rauchiger, näher an der Haut.
In der Parfümerie
Rose verhält sich weniger wie eine einzelne Note als wie eine ganze Palette. Sie trägt ein Parfum allein oder verschwindet in einem Chypre, wird dunkel neben Oud und Patschuli, pudrig neben Veilchen und hält ein blumiges Herz zusammen.
Gut zu wissen
Die beiden Extraktionen rechnen sich ganz unterschiedlich. Für Otto braucht es drei- bis viertausend Kilogramm Blüten, um ein Kilogramm Öl zu gewinnen. Das Absolute, mit Lösungsmittel herausgelöst, kommt mit etwa einem Siebtel der Blüten aus.
Iris
Kühle, pudrige Erde aus einer geduldig gereiften Wurzel
Was es ist
Die Iris der Parfümerie stammt nicht aus der Blüte, sondern aus der Wurzel. Die ausgegrabenen Rhizome werden getrocknet und drei bis fünf Jahre gelagert, während sich die aromatischen Irone bilden, dann gemahlen und zu einer wachsartigen Irisbutter wasserdampfdestilliert.
Wie es riecht
Kühl, pudrig und wurzelig: Veilchen, Wildleder und frisch gesägtes Holz, mit Gesichtspuder bestäubt. Darunter liegen eine feuchte, mineralische Erdigkeit, eine leichte Karottensüße, eine buttrige Weichheit. Sie wirkt eher wie Textur als wie Parfum und bleibt leise auf der Haut.
In der Parfümerie
Nichts sonst verleiht einer Mischung diese kühle, gepuderte Zurückhaltung. Sie festigt Chypres und Blumendüfte, nimmt Rose und Veilchen den Glanz und gibt Sandelholz und Ambrette ein samtiges Finish. Iris bringt ein Parfum zur Räson.
Gut zu wissen
Eine Tonne getrockneter, gereifter Rhizome ergibt etwa zwei Kilogramm Butter. Rechne die Jahre des Wartens hinzu, bevor überhaupt destilliert werden kann, und du verstehst, warum echte Iris in so wenigen Flakons steckt.
Jasmin
Die betörende weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfümerie
Was es ist
Gepflückt wird von Hand im Dunkeln, von vor dem ersten Licht bis in den Morgen. Die Blüten sind zu zart zum Destillieren, deshalb löst ein Lösungsmittel ihr Öl zu einem wachsartigen Concrète, aus dem Alkohol dann das Absolue herauswäscht.
Wie es riecht
Süß, schwer und honigartig, mit etwas leicht Animalischem darunter. Sambac wirkt grün, teeartig und leuchtend; Grandiflorum ist fruchtiger, cremiger und liegt schwerer auf der Haut. Beide trocknen warm und weich ab, mit einem pilzigen Moschus, den du nur aus der Nähe bemerkst.
In der Parfümerie
Setz ihn ins Herz, und er verbindet eine Zitruseröffnung mit den Hölzern darunter und gibt beiden Volumen. Rose, Tuberose, Sandelholz und Moschus vertragen sich alle gut mit ihm. Viele Parfums bestehen aus Jasmin und sonst nichts.
Gut zu wissen
Rund fünftausend handgepflückte Blüten ergeben ein Gramm Absolue, einen der kostspieligsten Stoffe der Parfümerie. Ein Teil seiner Tiefe ist Indol, das konzentriert nach Verwesung riecht und in der Spurenmenge, die die Blüte enthält, strahlend wirkt.
Gardenie
Cremige weiße Blüte mit einem Pilzherzen
Was es ist
Ein immergrüner Strauch mit glänzendem Laub, aus derselben Familie wie der Kaffee und in China und Japan zu Hause. Seine wachsartigen weißen Blüten weigern sich, ihr Öl herzugeben. Also analysieren Parfumeure die Luft um die lebende Blüte und bauen sie aus Jasmin, Tuberose und Aromachemikalien nach.
Wie es riecht
Üppig und cremig, Jasminsüße über der Fülle der Tuberose, zum Auftakt eine grüne, fast buttrige Frische. Im Kern sitzt das Seltsame: eine Facette aus Pilz und Kokosnuss, fleischig und leicht herzhaft, die verhindert, dass die Süße ins Kandierte kippt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißfloralen und tropischen Kompositionen einen opulenten, samtigen Körper verleiht. Sie harmoniert mit Tuberose, Ylang-Ylang, Jasmin und Kokosnuss und steht im Mittelpunkt von Soliflores, die vollständig um die Blüte aufgebaut sind.
Gut zu wissen
Ein echtes Gardenien-Absolue gibt es im Handel kaum: Die Blüte gibt zu wenig her, als dass sich eine Extraktion wirtschaftlich lohnen würde, deshalb ist nahezu jede Gardeniennote eine Rekonstruktion. Die Gardenie, die du riechst, war mit ziemlicher Sicherheit nie in der Nähe einer Gardenie.
Tolu-Balsam
Zimt, Vanille und eine sich langsam entfaltende Amberwärme
Was es ist
Schneidet man ein V in die Rinde, blutet der Baum ein braunes, klebriges Harz, das beim Kontakt mit der Luft hart wird. Das ist Tolu-Balsam, gewonnen von einem Hülsenfruchtbaum in Kolumbien und zu Resinoid oder Absolue veredelt.
Wie es riecht
Warm, süß und weich, Zimt durchzieht Vanille und getrockneten Honig. Es öffnet harzig mit einem leicht blumigen Rand, setzt sich dann über Stunden in karamellisierten Zucker, altes Holz und ausgereiften Tabak. Nichts daran ist scharf.
In der Parfümerie
Eine Basisnote mit doppelter Aufgabe: Sie versüßt und sie hält, und verleiht Amber-, Oriental- und Gourmand-Akkorden ihre Ausdauer. Vanille, Benzoe, Labdanum und Tabak sind ihre natürliche Begleitung.
Gut zu wissen
Der Name geht auf Tolú in Kolumbien zurück, und auf das Volk der Tolú, das das Harz nutzte, lange bevor eine spanische Chronik es aufzeichnete. Die Parfümerie kam spät: Der Balsam verbrachte Generationen zunächst in Hustensirup und Halspastillen.
Eichenmoos
Die feuchte grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Gar kein Moos, sondern eine Flechte, die im gemäßigten Europa, in Russland und Nordafrika von Eichen- und anderer Laubbaumrinde abgeschabt wird. Lösungsmittel verwandeln das Erntegut in ein dunkles, zähflüssiges Concrète und dann in das Absolue, mit dem Parfumeure tatsächlich arbeiten.
Wie es riecht
Nasser Stein, feuchte Rinde und darunter etwas Tintiges, Ledriges, trocken und leicht bitter. Das ist kein frisches Grün: Es ist der kühle Boden unter alten Bäumen, wenn der Regen die Erde durchtränkt hat.
In der Parfümerie
Das Rückgrat des Chypre: eine Basisnote, die einem Duft seinen Schatten und seine Struktur gibt, klassisch unter Bergamotte, neben Labdanum und Patschuli. Was als moosig, vintage oder grün-maskulin beschrieben wird, stützt sich meist darauf.
Gut zu wissen
Eichenmoos enthält zwei Allergene, Atranol und Chloratranol, so stark, dass die EU sie in Kosmetika ganz verboten hat. Parfumeure verwenden heute Qualitäten, aus denen beide entfernt sind, doch es war die frühere Mengenbegrenzung für den Extrakt, die den Geruch des klassischen Chypre verändert hat.
Castoreum
Rauchiges Biberfell mit einem Anflug von Aspirin
Was es ist
Im Grunde eine Reviermarkierung. Das Sekret aus den Drüsensäcken des Bibers, von Fallenstellern getrocknet und zu einer Tinktur oder einem Absolue verarbeitet, auch wenn du heute in fast jedem Flakon die synthetische Version riechst.
Wie es riecht
Dunkles, teeriges Leder mit einer medizinischen Kante, wie Birkenrauch, der von einem nassen Mantel aufsteigt. Darunter liegt Süße: Trockenfrüchte, Heu, ein Hauch Vanille. Weit genug verdünnt, wird das Knurren zu warmem Wildleder.
In der Parfümerie
Es verankert die Basis und hält alles darüber: die Haut eines Lederdufts, den Rauch eines Juchtenleder-Stils, den langen Nachhall eines alten Orientalen. Es gesellt sich zu Birkenteer, Labdanum, Eichenmoos und Tabak.
Gut zu wissen
Biber leben von Weiden- und Pappelrinde, reich an Salicin, der Verbindung hinter Aspirin, und das schlägt durch: ein kühler, fast medizinischer Faden unter all dem Leder. Seit Langem wird es auch als Aromastoff verwendet.
Benzoe
Warmer Vanillebalsam, den ein angezapfter Baum vergießt
Was es ist
Benzoe fließt nicht von selbst. Jemand ritzt die Rinde eines Styraxbaums in Laos, Vietnam oder auf Sumatra an, und aus der Wunde sickert ein Gummiharz, das über Monate zu rötlichen Tränen aushärtet.
Wie es riecht
Süß, warm, unverkennbar vanillig, mit einer pudrigen Amberweichheit darunter. Siam-Benzoe ist runder und cremiger; Sumatra-Benzoe wirkt rauchiger, mit einem Biss von Zimt. Auf der Haut wird sie mit der Zeit fast karamellig.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die zugleich fixiert und süßt: Sie verleiht Amber-Akkorden ihr Leuchten und hält den Rest der Komposition ruhig. Neben Labdanum, Tonkabohne und Weihrauch mildert sie scharfe Kanten.
Gut zu wissen
Das Wort Benzol hat hier seinen Ursprung. Chemiker benannten die Benzoesäure nach diesem Harz, und das Benzol erhielt seinen Namen von der Säure. Der Name des Harzes selbst ist eine abgeschliffene arabische Wendung: luban jawi, Weihrauch aus Java.
Leder
Gegerbte Haut, Rauch und animalische Wärme
Was es ist
Ein ätherisches Lederöl gibt es nicht. Parfumeure bauen den Geruch nach: aus Birkenteer und Cade, rauchig destillierten Hölzern, dazu Styrax- und Labdanumharz, Isobutylchinolin und Molekülen vom Typ Safraleine, als Echo der Gerbstoffe und Öle, mit denen man einst Häute gerbte.
Wie es riecht
Rauchig, trocken und animalisch, von geschmeidigem neuem Wildleder bis zu teerigem altem Sattelzeug. Birkenteerversionen wirken rußig und phenolisch, fast nach Lagerfeuer und Pflaster; weichere Wildlederakkorde werden pudrig, blumig und hautwarm.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die Rückgrat und eine fleischliche Kante verleiht. Am besten wirkt sie unter Rose und Veilchen, neben Tabak und Oud, und ein Blumenherz, auf Leder gesetzt, wird unverkennbar menschlich.
Gut zu wissen
Das Genre entstand in Russland, wo man Stiefel und Bucheinbände mit Birkenteer behandelte, und „Russisch Leder“ steht bis heute für genau diesen Geruch. Die echten Gerbeöle wurden aus Sicherheitsgründen größtenteils eingeschränkt, daher sind die heutigen Lederdüfte Rekonstruktionen.
Immortelle
Sonnengedörrtes Heu, durchzogen von Ahorn und Curry
Was es ist
Gärtner nennen diesen silbrigen Mittelmeerstrauch Currykraut, und ein einziges zerriebenes Blatt erklärt den Spitznamen. Seine kleinen gelben Blütenköpfe werden zu einem Öl dampfdestilliert oder per Lösungsmittel zu einem Absolue extrahiert.
Wie es riecht
Getrocknete Kamille und heißes Stroh, dann eine Curryblatt-Schärfe, mit der du nicht rechnest. Danach folgt die Süße: verbrannter Ahornsirup, Karamell, ein Hauch Tabak. Sie endet honigsüß und mit Bockshornklee gewürzt, mit etwas leicht Medizinischem darunter.
In der Parfümerie
Sie wirkt im Herzen und in der Basis, wo sich ihre Wärme aus Tabak und Likör mühelos mit Hölzern, Leder und Amber verbindet. Parfumeure stellen sie Lavendel gegenüber, wenn die Süße als Kontrast und nicht als Dessert wirken soll.
Gut zu wissen
Der Name bedeutet wörtlich „unsterblich“: Geschnitten und getrocknet behalten die Blüten jahrelang Form und Farbe, was ihnen einen Platz in antiken Totenkränzen einbrachte. Die Ausbeute ist so oder so winzig, deshalb zählt Immortelle zu den kostspieligeren Naturstoffen.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Styrax
Gegerbtes Leder, Zimt und warme Haut
Was es ist
Ritzt man einen Amberbaum (Liquidambar) an, blutet er einen grauen, klebrigen Balsam. Dieser Balsam ist Styrax, auch Storax genannt, und hat verwirrenderweise nichts mit der Gattung Styrax zu tun, die stattdessen Benzoe liefert.
Wie es riecht
Süß, warm und balsamisch, mit Leder, Rauch und einem Hauch Zimt. Darunter zieht sich etwas fast Vanilliges und Hautwarmes. Er öffnet leicht medizinisch und trocknet amberartig und anhaftend ab, wie gegerbte Haut.
In der Parfümerie
Parfumeure verwenden ihn in der Basis, wo er die Formel zusammenhält und das Leder selbst liefert. Mit Amber und Weihrauch verwoben, ergibt er die warme, animalische Unterseite der klassischen Lederdüfte und Chypres.
Gut zu wissen
Seit Jahrtausenden wird er in Tempeln verbrannt, und der Grund liegt im Duft: Von allen Balsamen ist er derjenige, der menschlich wirkt. Warme Haut, nicht Kirchenrauch.
Costus
Warmes Haar, warme Haut, animalisch und beunruhigend
Was es ist
Eine Himalaya-Distel, deren Wurzeln, in Indien Kuth genannt, getrocknet und gelagert und dann wasserdampfdestilliert oder mit Lösungsmitteln extrahiert werden, zu einem dicken, dunklen Öl, das kaum nach einer Pflanze riecht.
Wie es riecht
Ungewaschenes Haar, Kopfhaut, getragene Wolle, darunter eine fettige Erdigkeit. Manche entdecken unter dem strengen Geruch eine trockene Iris-Veilchen-Facette; andere sagen nasser Hund oder altes Leder. Dicht, langsam verblassend und am Ende leicht süß.
In der Parfümerie
In der Basis ließ er ein Chypre oder einen Lederduft riechen, als hätte ihn schon jemand getragen. Heute greifen Parfumeure zu sicheren Nachbildungen wie Costus Oliffac, um dieselbe haarähnliche Signatur zu erzielen.
Gut zu wissen
Die Parfümerie hat ihn 2006 aufgegeben, als das natürliche Öl als zu stark hautsensibilisierend eingestuft wurde. Die Pflanze ist ohnehin geschützt und vom Aussterben bedroht, übererntet wegen genau der Wurzeln, die sie interessant machten.
Duftcharakter
Galbanum und Aldehyde strahlen von den ersten Sekunden an scharf aus, bevor Klementine und Hyazinthe die Kanten zu etwas Kräuterigem, Kühlem abmildern. Das Herz verdichtet sich, Rose und Pflaume gehen in der Iris auf, und der ganze Akkord wird intimer und pudriger. Im Ausklang verankern Eichenmoos und Castoreum den Duft auf der Haut, während Leder und Immortelle sich durch Benzoe und Vanille ziehen, mit einer animalischen, harzigen Wärme, die stundenlang hautnah verweilt.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Herbstabende und die kälteren Monate kommen seinem Gewicht am meisten entgegen: ein Duft, der zu einem Mantel, Kerzenlicht oder einer formellen Tafel passt, wo etwas Komponiertes und Kompromissloses genau das Richtige ist.
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Die Stimmung
Die Nase
Bertrand Duchaufour
Gründer und Parfumeur
Französischer Parfumeur, der in Grasse bei Lautier Florasynth ausgebildet wurde und Hausparfumeur von L'Artisan Parfumeur war, heute führt er sein eigenes Pariser Haus, L'Entropiste. Am bekanntesten ist er für Weihrauch: L'Artisan Parfumeur Timbuktu und Dzongkha, Comme des Garçons Avignon und Amouage Jubilation XXV.
Die Maison
Klassische französische Parfümerie in Flakons mit Büstenaufsatz, glasweise entdeckt.
MDCI behandelt Parfümerie wie ein Privatsammler seinen Weinkeller, beauftragt still einige der angesehensten Nasen des Fachs und weigert sich, eine Formel zu überstürzen. Jede Veröffentlichung wirkt komponiert statt am Fließband entstanden, ganz polierte Konstruktion und Selbstbewusstsein alter Schule.
- Herkunft
- Paris, Frankreich
- Gegründet
- 2003
- Bekannt für
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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