MDCI
Chypre Palatin
Chypre Palatin basiert auf dem klassischen Gerüst der großen Chypres: Der grüne, harzig-bittere Biss von Galbanum durchschneidet die aldehydische Helligkeit der Eröffnung, bevor ein Herz aus Rose, Iris und Pflaume die Struktur nach innen zieht, hin zu etwas Dunklerem und Puderweichem.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Leder
gegerbte Haut, Rauch und Haut
Der trockene, rauchige Duft gegerbter Haut, gesäumt von Birkenteer, Tabak und einem leisen bitteren Raspeln. Er wirkt selbstsicher und eingetragen, beschwört eine geliebte Jacke, Wildlederhandschuhe und ein stilles Gefühl von Autorität auf der Haut.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Grün
zerriebene Blätter und geknickte Stängel
Der scharfe, saftige Duft zerriebener Blätter, geknickter Stängel und gequetschten Grases, kühl und leicht bitter mit einer lebendigen, sprühenden Frische. Er wirkt vital und naturverbunden, wie ein Garten gleich nach dem Beschnitt, roh und unverkennbar lebendig.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Galbanum
Bitter-grüner Pflanzensaft, der nach zerdrückten Stängeln riecht
Was es ist
Galbanum ist ein Oleoharz, das aus Einschnitten in die Stängel und Wurzeln von Ferula gummosa quillt, einem Riesenfenchel aus der Karottenfamilie, der ursprünglich aus dem Iran und Zentralasien stammt. Das gehärtete Gummi wird dampfdestilliert oder lösungsmittelextrahiert und ergibt ein dunkles, dickflüssiges Absolue.
Wie es riecht
Scharf, bitter und intensiv grün, wie abgebrochene Pflanzenstängel und zerdrückte Blätter mit einem terpentin-artigen, harzigen Biss. Unter der rauen Eröffnung liegt eine moschusartige, holzige, leicht balsamische Wärme, und in niedrigen Dosierungen wirkt es kühl, taufrisch und lebendig-grün statt aggressiv.
In der Parfümerie
Eine der wenigen natürlichen grünen Basisnoten, geschätzt als Fixateur und als charakteristischer Akzent grüner Chypres und Florals. Es harmoniert mit Eichenmoos, Iris, Hyazinthe und Neroli und verleiht vielen klassischen grünen Florals die belebende grüne Ouvertüre, mitunter bewusst überdosiert für eine Wand aus Grün.
Wissenswertes
Galbanum gehört zu den ältesten dokumentierten Aromastoffen: Es wird im Buch Exodus als Zutat des heiligen Tempelweihrauchs genannt und war im alten Ägypten und Persien in Gebrauch. Der Iran ist noch Jahrtausende später die wichtigste Quelle des Gummis.
Aldehyde
Prickelnder, wachsiger Auftrieb, der die moderne Parfümerie begründete
Was es ist
Eine Familie organischer Moleküle; in der Parfümerie bezeichnet der Begriff meist aliphatische Fettaldeyhde, Kohlenstoffketten von etwa acht bis dreizehn Atomen Länge, nach ihrer Kettenlänge bezeichnet, etwa C-10 oder C-12. Erstmals im Rosenöl und in Zitrusschalen identifiziert, werden sie heute nahezu ausschließlich synthetisch hergestellt.
Wie es riecht
Hell, abstrakt und prickelnd. Die Fettaldeyhde wirken wachsartig, seifig und kerzenartig mit metallischen, zitrusartigen und floralen Facetten, die an frische Wäsche, heißes Bügeln und Orangenschale erinnern. Sie blitzen in der Kopfnote intensiv auf und belüften alles darunter wie funkelndes Licht.
In der Parfümerie
Kopfnoten, die in winzigen Dosen eingesetzt werden, um Florals Strahlkraft, Volumen und sauberes Schimmern zu verleihen. C-10, C-11 und C-12 bilden das klassische aldehydische Trio. Sie definieren den verschneiten Glanz der großen aldehydischen Florals, jener stilprägenden Kompositionen, die eine ganze Parfümfamilie begründeten.
Wissenswertes
Ihr Ruhm verdankt sich zum Teil einem Zufall: Ein Parfümeur soll die Aldehyde in einem Versuch von 1921 überdosiert haben, und der Auftraggeber wählte genau diese überdosierte Probe. Dieselbe Aldehydfamilie entsteht, wenn eine Kerzenflamme ausgeblasen wird, und erzeugt dabei jenen typischen Wachsgeruch.
Labdanum
Klebriges Amberharz von der sonnengebackenen Zistrose
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz aus dem Zistrosen-Strauch Cistus ladanifer, heimisch im westlichen Mittelmeerraum. Die Pflanze scheidet im Sommerhitze ein duftendes Gummi an Blättern und Zweigen aus; diese werden gekocht oder abgeschabt, um das Rohharz zu gewinnen, das dann lösungsmittelextrahiert zu Absolue und Resinoid verarbeitet wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch mit lederartigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die wie ein weiches Amber wirken. Noten von Trockenfrüchten, Honig, Rauch und Kiefer ziehen sich hindurch. Es öffnet harzig und beinahe ambergrisartig, trocknet dann zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine grundlegende Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amberkompositionen, üblicherweise mit Vanille und Benzoe aufgebaut. Als starker Fixateur vertieft es Chypres, Orientals und Leders und harmoniert mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch. Es bildet das Fundament vieler Orientalklassiker aus der goldenen Ära sowie zahlloser Amberkompositionen.
Wissenswertes
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Zistrosengestrüpp gewandert waren, und dann mit einem gezahnten Werkzeug namens Ladanisterion abgeharkt. Es ist eines der ältesten Aromamaterialien, das die Destillation um Jahrtausende vorausgeht.
Klementine
Die süßeste, sonnigste kleine Winterzitrusfrucht
Was es ist
Die Clementine ist eine kleine, nahezu kernlose Zitrusfrucht, ein Tangor aus einer Kreuzung von Mandarine und Süßorange der Gruppe Citrus reticulata. Im Mittelmeerraum und in Nordafrika angebaut, reift sie im Winter. Ihr Duft stammt aus dem kaltgepressten Öl der dünnen, locker sitzenden, leicht zu schälenden Schale.
Wie es riecht
Süß, saftig und abgerundet, sanfter und weniger scharf als Zitrone oder Orange. Das Schalenöl ist kandiert und fruchtig-säuerlich mit einer weichen, fast floralen Helligkeit und einer leichten Bitterkeit am Rand. Fröhlich und fruchtig, trocknet es warm und leicht zuckrig ab.
In der Parfümerie
Eine prickelnde Kopfnote, die saftige, fruchtige Süße und eine belebende Eröffnung verleiht. Sanfter als Bergamotte, eignet sie sich für gourmandige, frische und gemütliche Winterkompositionen und harmoniert mit Vanille, Neroli, Ingwer und anderen Zitrussorten. Sie beleuchtet festliche und fruchtige Düfte, die einen freundlichen, essbaren Schimmer suchen.
Wissenswertes
Die Clementine geht auf einen Zufallssämling zurück, den Bruder Clément Rodier, ein französischer Mönch, um 1902 im Garten eines Waisenhauses in Misserghin bei Oran, Algerien, entdeckte. Er veredelte den natürlichen Hybriden, und seine Winterreife machte ihn zum traditionellen Weihnachtsstrumpf-Obst in ganz Europa.
Hyazinthe
Kühle Frühlingsblüten, grün-honigartig und narkotisch
Was es ist
Die dichte Blütenähre von Hyacinthus orientalis, einer zwiebeltragenden Frühlingspflanze, heimisch im östlichen Mittelmeerraum und intensiv in den Niederlanden kultiviert. Ein echtes Absolue wird durch Lösungsmittelextraktion aus den frischen Blüten gewonnen, ist jedoch selten und kostspielig, sodass synthetische Rekonstruktionen nahezu alle modernen Anwendungen dominieren.
Wie es riecht
Intensiv grün und blättrig mit einer kühlen, wässrigen Frische, durchzogen von einer scharfen, grün-honigsüßen Note und einem betörend narkotischen Blütenherz. Eine erdige, leicht zwiebelartige Unternote erdet sie. Die Eröffnung wirkt knackig und saftig, bevor sie sich in eine weiche, indolische Blütenwärme legt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die grünes, frühlingsfrisches Volumen und Auftrieb verleiht, oft gepaart mit Galbanum, Narzisse, Rose und Veilchenblatt. Sie trug zur Prägung klassischer grüner Florals bei und liefert die kühle, taufrische Textur, die einen Frühlingsgarten-Akkord kurz nach dem Regen definiert.
Wissenswertes
Die charakteristische grün-honigartige Schärfe stammt größtenteils von Phenylacetaldehyd, der im Absolue kaum ein Prozent ausmacht, jedoch in äußerst geringen Konzentrationen wahrnehmbar ist. Da echtes Hyazinthenöl unerschwinglich teuer ist, rekonstruieren Parfümeure die Note aus Molekülen wie PADMA, dem stabileren Acetal dieses Aldehyds.
Lavendel
Kühles, kräuteriges Blau vom sonnigen Hang
Was es ist
Lavendel ist ein holziger Mittelmeerstrauch aus der Minzfamilie, vorwiegend Lavandula angustifolia, angebaut in der Provence und in Bulgarien. Die blühenden Triebe werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und dampfdestilliert; die violetten Ähren ergeben ein helles ätherisches Öl, während die Lösungsmittelextraktion der Blüten ein dunkleres, reichhaltigeres Absolue liefert.
Wie es riecht
Sauber, kräuterig und aromatisch, mit einem kühlen Kampferhub über weicher Blütensüße. Die Eröffnung ist scharf, grün, fast pfefferminzartig; die Abtrocknung wärmt sich zu Heu, leichter Vanille und einer pudrigen, leicht fruchtigen Ruhe. Echter Angustifolia riecht runder und süßer als der herbere Lavandin-Hybrid.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote und das Rückgrat der Fougère-Familie, die sich mit Eichenmoos, Cumarin und Tonka in Barbier-Akkorden verbindet. Er mildert auch Zitrus-Eaux de Cologne und helle Florals und bildet das Fundament der großen, wegweisenden aromatischen Fougères und zahlloser aromatischer maskuliner Düfte.
Wissenswertes
Die Lavendelfelder der Provence ziehen Millionen von Besuchern an, doch ein Großteil des kommerziellen Öls ist tatsächlich Lavandin, ein steriler Hybrid mit weit höherem Ertrag pro Hektar. Eine sich ausbreitende Bakterienkrankheit, der Phytoplasma-Verfall, verbreitet durch saugende Zikaden, hat den Anbau des echten Angustifolia in kühlere Berglagen gedrängt.
Salbei
Silberblättriges Kraut, trocken und leicht kampferartig
Was es ist
Ein Aromastoff aus Salvia, einem immergrünen Mittelmeerstrauch aus der Minzfamilie. Gewöhnlicher Salbei (Salvia officinalis) und Muskatellersalbei (Salvia sclarea) werden in Frankreich, auf dem Balkan und in Russland angebaut. Ätherisches Öl wird aus den silbrigen Blättern und Blütenständen dampfdestilliert; Muskatellersalbei ergibt zudem ein weiches, amberfarbenes Absolue.
Wie es riecht
Grün, kräuterig und aromatisch mit einem kühlen, kampferartigen, leicht minzigen Biss und einer trockenen, sonnenerwärmten Blattqualität. Gewöhnlicher Salbei ist schärfer und medizinischer; Muskatellersalbei ist weicher, mit süßen, teeartigen, amberfarbenen und leicht moschusartig-tabakigen Facetten. Beide fühlen sich herzhaft und kräuterig an, nicht floral oder süß.
In der Parfümerie
Vorwiegend eine Kopf-bis-Herznote, die frischen, aromatischen Auftrieb und eine kräuterige Fougère-Signatur verleiht, während Muskatellersalbei eine geschmeidige, amberfarbene Rundung und fixierende Wärme beisteuert. Er harmoniert mit Lavendel, Zitrus, Geranie und Labdanum. Er zieht sich durch zahllose Fougères und ist in frischen, salzigen Holz-Salbei-Kompositionen präsent.
Wissenswertes
Muskatellersalbeiöl enthält Sclareol, den natürlichen Vorläufer, den Chemiker zu Ambrox umwandeln, dem wichtigsten Ambermolekül, das einen Großteil des aus Walen gewonnenen Ambra ersetzte. Das lateinische salvia leitet sich von salvare (heilen) ab und spiegelt Salbeis lange Geschichte als Heil- und Reinigungskraut wider, das zur Reinigung verbrannt wurde.
Synthetische Pflaume
Marmeladige, kandierte Pflaume, zuverlässig im Labor hergestellt
Was es ist
Die alltägliche Pflaume der Mainstream-Parfümerie: ein sauberer Akkord, der aus Aromachemikalien statt aus der Frucht zusammengestellt wird. Lactone liefern den cremigen, reifen Fruchtkörper, während eine Palette fruchtiger Ester die helle, saftige, marmeladige Spitze erzeugt. Einige Akzente können ihn in dunkleres Pflaumenterritorium vertiefen, doch das Grundgerüst ist geradlinig und gut beherrschbar. Es handelt sich um eine bewusste Konstruktion, vollständig gestaltet und reproduzierbar.
Wie es riecht
Süß, saftig und unverkennbar nach Pflaume, marmeladig und leicht kandiert, mit einem klaren, hellen Auftrieb im Vordergrund. Im Vergleich zur rein natürlichen Version wirkt er linearer und gleichmäßiger und behält seine Form von der ersten Skizze bis zur Abtrocknung. Genau diese Berechenbarkeit ist der Punkt: dieselbe Pflaume, jedes Mal.
In der Parfümerie
Er ist überall: Fruchtige Florals, Gourmands und publikumsfreundliche kommerzielle Kompositionen stützen sich ständig auf ihn. Er lässt sich leicht über Rose, Vanille, Hölzern und Moschus schichten und bleibt auch in großen, lauten Kompositionen erkennbar. Da er konsistent und leicht zu dosieren ist, greifen Formulatoren verlässlich zu ihm als bewährter Arbeitspferdenote.
Wissenswertes
Synthetisch bedeutet nicht minderwertig: Diese Materialien sind sauber, hell, kostengünstig und konsistent, was genau der Grund ist, warum die Mainstream-Parfümerie auf sie setzt. Sie umgehen die erntejahrgangbedingte Variabilität und die hohen Kosten natürlicher Rohstoffe und liefern im großen Maßstab dasselbe Ergebnis. Der Kompromiss besteht in einem Hauch weniger von der abgerundeten, sich entwickelnden Weichheit, die handkonstruierte natürliche Akkorde bieten können.
Rose
Die Königin der Blumen, frisch und von endloser Tiefe
Was es ist
Die Parfümerie-Rose stammt hauptsächlich aus zwei Arten: Rosa damascena, angebaut im bulgarischen Rosental und in der Türkei, sowie Rosa centifolia aus Grasse. Die Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen gepflückt und anschließend entweder dampfdestilliert zu Rosenotto oder lösungsmittelextrahiert zu einem tieferen, rötlicheren Absolue über ein wachsartiges Konkret.
Wie es riecht
Reich, frisch und unverkennbar floral, mit honigsüßer Süße und einem grünen, taufrischen Auftrieb. Darunter liegen würzige, fruchtige und leicht teeartige Facetten, und im Absolue eine dunklere, marmeladige Tiefe. Rosenotto öffnet knackig und hell; das Absolue wirkt wärmer, rauchiger und sinnlicher.
In der Parfümerie
Eine Herznote von außergewöhnlicher Bandbreite: Rose verleiht Körper, Frische und natürlichen floralen Reichtum und lässt sich mit nahezu allem verbinden. Sie verankert die Chypre- und Floral-Familien und harmoniert mit Oud, Patchouli und Veilchen. Sie ist das Glanzstück zahlloser klassischer floraler Kompositionen und Chypres.
Wissenswertes
Es braucht etwa drei bis vier Tausend Kilogramm von Hand gepflückter Blüten, um ein einziges Kilogramm Rosenotto zu destillieren, was erklärt, warum das Öl mit Edelmetallen im Preis konkurrieren kann. Das Pflücken erfolgt von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen, bevor die Sonne die aromatischsten Verbindungen verbrennt.
Iris
Kühle, gepuderte Erde aus einem geduldig gereiften Rhizom
Was es ist
Das Parfüm-Iris entstammt nicht der Blüte, sondern dem Rhizom von Iris pallida und Iris germanica, hauptsächlich in der Toskana und in Marokko angebaut. Die ausgegrabenen Rhizome werden getrocknet und etwa drei Jahre gelagert, damit sich aromatische Irone entwickeln, dann gemahlen und dampfdestilliert zu wachsartiger Orrisbutter.
Wie es riecht
Kühl, pudrig und wurzelig, mit Anklängen an Veilchen, Wildleder und frisch gesägtes Holz, bestäubt mit Gesichtspuder. Eine feuchte, erdige Mineralität, eine leichte karotenartige Süße und eine butterartige, fast teigige Weichheit zeichnen ihn aus. Er wirkt silbrig und zurückhaltend, mehr Textur als Duft, und verweilt still auf der Haut.
In der Parfümerie
Ein kostbares Herznotenmaterial, das Chypres und Florals pudrige Eleganz, kühle Tiefe und ein samtiges, raffiniertes Rückgrat verleiht. Es harmoniert mit Veilchen, Rose, Sandelholz und Ambrette. Es ist die Seele kühler pudriger Maskulina, strenger grüner Florals und minimalistischer Orris-zentrierter Kompositionen.
Wissenswertes
Orrisbutter gehört zu den kostspieligsten Materialien der Parfümerie: Eine Tonne getrockneter, gereifter Rhizome ergibt nur etwa zwei Kilogramm Butter, und Sorten mit hohem Irongehalt können Zehntausende von Euro pro Kilo erzielen. Die mehrjährige Reifung, die ihren Duft aufbaut, ist der Grund, warum echter Iris so selten ist.
Jasmin
Die betörende weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfümerie
Was es ist
Jasmin ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Olivenfamilie, hauptsächlich Jasminum grandiflorum, angebaut in Ägypten, Indien und Marokko, sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem wachsartigen Konkret, dann mit Ethanol gewaschen, um das Absolue zu gewinnen.
Wie es riecht
Ein warmes, üppiges weißes Floral, süß und honigartig mit einer animalischen Unterseite. Sambac neigt zu Fruchtigem, Teeartigem und Dichtem; Grandiflorum wirkt cremiger und grüner an der Spitze. Beide tragen eine betörende, narkotische Fülle über einer grün-fruchtigen Eröffnung und trocknen zu einer weichen, hautwarm-schwach pilzig-moschusartigen Basis ab.
In der Parfümerie
Ein Herznoteneckpfeiler, der Zitrus-Kopfnoten und holzige Basisnoten verbindet und dabei Volumen, Sinnlichkeit und runden Blütenkörper verleiht. Er harmoniert mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandelholz und Moschus. Jasmin verankert viele der großen klassischen Florals und kann als strahlendes Soliflore für sich allein stehen.
Wissenswertes
Etwa fünftausend von Hand gepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolue, womit natürlicher Jasmin zu den kostspieligsten Parfümmaterialien zählt. Ein Großteil seiner Tiefe stammt von Indol, einem Molekül, das konzentriert nach Mottenkugeln oder Verwesung riecht, in den Spurenmengen der Blüte jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Gardenie
Cremige weiße Blüte mit einem Pilzherzen
Was es ist
Die Gardenie ist ein immergrüner Strauch aus der Kaffeefamilie mit glänzenden Blättern, heimisch in China und Japan, geschätzt für seine wachsig-weißen Blüten. Die lebende Blüte gibt bei der Extraktion kaum Öl ab, sodass Parfümeure sie durch Headspace-Analyse und Rekonstruktion aus Jasmin, Tuberose und Aromachemikalien nachbilden.
Wie es riecht
Üppig, cremig und weißfloral, mit Jasminsüße überlagert von Tuberosen-Fülle. Eine grüne, fast buttrige Frische eröffnet sie, während eine merkwürdige Pilz-und-Kokosnuss-Facette in ihrem Kern sitzt und eine fleischige, leicht herzhafte Tiefe verleiht, die die Süße geerdet und lebendig hält.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißfloralen und tropischen Kompositionen einen opulenten, samtigen Körper verleiht. Sie harmoniert mit Tuberose, Ylang-Ylang, Jasmin und Kokosnuss und steht im Mittelpunkt von Soliflores, die vollständig um die Blüte aufgebaut sind.
Wissenswertes
Ein echtes Gardenie-Absolue existiert kommerziell kaum: Die Blüte ergibt zu wenig Material für eine wirtschaftliche Extraktion, sodass nahezu jede Gardenienote eine geschickte Rekonstruktion ist. Der Strauch wurde im achtzehnten Jahrhundert nach dem in Schottland geborenen Naturforscher Alexander Garden benannt.
Tolu-Balsam
Honigsüßes Harz aus einem südamerikanischen Baum
Was es ist
Ein halbfestes Harz aus Myroxylon balsamum, einem großen Hülsenfruchtbaum, heimisch in Kolumbien, Peru und Venezuela. Arbeiter schneiden V-förmige Wunden in den Stamm und sammeln das braune, klebrige Exsudat, das oxidiert und härtet. Reich an Benzoe- und Zimtsäureestern wird es zu Resinoid oder Absolue verarbeitet.
Wie es riecht
Warm und süß mit einem weichen balsamischen Körper, durchzogen von Zimtgewürz, Vanille und getrocknetem Honig. Die Eröffnung wirkt harzig und leicht floral; nach Stunden legt sie sich in ein mildes Amberleuchten, das an karamellisierten Zucker, altes Holz und Rauchtabak erinnert. Geschmeidig, nie scharf.
In der Parfümerie
Ein Basis- und Fixateurmaterial, das Amber-, Oriental- und Gourmand-Akkorden Wärme, Süße und Langlebigkeit verleiht. Es harmoniert natürlich mit Vanille, Benzoe, Labdanum und Tabak und zieht sich durch die klassischen balsamischen Aufbauten und Amberkompositionen im Herzen der orientalischen Tradition.
Wissenswertes
Der Name geht auf Tolú in Sucre, Kolumbien, zurück, nach dem präkolumbischen Volk der Tolú, das das Harz als Erstes nutzte, wie in frühen spanischen Chroniken verzeichnet. Lange vor der Parfümerie war Tolu Balsam ein fester Bestandteil von Hustensirups und Pastillen, geschätzt als Expektorans und Wundmittel.
Eichenmoos
Die feuchte, grüne Seele des Waldbodens
Was es ist
Eichenmoos ist kein echtes Moos, sondern eine Flechte, Evernia prunastri, die auf Eichen und anderen Laubbäumen in gemäßigten Teilen Europas wächst, besonders auf dem Balkan, in Frankreich und Marokko. Die geernteten Thalli werden lösungsmittelextrahiert zu einem dunklen, dickflüssigen Konkret und Absolue, den in der Parfümerie eingesetzten Rohstoffen.
Wie es riecht
Tief erdig und waldgrün, mit feuchter Rinde, nassem Stein und einem lederartigen, tintigen Unterton. Eine trockene, leicht bittere Moosigkeit trägt marine und teerartige Facetten. Der Effekt ist schattig statt frisch und erinnert an den kühlen Boden unter alten Bäumen, nachdem der Regen den Boden getränkt hat.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und das Rückgrat der Chypre-Familie, das Struktur, Tiefe und eine vintagehafte Signatur verleiht. Es harmoniert klassisch mit Bergamotte, Labdanum und Patchouli. Es definiert die großen pfirsich-würzigen Chypres und den grünen Kern klassischer Galbanum-Florals sowie zahllose moosige Fougères und maskuline Düfte.
Wissenswertes
Eichenmoosextrakte enthalten Atranol und Chloratranol, starke Hautallergene, die die EU 2017 faktisch verboten hat. Die IFRA schreibt nun allergenreduzierte Versionen mit niedrigem Atranol-Gehalt vor und begrenzt diese Moleküle auf Spurenmengen, was die Duftcharakteristik des klassischen Chypres in reformulierten modernen Parfüms leise verändert hat.
Castoreum
Leder und Wärme aus dem Biber
Was es ist
Ein tierisches Sekret aus den Kastorsäcken, Duftdrüsen nahe der Schwanzbasis bei männlichen und weiblichen Bibern, wo es sich mit Urin vermischt, um Territorien zu markieren. Fallensteller trocknen die Säcke und extrahieren dann eine Tinktur, ein Resinoid oder ein Absolue. Die moderne Parfümerie stützt sich heute größtenteils auf synthetische Nachbildungen.
Wie es riecht
Dunkel, warm und lederartig, mit rauchigen, teerartigen und leicht medizinischen Birkenteer-Facetten. Unter der animalischen Tiefe liegen süßere Noten von Trockenfrüchten, Heu und Vanille sowie ein Hauch von neuem Leder und Holzrauch. Stark verdünnt wird es weich, wildlederartig und hautwarm.
In der Parfümerie
Ein Basisfixateur, der Leder, animalische Wärme und lange Haftfähigkeit verleiht. Er verankert Chypres, Fougères und Lederdüfte und harmoniert mit Birkenteer, Labdanum, Eichenmoos und Tabak. Castoreum baut das Leder von Lederdüften auf, die warme Abtrocknung klassischer Orientals und die rauchige Tiefe von Vintage-Russian-Leather-Stilen.
Wissenswertes
Biber fressen Weiden- und Pappelrinde, die reich an Salicin ist, was Castoreum einen salicylatartigen, fast aspirinähnlichen Charakter verleiht. Es wird seit Langem als Lebensmittelaroma unter der Bezeichnung "natürliche Aromen" und der GRAS-Einstufung verwendet, doch sinkende Verwendung und ethische Bedenken bedeuten, dass echtes Castoreum heute selten und größtenteils synthetisch ist.
Benzoe
Warmes Vanillebalsam, aus einem angezapften Baum gewonnen
Was es ist
Benzoe ist ein balsamisches Harz aus Styrax-Bäumen Südostasiens. Siam-Benzoe stammt aus Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), Sumatra-Benzoe aus Styrax benzoin (Indonesien). Einschnitte in die Rinde veranlassen den Baum, ein Gummi abzusondern, das monatelang zu rötlichen Tränen aushärtet und zu Resinoid und Absolue verarbeitet wird.
Wie es riecht
Süß, warm und balsamisch mit einem ausgeprägten Vanillecharakter und pudrigen, amberfarbenen, leicht zimtartigen Facetten. Siam ist runder und vanilliger; Sumatra ist rauchiger mit einer Zimt-Styrax-Kante. Es öffnet weich und cremig und trocknet dann zu einer gemütlichen, harzigen, fast karamelisierten Süße ab.
In der Parfümerie
Eine warme Basisnote und sanfter Fixateur, der Amberkompositionen Süße, Körper und einen vanilleartigen Schimmer verleiht. Er verbindet sich mit Labdanum, Vanille, Tonka und Weihrauch und glättet Orientals und Gourmands. Benzoe ist eine definierende Wärme in Orientalklassikern aus der goldenen Ära und in zahllosen Amberkompositionen.
Wissenswertes
Benzoe gab der Benzoesäure ihren Namen und durch diese dem chemischen Begriff Benzol. Das Wort selbst geht auf das arabische luban jawi zurück, "Weihrauch aus Java". Das Harz fließt nie von selbst; jeder Tropfen ist die Reaktion des Baumes auf einen absichtlich in seine Rinde geschnittenen Einschnitt.
Leder
Gegerbtes Leder, Rauch und animalische Wärme
Was es ist
Leder ist ein Akkord, kein einzelner Inhaltsstoff: Es gibt kein ätherisches Lederöl. Parfümeure rekonstruieren seinen Duft aus Birkenteer und Cade (rauchig destillierte Hölzer), Styrax- und Labdanumharzen, Isobutylchinolin und modernen Safralein-artigen Molekülen, die historisch die Gerbstoffe und Öle nachahmen, die einst zur Lederbereitung verwendet wurden.
Wie es riecht
Rauchig, trocken und animalisch, von geschmeidigem neuen Wildleder bis zu teerigem alten Sattel. Birkenteer-Versionen wirken rußig und phenolisch, fast wie Lagerfeuer und Pflaster; weichere Wildleder-Akkorde werden pudrig, floral und hautwarm. Er kann bitter-grün, aschig oder süß tendieren, je nach den begleitenden Harzen.
In der Parfümerie
Eine Basisnoten-Signatur, die Tiefe, Struktur und eine fleischliche Schärfe verleiht und sich mit Rose, Veilchen, Tabak, Oud und Blütenherzen verbindet. Ikonisch in den großen Russian-Leather- und robusten Dry-Leather-Stilen, jeder eine andere Facette des Akkords.
Wissenswertes
Das Genre wurde in Russland geboren, wo Bucheinbände und Stiefel mit Birkenteer behandelt wurden; der klassische Russian-Leather-Stil erinnert an diesen Duft. Echte Gerbölе wurden aus Sicherheitsgründen weitgehend beschränkt, sodass heutige Lederdüfte fast vollständig das Ergebnis cleverer synthetischer Rekonstruktion sind.
Immortelle
Sonnengebackenes Heu, durchzogen von Ahorn und Curry
Was es ist
Immortelle ist Helichrysum italicum, ein kleiner, silbriger Mittelmeerstrauch, der den Spitznamen "Currypflanze" trägt und wild auf felsigem Gestrüpp auf Korsika, dem Balkan und in Südfrankreich wächst. Seine büscheligen gelben Blütenköpfe, die beim Trocknen ihre Farbe behalten, werden dampfdestilliert zu einem ätherischen Öl oder lösungsmittelextrahiert zu einem Absolue.
Wie es riecht
Die Note öffnet warm und kräuterig, wie sonnenwarmes Heu und getrocknete Kamille mit einer scharfen Curryblatt-Kante. Beim Absetzen treten süßere Facetten hervor: verbrannter Ahornsirup, Karamell, Tabak, Lakritze und Baumsaft. Die Abtrocknung wird runder und honigartig, leicht Bockshornklee-gewürzt und darunter leicht medizinisch.
In der Parfümerie
Im Herz und in der Basis eingesetzt, verleiht Immortelle eine tabakig-tee-likörartige Wärme und natürliche Tiefe und harmoniert mit Hölzern, Leder, Lavendel und Amber in Fougère- und Orientalaufbauten. Sie verankert die Referenz-Ahorn-Immortelle-Düfte und wird andernorts Lavendel gegenübergestellt für einen süßeren, aromatischen Kontrast.
Wissenswertes
Der Name bedeutet "ewig lebend": Schnittblumen behalten ihre Form und Farbe jahrelang ohne Wasser, was der Pflanze einen Platz in antiken Totenkränzen einbrachte. Die Destillationsausbeuten auf Korsika sind gering, sodass echtes Immortelle-Absolue zu den teureren Naturstoffen auf der Werkbank eines Parfümeurs zählt.
Vanille
Das warme, süße Herz des Wohlbefindens selbst
Was es ist
Vanille stammt aus den fermentierten Samenkapseln von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee, heimisch in Mexiko und heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut. Die grünen Schoten werden unreif gepflückt, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und monatelang langsam getrocknet, bis sie sich verdunkeln und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Vanillepudding, Karamell und Trockenfrüchte erinnert, mit einer leichten rauchigen Tabak-Kante darunter. Es öffnet weich und gourmand, trocknet dann zu einer pudrigen, harzigen Wärme ab, die eng an der Haut haftet und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die für Fülle und anhaltende Wärme geschätzt wird: Vanille rundet scharfe Kanten ab und verankert Oriental- und Gourmand-Kompositionen. Sie harmoniert natürlich mit Tonka, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten Oriental- und Tabakdüfte bauen ihr Herzstück um sie herum auf.
Wissenswertes
Vanille zählt zu den teuersten Gewürzen, weil jede Orchideenblüte nur einen Tag geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der Großteil des kommerziellen Vanillearomas basiert heute auf synthetischem Vanillin.
Styrax
Warmer Balsam, weiches Leder und hautähnliches Harz
Was es ist
Styrax, auch Storax genannt, ist ein duftender Balsam, der aus der verwundeten Rinde des Liquidambar-Baums quillt, hauptsächlich Liquidambar orientalis in der Türkei und L. styraciflua in den Amerikas. Der graue, klebrige Rohbalsam wird gereinigt und zu einem Resinoid, ätherischem Öl oder Absolue für die Parfümerie destilliert.
Wie es riecht
Warm, süß und balsamisch mit einer lederartigen, leicht rauchigen Kante und einem Hauch von Zimt und Kiefer. Darunter verläuft eine weiche, fast vanilleartige, hautähnliche Wärme. Es öffnet harzig und leicht medizinisch, trocknet dann reich und amberfarbend ab, anhaltend und haftend wie gegerbtes Leder.
In der Parfümerie
Eine Basisnote und hochwertiger Fixateur, der Wärme, Leder und animalische Tiefe verleiht. Er harmoniert mit Labdanum, Benzoe, Vanille, Weihrauch und Florals in Orientals und Chypres. Er verleiht klassischen Leders und Ambern Körper und zieht sich durch die Meilensteine des Genres aus den 1920er Jahren.
Wissenswertes
Der Name stiftet Verwirrung: Dieser Storax stammt aus Liquidambar, nicht von Bäumen der Gattung Styrax, die stattdessen Benzoe liefern. Storax wird seit der Antike als Weihrauch und Heilmittel gehandelt, in Tempeln verbrannt und für seine hautähnliche, beinahe menschliche Wärme geschätzt.
Costus
Warmes Haar und Haut, animalisch und beunruhigend
Was es ist
Costus-Wurzelöl wird dampfdestilliert oder lösungsmittelextrahiert aus den getrockneten Wurzeln von Saussurea costus, einem großen distelartigen Kraut aus den hohen Himalayas, in Indien als Kuth bekannt. Die gereiften Wurzeln werden verarbeitet, um ein dickes, dunkles, intensiv riechendes Öl mit reichem Gehalt an Sesquiterpenlactonen zu gewinnen.
Wie es riecht
Tief animalisch und warm, riechend nach ungewaschenem menschlichem Haar, Kopfhaut und getragener Wolle, mit einer fettigen, leicht erdigen Qualität. Manche entdecken darunter eine trockene Orris-Veilchen-Facette; andere lesen es als nassen Hund oder altes Leder. Es ist dicht, anhaltend und leicht süß in der Abtrocknung.
In der Parfümerie
Historisch ein Basisfixateur, der Chypres, Leders und Orientals eine verblüffende, hautähnliche Wärme und animalische Tiefe verleiht, raue Kanten glättet und eine gelebte Intimität hinzufügt. Es strukturierte viele Vintage-Klassiker. Heute greifen Parfümeure zu synthetischen Nachbildungen wie Costus Oliffac, um seine Nass-Hunde-, Haar-artige Signatur sicher einzufangen.
Wissenswertes
Natürliches Costus ist aus der modernen Parfümerie faktisch verschwunden. Die IFRA verbot sein Öl, Absolue und Konkret 2006 als starken Hautsensibilisator, und Saussurea costus ist seit 1985 durch CITES Anhang I geschützt und nach starkem Rückgang durch Überernte als vom Aussterben bedroht eingestuft.
Duftcharakter
Die Eröffnung ist bestimmt, Galbanum und Aldehyde projizieren scharf, bevor Clementine und Hyazinthe die Kanten in etwas fast Kräuteriges und Kühles weichen. Das Herz verdichtet sich, wenn Rose und Pflaume sich in Iris auflösen und der gesamte Akkord intimer und gepudert wird. In der Abtrocknung verankern Eichenmoos und Castoreum ihn auf der Haut, Leder und Immortelle ziehen sich durch Benzoe und Vanille mit einer animalischen, harzigen Wärme, die stundenlang eng am Körper bleibt.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Beste Traggelegenheiten
Herbstabende und die kälteren Monate kommen seinem Gewicht am meisten entgegen: ein Duft, der zu einem Mantel, Kerzenlicht oder einer formellen Tafel passt, wo etwas Komponiertes und Kompromissloses genau das Richtige ist.
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Die Stimmung
Die Nase
Bertrand Duchaufour
Parfumeur
Französischer Parfumeur, der in Grasse bei Lautier Florasynth ausgebildet wurde und Hausparfumeur von L'Artisan Parfumeur war, heute arbeitet er unabhängig. Am bekanntesten ist er für Weihrauch: L'Artisan Parfumeur Timbuktu und Dzongkha, Comme des Garçons Avignon, Amouage Jubilation XXV und Penhaligon's Sartorial.
Die Maison
MDCI
Klassische französische Parfümerie in Flakons mit Büstenaufsatz, glasweise entdeckt.
MDCI behandelt Parfümerie wie ein Privatsammler seinen Weinkeller, beauftragt still einige der angesehensten Nasen des Fachs und weigert sich, eine Formel zu überstürzen. Jede Veröffentlichung wirkt komponiert statt am Fließband entstanden, ganz polierte Konstruktion und Selbstbewusstsein alter Schule.
- Herkunft
- Paris, Frankreich
- Gegründet
- 2003
- Bekannt für
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
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