Xerjoff
Erba Gold
A História
Erba Gold é a releitura de Erba Pura, o perfume frutado que se tornou a composição mais copiada da Xerjoff. Os cítricos e o melão são mantidos, e o açúcar é reduzido em favor da canela e do cardamomo, de modo que se lê como a mesma ideia composta com mão mais firme.
Cítrico
O primeiro frescor cítrico da manhã
O brilho suculento e estalante de limão, bergamota e casca de laranja, ácido e efervescente, com um fio amargo e limpo. Abre um perfume com elevação e cintilação instantâneas, fresco e energizante, evaporando rápido como sol sobre a água.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Fresco
Água fria, ar livre, pele lavada
Água fria, algodão lavado, um ar que ainda não carrega nada. Esse frescor pode puxar para o cítrico vibrante ou para o aquático salgado, mas o efeito é o mesmo nos dois casos: o que se percebe é limpeza, e não um perfume, como um cômodo que parece outro cinco minutos depois que você abre a janela.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Aquático
O mar, inventado em laboratório
A água do mar de verdade cheira a iodo, algas e maré baixa, nada parecido com isto. O acorde aquático é uma ficção, construída em torno do Calone, uma molécula marinha com nuance de melão que ajudou a dar aos anos 90 o seu guarda-roupa ozônico, com parceiros frescos como o dihidromircenol ao seu lado. Fresco, transparente, mineral: pedra molhada e borrifo gelado, sem nada da maré.
Especiado Fresco
A mordida fria da pimenta moída
Pimenta-rosa, cardamomo e gengibre, especiarias que picam em vez de aquecer. Efervescem perto do topo de uma fragrância, secas e facetadas, mais próximas de grãos de pimenta esmagados e de uma vagem de cardamomo aberta do que de qualquer coisa cozinhando em fogo baixo. Luminosas, nunca reconfortantes.
Laranja Brasileira
O óleo que resta do suco do café da manhã
O que é
O Brasil espreme laranjas para suco em uma escala que nenhum outro país alcança, e a casca vai para a prensa. O óleo que sai é um coproduto, recuperado e não cultivado especificamente para isso.
Como cheira
Um aroma de casca de laranja concentrado e suculento, mais doce e arredondado que o limão. Traços de aldeídos alifáticos conferem um brilho vívido e picante no topo, aquela sensação de suco recém-espremido. Abre vibrante e irresistível, depois suaviza em cerca de uma hora para um calor adocicado de casca cristalizada.
Na perfumaria
Uma nota de topo clássica que oferece frescor imediato e uma elevação solar e otimista, embora, como a maioria dos cítricos, se dissipe com relativa rapidez na pele. Harmoniza com neroli, petitgrain, bergamota e madeiras, e ilumina inúmeras águas de colônia, florais de verão e aberturas gourmand.
Vale saber
Passa tanta casca por essas prensas que o Brasil domina a oferta mundial de óleo de laranja, e de limoneno, a molécula que compõe a maior parte dele. Quase nenhum natural na paleta de um perfumista é mais abundante.
Bergamota da Calábria
A radiante nota de topo nascida em uma única costa italiana
O que é
Quase toda bergamota, em qualquer frasco, vem de uma única faixa da costa jônica em torno de Reggio Calabria. A fruta é ácida demais para ser comida. É cultivada pelo óleo prensado a frio de sua casca verde-dourada.
Como cheira
Mais luminosa que o limão, mas nunca tão cortante: um cítrico cintilante com um toque floral, uma leve especiaria e um amargor verde que impede a doçura de exagerar. Há chá nela também, e isso não é coincidência.
Na perfumaria
É a abertura de mil colônias, e o motivo é diplomático: ela faz o cítrico sentar-se à mesa com florais, couro e musgo sem briga. O Earl Grey é chá preto mais este mesmo óleo.
Vale saber
O que a faz cintilar também pode queimar: o bergapteno deixa a pele hipersensível à luz do sol, por isso os perfumistas mantêm a dose baixa ou retiram a molécula. Como um vinho, o óleo tem nome protegido: Bergamotto di Reggio Calabria.
Limão de Amalfi
Raspas amarelas e frias que estalam sob o sol forte
O que é
Espremido, não destilado: a casca colorida é prensada e raspada até que as glândulas liberem o seu óleo. A Argentina é a maior fonte de óleo de limão, e a Itália, a Espanha e os Estados Unidos também o produzem. A flor branca da árvore é uma nota completamente diferente.
Como cheira
Ácido, verde e efervescente, todo casca fria e uma acidez de dar água na boca, com um leve adocicado da parte branca por baixo e um toque ceroso vindo da própria casca. Aproveite rápido: em poucos minutos ele some.
Na perfumaria
Ele sustenta a tradição da eau de cologne, trabalhando com bergamota, neroli e petitgrain para abrir uma fragrância em plena luz do sol. Como evapora muito depressa, os perfumistas o reforçam com citral.
Vale saber
O limão prensado a frio contém furocumarinas que deixam a pele sujeita a queimaduras ao sol, por isso os perfumistas muitas vezes recorrem a uma versão livre delas. Ele também se degrada no frasco, oxidando até lembrar aguarrás, e é por isso que as fragrâncias cítricas são difíceis de estabilizar.
Gengibre
Frescor apimentado e vibrante com um calor fibroso
O que é
Não é uma raiz, digam o que disserem na feira, e sim um caule subterrâneo intumescido. Os perfumistas o usam de duas formas: destilado a vapor em óleo essencial ou extraído com CO2, e as duas não são intercambiáveis.
Como cheira
Luminoso e seco, uma efervescência de limão e pinho com pimenta logo atrás e um calor fibroso e terroso por baixo. Nada da doçura do gengibre cozido. O extrato de CO2 é mais redondo e suculento, mais próximo de um rizoma partido ao meio.
Na perfumaria
Atua entre o topo e o coração: desperta os cítricos, afia as madeiras e impede que estruturas aquáticas e fougère fiquem apagadas. Quando um perfume nítido e apimentado tem pulsação, o motivo costuma ser o gengibre.
Vale saber
Cultivado, o gengibre quase não floresce. Cada planta nasce de um pedaço de outra, o que faz do gengibre do mundo algo próximo de um único clone enorme, passado de mão em mão pelas rotas comerciais durante cinco mil anos.
Melão
Melão fresco e aquoso, inventado em um laboratório farmacêutico
O que é
O Calone saiu dos laboratórios da Pfizer em 1966, fruto de pesquisa farmacêutica e não de um briefing olfativo. O melão em si não produz nada utilizável, então a nota é montada: a cetona de melancia para a carne, e o melonal para a casca e o pepino.
Como cheira
Fresco e transparente, com pepino de um lado e ar do mar do outro. A construção aromaquímica é brilhante, legível e estável do primeiro ao último borrifo. Uma versão botânica é mais verde do que frutada e se dilui ao longo do tempo.
Na perfumaria
Um traço de Calone sustenta toda uma composição. Ele definiu o estilo aquático dos anos 1990 e ainda ancora tudo o que é fresco e estival. A via botânica se apoia na folha de violeta e permanece rara, já que a paleta é escassa.
Vale saber
O melonal é vendido como sintético, mas ocorre na natureza, encontrado primeiro no gengibre e depois na casca de limão e lima. A calone não tem equivalente natural. A linha entre laboratório e planta é mais tênue do que os rótulos sugerem.
Pera
Quase sempre construída, quase nunca extraída
O que é
Esprema uma pera e você terá suco, não perfume. Os ésteres que carregam seu cheiro estão presentes em partes por milhão e não sobrevivem a um alambique, por isso quase toda pera que você sente foi montada, não extraída.
Como cheira
Suculenta e suavemente doce, orvalhada nas bordas, aquosa e melada na polpa. A versão construída é nítida e em alta definição, uma forma limpa do começo ao fim. Os naturais são mais difusos e derivam para a erva verde e a casca cerosa.
Na perfumaria
A pera ilumina o topo de florais frutados, almíscares frescos e gourmands. A construção é éster de pera e alguns acetatos, dosados a um por cento ou menos; mais do que isso, ela domina tudo. A camomila-romana traz as mesmas facetas de forma natural.
Vale saber
Só uma das quatro formas do éster de pera cheira a pera, e é por isso que ele é especificado com tanta precisão. A pera foi por muito tempo considerada impossível de extrair, até que o Firgood, um processo que aquece a própria água da fruta, conseguiu um extrato.
Maçã Verde
Uma maçã sem nenhuma maçã dentro
O que é
Esprema uma maçã e você terá suco, não perfume. Não existe óleo de maçã, nem absoluto, nada para destilar, por isso toda nota de maçã é montada: com ésteres frutados, para a maioria dos perfumistas; com camomila-romana e davana, para quem trabalha só com materiais botânicos.
Como cheira
Fria, ácida e verde, o estalo da casca rompendo sob a mordida, com algo cristalizado por trás. A versão com ésteres é luminosa e mantém uma forma nítida. A versão com camomila é mais difusa, melada, mais sidra do que pomar.
Na perfumaria
Um traço dá leveza a florais frutados, chypres, aquáticos e gourmands, ao lado de rosa, almíscar e madeiras leves. Com ésteres, o verde e o lado de bala podem ser regulados com precisão. Com botânicos, o acorde inteiro é reequilibrado à mão.
Vale saber
Nenhum dos dois caminhos é a fruta, então a diferença honesta está na estabilidade, não na autenticidade. A maçã feita com ésteres resiste a sabonete, calor e detergente e se repete de forma idêntica. A botânica é cara, muda com a safra, fala baixo e continua rara.
Canela
Calor doce de casca, que brilha em vez de arder
O que é
Só a casca interna tem valor. Tiras são retiradas da árvore, enroladas em canudos e depois destiladas a vapor. A canela verdadeira do Sri Lanka é a delicada; a cássia, mais grosseira e de preço mais baixo, é a que enche a maioria dos potes de cozinha.
Como cheira
Quente, seca e doce, com um brilho avermelhado vindo do cinamaldeído e uma aresta de cravo logo atrás. A canela verdadeira cheira mais redonda e levemente floral; a cássia morde. Na secagem, fica amadeirada e balsâmica, com um sussurro de couro.
Na perfumaria
Uma nota de coração, e o motivo pelo qual gourmands e orientais parecem uma sala aquecida. Combina com baunilha, âmbar, rosa, maçã e tabaco, e todo o segredo está na contenção: um toque dá brilho, uma fração a mais dá ardência.
Vale saber
Os holandeses chegaram a queimar os próprios estoques para manter o preço alto, na época em que esta casca valia mais que ouro e o Ceilão valia uma conquista por causa dela. A cautela moderna é mais prosaica: o cinamaldeído sensibiliza a pele, por isso a dose é limitada.
Cardamomo Guatemalteco
O ouro verde da Guatemala: fumaça doce e cítrico
O que é
Uma parente do gengibre, originária do sul da Índia, que encontrou seu verdadeiro lar em outro lugar. A Guatemala hoje cultiva e exporta mais dela do que qualquer lugar na Terra, a maior parte ao redor de Cobán, onde as pequenas sementes pretas são trituradas e destiladas a vapor.
Como cheira
Brilhante e pungente: cítrico e eucalipto com um toque fresco de cânfora sobre uma especiaria quente e adocicada, seguido por um corpo cremoso e levemente esfumaçado por baixo. O óleo guatemalteco é mais fresco e mais cítrico-limão do que o tipo indiano, mais arredondado.
Na perfumaria
Uma especiaria de topo a coração que brilha contra cítricos, rosa, oud e madeiras e dá à doçura um lugar para se apoiar. É citada abertamente nos corações de masculinos clássicos, e reluz na maioria das composições nicho centradas em cardamomo.
Vale saber
O cardamomo está entre as especiarias mais caras do mundo em peso, superado apenas pelo açafrão e pela baunilha, porque as vagens são colhidas à mão pouco antes de amadurecer e secas com cuidado. Os destiladores recuperam apenas cerca de quatro a sete quilos de óleo por cem quilos de sementes.
Cravo
Picadas quentes de especiaria escura e resinosa
O que é
O cravo nunca chega a florir. Os botões saem da árvore ainda fechados, secam ao sol até ficarem duros e marrom-escuros e seguem para a prateleira de especiarias ou para o alambique.
Como cheira
Quente e doce ao mesmo tempo, com uma mordida medicinal e anestesiante que qualquer pessoa que já se sentou numa cadeira de dentista conhece. Por baixo, amadeirado, balsâmico e levemente frutado. O formigamento é o eugenol, e ele evoca a flor do cravo.
Na perfumaria
Algumas gotas no coração levam a rosa e o ylang para um território mais quente e mais à moda antiga, e dão à baunilha e às resinas ambaradas um contorno seco e mordaz. Muitas fragrâncias especiadas clássicas abrem com cravo.
Vale saber
O cravo já provocou guerras comerciais: os holandeses queimaram bosques inteiros para monopolizar o fornecimento. A restrição moderna é mais prosaica, mas real. O eugenol sensibiliza a pele, então os perfumistas dosam o óleo com leveza e constroem o resto com outras especiarias.
Almíscar Branco
O almíscar de laboratório com cheiro de roupa limpa, presente em quase tudo
O que é
O almíscar branco designa uma prateleira, não um material. Por trás dele estão almíscares sintéticos limpos, o Galaxolide o mais conhecido, com macrocíclicos mais leves como o Habanolide ao lado, e juntos ancoram o fundo de quase todas as fragrâncias feitas hoje.
Como cheira
Se é que se consegue sentir: suave, aéreo, sem peso, lembrando algodão fresco, pele morna e sabão empoado, com um leve brilho frutado onde o Galaxolide faz o trabalho. Lavado, mais do que vivo.
Na perfumaria
É o grande difusor e fixador: estável, tolerante, capaz de estender tudo ao seu redor, e é assim que um perfume moderno ganha seu fundo de segunda pele. Os almíscares policíclicos mais antigos estão sob revisão ambiental, o que leva os perfumistas a macrocíclicos biodegradáveis.
Vale saber
Um número considerável de pessoas não sente o Galaxolide, de modo que a mesma fragrância desaparece em uma pele e floresce em outra. O almíscar branco é o que a maioria das pessoas hoje entende por almíscar: limpo, suave, sem nada de animal.
Baunilha de Madagascar
Favas negras curadas exalando uma doçura profunda e alcoólica
O que é
Uma fava de orquídea, escaldada, posta para suar, seca ao sol e depois deixada em maturação por meses, até ficar negra e maleável. A costa nordeste de Madagascar fornece mais dela do que qualquer outro lugar do mundo, extraída como absoluto ou tintura.
Como cheira
Creme inglês e frutas secas sobre uma profundidade de rum, com fumaça, madeira e uma leve espiral de tabaco que a vanilina sintética nunca tem. Rica e balsâmica no início, depois uma doçura macia e empoada que chega quase ao couro.
Na perfumaria
Nota de fundo, fixador e o motivo de um gourmand durar o dia inteiro. Assenta ao lado de âmbar, fava tonka, sândalo e especiarias, e o material natural tem uma profundidade sobre a qual se constroem orientais esfumaçados e soliflores de baunilha.
Vale saber
Fora do México, a orquídea não tem nenhuma abelha que a polinize, por isso cada flor é fecundada à mão poucas horas depois de abrir. O truque foi descoberto em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Notas Amadeiradas
Madeira serrada, aparas de lápis, casca quente
O que é
Não um único material, mas uma prateleira inteira: sândalo, cedro, vetiver, guaiaco, patchouli, além dos âmbares amadeirados de laboratório que os prolongam. Raízes, cascas e cerne, destilados a vapor ou extraídos com solvente, ao lado de moléculas construídas do nada.
Como cheira
Seco de um lado, cremoso do outro. O cedro soa afiado como lápis, o sândalo leitoso, o vetiver terroso e úmido, o guaiaco doce e esfumaçado. Juntos, cheiram a madeira serrada e casca aquecida pelo sol, ancorando tudo o que se constrói por cima.
Na perfumaria
Sobretudo coração e fundo. As madeiras dão a espinha dorsal a uma composição: estrutura, permanência, algo em que florais e âmbares se apoiem. O registro seco de cedro e vetiver conduz grande parte do que foi lançado neste século.
Vale saber
A maior parte do amadeirado vem de laboratório, em parte porque o sândalo e o pau-rosa foram colhidos em excesso até virarem espécies protegidas. O Iso E Super tornou-se tão dominante que uma fragrância foi construída em torno dele, quase puro: discreto de perto, luminoso na pele.
Caráter da Fragrância
A abertura é vívida e de ampla projeção, o cítrico brilhante e levemente apimentado pelo gengibre antes que o coração frutado se imponha. Cardamomo e cravo conferem ao melão e à pera uma borda quente e levemente aromática que impede a leitura de meramente doce. No fundo, baunilha e âmbar aproximam a fragrância da pele, onde o almíscar a sustenta suavemente por horas.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
As noites de outono pedem esta fragrância com mais naturalidade, as frutas especiadas harmonizando muito bem com o ar fresco, embora seu calor se sustente igualmente bem nas primeiras semanas frias do inverno.
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A atmosfera
O Nariz
Chris Maurice
Mestre perfumista
Seu nome completo é Christian Maurice Carbonnel, e ele assina como Chris Maurice ou Christian Carbonnel dependendo da marca. É a terceira geração da empresa familiar de fragrâncias Carbonnel, fundada em 1925, onde se formou no laboratório da própria casa. Compôs Xerjoff Erba Pura, Xerjoff Alexandria II, Xerjoff More Than Words e Nishane Nefs.
Mais deste narizNaxosLiraTiger Blue
A Maison
Maximalismo italiano feito como manda o figurino, em doses que deixam você testar o ouro antes.
A Xerjoff é feita para preencher um ambiente e não soltar, brilhante e confiante, uma entrada e não um sussurro. Há muita doçura e muito polimento, mas há artesanato de verdade sob o brilho, e a distância entre a primeira impressão exuberante e o modo como a composição se acomoda ao longo de uma noite é exatamente por isso que a casa recompensa quem experimenta antes.
- Origem
- Turim, Itália
- Fundação
- 2007
- Conhecida por
- Naxos, Alexandria II, tabaco melado
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
Compramos o flacon original a preço de tabela, direto da casa.
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