Xerjoff
Alexandria 2 Anniversary
A História
Alexandria II é a homenagem da Xerjoff à antiga arte árabe da perfumaria e à própria Alexandria como encruzilhada de comércio e culturas. A edição Anniversary mantém o oud laosiano no fundo, o material que o restante da composição foi construído para sustentar.
Oud
O que uma árvore produz quando é ferida
Uma madeira densa e resinosa, de cheiro quente e levemente medicinal, com um esfumaçado de couro, de nuance animal, e por baixo um funk doce, quase de estábulo. É ancestral e soturna, e envolve a pele em algo espesso e discretamente poderoso.
Empoado
O silêncio macio da pele vestida
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Parece íntimo, refinado e nostálgico, e desfoca a fragrância numa névoa suave e acolchoada.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Especiado Fresco
A mordida fria da pimenta moída
Pimenta-rosa, cardamomo e gengibre, especiarias que picam em vez de aquecer. Efervescem perto do topo de uma fragrância, secas e facetadas, mais próximas de grãos de pimenta esmagados e de uma vagem de cardamomo aberta do que de qualquer coisa cozinhando em fogo baixo. Luminosas, nunca reconfortantes.
Almiscarado
O sopro quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.
Animálico
Pele, pelagem e algo não totalmente domado
Um caráter almiscarado, cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora pungente e levemente selvagem. No seu melhor, não dá para saber onde termina o perfume e começa quem o usa. No auge da intensidade, é o motivo pelo qual algumas pessoas se afastam.
Lavanda
Azul herbáceo e fresco de uma encosta ensolarada
O que é
As pontas floridas são cortadas no auge da floração e vão direto para o alambique, e as espigas roxas entregam um óleo claro. A extração por solvente rende, em vez disso, um absoluto mais escuro. Provença e Bulgária fornecem a maior parte.
Como cheira
Aguda e verde no início, quase mentolada, com um frescor canforado sobre uma doçura floral suave. Ao secar, aquece em feno, uma leve baunilha e uma calma empoada. A lavanda verdadeira é mais redonda e mais doce do que o híbrido lavandin.
Na perfumaria
Junte-a a musgo de carvalho, cumarina e fava tonka e você tem um fougère, a estrutura de barbearia por trás de incontáveis masculinos aromáticos. A lavanda vai do topo ao coração, refrescando florais luminosos e suavizando colônias cítricas.
Vale saber
Os campos da Provença que os turistas fotografam são em sua maioria de lavandin, um híbrido estéril que rende muito mais óleo por hectare. A lavanda verdadeira está recuando morro acima: uma doença bacteriana transmitida por insetos sugadores de seiva empurrou os plantios para altitudes mais frescas.
Rosa Búlgara
O sopro fresco do amanhecer no Vale das Rosas
O que é
Rosas de Damasco em torno de Kazanlak, no vale que a Bulgária batizou em homenagem a elas. Três a quatro toneladas de flores vão para o alambique para render um único quilo de otto de rosa. A extração por solvente dá um absoluto vermelho-escuro.
Como cheira
Orvalhada e com brilho de limão no topo, depois mel, depois uma especiaria aveludada por baixo. É a mais límpida das duas grandes rosas de Damasco. Com o tempo, surge um calor de cravo, com algo ceroso e próximo do chá preto.
Na perfumaria
O que os perfumistas buscam nela é a transparência: ela mantém a forma ao lado de patchouli, oud, sândalo ou de algo frutado como a lichia, e a maioria das grandes fragrâncias de rosa se apoia nela.
Vale saber
A colheita dura três ou quatro semanas, de meados de maio até junho, e é só isso no ano inteiro. Os colhedores saem antes do nascer do sol porque o calor do dia dissipa o óleo. Guardado em lugar fresco, o otto cristaliza no frasco.
Cominho
A especiaria que tem cheiro de gente
O que é
Use-o na cozinha e ele é uma especiaria culinária. Destile-o e ele se transforma em algo mais próximo de um corpo. As sementes em forma de crescente carregam cuminaldeído, um único composto que faz os dois trabalhos: a comida e a carne.
Como cheira
Quente, empoeirado e verde no topo, depois inconfundivelmente pele. Um traço soa como o calor que sobe de uma clavícula. Um pouco mais, e é uma camisa usada dois dias seguidos. Por baixo, há algo que lembra nozes e é estranhamente reconfortante.
Na perfumaria
Os perfumistas o mantêm em frações de um por cento, no coração, onde ele põe um pulso carnal sob a rosa, o couro, o ládano e a flor de laranjeira. Aquece vários clássicos orientais. Uma gota a mais desequilibra a fórmula inteira.
Vale saber
O cuminaldeído é tão próximo de um composto do suor humano que ninguém fica indiferente a ele: a mesma pele, a mesma dose, e uma pessoa sente intimidade onde a outra sente falta de banho.
Cardamomo
Especiaria verde que se abre com calor cítrico
O que é
Os colhedores tiram as vagens antes que amadureçam, o que só se faz à mão. Parente do gengibre, vem das florestas do sul da Índia e hoje é amplamente cultivado na Guatemala. O que se destila são as sementes de dentro.
Como cheira
Quebre uma vagem e surge um frescor de eucalipto sobre pimenta quente, casca de limão e um pouco de resina de pinho. Há também um lado de pão esfumaçado, o cheiro do chai. Incisivo e efervescente no início, depois macio e balsâmico.
Na perfumaria
Fica entre o topo e o coração, um brilho de especiaria que se mantém fresco e deixa a composição passar dos cítricos ao âmbar amadeirado sem o peso do cravo ou da canela. Rosa, couro e oud combinam bem com ele.
Vale saber
A vagem é uma embalagem. Fechada, mantém o óleo intacto; quebrada, deixa o aroma escapar na hora, e é por isso que os destiladores trabalham rápido e que o cardamomo já moído é um fantasma da vagem inteira.
Oud
A resina destilada e o acorde que a imita
O que é
Cerne resinoso, e o óleo destilado a partir dele. Uma única palavra abrange lascas queimadas sobre brasas, attars que variam conforme a espécie, o solo e o alambique, e os acordes amadeirado-ambarados criados para imitá-los. A maior parte do oud comercial é o acorde.
Como cheira
Um óleo destilado se transforma: fermentado e de estábulo, depois couro, fruta seca, mel, depois resina e pele quente, raramente igual duas vezes numa mesma noite. Um acorde permanece imóvel: seco, defumado, medicinal, inalterado do primeiro ao último minuto.
Na perfumaria
Colecionadores perseguem regiões da mesma forma que apreciadores de vinho perseguem o terroir: o Hindi fecal, o Cambodi frutado, o Bornéu canforado e, acima de todos, o kyara, o grau mais raro e prezado. O acorde existe porque nada disso pode ser reproduzido em escala.
Vale saber
A Aquilaria está listada no Apêndice II da CITES, que regula o comércio em vez de proibi-lo. Lascas, contas e esculturas circulam por meio de licenças. O frasco acabado na prateleira, não.
Civeta
Calor animal que faz as flores desabrocharem de forma indecente
O que é
Uma pasta raspada de uma bolsa sob a cauda da civeta-africana, um animal noturno parecido com um gato, e depois transformada em tintura no álcool. Quase toda a civeta da perfumaria atual é civetona, feita em laboratório.
Como cheira
Sem diluir, é chocante: fecal, indólica, mais estábulo sujo do que perfume. Em traços, fica melada e com toque de couro, quente como a pele, com um murmúrio grave de tabaco. A passagem do repulsivo ao sedutor acontece inteiramente pela diluição.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam em traços, como fundo e fixador, para que o jasmim e a rosa cheirem como se brotassem de um corpo vivo, e não como se estivessem num frasco. Chypres e orientais animálicos dependem dela.
Vale saber
Na Etiópia, animais ainda são mantidos em jaulas e raspados para obtê-la, em pequena escala, décadas depois de o laboratório ter tornado isso desnecessário. E esta não é a civeta-das-palmeiras do café kopi luwak: mesma família, animal diferente.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Raiz de Íris
Pó de violeta vindo de uma raiz seca por anos
O que é
Íris cultivada pelas raízes, não pelas flores, nas colinas da Toscana. Os rizomas são desenterrados, secos e deixados descansando de três a cinco anos antes que alguém os moa e os destile a vapor, obtendo uma manteiga cerosa cor de marfim.
Como cheira
Fresca e empoada, uma violeta sem nenhuma doçura, mais perto do pó de arroz e da camurça macia do que de uma flor. Cenoura crua e farinha, terra úmida por baixo, um leve brilho metálico sobre tudo.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para dar corpo: um pouco no coração ou no fundo arredonda florais afiados e madeiras cruas e deixa um rastro empoado. Violeta, rosa e ambrette são suas companhias, e ela sustenta toda grande fragrância de íris.
Vale saber
Recém-desenterrada, a raiz cheira a verde e acre, nada parecido com uma violeta. As ironas se formam à medida que o rizoma seco oxida, então são os anos que fazem a violeta, não a planta. Uma tonelada rende dois quilos de manteiga.
Óleo de Cipriol ou Nagarmotha
Uma erva teimosa com cheiro de oud
O que é
Esta ciperácea se comporta como erva daninha, teimosa e indesejada. Suas raízes, secas e destiladas a vapor, dão um óleo espesso e escuro, e assim uma planta incômoda se tornou um dos materiais escuros mais valorizados da perfumaria. Na Índia, chama-se nagarmotha.
Como cheira
Vetiver e patchouli cruzados com tabaco seco e madeira carbonizada, depois untados com algo de couro. Tem uma mordida de pimenta-preta que vem da rotundona, e projeta: difusivo, resinoso, ainda presente horas depois.
Na perfumaria
Fica no fundo e cumpre duas funções: fixador e coração escuro, semelhante ao oud, de uma composição amadeirada sem um único material animal. Vetiver, patchouli, açafrão, rosa e incenso assentam bem sobre ele.
Vale saber
A rotundona é a razão de um Syrah cheirar a pimenta, e é uma das substâncias mais odoríferas deste óleo. A mesma molécula, a mesma mordida, uma numa taça de vinho e outra num frasco de perfume.
Losna
Erva prateada e amarga do absinto e do vermute
O que é
O coração verde e amargo do absinto, e também do vermute tradicional: um arbusto prateado, de recortes finos, cujas sumidades floridas e folhas são destiladas num óleo escuro, carregado de tujona.
Como cheira
Cortante, fria e implacavelmente amarga, com uma picada canforada e anisada no topo e, por baixo, um leve sussurro de camomila-azul. Mais abaixo, uma madeira quente e medicinal. Pense em sálvia esmagada e artemísia, nunca em algo doce.
Na perfumaria
Atua do topo ao coração, afiando fougères e chypres com uma mordida verde e um sinal inconfundível de absinto. Lavanda, cítricos, jasmim e musgo de carvalho combinam bem com ela, e se usa apenas em traços.
Vale saber
Foi a tujona que deu má fama à losna. Seu uso em alimentos é restrito, e por muito tempo ela levou a culpa pela suposta loucura do absinto, embora a ciência moderna aponte claramente para o álcool. Wermut, o nome alemão da planta, é a origem da palavra vermute.
Menta
Duas hortelãs, uma gelada e outra doce
O que é
Duas plantas, duas funções diferentes. A hortelã-pimenta traz mentol e lê-se fria. A hortelã comum traz carvona no lugar e lê-se doce, redonda e herbal. Ambas são destiladas a vapor a partir de folhas e pontas floridas, e trocar uma pela outra muda tudo.
Como cheira
A hortelã-pimenta é penetrante e gelada, com uma nota de cânfora que desperta a cabeça, pedida ou não. A hortelã comum é mais suave: doce, levemente frutada, sem a mordida fria. Ambas começam verdes e aquosas, depois se assentam num zumbido herbal limpo.
Na perfumaria
Uma nota de topo, e rápida: atravessa fougères, colônias e masculinos frescos, e depois desaparece. A hortelã-pimenta cuida das aberturas vibrantes. Ambas combinam com lavanda, manjericão, cítricos e, menos obviamente, chocolate.
Vale saber
O mentol não refresca nada de fato. Ele ativa os receptores nervosos que registram frio, fazendo o cérebro perceber frio onde não há nenhum. É esse o truque por trás da pasta de dente e do chiclete, e a hortelã comum não consegue fazer isso.
Sálvia Esclareia
Névoa herbal e ambarada com um toque vínico
O que é
Cortada em flor, essa bienal alta da família da hortelã é destilada a vapor a partir das pontas e das folhas; também se fazem um concreto e um absoluto mais pesados. Nada na planta sugere o que a perfumaria faz com ela.
Como cheira
Verde e com jeito de feno no início, com uma borda de noz e algo claramente vínico, como se a erva tivesse sido deixada para fermentar. Por baixo corre um almíscar limpo. Seca quente, redonda e com uma leve doçura de tabaco.
Na perfumaria
Os perfumistas a colocam entre o topo e o coração, onde ela acrescenta redondeza e segura as notas voláteis um pouco mais. É a espinha dorsal discreta do fougère, ao lado de lavanda, bergamota e musgo de carvalho nos clássicos de barbearia.
Vale saber
A sálvia esclareia fornece o esclareol, o ponto de partida natural do Ambrox, o sintético que substitui o âmbar cinza na perfumaria moderna. Uma erva do campo sustenta toda a categoria âmbar. O nome vem de "olho claro", um antigo remédio para olhos irritados.
Sândalo Australiano
Primo mais seco e resinoso das madeiras lácteas
O que é
A árvore é arrancada do solo, não cortada: suas raízes guardam o óleo mais rico. Uma hemiparasita das pastagens áridas da Austrália Ocidental, é picada e destilada a vapor ao longo de vários dias.
Como cheira
Amadeirado e quente, com uma nota de saída seca, levemente amarga e resinosa que o distingue do cremoso sândalo indiano. Por baixo, há um corpo suave, lácteo-balsâmico, levemente apimentado e âmbarado. Seca em um acabamento quieto e aveludado como camurça, persistente e tenaz em vez de doce ou ostensivamente lácteo.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada como fixador que ancora e arredonda as composições. Suaviza florais afiados, aprofunda rosa, âmbar e incenso, e combina bem com vetiver e patchouli. Serve como substituto sustentável e rastreável do sândalo de Mysore, ameaçado de extinção, em fragrâncias amadeiradas modernas.
Vale saber
A colônia vivia dele. Na década de 1840, o sândalo era o maior gerador de receita de exportação da Austrália Ocidental, enviado aos mercados asiáticos de incenso décadas antes que alguém destilasse o óleo. A maior parte ainda é extraída de pastagens silvestres sob uma cota estadual.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Almíscar
Uma palavra para dois materiais completamente diferentes
O que é
Duas coisas respondem por esse nome. Uma família de almíscares sintéticos, criada para trazer calor e maciez, faz a maior parte do trabalho na perfumaria de hoje. O almíscar de cervo é o caminho mais antigo, e a tradição dos attars ainda se apoia nele.
Como cheira
O almíscar de cervo é animálico e pesado de perto, e fica quente, doce e radiante, parecido com pele, assim que é diluído até virar um sussurro. Os sintéticos são mais limpos: linho recém-passado a ferro, algodão morno, pele em vez de pelo.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Uma lichia ou uma rosa muitas vezes tem um por baixo, segurando a fruta no lugar muito depois de ela já dever ter sumido.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica.
Caráter da Fragrância
Lavanda e rosa búlgara abrem juntas, temperadas de imediato pelo cominho e pelo cardamomo, com lampejos herbais de menta e sálvia-esclareia tremeluzindo nas bordas. Oud, algália e raiz de íris dão ao coração sua profundidade animal, resinosa e inconfundivelmente grandiosa. Sândalo australiano, baunilha e almíscar sustentam a secagem por horas, aveludados e de queima lenta.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Feito para o inverno e o outono depois do anoitecer, à vontade em salas iluminadas por velas e em ocasiões elegantes, onde o oud laosiano sob a rosa encontra o ar frio de que precisa para se propagar.
Escolher opções
A atmosfera
A Maison
Maximalismo italiano feito como manda o figurino, em doses que deixam você testar o ouro antes.
A Xerjoff é feita para preencher um ambiente e não soltar, brilhante e confiante, uma entrada e não um sussurro. Há muita doçura e muito polimento, mas há artesanato de verdade sob o brilho, e a distância entre a primeira impressão exuberante e o modo como a composição se acomoda ao longo de uma noite é exatamente por isso que a casa recompensa quem experimenta antes.
- Origem
- Turim, Itália
- Fundação
- 2007
- Conhecida por
- Naxos, Alexandria II, tabaco melado
CADA DECANT
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