Xerjoff
Alexandria 2 Anniversary
Alexandria 2 Anniversary, de Xerjoff, é uma solenidade de rosa e oud, lavanda e especiarias assentadas sobre um dos fundos mais ricos da linha. Cominho e cardamomo aquecem a abertura, o oud escuro e a algália rosnam sob a rosa, e sândalo e baunilha o encerram em veludo.
Oud
madeira resinosa e escura com profundidade
Uma madeira densa e resinosa que cheira quente e levemente medicinal, com uma fumaça acouratada e tintada de animal e um funk doce, quase de estábulo, por baixo. Sente-se ancestral e sombrio, envolvendo a pele em algo espesso e silenciosamente poderoso.
Empoado
o silêncio macio da pele perfumada
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Sente-se íntimo, refinado e nostálgico, embaçando o perfume em uma névoa gentil e acolchoada.
Aromático
ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado de lavanda, alecrim, sálvia e tomilho, como ervas esmagadas entre os dedos. Sente-se limpo, revigorante e um tanto austero, a espinha dorsal nítida de um frescor clássico de barbearia.
Especiado Fresco
a mordida fria da pimenta moída
A elevação nítida e formigante da pimenta-rosa, do cardamomo e do gengibre, apimentada e quase efervescente em vez de quente. Acrescenta uma cintilação luminosa e facetada e um leve picar limpo que parece moderno, aéreo e revigorante.
Almiscarado
o hálito quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra em silêncio sob o perfume, emprestando uma proximidade sensual de segunda pele que parece pessoal e duradoura.
Animálico
pele quente, almíscar e músculo
Um almíscar cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora afiado e levemente selvagem. Sente-se primitivo e íntimo, embaçando a linha entre o perfume e quem o veste.
Lavanda
Azul herbáceo e fresco de uma encosta iluminada pelo sol
O que é
A lavanda é um arbusto mediterrâneo lenhoso da família da hortelã, principalmente Lavandula angustifolia, cultivada na Provença e na Bulgária. Os ápices floridos são cortados no auge do florescimento e submetidos à destilação a vapor, com as espigas roxas produzindo um óleo essencial pálido; a extração por solvente das flores dá um absoluto mais escuro e rico.
Como cheira
Limpa, herbácea e aromática, com uma elevação fresca de cânfora sobre uma doçura floral suave. A abertura é afiada, verde, quase mentolada; o dry-down aquece em feno, baunilha suave e uma calma em pó, levemente frutada. A verdadeira angustifolia tem um aroma mais redondo e adocicado do que o híbrido lavandin, mais áspero.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração e a espinha dorsal da família fougère, combinando com musgos, cumarina e tonka em acordes de barbearia. Suaviza também colônias cítricas e florais luminosas. Ancora os grandes fougères aromáticos pioneiros e incontáveis fragrâncias aromáticas masculinas.
Curiosidade
Os campos de lavanda da Provença atraem milhões de visitantes, mas grande parte do óleo comercial é na verdade lavandin, um híbrido estéril que produz muito mais por hectare. Uma doença bacteriana em expansão, o declínio por fitoplasma transmitido por cigarrinhas, tem levado o cultivo da verdadeira angustifolia a altitudes de montanha mais frescas.
Rosa Búlgara
O sopro fresco do amanhecer no Vale das Rosas
O que é
A flor de Rosa damascena, cultivada principalmente em torno de Kazanlak, no Vale das Rosas, no centro da Bulgária. As flores são colhidas à mão de antes do nascer do sol até a manhã e depois destiladas a vapor em otto de rosa ou extraídas com solvente em um absoluto vermelho-intenso. Cerca de três a quatro toneladas de flores rendem um único quilograma de otto.
Como cheira
Luminosa, úmida e adocicada como mel, com uma elevação verde e cítrica sobre um coração apimentado e aveludado. Comparada à rosa turca, é mais fresca e translúcida. Ao se assentar, uma leve quentura de cravo e uma suavidade cerosa de chá preto surgem sob as pétalas.
Na perfumaria
Uma nota de coração valorizada pela transparência e luminosidade natural, combinada com patchouli, oud, sândalo ou notas frutadas como lichia. O otto pode cristalizar em tempo frio. Ancora muitas das grandes composições centradas na rosa, conferindo profundidade floral viva e autêntica.
Curiosidade
A colheita dura apenas três a quatro semanas em maio, e os apanhadores trabalham antes do nascer do sol porque o calor do meio-dia evapora os óleos voláteis. Essa janela minúscula e dependente do clima, somada às toneladas de pétalas necessárias por quilo, torna o otto de rosa um dos naturais mais caros da perfumaria.
Cominho
Calor animalic quente e suado da pele
O que é
As sementes secas do Cuminum cyminum, uma pequena erva anual da família das cenouras cultivada na Índia, Irã, Síria e ao redor do Mediterrâneo. As sementes em forma de crescente são destiladas a vapor em um óleo rico em cuminaldeído, o composto responsável tanto por seu aroma culinário quanto por seu cheiro intensamente animalic.
Como cheira
Pungente, quente e terroso, com uma abertura verde e apimentada e uma faceta inconfundível de suor e pele que remete ao profundamente humano. Em quantidades mínimas, acrescenta calor carnal; em excesso, torna-se francamente corporal. O dry-down é empoeirado, amendoado e estranhamente aconchegante.
Na perfumaria
Uma especiaria de coração usada com parcimônia para quentura de pele e um pulso animalic audacioso, combinada com rosa, couro, labdano e flor de laranjeira. O cominho ocupa o coração apimentado de muitas composições orientais e impulsiona o calor carnal de vários clássicos reformulados.
Curiosidade
O cuminaldeído ecoa de maneira tão próxima um composto do suor humano que os perfumistas chamam o cominho de polarizador: quem o usa tende a lê-lo como íntimo ou como mal lavado. Uma gota a mais compromete toda a composição, por isso costuma ser dosado em frações de um por cento.
Cardamomo
Especiaria verde que estoura com calor cítrico
O que é
O cardamomo é a vagem seca de Elettaria cardamomum, uma perene alta da família do gengibre, nativa das florestas do sul da Índia e hoje amplamente cultivada na Guatemala. As pequenas vagens verdes são colhidas à mão antes de amadurecerem totalmente e secas; as sementes abertas são destiladas a vapor para extrair seu óleo.
Como cheira
Luminoso, verde e fresco-apimentado, com uma elevação fria de eucalipto e cânfora sobre uma doçura quente e pimentada. Há facetas de casca de limão, resina de pinho e uma leve quentura de pão ligeiramente defumado, como vagens abertas no chai. Abre afiado e efervescente, depois assenta em uma quentura suave e balsâmica.
Na perfumaria
Uma especiaria de topo a coração que acrescenta brilho e uma frescura aérea e moderna, fazendo a ponte entre aberturas cítricas e bases amadeiradas-âmbar sem o peso do cravo ou da canela. Combina com bergamota, rosa, couro e oud, sendo a centelha definidora de muitos perfumes aromáticos e de couro-amadeirado modernos.
Curiosidade
O cardamomo figura entre as especiarias mais caras do mundo, atrás apenas do açafrão e da baunilha, porque cada vagem é colhida à mão em um estágio preciso de maturação. Índia e Guatemala dominam o fornecimento, e as vagens verdes perdem rapidamente o aroma após abertas, de modo que os destiladores trabalham com agilidade.
Oud Sintético
O acorde amadeirado criado em laboratório por trás do oud massificado
O que é
Um acorde engenheirado para substituir o agarwood real, construído a partir de algumas moléculas aromáticas e bases de oud prontas: amadeirados-âmbar como Norlimbanol e Sylvamber, o Cashmeran almiscarado-amadeirado, o seco Vertofix, um material cremoso de sândalo como Firsantol, mais bases cativas de oud. Cerca de dez moléculas aproximam o que o oud natural distribui por centenas.
Como cheira
Limpo, seco e amadeirado-defumado, com uma borda couro-medicinal proveniente do Norlimbanol e das bases cativas de oud. Linear e bem comportado, remete instantaneamente ao oud, mas permanece polido e asséptico, sem o funk fermentado de estábulo, a doçura resinosa e o dry-down vivo e cambiante do agarwood genuinamente destilado.
Na perfumaria
Quase todo oud de grande escala é este acorde. O óleo real de agarwood custa mais por peso do que o ouro, o fornecimento é limitado pela proteção CITES sobre o Aquilaria, e a qualidade oscila enormemente. Os sintéticos entregam consistência, estabilidade e escala a uma fração do preço, razão pela qual as maisons recorrem a eles de forma esmagadora.
Curiosidade
O oud sintético não é exatamente falso; é um material diferente: habilidoso, útil e honesto quando devidamente identificado. O indício é a sua limpeza. Um oud que cheira suave, doce, uniforme e jamais animalic ou áspero é quase certamente um acorde, e não uma gota de madeira destilada.
Civeta
Calor animal que faz as flores desabrocharem de forma indecente
O que é
Uma pasta glandular proveniente da civeta africana, um mamífero noturno semelhante a um gato que a secreta de uma bolsa perineal, historicamente raspada à mão e tinturada em álcool. A perfumaria moderna utiliza em seu lugar a civetona sintética, uma cetona de anel grande cuja estrutura macrocíclica foi elucidada por Leopold Ruzicka em 1926.
Como cheira
Bruta e não diluída, é chocantemente fecal, pungente e indólica, com bordas de escatol e manteiga azeda. Diluída em traços, torna-se quente, adocicada como mel e levemente couro, com um murmúrio de tabaco e uma radiância semelhante à pele. A transição do repulsivo ao sedutor acontece inteiramente pela diluição.
Na perfumaria
Um fixador de nota de fundo valorizado pela radiância e quentura carnal, conferindo às florais um brilho vivo, quase de pele. Clássico ao lado de jasmim e rosa em chypres e orientais animalicos. Traços de civeta moldaram muitas florais aldeídicas vintage e orientais ambararados antes de a civetona sintética deslocar o material natural.
Curiosidade
A criação tradicional de civeta mantinha animais em condições cruéis para colher a pasta, levando a uma substituição quase total pela civetona sintética por razões éticas. Esta civeta da perfumaria não tem relação com a civeta-das-palmeiras asiática por trás do café kopi luwak, uma espécie completamente diferente.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
O âmbar não é um ingrediente único, mas um acorde de perfumista, combinando na maioria das vezes labdano (uma resina pegajosa do arbusto mediterrâneo Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, às vezes com tonka ou bálsamo do Peru. Apesar do nome, não tem nenhuma ligação com o âmbar fossilizado de árvore, que permanece inodoro na pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura em pó sobre resina seca. Abre adocicado e levemente animalic pelo labdano, depois assenta em uma quentura dourada e arredondada que lembra cera de abelha, tabaco e couro gasto, atravessada por um subtom defumado e de incenso que permanece próximo à pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela quentura, profundidade e longa persistência, ancorando composições orientais e ambararadas. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O template doce de baunilha-âmbar é um clássico da perfumaria, enquanto as leituras mais secas, com resina à frente, e herbáceas revelam sua outra face.
Curiosidade
A palavra outrora designava o âmbar cinza, a secreção intestinal cerosa dos cachalotes, alimentando séculos de confusão entre três coisas sem relação: o âmbar fóssil de árvore, o âmbar cinza de baleia e o acorde de resina. As bases modernas de âmbar são inteiramente vegetais e sintéticas, apoiando-se em moléculas como o Ambroxan, sem nenhuma fonte animal.
Orris
Violeta em pó enraizada na terra paciente e enterrada
O que é
O orris é o material aromático extraído do rizoma de flores de íris, principalmente Iris pallida cultivada nas colinas da Toscana. As raízes são colhidas, secas e envelhecidas por três a seis anos para que enzimas desenvolvam lentamente as ironas; depois são moídas e destiladas a vapor em uma manteiga de orris cerosa e cor marfim.
Como cheira
Um aroma de violeta fresco e empoeirado com uma faceta aveludada, quase comestível, de cenoura e farinha crua. É seco em vez de doce, evocando pó de arroz, couro suave e terra úmida, carregando um brilho prateado e levemente metálico que se sente ao mesmo tempo floral e terroso.
Na perfumaria
Um material de coração e fundo valorizado por seu corpo e uma leveza em pó que suaviza florais e madeiras afiadas. Combina com violeta, rosa, folha de íris e ambrette. Define toda uma linhagem de composições refinadas de íris-empoeirada e floral-aldeídica.
Curiosidade
O orris figura entre os naturais mais caros da perfumaria. Uma tonelada de rizoma envelhecido rende apenas cerca de dois quilogramas de manteiga de orris, e os graus de alto teor de irona podem ultrapassar cem mil dólares por quilograma, custo impulsionado pelos anos de envelhecimento antes que qualquer aroma se desenvolva.
Óleo de Cipriol ou Nagarmotha
Terra defumada, couro e raiz amadeirada e escura
O que é
Um óleo destilado a vapor das raízes e rizomas secos de Cyperus scariosus, uma tiririca conhecida na Índia como nagarmotha e amplamente cultivada em Madhya Pradesh. Os tubérculos são limpos, secos e destilados, produzindo um óleo espesso e escuro rico em sesquiterpenos como cipereno e coperona.
Como cheira
Profundamente amadeirado e terroso, com facetas defumadas, couro e pimentadas, além de um caráter persistente e difusivo. Remete ao vetiver e ao patchouli cruzados com tabaco seco e madeira carbonizada. Seu teor de rotundona confere uma especiaria de pimenta-preta, enquanto o fundo permanece tenaz e resinoso.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que confere profundidade defumada de couro-amadeirado e uma escuridão natural semelhante ao oud sem materiais animais, combinada com vetiver, patchouli, açafrão, rosa e incenso. Atua também como fixador e ancora muitas composições modernas amadeiradas e no estilo oud como um bloco de construção sustentável.
Curiosidade
O cipriol contém rotundona, a mesma molécula que confere à pimenta-preta e ao vinho Syrah sua mordida apimentada, sendo um dos compostos mais ativos olfativamente do óleo. A tiririca frequentemente se comporta como uma erva daninha persistente, de modo que colher suas raízes transforma uma planta incômoda em um precioso natural.
Losna
Erva prateada e amarga do absinto e do vermute
O que é
Um óleo essencial destilado a vapor de Artemisia absinthium, um arbusto aromático cinza-esverdeado da Europa e da Ásia, com folhas prateadas e finamente recortadas. Os ápices floridos e as folhas são destilados em um óleo escuro rico em tujona, extraído da mesma planta que aromatiza o absinto e o vermute tradicional.
Como cheira
Intensamente herbáceo e acentuadamente amargo, com uma mordida verde fria e seca. O topo é fresco e penetrante, quase canforáceo e com nuances de anis, com um leve subtom de camomila azul; por baixo, um corpo quente, amadeirado e levemente medicinal. Mais próximo de sálvia esmagada e artemísia do que de qualquer coisa adocicada.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração que acrescenta nitidez verde-amarga, um sinal de absinto e complexidade aromática. Combina com cítricos, lavanda, jasmim e musgo de carvalho em fougères e chypres, tipicamente dosada abaixo de um por cento. Aguça os fougères aromáticos escuros e as facetas verdes de muitas fragrâncias amadeiradas modernas.
Curiosidade
O óleo de losna é rico em tujona, um composto restrito em alimentos e historicamente responsabilizado pela suposta loucura do absinto, embora a ciência moderna atribua isso ao álcool. Seu gênero Artemisia homenageia a deusa grega Ártemis, e o amargor da planta deu origem ao alemão Wermut, raiz da palavra vermute.
Hortelã
Uma corrente verde e fria que limpa a mente
O que é
Os óleos de hortelã são destilados a vapor das folhas e ápices floridos de ervas Mentha, principalmente hortelã-pimenta (Mentha piperita) e hortelã-verde (Mentha spicata), cultivadas nos Estados Unidos, na Índia e na Europa. A erva fresca ou murchada é destilada; em seguida, o óleo de hortelã-pimenta é frequentemente parcialmente dementolizado para cristalizar o excesso de mentol.
Como cheira
A hortelã-pimenta é penetrante, fresca e quase gelada graças ao seu alto teor de mentol, com uma borda afiada de cânfora-medicinal. A hortelã-verde é mais suave, mais doce e mais arredondada, herbácea e levemente frutada graças à carvona, sem a mordida fria. Ambas parecem verdes e aquosas antes de secarem em um murmúrio herbáceo limpo.
Na perfumaria
Uma nota de topo volátil usada para frescor, frieza e uma elevação herbácea nítida; a hortelã perpassa fougères, colônias e aromáticos frescos masculinos. Combina com lavanda, manjericão, cítricos e chocolate, e impulsiona aberturas mentoladas revigorantes em muitas composições esportivo-frescas.
Curiosidade
O mentol ativa os receptores TRPM8 de sensação de frio da pele, fazendo a hortelã parecer fria mesmo quando não está, o mesmo truque usado em pastas de dente e chicletes. A maior parte do mentol comercial é hoje sintetizado em escala industrial, notavelmente pela Takasago, em vez de destilado da planta.
Sálvia Esclareia
Névoa herbácea e ambararada com uma elevação vínica
O que é
Um óleo essencial destilado a vapor dos ápices floridos e folhas de Salvia sclarea, uma erva bienal alta da família da hortelã, nativa do norte do Mediterrâneo e hoje cultivada em toda a Europa, Rússia e Estados Unidos. Um concreto e um absoluto mais tenaces também são produzidos.
Como cheira
Herbáceo e aromático, com uma quentura suave, doce e balsâmico-ambararada, e uma nuance vínica e de chá bastante característica. Abre verde, levemente amendoado e feno sobre um subtom almiscarado limpo, depois seca em uma quentura arredondada que parece ao mesmo tempo fresca e levemente adocicada de tabaco.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração que acrescenta frescor aromático, arredondamento vínico e uma quentura natural de fixador. Espinha dorsal dos fougères e colônias de lavanda, combina com lavanda, bergamota, musgo de carvalho e labdano, emprestando seu brilho herbáceo a muitos clássicos de barbearia e chypre.
Curiosidade
A sálvia esclareia produz esclareol, o material natural de partida para a produção de Ambrox, a preciosa molécula sintética de âmbar cinza, de modo que esta humilde erva sustenta silenciosamente grande parte da perfumaria moderna de âmbar. O nome esclareia deriva de "olho claro", refletindo seu uso folclórico histórico para aliviar irritações oculares.
Sândalo Australiano
O primo mais seco e resinoso das madeiras leitosas
O que é
Óleo de Santalum spicatum, uma árvore hemiparasita das zonas áridas de cultivo de trigo e pastagens da Austrália Ocidental. O cerne e as raízes perfumadas são colhidos, secos, lascados e depois destilados a vapor por vários dias. O rendimento fica em torno de dois por cento de óleo, baseado em santalóis, os álcoois que carregam o aroma.
Como cheira
Amadeirado e quente, com uma nota de topo seca, levemente amarga e resinosa que o distingue do sândalo indiano cremoso. Por baixo, um corpo suave, leitoso-balsâmico, levemente apimentado e ambararado. Seca de forma discreta e aveludada como camurça, persistente e tenaz, em vez de doce ou excessivamente leitoso.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada como fixador que ancora e arredonda composições. Suaviza florais afiadas, aprofunda rosa, âmbar e incenso, e combina bem com vetiver e patchouli. Serve como substituto sustentável e rastreável do sândalo de Mysore ameaçado, em fragrâncias amadeiradas modernas.
Curiosidade
O sândalo foi o maior produto de exportação da Austrália Ocidental na década de 1840, enviado para mercados asiáticos de incenso muito antes de seu óleo ser destilado pela primeira vez em 1875. Ao contrário da espécie indiana ameaçada, o S. spicatum é hoje cultivado em plantações certificadas, com um fornecimento genuinamente regulado.
Baunilha
O coração quente e doce do próprio conforto
O que é
A baunilha vem das vagens de sementes curadas de Vanilla planifolia, uma orquídea trepadeira nativa do México e hoje cultivada principalmente em Madagascar, Reunião e Taiti. As vagens verdes são colhidas imaturas, depois escaldadas, suadas ao sol e secas lentamente por meses até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremosa, com uma profundidade balsâmica que remete a creme, caramelo e fruta seca, com uma leve borda defumada de tabaco por baixo. Abre suave e gourmand, depois seca em uma quentura resinosa e em pó que adere à pele e parece mais rica do que a vanilina sintética sozinha.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela riqueza e quentura duradoura; a baunilha arredonda as bordas afiadas e ancora composições orientais e gourmand. Combina naturalmente com tonka, âmbar, sândalo e especiarias. Muitas das mais duradouras fragrâncias orientais e de tabaco constroem seu núcleo ao redor dela.
Curiosidade
A baunilha figura entre as especiarias mais caras porque cada flor de orquídea abre por um único dia e precisa ser polinizada à mão, técnica desenvolvida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos em Reunião. A maior parte do aroma de baunilha comercial depende hoje de vanilina sintética.
Almíscar Sintético
O almíscar limpo de laboratório presente em quase tudo
O que é
Moléculas de almíscar criadas em laboratório para substituir o almíscar animal de cervo. Os cavalos de batalha mais conhecidos são Galaxolide, Habanolide e brassylato de etileno, abrangendo as famílias policíclica e macrocíclica biodegradável, após os antigos almíscares nitro terem sido em grande parte restritos por preocupações com persistência e toxicidade.
Como cheira
Limpo, suave e radiante, sem nenhuma borda fecal animalic do almíscar bruto de cervo. O Galaxolide é doce, redondo e floral-amadeirado; o Habanolide tende ao metálico e ceroso, o chamado almíscar de ferro quente; o brassylato de etileno é suave e empoeirado. Juntos, remetem a roupa recém-lavada, pele quente e pó aéreo.
Na perfumaria
Quase todo almíscar na fragrância moderna é sintético. Essas moléculas ancoram as notas de fundo, conferem poder de duração e fornecem o dry-down de almíscar branco limpo de incontáveis fragrâncias de grande escala. Econômicos, livres de restrições CITES e eticamente superiores ao almíscar de cervo, tornaram o almíscar universal tanto na perfumaria fina quanto nos detergentes.
Curiosidade
Almíscar branco e almíscar sintético são uma família, o contraponto lavado ao almíscar animalic de cervo. Alguns almíscares policíclicos levantam preocupações de persistência e bioacumulação, impulsionando a indústria em direção aos macrocíclicos biodegradáveis. Nenhum carrega a profundidade viva e doce-animalic do genuíno almíscar de cervo Tonkin.
Caráter da Fragrância
Lavanda e rosa búlgara abrem juntas, temperadas de imediato pelo cominho e pelo cardamomo, com lampejos herbais de menta e sálvia-esclareia tremeluzindo nas bordas. Oud, algália e raiz de íris dão ao coração sua profundidade animal, resinosa e inconfundivelmente grandiosa. Sândalo australiano, baunilha e almíscar sustentam a secagem por horas, aveludados e de queima lenta.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Para
Noites de inverno e outono, uma rosa apimentada e amadeirada à vontade em veladas à luz de velas e ocasiões elegantes, para quem se sente atraído por quenturas profundas e resinosas.
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A atmosfera
O Nariz
Chris Maurice
Perfumista
Perfumista espanhol cujo nome verdadeiro é Christian Carbonnel, terceira geração da empresa familiar de fragrâncias Carbonnel, fundada em 1925, onde se formou no laboratório da própria casa. Sob o nome Chris Maurice, compôs Xerjoff Erba Pura, Xerjoff Alexandria II, Xerjoff More Than Words e Nishane Nefs.
A Maison
Xerjoff
Maximalismo italiano feito como manda o figurino, em doses que deixam você testar o ouro antes.
A Xerjoff é feita para preencher um ambiente e não soltar, brilhante e confiante, uma entrada e não um sussurro. Há muita doçura e muito polimento, mas há artesanato de verdade sob o brilho, e a distância entre a primeira impressão exuberante e o modo como a composição se acomoda ao longo de uma noite é exatamente por isso que a casa recompensa quem experimenta antes.
- Origem
- Turim, Itália
- Fundação
- 2003
- Conhecida por
- Naxos, Alexandria II, tabaco melado
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