Marc Antoine Barrois
Ganymede
A História
Ganymede tem o nome de duas coisas ao mesmo tempo. Na mitologia grega, ele era o príncipe troiano que Zeus levou ao Olimpo e fez copeiro dos deuses, com juventude eterna; na astronomia, é a maior lua de Júpiter, descoberta por Galileu em 1610 e que se acredita esconder um oceano sob o gelo. Quentin Bisch construiu a fragrância sobre esse par de pele quente e mineral frio.
Mineral
pedra molhada e fria com sal
O cheiro frio e seco de seixos molhados, ardósia e ar salpicado de sal, quase metálico e vagamente oceânico. Lê-se limpo e austero, acrescentando uma transparência pétrea que parece chuva sobre rocha quente ou o ar respirado sobre uma pedreira.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Couro
Uma jaqueta com alguns quilômetros rodados
Couro curtido e alcatrão de bétula, seco, esfumaçado, com uma aspereza amarga e tabaco por baixo. Às vezes novo e laqueado, como o interior de um carro; às vezes desgastado e suave, como luvas de camurça afinadas pelo uso. De um jeito ou de outro, tem cheiro de usado.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Oud
O que uma árvore produz quando é ferida
Uma madeira densa e resinosa, de cheiro quente e levemente medicinal, com um esfumaçado de couro, de nuance animal, e por baixo um funk doce, quase de estábulo. É ancestral e soturna, e envolve a pele em algo espesso e discretamente poderoso.
Almiscarado
O sopro quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.
Açafrão
Filamentos carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
Três fios carmesins ficam dentro de cada flor de croco de outono, e uma mão arranca cada um deles. Secos, esses estigmas são macerados em tintura ou extraídos em absoluto. Essa é toda a cadeia de fornecimento.
Como cheira
Primeiro feno, mel e torrada quente, depois algo metálico e de couro por baixo, obra de uma molécula chamada safranal. Seca em camurça, tabaco e âmbar empoeirado, amargo nas bordas.
Na perfumaria
Vive no coração, com um brilho avermelhado, a dobradiça entre especiaria e couro. Os perfumistas o casam com a rosa com tanta frequência que o par virou um gênero, e acordes de couro inteiros são construídos só sobre ele.
Vale saber
Um quilograma de açafrão custa cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho curvado, e é por isso que quase nada dele chega ao perfume. A maioria das notas de açafrão é construída com safranal sintético.
Tangerina Italiana
Casca siciliana aquecida pelo sol com brilho verde-dourado
O que é
Casca fina, fácil de descascar, cultivada em todo o sul da Itália, a Sicília acima de tudo; e a parte que a perfumaria quer é a que se joga fora. O óleo está na casca colorida e sai por prensagem a frio, sem calor algum.
Como cheira
Mais doce e arredondada do que a laranja, com uma suculência suave de tangerina e uma borda verde e levemente floral proveniente da casca. A fruta italiana é mais luminosa e mel do que a brasileira. Relampeja com intensidade na abertura e depois se dissipa rapidamente, deixando para trás uma fina doçura cítrica.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando uma fragrância precisa parecer acolhedora nos primeiros dez segundos. Ela suaviza cítricos mais agressivos, faz a transição perfeita para neroli e petitgrain, e abre a maioria das colônias solares e composições âmbar-cítricas.
Vale saber
Uma única árvore, três óleos. Colhida verde, é afiada e amarga; a amarela fica no meio; a vermelha sai madura e a mais doce. Todos evaporam rápido da pele, por isso os perfumistas fixam o cítrico com moléculas mais pesadas.
Osmanthus Chinês
Flor de damasco acariciada por um suave couro quente
O que é
Flores pouco maiores que um grão de arroz, douradas e violentamente perfumadas, de uma árvore perene que a China cultiva quase com exclusividade. São conservadas em salmoura, depois lavadas e extraídas com solvente.
Como cheira
Damasco e pêssego maduros, doces o bastante para lerem como fruta e não como flor, com uma suavidade de camurça que se insinua por baixo. Seca empoada e levemente animal, com o mel unindo as duas metades.
Na perfumaria
Um único material que é fruta, flor e couro ao mesmo tempo, por isso os perfumistas constroem fragrâncias inteiras sobre ele e as deixam ali. Em uma composição, aquece rosa, chá e madeiras sem perder sua assinatura damasco-camurça.
Vale saber
A colheita vai de setembro a novembro, e as flores são soltas batendo-se nos ramos, para que caiam sobre lençóis estendidos abaixo. São necessários cerca de 720 quilogramas delas para produzir 750 gramas de absoluto.
Imortela
Feno tostado pelo sol entremeado de xarope de bordo e curry
O que é
Os jardineiros chamam este arbusto prateado do Mediterrâneo de planta-curry, e uma única folha esmagada explica o apelido. Suas pequenas cabeças de flores amarelas são destiladas a vapor para um óleo ou extraídas com solventes em absoluto.
Como cheira
Camomila seca e feno quente, seguidos por uma nitidez de folha de curry que surpreende. Depois vem a doçura: xarope de bordo queimado, caramelo, um sopro de tabaco. Termina melado e apimentado de feno-grego, com algo levemente medicinal por baixo.
Na perfumaria
Funciona no coração e na base, onde sua quentura de tabaco e licor combina facilmente com madeiras, couro e âmbar. Os perfumistas a contrapõem à lavanda quando querem que a doçura seja lida como contraste, e não como sobremesa.
Vale saber
Immortelle significa eterna, ao pé da letra: cortadas e secas, as flores mantêm forma e cor por anos, o que lhes garantiu um lugar nas coroas funerárias da Antiguidade. Os rendimentos são pequenos de qualquer forma, o que coloca a immortelle entre os naturais mais caros.
Folha de Violeta
Folha verde e fresca que exala grama amassada e pepino
O que é
Esta é a folha, não a flor, e não tem nada do seu cheiro. Uma tonelada de folhas dos campos ao redor de Grasse ou no Egito, lavada com solvente, rende menos de um quilograma de absoluto espesso e verde-escuro.
Como cheira
Verde e aquoso, mais do que floral. Primeiro, folha amassada e grama cortada, sobre um toque frio de pepino com algo levemente metálico. Depois seca: com um toque de couro, terrosa, bem longe do doce roxo cristalizado que todos esperam.
Na perfumaria
Uma nota de saída-coração que refresca a fougère e dá ao couro um toque verde e transparente. Combina com íris, rosa e pepino, e assina as composições clássicas verde-couro. Muitas aberturas de folha de violeta recorrem ao metil octino carbonato.
Vale saber
Corte um pepino e você estará sentindo a mesma molécula: o aldeído de folha de violeta. Ele representa cerca de um por cento do absoluto e é responsável por quase todo o cheiro.
Notas Minerais
Sopro fresco de pedra molhada após a chuva
O que é
Como a rocha não produz essência, isto é uma fabricação: calone para o ozônio, modificadores salgados e metálicos, sintéticos amadeirados-âmbar para a base seca, e geosmina em traços muito abaixo da dose de beterraba, para trazer a chuva.
Como cheira
Fresco e seco, como ardósia úmida, sílex batido ou concreto molhado depois de uma tempestade. Há giz nele, um pouco de sal e um leve toque metálico, tudo isso fino e aéreo, não pesado.
Na perfumaria
Funciona no topo e no coração, onde abre espaço e dá à composição uma base geológica e cinzenta. Os estilos aquáticos e o nicho moderno se apoiam muito nela, geralmente ao lado de sal marinho, gengibre, vetiver ou âmbar cinza.
Vale saber
O nariz humano detecta geosmina em poucas partes por trilhão. Essa sensibilidade é considerada antiga e útil: chuva sobre terra seca, sentida através da paisagem muito antes de haver algo para ver.
Camurça
Couro macio e escovado, sem a aspereza do curtume
O que é
Uma impressão olfativa em vez de uma matéria-prima única. A camurça é o lado aveludado de um couro curtido, mas na perfumaria é reconstruída a partir de sintéticos como o Suederal e a safraleine, musks suaves, iononas e notas de couro delicadas, já que o material físico em si carrega quase nenhum aroma utilizável.
Como cheira
Seca, empoada e macia, como o interior de uma boa luva. Onde o couro de alcatrão de bétula grita, esta sussurra: um pouco de amêndoa, um pouco de violeta, pele quente por baixo. Abre suave e termina bem próxima da pele.
Na perfumaria
Nota de fundo, a almofada sobre a qual o restante de uma fórmula se apoia. Retira o curtume do couro, suaviza a aspereza de uma madeira e dá à íris, à violeta e ao âmbar um lugar suave onde repousar.
Vale saber
A camurça (suede) tirou o nome de gants de Suède, luvas da Suécia, onde esse acabamento aveludado e macio se popularizou. Os franceses mantiveram o país e abandonaram a luva, e a perfumaria manteve a sensação e abandonou o couro por completo.
Akigalawood
Sobras de patchouli transformadas em madeira apimentada
O que é
A indústria do patchouli gera um resíduo que ninguém queria. A Givaudan pôs uma enzima para trabalhar nele, com água e sais e sem petroquímica, e obteve uma madeira que nunca tinha existido. Ela é considerada natural.
Como cheira
Patchouli sem o cheiro de porão. O que sobra é seco e quente, apimentado como pimenta-rosa, com uma linha fina de madeira de agar atravessando tudo. Transparente onde o oud é denso, e inconfundivelmente contemporâneo.
Na perfumaria
Vai do coração ao fundo, dando radiância amadeirada e uma impressão de oud sem o peso animálico, e é por isso que aparece em tanta perfumaria de nicho moderna. Pimenta-rosa, rosa, couro e âmbar são suas companhias habituais.
Vale saber
É um material cativo, então só os perfumistas da Givaudan podem usá-lo: toda fragrância que tem esse cheiro remonta a uma única casa. Tornou-se o exemplo emblemático de upcycling na perfumaria.
Almíscar
Uma palavra para dois materiais completamente diferentes
O que é
Duas coisas respondem por esse nome. Uma família de almíscares sintéticos, criada para trazer calor e maciez, faz a maior parte do trabalho na perfumaria de hoje. O almíscar de cervo é o caminho mais antigo, e a tradição dos attars ainda se apoia nele.
Como cheira
O almíscar de cervo é animálico e pesado de perto, e fica quente, doce e radiante, parecido com pele, assim que é diluído até virar um sussurro. Os sintéticos são mais limpos: linho recém-passado a ferro, algodão morno, pele em vez de pelo.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Uma lichia ou uma rosa muitas vezes tem um por baixo, segurando a fruta no lugar muito depois de ela já dever ter sumido.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica.
Cedro
Lápis secos recém-apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
A maior parte do cedro da perfumaria não é cedro. É zimbro, das árvores da Virgínia e do Texas, destilado a vapor a partir de lascas e aparas de serraria. O verdadeiro cedro do Atlas existe e é usado, mas é a fonte menor.
Como cheira
Lápis recém-apontados, depois o interior de um armário forrado de cedro. O do Atlas tende ao quente, esfumaçado e balsâmico; o da Virgínia soa mais afiado e limpo. De um jeito ou de outro, ele se assenta num calor macio de serragem e fica ali por horas.
Na perfumaria
Um cavalo de batalha. Dá espinha dorsal às composições amadeiradas e segura no lugar os materiais mais leves, convivendo à vontade com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. Seu núcleo amadeirado com nuance de ameixa percorre a maioria das madeiras unissex modernas.
Vale saber
Os embalsamadores egípcios despejavam óleo de cedro dentro do corpo em vez de queimá-lo, e a madeira de cedro revestia os túmulos e os sarcófagos que deveriam durar mais do que eles. Os cedros verdadeiros e os zimbros compartilham o nome pelo cheiro, não pela linhagem.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Caráter da Fragrância
O açafrão abre afiado e dourado contra uma explosão de tangerina italiana gelada, tudo metal brilhante e especiaria aquecida pelo sol. O coração é onde a fragrância se torna estranha, com osmanthus e imortela se fundindo em algo abafado e tingido de damasco, entrelaçado com o corte verde e frio da folha de violeta. O fundo é a assinatura: quietude mineral e camurça pálida sobre cedro, patchouli e o sussurro esfumaçado e resinoso do akigalawood, projetando enormemente enquanto, de alguma forma, mantém a sala à distância.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Uma escolha refinada para ocasiões mais formais no outono e na primavera, com seu caráter de açafrão e camurça que carrega uma confiança discreta do dia de trabalho à noite, recompensando o amante de fragrâncias que olha mais de perto.
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A atmosfera
O Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista da Givaudan baseado em Paris. Passou um ano como perfumista assistente na Robertet, em Grasse, sob a orientação de Michel Almairac, e depois estudou na Givaudan Perfumery School. Seu trabalho inclui Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique e Mugler Angel Muse.
Mais deste narizGuidance 46Delina ExclusifValaya
A Maison
Uma maison de alfaiate, onde uma fragrância é cortada, e não composta.
Marc-Antoine Barrois veio da alta-costura para a perfumaria, e isso se nota no pequeno número de lançamentos e no cuidado com que cada um é finalizado. Ganymede é o perfume que consagrou a maison, um estranho encontro de camurça e Saffron mineral que não se parece com nada mais, e merece um dia inteiro na pele antes de qualquer veredito.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2009, perfumes desde 2016
- Conhecida por
- Ganymede, B683
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