Marc Antoine Barrois
Ganymede
Ganymede by Marc Antoine Barrois abre com açafrão e tangerina italiana, evolui para osmanthus chinês, immortelle e folha de violeta, e seca em notas minerais, camurça, Akigalawood, almíscar, cedro e patchouli.
Mineral
pedra molhada e fria com sal
O cheiro frio e seco de seixos molhados, ardósia e ar salpicado de sal, quase metálico e vagamente oceânico. Lê-se limpo e austero, acrescentando uma transparência pétrea que parece chuva sobre rocha quente ou o ar respirado sobre uma pedreira.
Especiado Quente
brasas ardentes da gaveta de especiarias
O calor arredondado de canela, cravo e noz-moscada, seco e levemente resinoso, como uma despensa em forno em vez de uma cozinha afiada. Cria um calor ruborizado e envolvente que parece íntimo e próprio do tempo frio, abraçando a pele por dentro.
Couro
pele curtida, fumaça e corpo
O aroma seco e esfumaçado do couro curtido, com bordas de alcatrão de bétula, tabaco e uma leve aspereza amarga. Sente-se confiante e desgastado pelo uso, evocando uma jaqueta bem amada, luvas de camurça e uma autoridade silenciosa sobre a pele.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Oud
madeira resinosa e escura com profundidade
Uma madeira densa e resinosa que cheira quente e levemente medicinal, com uma fumaça acouratada e tintada de animal e um funk doce, quase de estábulo, por baixo. Sente-se ancestral e sombrio, envolvendo a pele em algo espesso e silenciosamente poderoso.
Almiscarado
o hálito quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra em silêncio sob o perfume, emprestando uma proximidade sensual de segunda pele que parece pessoal e duradoura.
Açafrão
Fios carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
O açafrão é o estigma seco do Crocus sativus, um croco de floração outonal e flores púrpuras da família da íris. Cada flor rende apenas três delicados fios carmesins, colhidos à mão. Os fios secos são macerados em tintura ou extraídos com solvente para obter o absoluto, capturando o óleo aromático para a perfumaria.
Como cheira
Quente e seco a princípio, com feno, mel e pão torrado, depois uma borda metálica e coriácea movida pela molécula safranal. Por baixo corre uma terrositidade agridoce, levemente medicinal, e uma suave quentura borrachosa. Abre apimentado e dourado, secando em camurça, tabaco e âmbar empoeirado.
Na perfumaria
O açafrão atua no coração, fazendo a ponte entre especiaria e couro e emprestando um calor radiante e avermelhado. Combina classicamente com rosa, oud, âmbar e tabaco. Acordes coriáceos inteiros podem ser construídos ao seu redor, e ele é frequentemente unido à rosa para um efeito floral-especiado e rico.
Vale saber
O açafrão é a especiaria mais cara do mundo, mais valiosa por peso do que o ouro. Um único quilograma exige cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho árduo. A maior parte do açafrão usado em perfumaria é reconstituída a partir de safranal sintético ou bases de açafrão, pois o extrato natural é raro e caro demais para uso amplo.
Tangerina Italiana
Casca siciliana aquecida pelo sol com brilho verde-dourado
O que é
O fruto do Citrus reticulata, uma pequena laranja de casca fina cultivada no sul da Itália, especialmente na Sicília e na Calábria. O óleo aromático reside em diminutas glândulas na casca colorida e é recuperado pela prensagem a frio da casca, a mesma expressão mecânica usada para todos os cítricos.
Como cheira
Mais doce e arredondada do que a laranja, com uma suculência suave de tangerina e uma borda verde e levemente floral proveniente da casca. A fruta italiana é mais luminosa e mel do que a brasileira. Relampeja com intensidade na abertura e depois se dissipa rapidamente, deixando para trás uma fina doçura cítrica.
Na perfumaria
Uma nota de topo valorizada pela elevação imediata e por um brilho amigável e comestível. Arredonda os cítricos mais agressivos e faz a ponte para neroli e petitgrain. A tangerina lidera a abertura luminosa e frutada de muitas composições âmbar-cítricas e ilumina incontáveis águas de colônia frescas e solares.
Vale saber
Os óleos de casca são classificados como verdes, amarelos ou vermelhos conforme a maturidade da colheita: a tangerina verde é mais afiada e amarga, a vermelha é a mais doce e arredondada. Como o óleo é tão fugaz, os perfumistas o associam a moléculas de maior durabilidade para manter a impressão cítrica sobre a pele.
Osmanthus Chinês
Flor de damasco acariciada por um suave couro quente
O que é
As minúsculas flores douradas do Osmanthus fragrans, uma árvore perene nativa do leste da Ásia, com a China detendo um quase monopólio centrado em Guilin, Suzhou e Chengdu. As flores colhidas à mão são conservadas em salmoura, lavadas e depois extraídas com solvente em um concreto que é lavado com etanol para obter o absoluto.
Como cheira
Uma intensa doçura de damasco e pêssego maduros entremeada de uma faceta suave de camurça-couro e uma leve borda de frutas vermelhas. O calor floral e mel abre frutado e luminoso, secando em um murmúrio de couro levemente animalico e empoeirado, proveniente do diidro-beta-ionona e derivados ionona relacionados.
Na perfumaria
Uma nota de coração valorizada por fundir fruta, flor e couro em um único acorde, adicionando um calor radiante de damasco e profundidade. Combina com rosa, chá, madeiras e couro, e protagoniza composições soliflore construídas ao redor de sua luminosa assinatura damasco-camurça.
Vale saber
O absoluto é extraordinariamente trabalhoso: cerca de 720 quilogramas de flores colhidas à mão rendem apenas cerca de 750 gramas de absoluto, colhidas durante uma breve floração de setembro a novembro, sacudindo os galhos para que as flores caiam sobre lençóis. A produção global gira em torno de uma tonelada de concreto por ano.
Imortela
Feno aquecido pelo sol entremeado de xarope de bordo e curry
O que é
A immortelle é o Helichrysum italicum, um pequeno arbusto mediterrâneo prateado apelidado de planta-caril, que cresce selvagem em terrenos rochosos na Córsega, nos Bálcãs e no sul da França. Suas cabeças de flores amarelas agrupadas, que mantêm a cor ao secar, são destiladas a vapor para obter um óleo essencial ou extraídas com solvente para obter um absoluto.
Como cheira
A nota abre quente e herbal, como feno aquecido ao sol e camomila seca, com uma borda afiada de folha de caril. Ao se assentar, surgem facetas mais doces: xarope de bordo queimado, caramelo, tabaco, alcaçuz e seiva de árvore. A seca torna-se mais arredondada e mel, levemente especiada com feno-grego e ligeiramente medicinal por baixo.
Na perfumaria
Usada no coração e na base, a immortelle empresta um calor de tabaco-chá-licor e profundidade natural, combinando com madeiras, couro, lavanda e âmbar em construções fougère e oriental. Ela ancora as referências de fragrâncias bordo-immortelle e, em outros contextos, é contrastada com lavanda para um toque aromático mais adocicado.
Vale saber
O nome significa eterna: flores cortadas mantêm sua forma e cor por anos sem água, o que conferiu à planta um lugar nas antigas coroas funerárias. Os rendimentos da destilação corsa são ínfimos, de modo que o verdadeiro absoluto de immortelle figura entre os naturais mais caros na bancada de um perfumista.
Folha de Violeta
Folha verde e fresca com grama amassada e pepino
O que é
Um absoluto extraído das folhas da Viola odorata, a violeta-perfumada, cultivada principalmente em torno de Grasse, na França, e no Egito. As folhas frescas são lavadas com solvente para obter uma cera concreta, depois extraídas com álcool em um líquido espesso e verde-escuro. Cerca de uma tonelada de folhas rende menos de um quilograma.
Como cheira
Fresco, verde e aquoso, mais do que floral. Abre com folha amassada e grama cortada sobre um toque frio de pepino e uma borda levemente metálica. Ao se assentar, emerge uma faceta seca, ligeiramente coriácea e terrosa, muito mais seca do que a própria flor roxa e açucarada.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração valorizada pela frescura verde e por um toque coriáceo e transparente. Combina com íris, rosa, pepino e couro, e refresca as fougères. É uma nota característica nas composições clássicas de couro-verde; muitas aberturas de folha de violeta também recorrem ao metil octino carbonato sintético.
Vale saber
Seu caráter é conduzido por uma única molécula traço, o (2E,6Z)-nonadienal, denominado aldeído de folha de violeta ou aldeído de pepino, presente em cerca de um por cento e responsável pela maior parte do olfato. O mesmo composto é exatamente o que confere ao pepino recém-cortado seu aroma verde.
Notas Minerais
Sopro fresco de pedra molhada após a chuva
O que é
Como a rocha não produz essência, as notas minerais são acordes sintéticos criados em laboratório. Os perfumistas combinam moléculas ozônicas como a calone, o composto terroso geosmin que evoca a chuva sobre a pedra, além de modificadores salgados e metálicos e sintéticos amadeirados-âmbar para sugerir sílex, calçada molhada e ar marinho.
Como cheira
Fresco, seco e atmosférico, como ardósia úmida, sílex faiscado ou concreto molhado após uma tempestade. Lê-se como nítido e ligeiramente salgado, com uma borda calcária e levemente metálica e uma transparência aérea. Mais seco do que o petrichor, permanece inorgânico, sem o calor verde e terroso do solo revirado.
Na perfumaria
Um efeito de topo e coração que adiciona frescor, amplitude e uma estrutura geológica limpa, comum nos estilos aquáticos e no nicho moderno. Combina com sal, vetiver, incenso, cítricos e âmbar. Composições de pedra molhada constroem seu coração ao redor de notas minerais ao lado de sal marinho, gengibre e ambergris, enquadrando muitas fragrâncias de pedra fumacenta e sílex.
Vale saber
A geosmina, a molécula por trás do cheiro de chuva sobre a terra seca, é detectável pelo olfato humano em poucos partes por trilhão, uma sensibilidade considerada evolutiva, que outrora guiava as pessoas em direção à água e à chuva em paisagens áridas muito antes de poderem vê-la.
Camurça
Couro escovado sem a aspereza da curtição
O que é
Uma impressão olfativa, não uma matéria-prima única. A camurça é o lado aveludado do couro curtido, mas em perfumaria é reconstituída a partir de sintéticos como Suederal e safraleine, musks suaves, iononas e notas de couro delicadas, pois o material físico em si não carrega nenhum aroma utilizável.
Como cheira
Suave, seco e empoeirado, como o interior de uma luva fina ou um sapato escovado. Muito mais discreto do que o couro de alcatrão de bétula, lê-se como aveludado e levemente adocicado, com toques de amêndoa, violeta, heliotropo e pele quente. Abre suave e seca próximo à pele, persistente.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e de pele valorizada pelo efeito de amortecimento e pelo acabamento tátil de segunda pele. Suaviza o couro bruto, arredonda as madeiras e sustenta a íris, a violeta e o âmbar. Composições de couro empoeirado suave e camurça loira, esta última construída amplamente sobre o Suederal, centram-se nesse coração de camurça empoeirada.
Vale saber
A camurça deve seu nome ao francês gants de Suède, luvas da Suécia, onde a técnica de acabamento aveludado foi popularizada. Como nenhuma planta ou animal produz um verdadeiro óleo de camurça, toda nota de camurça é um acorde, uma reconstituição do perfumista montada a partir de uma paleta de substâncias aromáticas.
Akigalawood
Patchouli reciclado renascido como um oud apimentado e sussurrado
O que é
Um ingrediente natural cativo desenvolvido pela equipe de biociências de uma grande casa de ingredientes de fragrâncias na década de 2010. A enzima lacase oxida frações ricas em alfa-guaieno recuperadas da produção de óleo de patchouli, usando apenas água e sais, transformando um subproduto em um novo composto aromático sem síntese petroquímica.
Como cheira
Quente e amadeirado com uma especiaria limpa e vibrante, carrega a terrositidade do patchouli despida da musgo, elevada pelo brilho da pimenta-rosa e por uma faceta discreta de agarwood. Lê-se como uma madeira contemporânea e transparente próxima ao oud: seca, apimentada, radiante e inegavelmente moderna.
Na perfumaria
Um material versátil de coração a base, adicionando radiância amadeirada e especiada e uma impressão refinada de oud sem a pesadeza animalica. Combina com pimenta-rosa, rosa, couro e âmbar. As primeiras composições nicho florais e amadeiradas ajudaram a popularizá-lo, e hoje ele perpassa inúmeras composições nicho amadeiradas.
Vale saber
É um carro-chefe da upcycling na perfumaria: a matéria-prima de entrada é o resíduo industrial de patchouli que de outra forma seria descartado, convertido em um ingrediente natural de alto valor. Por ser um material cativo, é restrito a perfumistas que trabalham dentro da paleta da casa onde foi criado.
Almíscar Sintético
O almíscar limpo de laboratório presente em quase tudo
O que é
Moléculas de almíscar criadas em laboratório para substituir o almíscar animal de cervo. Os mais usados são o Galaxolide, o Habanolide e o brassylato de etileno, abrangendo as famílias policíclica e macrocíclica biodegradável, após os antigos musks nitrados terem sido amplamente restringidos por preocupações com persistência e toxicidade.
Como cheira
Limpo, suave e radiante, sem nada da borda animalica fecal do almíscar bruto de cervo. O Galaxolide é doce, arredondado e floral-amadeirado; o Habanolide tende ao metálico e ceroso, o chamado almíscar de ferro quente; o brassylato de etileno é suave e empoeirado. Juntos lembram roupa limpa, pele quente e pó arejado.
Na perfumaria
Praticamente todo o almíscar na perfumaria moderna é sintético. Essas moléculas ancoram as notas de fundo, conferem longevidade e fornecem a seca de almíscar branco limpo de incontáveis fragrâncias. Baratas, livres das restrições CITES e eticamente superiores ao almíscar de cervo, tornaram o almíscar universal tanto na perfumaria fina quanto nos detergentes.
Vale saber
O almíscar branco e o almíscar sintético pertencem à mesma família, o contraponto lavado ao almíscar animalico de cervo. Alguns musks policíclicos levantam preocupações quanto à persistência e à bioacumulação, impulsionando a indústria em direção às macrocíclicas biodegradáveis. Nenhum carrega a profundidade viva e adociada do genuíno almíscar de cervo de Tonkin.
Cedro
Lápis apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
O cedro na perfumaria provém principalmente do cerne do cedro do Atlas (Cedrus atlantica) e, com mais frequência, dos aromaticamente similares "cedros" da Virgínia e do Texas do gênero Juniperus. Lascas de madeira e aparas de serraria são destiladas a vapor em um óleo rico em cedrol e cedreno, as moléculas que carregam o aroma.
Como cheira
Seco, amadeirado e resinoso, evocando lápis recém-apontados e armários forrados de cedro. O cedro do Atlas tende ao quente, esfumaçado e balsâmico; o cedro da Virgínia lê-se mais afiado e limpo. Abre fresco e lembrando lápis, depois se assenta em uma madeira morna e levemente adocicada que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de coração e fundo muito versátil, valorizada por sua estrutura amadeirada suave e poder fixador. Ancora chypres, fougères e madeiras modernas, combinando com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. O cedro empresta um núcleo amadeirado e ameixa característico a florais-madeiras especiados e percorre incontáveis madeiras unissex.
Vale saber
A maior parte do "cedro" da perfumaria não é cedro botânico, mas junípero; o verdadeiro Cedrus e o Juniperus não relacionado compartilham um nome pelo aroma, não pela linhagem. O óleo de cedro era queimado no embalsamento egípcio antigo e usado para perfumar tumbas, caixões e madeiras de navios.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
O patchouli provém do Pogostemon cablin, um arbusto frondoso da família da hortelã, nativo da Ásia tropical e cultivado principalmente na Indonésia, na Índia e no Sri Lanka. As folhas colhidas são secas e levemente curadas ou fermentadas, depois destiladas a vapor ou hidrodestiladas em um espesso óleo essencial escuro.
Como cheira
Profundamente terroso e amadeirado, como chão de floresta úmida, solo molhado e adegas antigas, perpassado por uma escuridão vínica e levemente adocicada. O óleo fresco pode parecer afiado, quase cânfora e verde; com o tempo arredonda-se em chocolate, couro e calor de fruta seca que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e fixador poderoso, o patchouli ancora a composição e prolonga sua duração. Forma a espinha dorsal de chypres e orientais, combinando com rosa, vetiver, labdanum e baunilha. Define muitas misturas gourmand-oriental e carrega o coração amadeirado-balsâmico dos suntuosos acordes chypre.
Vale saber
No século XIX, os autênticos xales da Caxemira eram embalados com folhas secas de patchouli para repelir traças durante o transporte, de modo que os europeus aprenderam a reconhecer as importações genuínas pelo cheiro. Ao contrário da maioria dos óleos essenciais, o patchouli melhora com a idade, aprofundando-se e amadurecendo ao longo dos anos à semelhança do vinho.
Caráter Olfativo
Uma composição amadeirada e especiada liderada por açafrão e tangerina italiana, apoiada em notas minerais e camurça.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião de Uso
Uma escolha refinada para ocasiões mais formais no outono e na primavera, com seu caráter de açafrão e camurça que carrega uma confiança discreta do dia de trabalho à noite, recompensando o amante de fragrâncias que olha mais de perto.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Quentin Bisch
Perfumista
Perfumista da Givaudan baseado em Paris. Passou um ano como perfumista assistente na Robertet, em Grasse, sob a orientação de Michel Almairac, e depois estudou na Givaudan Perfumery School. Seu trabalho inclui Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique e Mugler Angel Muse.
Mais deste narizGuidance 46Delina ExclusifValaya
A Maison
Marc Antoine Barrois
Uma maison de alfaiate, onde uma fragrância é cortada, e não composta.
Marc-Antoine Barrois veio da alta-costura para a perfumaria, e isso se nota no pequeno número de lançamentos e no cuidado com que cada um é finalizado. Ganymede é o perfume que consagrou a maison, um estranho encontro de camurça e Saffron mineral que não se parece com nada mais, e merece um dia inteiro na pele antes de qualquer veredito.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2016
- Conhecida por
- Ganymede, B683
Você também pode gostar
