Tauer Perfumes
L’Air du Désert Marocain
Secca, sbiancata dal sole e profondamente resinosa, L'Air du Désert Marocain si apre su un filo di cumino e coriandolo dall'odore genuinamente minerale, come pietra calda piuttosto che spezia da dispensa, prima che ambra e labdano la trascinino verso qualcosa di molto più antico e permanente.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Terroso
terra umida dopo la pioggia
L'odore minerale del suolo bagnato, delle radici appena estratte dalla terra e delle barbabietole rivoltate in un orto. Fresco, grezzo e vagamente amaro, ancora un profumo al respiro scuro e umido del sottobosco.
Speziato Morbido
spezia da dispensa, tepore che brilla piano
Un calore smorzato e arrotondato di chiodi di garofano, noce moscata e cannella in polvere consumato fino a un mormorio accogliente. Irradia un conforto vicino alla pelle, come dolci spolverati di spezie che si raffreddano sul piano, gentile e avvolgente più che ardente, intimo e silenziosamente caldo.
Coriandolo
Calore verde del seme che diventa morbido e legnoso
Cos'è
I semi maturi essiccati del Coriandrum sativum, un'erba annuale della famiglia delle carote coltivata in Europa orientale, Russia e India. I semi frantumati vengono distillati in corrente di vapore in un olio essenziale dominato dal linalolo. La foglia fresca, chiamata cilantro, ha un odore completamente diverso e viene raramente utilizzata in profumeria.
Come odora
Caldo, dolce e delicatamente speziato, con un'elevazione pepata e legnosa e un leggero bordo agrumato-floreale dovuto all'elevato contenuto di linalolo. Si apre fresco e verde-aromatico, poi si asciuga in un calore arrotondato, leggermente aldeídico, che ricorda la lavanda, il palissandro e un tocco di pan di zenzero.
In profumeria
Una nota dalla testa al cuore che aggiunge freschezza, spezia e rotondità simile alla lavanda nelle fougère e nelle fragranze aromatiche maschili, abbinata a bergamotto, lavanda, geranio e basi ambrate. Il coriandolo è una nota di cuore classica in molte composizioni vintage agrumato-aromatiche e speziate.
Curiosità
Il coriandolo è tra le spezie coltivate più antiche, con semi ritrovati nelle tombe egizie tra cui quella di Tutankhamon. Poiché l'olio del seme contiene fino al settanta percento di linalolo, offre ai profumieri una fonte naturale e dal profumo più delicato di quella molecola rispetto al sintetico isolato.
Cumino
Calore animale della pelle, caldo e sudato
Cos'è
I semi essiccati del Cuminum cyminum, una piccola erba annuale della famiglia delle carote coltivata in India, Iran, Siria e nel bacino del Mediterraneo. I semi a forma di mezzaluna vengono distillati in corrente di vapore in un olio ricco di cuminaledeide, il composto responsabile sia del suo aroma culinario sia del suo odore intensamente animale.
Come odora
Pungente, caldo e terroso, con una testa verde-speziata acuta e un'inconfondibile sfaccettatura sudaticcia, cumino-e-pelle, che legge come profondamente umana. In dosi minime aggiunge calore carnale; in eccesso diventa francamente simile all'odore corporeo. La scia è polverosa, nocciolata e stranamente avvolgente.
In profumeria
Una spezia di nota di cuore usata con parsimonia per il calore simile alla pelle e un audace impulso animale, abbinata a rosa, cuoio, labdano e fiori d'arancio. Il cumino siede al cuore speziato di molte composizioni orientali e alimenta il calore carnale di numerosi classici riformulati.
Curiosità
La cuminaledeide rispecchia così da vicino un composto del sudore umano che i profumieri definiscono il cumino polarizzante: chi lo indossa lo percepisce come intimo o come non lavato. Una goccia di troppo ribalta l'intera composizione, quindi viene solitamente dosato a frazioni di percento.
Petitgrain
Il verde agrodolce delle foglie d'arancio schiacciate
Cos'è
Il petitgrain è l'olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dalle foglie e dai rametti giovani dell'arancio amaro, Citrus aurantium, con la pregiata varietà bigarade coltivata in Paraguay. Il nome, che significa piccolo granello, ricorda quando i distillatori usavano un tempo i minuscoli frutti verdi acerbi dell'albero prima di passare al fogliame.
Come odora
Fresco, verde e legnoso-floreale, con un'amarezza da stelo spezzato e una brillante luminosità di foglia agrumata. L'apertura è tagliente e rugiadosa, quasi erbacea, smussata da una dolcezza delicata di fiori d'arancio ereditata dal neroli. Asciugandosi diventa più levigato e leggermente saponato, lasciando dietro di sé una frescura fogliare, lievemente amara.
In profumeria
Una classica nota dalla testa al cuore, il petitgrain aggiunge una fresca vivacità verde e una firma naturale da colonia, facendo da ponte tra agrumi e floreale. Si abbina a neroli, lavanda, bergamotto e rosmarino nelle acque di colonia e nelle fougère, contribuendo a costruire la spina dorsale verde-amara di innumerevoli colonie aromatiche.
Curiosità
Un unico albero di arancio amaro può fornire tre distinti materiali per la profumeria: il petitgrain dalle foglie, il neroli dai fiori e l'olio bigarade estratto dalla buccia del frutto. Ciascuno ha un profumo marcatamente diverso, rendendo l'arancio amaro una delle piante singole più generose nella palette di un profumiere.
Lavanda
Il blu erbaceo e fresco di una collina soleggiata
Cos'è
La lavanda è un arbusto legnoso mediterraneo della famiglia della menta, principalmente Lavandula angustifolia, coltivata in Provenza e in Bulgaria. Le sommità fiorite vengono raccolte al culmine della fioritura e distillate in corrente di vapore, le spighe viola cedendo un olio essenziale di colore pallido; l'estrazione con solvente dei fiori dà un assoluto più scuro e ricco.
Come odora
Pulita, erbacea e aromatica, con un fresco accenno di canfora su una morbida dolcezza floreale. L'apertura è tagliente, verde, quasi mentolata; la scia si scalda in fieno, faint vaniglia e una calma polverosa e leggermente fruttata. La vera angustifolia odora più rotonda e dolce dell'ibrido lavandino più aspro.
In profumeria
Una nota dalla testa al cuore e la colonna vertebrale della famiglia delle fougère, abbinata a muschio di quercia, cumarina e tonka negli accordi da barbiere. Ammorbidisce anche le colonie agrumate e i floreali vivaci. Radica le grandi fougère aromatiche pionieristiche e innumerevoli fragranze aromatiche maschili.
Curiosità
I campi di lavanda provenzali attirano milioni di visitatori, eppure gran parte dell'olio commerciale è in realtà lavandino, un ibrido sterile che produce molto di più per ettaro. Una malattia batterica in espansione, il declino da fitoplasma diffuso da insetti succhiatori di linfa, ha spinto le piantagioni di vera angustifolia sempre più in alto, verso altitudini montane più fresche.
Labdano
Resina ambrata appiccicosa raschiata dalla cisto bruciata dal sole
Cos'è
Il labdano è una resina scura e appiccicosa proveniente dall'arbusto di cisto Cistus ladanifer, originario del Mediterraneo occidentale. La pianta essuda una gomma profumata sulle foglie e sui rametti durante il caldo estivo; i rami vengono bolliti o raschiati per recuperare la resina grezza, che viene poi estratta con solvente in assoluto e resinóide.
Come odora
Profondo, caldo e balsamico, con sfaccettature di cuoio, animale e leggermente dolci che si leggono come ambra morbida. Note di frutta secca, miele, fumo e pino lo attraversano. Si apre resinoso e quasi simile all'ambergris, poi si asciuga in un calore tabacco-e-cuoio brunito che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo fondamentale e la spina dorsale naturale della maggior parte degli accordi ambrati, solitamente costruita con vaniglia e benzóina. Potente fissativo, approfondisce chypre, orientali e cuoi e si abbina a rosa, muschio di quercia e incenso. Sorregge molti classici orientali dell'età d'oro e innumerevoli composizioni ambrate.
Curiosità
Nell'antichità il labdano veniva pettinato dalle barbe e dalle cosce aggrovigliate di capre e pecore che avevano brucato tra i cespugli di cisto, poi raschiato via con uno strumento dentato chiamato ladanisterion. È uno dei materiali aromatici più antichi, precedendo la distillazione di millenni.
Betulla
Fumo, cuoio e corteccia verde e fresca
Cos'è
Materiale proveniente dagli alberi di Betula delle fresche foreste nordiche. Due forme contano: il catrame di betulla, un olio scuro e affumicato ottenuto dalla distillazione a secco della corteccia sul fuoco, e gli estratti più dolci di foglie o gemme di betulla. Il catrame contiene fenoli e composti simili al creosoto, fonte del suo carattere di cuoio.
Come odora
Il catrame di betulla è intensamente affumicato e cuoiato, che ricorda brace di falò, catrame, legno carbonizzato e vecchio cuoio da sella, con un morso fenolico medicinale. La foglia e la linfa di betulla si leggono più verdi e fresche, come corteccia bagnata, fogliame con sfumature mentolate e rametti appena spezzati nel bosco umido.
In profumeria
Il catrame di betulla è una nota di fondo che costruisce accordi cuoio-affumicato e chypre, apportando ruvidezza e profondità. Le sfaccettature più verdi della betulla funzionano nelle note fresche e legnose in testa. È la spina dorsale fumante dei profumi di cuoio e del classico genere cuoio secco e incatramato del primo Novecento.
Curiosità
La normativa europea ha ristretto i limiti sul catrame grezzo di betulla per i composti policiclici cancerogeni, quindi i profumieri preferiscono ora le versioni purificate e rettificate. Il catrame di betulla impregnava un tempo il cuoio russo, o yuft, che ha conferito all'intero genere cuoio-russo la sua firma affumicata con bordi di catrame.
Gelsomino
Il bianco fiore inebriante al cuore pulsante della profumeria
Cos'è
Il gelsomino è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia degli ulivi, principalmente Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, e Jasminum sambac dall'India. I delicati fiori vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con solvente con esano in un concreto ceroso, poi lavati con etanolo per ottenere l'assoluto.
Come odora
Un floreale bianco caldo e lussureggiante, dolce e mielato con un sottofondo animale. Il sambac tende al fruttato, al tè e alla densità; il grandiflorum si legge più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza inebriante e narcótica su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in una base morbida, calda sulla pelle e leggermente muschiata con accenni di fungo.
In profumeria
Pietra angolare della nota di cuore, fa da ponte tra le teste agrumate e le basi legnose, conferendo volume, sensualità e un corpo floreale rotondo. Si abbina a rosa, tuberosa, ylang-ylang, sandalo e muschio. Il gelsomino radica molti dei grandi floreali classici e può stare da solo come soliflore radioso.
Curiosità
Circa cinquemila fiori raccolti a mano producono un singolo grammo di assoluto, collocando il gelsomino naturale tra i materiali profumieri più costosi. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola dall'odore di naftalina o putrefazione se concentrata, ma radiante e vitale nelle tracce che il fiore contiene naturalmente.
Geranio
Una rosa con steli verdi e menta schiacciata
Cos'è
Il geranio da profumeria proviene da Pelargonium graveolens e pelargoni affini dal profumo di rosa, non dal vero genere Geranium. Coltivato in Egitto, Cina e a Reunion (il pregiato tipo Bourbon), le foglie e i fusti vengono distillati in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale verde e rosato.
Come odora
Fresco, verde e rosato, con un morso fogliare croccante e un tocco mentolato fresco. Sfaccettature di limone, rosa e una dolcezza polverosa si intrecciano in un corpo erbaceo, leggermente pepato. Il geranio Bourbon tende al più ricco e rosato, asciugandosi in un finale morbido, verde e leggermente fruttato.
In profumeria
Un cavallo da battaglia delle note di cuore che fa da ponte tra floreali e fougère, aggiungendo freschezza verde-rosata, vivacità e una sfaccettatura erbacea percepita come maschile. Si abbina a rosa, menta, garofano, bergamotto e vetiver. Radica i floreali maschili croccanti e il cuore rosato-verde di molte composizioni classiche e soliflore al geranio.
Curiosità
L'olio di geranio è un sostituto comune e accessibile di parte della costosa rosa, condividendo la molecola citronellolo e arrotondando gli accordi di rosa a una frazione del prezzo. Il geranio Bourbon di Reunion, un tempo il punto di riferimento mondiale, è diventato raro man mano che la coltivazione si è spostata verso Egitto e Cina.
Ambra
Un calore resinoso e luminoso costruito, non raccolto
Cos'è
L'ambra non è un unico ingrediente bensì un accordo del profumiere, che combina più spesso labdano (una resina appiccicosa proveniente dall'arbusto di cisto mediterraneo Cistus ladanifer), benzóina e vaniglia, talvolta con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile di albero, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si posa su una resina secca. Si apre mielato e leggermente animale dal labdano, poi si assesta in un calore dorato e arrotondato che ricorda cera d'api, tabacco e cuoio consumato, attraversato da una quieta nota fumosa e incensata che persiste a fior di pelle.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per il calore, la profondità e la lunga persistenza, che radica le composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il modello dolce vaniglia-ambra è un classico della profumeria, mentre le letture più secche, resinose ed erbacee ne mostrano il volto alternativo.
Curiosità
La parola indicava un tempo l'ambergris, la secrezione intestinale cerosa del capodoglio, alimentando secoli di confusione tra tre cose non correlate: l'ambra fossile d'albero, l'ambergris di balena e l'accordo resinoso. Le basi ambrate moderne sono interamente vegetali e sintetiche, basandosi su molecole come l'Ambroxan piuttosto che su qualsiasi fonte animale.
Cedro
Matite appena temperate e legno scaldato dal sole
Cos'è
Il cedro in profumeria proviene principalmente dal cuore del cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica) e, più comunemente, dai "cedri" di Virginia e Texas aromaticamente simili del genere Juniperus. Trucioli di legno e segatura vengono distillati in corrente di vapore in un olio ricco di cedrolo e cedrene, le molecole responsabili del profumo.
Come odora
Secco, legnoso e resinoso, che ricorda matite appena temperate e armadi foderati di cedro. Il cedro dell'Atlante tende al caldo, affumicato e balsamico; il cedro della Virginia si legge più tagliente e pulito. Si apre croccante e simile alla matita, poi si assesta in un legno caldo come segatura, leggermente dolce, che tiene per ore.
In profumeria
Una nota di cuore e fondo, apprezzata per la sua liscia spina dorsale legnosa e il potere fissativo. Radica chypre, fougère e legni moderni, abbinandosi a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il cedro conferisce un nucleo legnoso-prugna caratteristico ai legni-floreali speziati e si insinua in innumerevoli legni unisex.
Curiosità
La maggior parte del "cedro" da profumeria non è affatto cedro botanico, bensì ginepro; il vero Cedrus e il non correlato Juniperus condividono un nome attraverso il profumo, non la discendenza. L'olio di cedro veniva bruciato nell'imbalsamazione degli antichi egizi e usato per profumare tombe, sarcofagi e legname navale.
Vetiver
Terra umida e fresca estratta da radici aggrovigliate
Cos'è
Il vetiver è una graminacea tropicale alta, Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e oggi coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Réunion. La parte pregiata è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono dissotterrate, lavate, essiccate e distillate in corrente di vapore in un denso olio essenziale verde-ambrato.
Come odora
Terra fresca e umida e erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano si legge liscio, affumicato e leggermente dolce di nocciola; quello giavanése tende al più scuro e cuoiato. Sotto si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una persistente mineralità verde che dura per ore man mano che si asciuga.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la tenacia, il terroso radicamento e il potere fissativo naturale. Radica chypre e fougère, abbinandosi ad agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti attorno ad esso, mentre il suo lato più affumicato e cinereo è esaltato accanto a cipresso e cedro.
Curiosità
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, la maggior parte coltivata da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sulle colline di tutto il mondo come barriere viventi, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i pendii dove poco altro riesce a resistere.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Il patchouli proviene dal Pogostemon cablin, un arbusto fogliuto della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, poi distillate in corrente di vapore o idrodi stillate in un olio essenziale denso e scuro.
Come odora
Profondamente terroso e legnoso, come un bosco umido, terra bagnata e vecchie cantine, attraversato da una scurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può leggersi tagliente, quasi canforato e verde; con l'invecchiamento si arrotonda in cioccolato, cuoio e calore di frutta essiccata che si attacca per ore.
In profumeria
Nota di fondo e potente fissativo, il patchouli radica una composizione e ne prolunga la tenuta. Costituisce la spina dorsale di chypre e orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molte miscele gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei lussuosi accordi chypre.
Curiosità
Nel XIX secolo i veri scialli kashmiri venivano confezionati con foglie essiccate di patchouli per respingere le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'invecchiamento, approfondendosi e addolcendosi nel corso degli anni proprio come il vino.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Il muschio di quercia non è un vero muschio bensì un lichene, Evernia prunastri, che cresce sulla quercia e su altre cortecce di latifoglie in tutta l'Europa temperata, in particolare nei Balcani, in Francia e in Marocco. I talli raccolti vengono estratti con solvente in un concreto e assoluto scuri e viscosi, le materie prime utilizzate in profumeria.
Come odora
Profondamente terroso e verde-bosco, con corteccia umida, pietra bagnata e una sottotonica di cuoio e inchiostro. Una mossosità secca e leggermente amara porta sfaccettature marine e simili al catrame. L'effetto è ombroso piuttosto che fresco, evocando il fresco suolo sotto i vecchi alberi dopo che la pioggia ha impregnato il terreno.
In profumeria
Nota di fondo e spina dorsale della famiglia chypre, conferisce struttura, profondità e una firma vintage. Si abbina classicamente a bergamotto, labdano e patchouli. Definisce i grandi chypre speziati alla pesca e il nucleo verde dei classici floreali al galbano, oltre a innumerevoli fougère muschiose e maschili.
Curiosità
Gli estratti di muschio di quercia contengono atranolo e cloroatranolo, potenti allergeni cutanei che l'UE ha di fatto vietato nel 2017. L'IFRA richiede ora versioni a ridotto contenuto di allergeni e basso tenore di atranolo, limitando queste molecole a livelli di tracce, il che ha silenziosamente ridisegnato il profumo del classico chypre nelle sue versioni moderne riformulate.
Carattere Olfattivo
L'apertura è tagliente e animale, con il cumino che attraversa petitgrain e lavanda con una qualità polverosa, quasi arida. Nel cuore, labdano e gelsomino ispessiscono la texture, ancorando la spezia in una resina scura mentre la betulla aggiunge una sottile affumicatura. La scia appartiene interamente alla base: cedro, vetiver, muschio di quercia e patchouli si assestano in un'ambra densa e terrosa che resta vicina alla pelle senza mai ritirarsi del tutto, lasciando una scia che persiste per ore dopo che la proiezione si è attenuata.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Come e Quando Indossarla
Una serata di tardo autunno chiama questa fragranza, indossata da chi è senza fretta e deliberato, che entra in una stanza illuminata da candele dove fumo di cedro e ambra si depositano nell'aria fredda come un ricordo. Appartiene ugualmente a una notte invernale di occasione formale, portando la sua vasta scia di labdano, vetiver e calore speziato del deserto attraverso le ore senza scuse.
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L’atmosfera
Il Naso
Andy Tauer
Fondatore e profumiere
Chimico svizzero che ha imparato la profumeria da autodidatta e nel 2005 ha fondato Tauer Perfumes a Zurigo, dove tuttora miscela e imbottiglia in piccoli lotti. Noto per Tauer L'Air du Desert Marocain, Tauer Lonestar Memories, Tauer Incense Rosé e Tauer PHI Une Rose de Kandahar.
La Maison
Tauer Perfumes
Un solo profumiere, un solo banco da lavoro, e alcuni dei profumi indie più citati mai creati.
Andy Tauer compone e imbottiglia tutto personalmente a Zurigo, ed è per questo che la maison risulta così coerente e così personale. L’Air du Désert Marocain è quello per cui tutti arrivano, un incenso secco di cedro e ambra che ricorda il calore che sale dalla pietra, ed è tuttora il punto di riferimento per l'intera categoria indie.
- Origine
- Zurigo, Svizzera
- Fondata
- nel 2005
- Nota per
- L’Air du Désert Marocain
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