Tauer Perfumes
L’Air du Désert Marocain
La Storia
Andy Tauer ha descritto con precisione l'immagine che vi sta dietro: un letto d'albergo a Marrakech sul far della sera, con un vento secco che porta dentro il deserto e le spezie delle strade sottostanti. È nato dal suo precedente Le Maroc Pour Elle ed è diventato il profumo che gli ha dato la fama.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Aromatico
Erbe schiacciate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Ambra
Resina scaldata finché non diventa dolce
Labdano, benzoino e vaniglia fusi insieme in qualcosa di dolce ma ombroso, come linfa ammorbidita dal sole attraversata da un filo di fumo d'incenso. L'ambra non scintilla e non alza la voce. Resta vicina alla pelle e sprigiona calore per ore.
Speziato Fresco
Il morso fresco del pepe macinato grosso
Pepe rosa, cardamomo e zenzero, una speziatura che pizzica anziché scaldare. Frizza nella parte alta di una fragranza, secca e sfaccettata, più vicina a grani di pepe pestati e a un baccello di cardamomo spaccato che a qualsiasi cosa sobbolla in cucina. Luminosa, mai consolante.
Terroso
Terra umida dopo la pioggia
L'odore minerale del suolo bagnato e delle barbabietole appena strappate alla terra, con il terriccio ancora attaccato. Fresco, crudo e lievemente amaro, dà radici a una fragranza con il respiro scuro e umido del sottobosco.
Speziato Morbido
il lato più mite del portaspezie
Qualcosa spolverato di spezie che si raffredda sul piano di lavoro. Chiodi di garofano, noce moscata e cannella in polvere privati di ogni ardore, consumati fino a un mormorio basso e caldo che resta vicino alla pelle e non chiede nulla a nessuno. Conforto, non fuoco.
Coriandolo
Una spezia che non sa affatto di foglie di coriandolo
Cos'è
Stessa pianta, due odori. Il seme maturo, una volta essiccato, è caldo e legnoso; la foglia fresca, venduta come prezzemolo cinese, è tutt'altra cosa e non entra quasi mai in un profumo. All'alambicco va solo il seme frantumato.
Come odora
Caldo e dolce in apertura, con uno slancio pepato e una spruzzata di agrumi. Poi si arrotonda: lavanda, legno di rosa, un lieve calore di pan di zenzero, più vicino a una fougère che a un portaspezie.
In profumeria
I profumieri lo collocano tra testa e cuore per freschezza, speziatura e una rotondità simile alla lavanda, accanto a bergamotto, lavanda, geranio e fondi ambrati. È una classica nota di cuore negli agrumati aromatici vintage ed è ovunque nelle fougère.
Da sapere
Gli archeologi hanno trovato semi di coriandolo sigillati nella tomba di Tutankhamon: è una delle spezie più antiche che qualcuno si sia preso la briga di coltivare. L'olio è composto soprattutto da linalolo, e offre ai profumieri una fonte di quell'odore più rotonda e gentile della molecola isolata.
Cumino
La spezia che ha l'odore di una persona
Cos'è
In cucina è una spezia. Distillato, si trasforma in qualcosa di più vicino a un corpo. I semi a forma di mezzaluna contengono cuminaldeide, un unico composto che svolge entrambi i ruoli: il cibo e la carne.
Come odora
Caldo, polveroso e verde in apertura, poi inconfondibilmente pelle. Una traccia si legge come il tepore che sale da una clavicola. Un po' di più ed è una camicia indossata due giorni di fila. Sotto c'è qualcosa di nocciolato e stranamente rassicurante.
In profumeria
I profumieri lo dosano in frazioni di punto percentuale, nel cuore, dove mette un battito carnale sotto rosa, cuoio, labdano e fiori d'arancio. Riscalda diversi classici orientali. Una goccia di troppo sbilancia l'intera formula.
Da sapere
La cuminaldeide è così vicina a un composto del sudore umano da non lasciare nessuno indifferente: stessa pelle, stessa dose, e c'è chi vi sente intimità e chi un corpo non lavato.
Petitgrain
Il verde agrodolce delle foglie d'arancio schiacciate
Cos'è
Un solo arancio amaro fornisce tre materiali diversi per la profumeria. Il petitgrain si ottiene dalle foglie e dai rametti giovani, distillati in corrente di vapore; il neroli viene dai fiori e il bigarade dalla scorza. La maggior parte del petitgrain mondiale si distilla in Paraguay.
Come odora
Spezza uno stelo verde e annusa le dita. Tagliente, rugiadoso, quasi erbaceo, con sotto la dolcezza di fiori d'arancio ereditata dal neroli. Asciugandosi diventa più levigato e appena saponoso, e lascia una fresca, amara sensazione di foglia.
In profumeria
L'acqua di colonia si fonda su di esso. Il petitgrain dà la spina dorsale verde e amara che impedisce a un'apertura agrumata di sciogliersi nella dolcezza, e con neroli, lavanda, bergamotto e rosmarino attraversa anche le fougère.
Da sapere
Il nome significa «piccolo chicco», retaggio di un'epoca in cui i distillatori usavano i minuscoli frutti verdi e acerbi dell'albero al posto delle foglie. Il frutto è stato abbandonato, il nome è rimasto.
Lavanda
Blu erbaceo e fresco da un pendio assolato
Cos'è
Le sommità fiorite vengono tagliate al culmine della fioritura e finiscono dritte nell'alambicco, dove le spighe viola cedono un olio chiaro. L'estrazione con solventi dà invece un'assoluta più scura. La maggior parte arriva dalla Provenza e dalla Bulgaria.
Come odora
Tagliente e verde all'inizio, quasi mentolata, con una ventata fresca di canfora su una morbida dolcezza floreale. Il fondo si scalda in fieno, un velo di vaniglia e una calma cipriata. La vera lavanda è più rotonda e dolce dell'ibrido lavandino.
In profumeria
Accostala a muschio di quercia, cumarina e tonka e hai un fougère, la struttura da barbiere dietro innumerevoli maschili aromatici. La lavanda scorre dalla testa al cuore, rinfresca i floreali luminosi e ammorbidisce le acque di colonia agli agrumi.
Da sapere
Quei campi della Provenza che i turisti fotografano sono per lo più di lavandino, un ibrido sterile che rende molto più olio per ettaro. La vera lavanda si sta ritirando verso l'alto: una malattia batterica trasmessa da insetti che si nutrono di linfa ha spinto le coltivazioni a quote più fresche.
Labdano
Resina ambrata e appiccicosa raschiata dal cisto arso dal sole
Cos'è
D'estate un cisto mediterraneo trasuda dalle foglie una gomma scura e così appiccicosa da incollarti le dita. I raccoglitori bollono o raschiano i rami per staccarla, poi da quella gomma grezza estraggono assoluta e resinoide.
Come odora
Calore balsamico, poi cuoio, frutta secca, miele e una voluta di fumo. Nell'apertura c'è qualcosa che ricorda quasi l'ambra grigia. Ore dopo si è posato in tabacco bruno e pelle vissuta, e continua ancora.
In profumeria
Togli il labdano e la maggior parte degli accordi ambrati crolla: è la base su cui si costruiscono vaniglia e benzoino. Fissa una formula, dà profondità agli chypre e ai cuoi, e si sposa bene con rosa, muschio di quercia e incenso.
Da sapere
Prima della distillazione c'erano le capre. Le greggi brucavano tra la macchia di cisto per tutta l'estate, la gomma si impastava nelle loro barbe e sulle cosce, e i pastori la pettinavano via. Il labdano è uno dei materiali aromatici più antichi ancora in uso.
Betulla
Corteccia carbonizzata, vecchie selle, linfa verde e fresca
Cos'è
Dalla betulla si ricavano due cose molto diverse. La corteccia cotta in assenza d'aria dà il catrame di betulla, un olio nero denso di fenoli, che sono il motivo del suo odore di cuoio. Foglie e gemme danno qualcosa di molto più verde e leggero.
Come odora
Prima il catrame: un falò da cui non riesci ad allontanarti, legno carbonizzato, vecchio cuoio da sella e, dietro, una punta medicinale. Il lato delle foglie è l'opposto, fresco e umido, come ramoscelli verdi spezzati in un bosco bagnato.
In profumeria
Nel fondo costruisce la metà affumicata del cuoio e la ruvidezza di uno chypre. Le sfaccettature verdi della betulla svolgono un lavoro più leggero in testa. Su di esso sono stati costruiti i cuoi secchi e catramosi del primo Novecento.
Da sapere
Il catrame di betulla veniva strofinato nel cuoio russo, lo yuft, ed è per questo che l'intero genere odora di fumo più che di pellame. Il catrame grezzo contiene composti che nessuno vuole sulla pelle, perciò i profumieri lavorano con versioni purificate.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Cos'è
La raccolta si fa a mano, al buio, da prima dell'alba fino al mattino. I fiori sono troppo fragili per la distillazione, così un solvente ne trasferisce l'olio in una concreta cerosa, e un lavaggio con l'alcol ne ricava l'assoluta.
Come odora
Dolce, denso e mielato, con qualcosa di lievemente animale al di sotto. Il sambac è verde, luminoso, con un tono di tè; il grandiflorum è più fruttato, più cremoso, più pesante sulla pelle. Nel fondo entrambi diventano caldi e morbidi, con un muschio dai toni di fungo che si coglie solo da vicino.
In profumeria
Posto nel cuore, lega un'apertura agrumata ai legni sottostanti e dà volume a entrambi. Rosa, tuberosa, sandalo e muschio lo accolgono tutti bene. Non pochi profumi si reggono sul solo gelsomino.
Da sapere
Per un solo grammo di assoluta servono circa cinquemila fiori raccolti a mano: è tra le materie più costose della profumeria. Parte della sua profondità viene dall'indolo, che concentrato sa di decomposizione e diventa radioso nella traccia che il fiore porta con sé.
Geranio
Una rosa con steli verdi e menta schiacciata
Cos'è
Il geranio del profumiere non è affatto un geranio. È un pelargonio, e l'odore di rosa si trova nelle foglie e negli steli, cioè la parte che finisce nell'alambicco.
Come odora
Schiaccia una foglia e senti la rosa, ma una rosa con lo stelo ancora attaccato: verde, croccante, un po' pepata, rinfrescata da qualcosa di mentolato. Limone e una dolcezza cipriata la attraversano.
In profumeria
Lavora nel cuore, facendo da ponte tra floreali e fougère, e il suo lato erbaceo è il motivo per cui tanto ne finisce in profumi proposti al pubblico maschile. Rosa, menta, chiodo di garofano, bergamotto e vetiver lo accolgono tutti bene.
Da sapere
Geranio e rosa condividono il citronellolo, ed è per questo che il geranio può sostituire parte di un accordo di rosa a un costo molto più contenuto. Il raccolto Bourbon della Riunione, un tempo il riferimento, si è assottigliato con lo spostamento delle coltivazioni verso Egitto e Cina.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
Non esiste un albero dell'ambra. I profumieri ne compongono l'odore con il labdano, la gomma appiccicosa che un cisto mediterraneo trasuda nel caldo estivo, più benzoino e vaniglia. La linfa fossilizzata delle teche dei musei, sulla pelle, è inodore.
Come odora
Mielato e lievemente animalico all'inizio, poi si posa in un calore dorato e cipriato: cera d'api, tabacco vecchio, cuoio consumato, un filo di fumo al di sotto. Resta vicino alla pelle anziché riempire la stanza.
In profumeria
Sta nel fondo e tiene fermo tutto ciò che sta sopra, ed è per questo che le composizioni orientali vi si appoggiano così tanto. Vaniglia e patchouli lo spingono verso il dolce; più resina, spezie ed erbe secche lo spingono verso l'austero.
Da sapere
Un tempo la parola indicava l'ambra grigia, la secrezione cerosa del capodoglio, e la confusione non si è mai dissipata. Oggi il settore usa «ambra» per due cose: questo accordo resinoso, quasi sempre vegetale e sintetico, e i sostituti dell'ambra grigia come l'Ambroxan.
Cedro
Matite secche appena temperate e legno scaldato dal sole
Cos'è
La maggior parte del cedro usato in profumeria non è cedro. È ginepro, dagli alberi della Virginia e del Texas, distillato in corrente di vapore da trucioli e scarti di segheria. Il vero cedro dell'Atlante esiste ed è impiegato, ma è la fonte minore.
Come odora
Matite appena temperate, poi l'interno di un armadio rivestito di cedro. Quello dell'Atlante tende al caldo, al fumoso e al balsamico; quello della Virginia è più netto e pulito. In entrambi i casi si assesta in un morbido tepore di segatura e resta lì per ore.
In profumeria
Un vero cavallo di battaglia. Dà alle composizioni legnose la loro spina dorsale e tiene fermi i materiali più leggeri, a suo agio accanto a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il suo cuore legnoso, con un accento di prugna, attraversa gran parte dei legnosi unisex moderni.
Da sapere
Gli imbalsamatori egizi versavano l'olio di cedro nel corpo invece di bruciarlo, e il legno di cedro rivestiva le tombe e i sarcofagi destinati, nelle loro intenzioni, a durare più di loro. I veri cedri e i ginepri condividono il nome per l'odore, non per parentela.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Tutto ciò che conta sta sottoterra. Il vetiver cresce come un'alta graminacea tropicale, ma il profumo vive nelle radici, un fitto intreccio fibroso che viene dissotterrato, lavato, essiccato e distillato in corrente di vapore fino a ottenere un olio denso color ambra bruna.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba tagliata su legno secco. L'olio haitiano è più morbido e appena dolce di nocciola; quello di Giava è più scuro, più fumoso, più cuoiato. Sotto entrambi, un filo amaro di pompelmo e una venatura verde e minerale che resiste per ore.
In profumeria
I profumieri lo usano per ancorare una formula, ed è per questo che fougère e chypre lo cercano. Agrumi, cuoio e tabacco gli stanno bene sopra. Metti in primo piano il suo lato più cenerino e, accanto a cipresso e cedro, diventa severo.
Da sapere
Le stesse radici che finiscono in un flacone vengono piantate sui pendii per trattenere il terreno, aggrappandosi al suolo dove nient'altro ci riesce. Haiti fornisce circa metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano avvolti in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quelli autentici dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, cosa che quasi nessun olio essenziale fa, e si ammorbidisce come il vino.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Non è affatto un muschio, ma un lichene, raschiato dalla corteccia delle querce e di altri alberi decidui in tutta l'Europa temperata, in Russia e in Nord Africa. I solventi trasformano il raccolto in una concreta scura e viscosa, e poi nell'assoluta che i profumieri usano davvero.
Come odora
Pietra bagnata, corteccia umida e, sotto, qualcosa di inchiostrato e cuoioso, secco e appena amaro. Non è un verde fresco: è la frescura del suolo sotto vecchi alberi, dopo che la pioggia ha impregnato la terra.
In profumeria
Il pilastro dello chypre: una nota di fondo che dà a una fragranza la sua ombra e la sua ossatura, classicamente sotto il bergamotto, accanto a labdano e patchouli. Tutto ciò che viene descritto come muscoso, vintage o verde-maschile di solito si appoggia su di esso.
Da sapere
Il muschio di quercia contiene due allergeni, l'atranolo e il cloroatranolo, così potenti che l'UE li ha vietati del tutto nei cosmetici. Oggi i profumieri usano versioni depurate, ma è stato il precedente limite imposto all'estratto a cambiare il profumo dello chypre classico.
Carattere Olfattivo
Nei primi minuti il cumino taglia petitgrain e lavanda, pungente, animalico e polveroso come il caldo secco. Nel cuore, labdano e gelsomino addensano la texture e ancorano la spezia a una resina scura, mentre la betulla aggiunge una lieve nota fumosa. La fase finale appartiene tutta al fondo: cedro, vetiver, muschio di quercia e patchouli si depositano in un'ambra densa e terrosa che resta vicina alla pelle senza mai ritirarsi del tutto, lasciando una scia che persiste per ore dopo che la proiezione si è attenuata.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Il freddo secco e terso è il suo clima naturale: il fumo di cedro e l'ambra danno il meglio nell'aria d'inverno. Uno spruzzo al mattino è ancora presente a mezzanotte.
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L’atmosfera
Il Naso
Andy Tauer
Fondatore e profumiere
Chimico svizzero che ha imparato la profumeria da autodidatta e nel 2005 ha fondato Tauer Perfumes a Zurigo, dove tuttora miscela e imbottiglia in piccoli lotti. Noto per Tauer L'Air du Desert Marocain, Tauer Lonestar Memories, Tauer Incense Rosé e Tauer PHI Une Rose de Kandahar.
La Maison
Un solo profumiere, un solo banco da lavoro, e alcuni dei profumi indie più citati mai creati.
Andy Tauer compone e imbottiglia tutto personalmente a Zurigo, ed è per questo che la maison risulta così coerente e così personale. L’Air du Désert Marocain è quello per cui tutti arrivano, un incenso secco di cedro e ambra che ricorda il calore che sale dalla pietra, ed è tuttora il punto di riferimento per l'intera categoria indie.
- Origine
- Zurigo, Svizzera
- Fondazione
- 2005
- Noto per
- L’Air du Désert Marocain
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