Areej Le Doré
War and Peace 2
War and Peace 2 è una rosa-animalica in stile vintage, luminosa rosa di Taif e damascena con iris e patchouli indiano su un fondo profondamente animalico di castoreo, zibetto sintetico, vera ambra grigia, muschio di quercia e muschio naturale.
La Storia
Russian Adam lavora esclusivamente con materiali naturali e vintage, e War and Peace 2 è il suo omaggio alla profumeria di altri tempi: una rosa regale distesa su animalici crudi e indomiti, la "guerra" del castoreum muschiato contro la "pace" della rosa.
Il Profumiere
Composto da Russian Adam, fondatore di Areej Le Doré, autore anche di Oud Zen e Russian Oud.
Muschiato
il respiro caldo della pelle pulita
Un tepore morbido e lievemente animalico che profuma di pelle pulita e bucato appena asciugato, intimo e vagamente dolce. Vibra in silenzio sotto al profumo, donando una vicinanza sensuale e seconda pelle che risulta personale e persistente.
Animalico
pelle calda, muschio e vigore
Una muschiosità grezza e calda come il corpo, che evoca pelle, capelli e pelliccia, a volte dolce e cipriata, a volte tagliente e vagamente ferina. Risulta primordiale e intima, sfumando il confine tra il profumo e chi lo indossa.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Cipriato
il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Terroso
terra umida dopo la pioggia
L'odore minerale del suolo bagnato, delle radici appena estratte dalla terra e delle barbabietole rivoltate in un orto. Fresco, grezzo e vagamente amaro, ancora un profumo al respiro scuro e umido del sottobosco.
Ambra
Un calore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente, ma un accordo da profumiere, ottenuto solitamente dall'unione di labdano (una resina vischiosa dell'arbusto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoino e vaniglia, a volte con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si distende su una resina secca. Si apre mielato e leggermente animalico grazie al labdano, per poi assestarsi in un calore dorato e arrotondato che evoca cera d'api, tabacco e cuoio consumato, attraversato da un sottofondo discretamente fumoso e quasi incensato che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, capace di ancorare composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il classico schema vaniglia-ambra è un caposaldo della profumeria, mentre letture più secche, con resine in primo piano e sfumature erbacee, ne svelano l'altro volto.
Curiosità
Il termine indicava un tempo l'ambra grigia, la secrezione intestinale cerosa del capodoglio, alimentando secoli di confusione tra tre cose del tutto distinte: l'ambra fossile di origine vegetale, l'ambra grigia dei cetacei e l'accordo resinoso. Le basi ambrate moderne sono interamente vegetali e sintetiche, incentrate su molecole come l'Ambroxan piuttosto che su fonti animali.
Taif Rose
Una rosa del deserto colta prima dell'alba
Cos'è
L'olio di Rosa damascena trigintipetala, la rosa damascena dai trenta petali coltivata sui versanti terrazzati dei monti Hejaz attorno a Taif, nell'Arabia Saudita occidentale. I petali vengono raccolti a mano all'alba, quando la concentrazione di olio è massima, poi distillati in alambicchi tradizionali di rame per ottenere acqua di rose e un prezioso attar.
Come odora
Profonda, speziata e mielata, più scura delle rose europee, plasmata dal calore arido e dall'altitudine. Si apre confetturata e ricca come il vino, con sfumature pepate e quasi chiodino di garofano, per poi asciugarsi in una rosa calda e leggermente cuoiata, priva della freschezza rugiada e delicata tipica della rosa bulgara otto.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per la ricchezza speziata e la profondità, stratificata con oud, zafferano e ambra negli attar mediorientali, oppure con patchouli e muschio di quercia nei chypre occidentali. I grandi profumieri hanno da sempre attinto alla rosa di Taif quando cercano una rosa più scura e resinosa.
Curiosità
Un chilogrammo di olio puro richiede diverse tonnellate di petali raccolti a mano, in una finestra di raccolta di poche settimane in primavera. Questa rarità rende l'olio di rosa di Taif di prima qualità tra i materiali floreali più costosi in profumeria, venduto al grammo come un metallo prezioso.
Rosa
La regina dei fiori, fresca e di profondità infinita
Cos'è
La rosa in profumeria proviene principalmente da due specie: Rosa damascena, coltivata nella Valle delle Rose in Bulgaria e in Turchia, e Rosa centifolia proveniente da Grasse. I petali vengono raccolti all'alba, poi o distillati in vapore per ottenere la rosa otto, oppure estratti con solvente per ricavare un assoluto più scuro e rosso attraverso una concreta cerosa.
Come odora
Ricca, fresca e inconfondibilmente floreale, con dolcezza mielata e una leggerezza verde e rugiadosa. Sotto si trovano sfaccettature speziate, fruttate e vagamente simili al tè, e nell'assoluto una profondità più scura e confetturata. La rosa otto si apre nitida e brillante; l'assoluto risulta più caldo, fumoso e sensuale.
In profumeria
Una nota di cuore di straordinaria versatilità, la rosa apporta corpo, freschezza e una ricchezza floreale naturale, abbinandosi con quasi tutto. Àncora le famiglie chypre e floreale e si sposa con oud, patchouli e violetta. È il pezzo forte di innumerevoli composizioni floreali classiche e chypre.
Curiosità
Occorrono circa tre o quattro chilogrammi di petali raccolti a mano per distillare un singolo chilogrammo di rosa otto, il che spiega perché l'olio possa rivaleggiare con i metalli preziosi in termini di prezzo. La raccolta avviene all'alba, prima che il sole disperda i composti più aromatici.
Iris
Violetta in polvere radicata nella terra paziente
Cos'è
L'orris è il materiale aromatico ricavato dal rizoma dei fiori d'iris, principalmente Iris pallida coltivata nelle colline della Toscana. Le radici vengono raccolte, essiccate e stagionate da tre a sei anni affinché gli enzimi sviluppino lentamente gli irones, poi macinate e distillate in vapore per ottenere un burro di orris ceroso e color avorio.
Come odora
Un profumo fresco e polveroso di violetta con una sfaccettatura simile alla scamosciata, quasi edibile, che ricorda la carota e la farina grezza. Risulta secco piuttosto che dolce, evocando cipria, cuoio morbido e terra umida, con un luccicore argenteo e leggermente metallico che si percepisce insieme floreale e radicato.
In profumeria
Un materiale di cuore e di fondo apprezzato per il corpo e una leggerezza polverosa che ammorbidisce i floreali e i legnosi più taglienti. Si abbina a violetta, rosa, foglia d'iris e ambrette. Definisce un'intera genealogia di composizioni raffinate polverose-iris e floreali aldeidiche.
Curiosità
L'orris è tra i materiali naturali più costosi in profumeria. Una tonnellata di rizoma stagionato rende solo circa due chilogrammi di burro di orris, e le qualità ad alto contenuto di irone possono superare i centomila dollari al chilogrammo, un costo determinato dagli anni di stagionatura necessari prima che si sviluppi qualsiasi profumo.
Patchouli Indiano
Terra scura e umida, suolo nero come l'inchiostro
Cos'è
Il patchouli è l'erba arbustiva Pogostemon cablin, un membro della famiglia della menta coltivato in tutta l'India. Le foglie raccolte vengono essiccate, imballate e distillate in vapore per produrre un olio essenziale denso, dal color ambra al ruggine. Il materiale coltivato in India è apprezzato per la profondità stagionata e fermentata che le foglie sviluppano prima della distillazione.
Come odora
Sottobosco umido, terra bagnata dopo la pioggia e legno antico, stratificati con un sottofondo secco di cacao e cuoio. Lo stile indiano è più scuro e terrosamente muschiato rispetto all'indonesiano, aprendosi pungente e canforato, per poi assestarsi in una ricchezza dolce, balsamica, quasi vinosa nel drydown.
In profumeria
Una nota di fondo longeva e fissante che àncora chypre, orientali e gourmand amplificando gli altri materiali. Si abbina a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Il patchouli costituisce la base di molti classici orientali gourmand e forma la spina dorsale scura di innumerevoli chypre degli anni Settanta.
Curiosità
Il patchouli è un caso insolito: il suo olio migliora con il tempo. L'olio appena distillato ha un odore aspro e verde, mentre gli anni di maturazione lo ammorbidiscono in una fragranza più levigata, dolce e rotonda. Distillatori e profumieri invecchiano spesso l'olio deliberatamente, trattandolo come un vino pregiato per ottenere il materiale migliore.
Castoreo
Cuoio e calore estratti dal castoro
Cos'è
Una secrezione animale proveniente dalle sacche del castoro, ghiandole odorifere situate vicino alla base della coda tanto nei maschi quanto nelle femmine, dove si mescola all'urina per marcare il territorio. I cacciatori essiccano le sacche, poi ne estraggono una tintura, un resinoid o un assoluto. La maggior parte della profumeria moderna si affida oggi a ricreazioni sintetiche.
Come odora
Scuro, caldo e cuoiato, con sfaccettature fumose, catramose e vagamente medicinali di catrame di betulla. Sotto la profondità animalica si trovano toni più dolci di frutta secca, fieno e vaniglia, oltre a un accenno di cuoio nuovo e fumo di legna. Fortemente diluito, si fa morbido, scamosciato e caldo come la pelle.
In profumeria
Un fissativo di fondo che apporta cuoio, calore animalico e lunga tenuta. Àncora chypre, fougère e fragranze cuoiate, abbinandosi a catrame di betulla, labdano, muschio di quercia e tabacco. Il castoreum costruisce la struttura delle fragranze cuoiate, il caldo drydown degli orientali classici e la profondità fumosa dei vintage in stile cuoio russo.
Curiosità
I castori si nutrono di corteccia di salice e pioppo ricca di salicina, conferendo al castoreum un carattere salicilato, quasi simile all'aspirina. È stato a lungo utilizzato come aromatizzante alimentare etichettato come aromi naturali, classificato GRAS, sebbene il calo d'uso e le preoccupazioni etiche facciano sì che il vero castoreum sia oggi raro e perlopiù sostituito da ingredienti sintetici.
Zibetto
Calore animale che rende i fiori indecentemente vivi
Cos'è
Una pasta ghiandolare proveniente dallo zibetto africano, un mammifero notturno simile al gatto che la secerne da una tasca perineale, storicamente raschiata a mano e tinturata in alcol. La profumeria moderna utilizza invece lo zibetone sintetico, un chetone macrociclico la cui struttura è stata elucidato da Leopold Ruzicka nel 1926.
Come odora
Grezzo e non diluito è scioccantemente fecale, pungente e indolico, con sfumature di scatolo e burro acido. Diluito a tracce, diventa caldo, mielato e leggermente cuoiato, con un sottofondo di tabacco e una radianza simile alla pelle. Il passaggio da repellente ad allettante avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
Un fissativo di fondo apprezzato per la radianza e il calore carnale, in grado di conferire ai floreali un bagliore vivo, simile alla pelle. Classico accanto al gelsomino e alla rosa nei chypre e negli orientali animalici. Lo zibetto in tracce ha plasmato molti floreali aldeidici vintage e orientali ambrati prima che lo zibetone sintetico sostituisse il materiale naturale.
Curiosità
L'allevamento tradizionale dello zibetto teneva gli animali in gabbia in condizioni crudeli per raccogliere la pasta, spingendo verso una quasi totale sostituzione con lo zibetone sintetico per ragioni etiche. Lo zibetto della profumeria non ha alcuna relazione con la zibetta delle palme asiatica, all'origine del caffè kopi luwak, una specie del tutto separata.
Ambra Grigia
Oro marino di balena stagionato nell'aria salata
Cos'è
L'ambra grigia è una sostanza cerosa che si forma nell'intestino del capodoglio, ritenuta utile a rivestire i becchi di calamaro indigeribili che il cetaceo ingoia. Prodotta forse dall'uno per cento delle balene, viene espulsa e deriva per anni in mare, ossidandosi sotto il sole e il sale prima di approdare sulle spiagge sotto forma di grumi.
Come odora
L'ambra grigia fresca è fecale e marina; invecchiata, diventa dolce, animalica e dolcemente minerale. Il profumo è caldo e simile alla pelle, con tabacco, alghe secche, legno antico e un muschio salato e leggermente dolce. Si percepisce meno come un odore netto e più come calore, diffusione e respiro.
In profumeria
Una pregiata nota di fondo e fissativo, conferisce calore, diffusione e un luminoso effetto pelle, rallentando l'evaporazione dei materiali più leggeri. La sua molecola chiave è l'ambreina. La maggior parte delle fragranze oggi utilizza sintetici come l'Ambroxan; rare tinture reali compaiono in creazioni su misura e in composizioni chypre e orientali vintage.
Curiosità
Sebbene recuperabile in alcuni paesi, l'ambra grigia è illegale da raccogliere, possedere o vendere negli Stati Uniti e in Australia, protetta in quanto prodotto del capodoglio dalla legislazione sui mammiferi marini e sulle specie in via di estinzione. Singoli ritrovamenti delle dimensioni di un masso sono stati venduti altrove per decine di migliaia di dollari, guadagnandosi il soprannome di oro galleggiante.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Il muschio di quercia non è un vero muschio ma un lichene, Evernia prunastri, che cresce sulla quercia e su altre latifoglie in tutta Europa temperata, in particolare nei Balcani, in Francia e in Marocco. I talli raccolti vengono estratti con solvente per ottenere una concreta scura e viscosa e un assoluto, le materie prime utilizzate in profumeria.
Come odora
Profondamente terroso e verde bosco, con corteccia umida, pietra bagnata e un sottofondo cuoiato e inchiostrato. Un muschiato secco e leggermente amaro porta sfaccettature marine e catramose. L'effetto è in ombra piuttosto che fresco, evocando il suolo fresco sotto gli alberi antichi dopo che la pioggia ha inzuppato la terra.
In profumeria
Una nota di fondo e la spina dorsale della famiglia chypre, in grado di conferire struttura, profondità e una firma vintage. Si abbina classicamente a bergamotto, labdano e patchouli. Definisce i grandi chypre speziati alla pesca e il cuore verde dei classici floreali al galbanum, oltre a innumerevoli fougère muschiati e maschili.
Curiosità
Gli estratti di muschio di quercia contengono atranolo e cloroatranolo, potenti allergeni cutanei che l'UE ha di fatto vietato nel 2017. L'IFRA richiede ora versioni a ridotto contenuto di allergeni e a basso tenore di atranolo, limitando queste molecole a livelli di tracce, il che ha silenziosamente ridisegnato l'olfatto del classico chypre nei profumi moderni riformulati.
Muschio Naturale
Vero muschio di cervo, l'oro animalico della profumeria classica
Cos'è
Il muschio naturale è la secrezione ghiandolare essiccata proveniente dal sacchetto addominale del cervo muschiato maschio, genere Moschus. Un tempo il materiale aromatico più prezioso sulla terra, dal valore superiore al peso in oro, viene raccolto sotto forma di piccoli granuli scuri e tinturato lentamente in alcol per mesi o anni.
Come odora
Grezzo e concentrato è scioccantemente animalico, fecale, urinoso e da stalla. Diluito a un sussurro, spesso una parte su migliaia, diventa caldo, dolce, cuoiato e radiosamente simile alla pelle, con un ronzio sensuale polveroso che sembra emanare dall'interno piuttosto che posarsi in superficie.
In profumeria
La sua molecola caratteristica è la muscone, un chetone macrociclico. Al di là del profumo, il muschio era il leggendario fissativo che legava e amplificava un'intera composizione. Oggi solo una manciata di maison artigianali interamente naturali tinctura il vero muschio di cervo, quasi sempre da stock raccolto eticamente o vintage.
Curiosità
La raccolta tradizionale uccideva l'animale, e storicamente venivano abbattuti vastissimi numeri di cervi per ogni chilogrammo di sacche. Tutti i cervi muschiati sono protetti dalla CITES dal 1979, il commercio è quindi strettamente regolamentato e praticamente tutto il muschio commerciale è oggi sintetico. Il vero muschio di cervo in profumeria è raro, costoso e giuridicamente complesso.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Il vetiver è una grande graminacea tropicale, Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e oggi coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Réunion. La parte pregiata è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono scavate, lavate, essiccate e distillate in vapore per ottenere un denso olio essenziale verde-ambra.
Come odora
Terra fresca e umida con erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano risulta levigato, fumoso e leggermente dolce di nocciola; quello di Giava è più scuro e cuoiato. Sotto si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una mineralità verde persistente che si prolunga per ore nel drydown.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la tenuta, la terrosità radicante e il potere fissante naturale. Àncora chypre e fougère, abbinandosi a agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti attorno a esso, mentre il suo lato più fumoso e cinereo viene esaltato accanto a cipresso e cedro.
Curiosità
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sui versanti di tutto il mondo come barriere vive, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i pendii dove poco altro attecchirebbe.
Carattere Olfattivo
Ambra e rosa si aprono ricche e mielate; orris e patchouli aggiungono una profondità polverosa e terrosa; e la base è splendidamente animalica, castoreum, zibetto, ambra grigia e muschio naturale su un vetiver muschiato di quercia.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Come Indossarlo
Autunno e inverno, sera o occasioni formali: una rosa animalica e audace per gli amanti dei naturali crudi e della profondità di altri tempi.
Perché il Decant di War and Peace 2
Formulato con rari materiali naturali e veri animalici in tirature ridottissime, il decant è il modo giusto per scoprire un Areej Le Doré come questo prima di impegnarsi nell'acquisto completo.
Note Ufficiali
Ambra · Taif Rose · Rosa · Iris · Patchouli Indiano · Castoreo · Zibetto · Ambra Grigia · Muschio di Quercia · Muschio Naturale · Vetiver
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