Areej Le Doré
Nepalese Patchouli
La Storia
Russian Adam ha costruito questa fragranza attorno a una singola materia prima piuttosto che attorno a una struttura. La maison lo definisce uno degli oli di patchouli più rari, proveniente dalle montagne nebbiose del Nepal, profondo e estremamente sfaccettato, e afferma chiaramente che non si tratta di una fragranza al patchouli convenzionale, bensì di una composizione pensata per rivelare la materia prima stessa. La base è il fulcro: una co-tintura di tartufo nero, Orris, muschio di cervo siberiano selvatico e zibetto etiope, realizzata con ultrasuoni e infusione sottovuoto, utilizzata come il vettore in cui è costruito l'intero profumo.
Patchouli
terra umida e cacao scuro
Un'oscurità profonda e terrosa che profuma di suolo umido, legno secco e un lieve cacao agrodolce, con un bordo fresco e quasi canforato. Risulta radicante e un po' misterioso, donando peso e ombra a tutto ciò che tocca.
Terroso
terra umida dopo la pioggia
L'odore minerale del suolo bagnato, delle radici appena estratte dalla terra e delle barbabietole rivoltate in un orto. Fresco, grezzo e vagamente amaro, ancora un profumo al respiro scuro e umido del sottobosco.
Cipriato
il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Animalico
Pelle calda, muschio e muscolo
Una muschiosità grezza e calda come il corpo, che evoca pelle, capelli e pelliccia, a volte dolce e cipriata, a volte tagliente e vagamente ferina. Risulta primordiale e intima, sfumando il confine tra il profumo e chi lo indossa.
Floreale
petali in piena, morbida fioritura
Il profumo tondo e rugiadoso dei fiori in fioritura, morbido e lievemente dolce con un bagliore cipriato e nettarino. Risulta romantico e gentile, evocando un giardino di tarda primavera e una sensazione di leggerezza sulla pelle.
Muschiato
sottobosco umido e corteccia
L'odore umido e terroso del muschio verde sulla corteccia in ombra, vagamente amaro e inchiostrato con una fresca profondità legnosa. Ancora un profumo all'ombra del sottobosco, donando un'eleganza antica e malinconica, come respirare in un bosco impregnato di pioggia.
Lillà
Fiore di primavera fresco, con un gambo verde sottostante
Cos'è
Il lillà è il fiore della Syringa vulgaris, un arbusto resistente che fiorisce solo per poche settimane a fine primavera. Il fiore cede quasi nessun olio alla distillazione, quindi in profumeria il lillà viene quasi sempre ricostruito dal profumiere a partire da altre materie prime, piuttosto che estratto dalla pianta.
Come odora
Fresco, deciso e cipriato, con una leggera dolcezza floreale sorretta da un gambo verde, quasi acquoso. Un lieve amaro e un tocco di mandorla lo tengono lontano dallo zuccheroso. Dove la rosa è calda e il gelsomino è pesante, il lillà resta arioso e un po' malinconico.
In profumeria
Il lillà si costruisce, non si raccoglie: di norma ruota attorno a terpineolo, alcol cinnamico ed eliotropina, con una traccia di indolo. Appartiene ai floreali di primavera e alle composizioni pallide e fresche, dove regala la nostalgia di un vecchio giardino, e si fonde facilmente con giacinto, violetta e note verdi.
Da sapere
L'assenza di un olio naturale di lillà è una delle frustrazioni più antiche della profumeria. Per inseguirla si sono usate sia l'enfleurage sia la moderna analisi headspace, e il risultato è sempre un'interpretazione. Ciò che si annusa è un ritratto del lillà, dipinto a memoria.
Giacinto
Fiori di primavera freddi, verdi, mielati e narcotici
Cos'è
Il denso spigo fiorito di Hyacinthus orientalis, una pianta bulbosa primaverile originaria del Mediterraneo orientale e intensamente coltivata nei Paesi Bassi. Un absoluto autentico viene estratto con solventi dai fiori freschi, ma è raro e costoso, per cui le ricostruzioni sintetiche dominano quasi tutto l'uso moderno.
Come odora
Intensamente verde e frondoso, con una freschezza fresca e acquosa, attraversata da una dolcezza verde-mielata e pungente e da un cuore floreale intenso e narcotico. Una nota di fondo terrosa, leggermente bulbosa, lo ancora. L'apertura si presenta croccante e linfa-like prima di adagiarsi in una morbida calore floreale indolico.
In profumeria
Una nota di cuore che porta volume verde e primaverile con slancio, spesso abbinata a galbanum, narciso, rosa e foglia di violetta. Ha contribuito a plasmare i classici floreali verdi, apportando la texture fresca e rugiadosa che definisce un accordo di giardino a inizio primavera, appena dopo la pioggia.
Da sapere
La caratteristica pungenza verde-mielata deriva principalmente dalla fenilacetaldeide, presente a meno dell'un percento dell'absoluto ma percepibile a livelli estremamente bassi. Poiché l'olio naturale di giacinto è proibitivamente costoso, i profumieri ricostruiscono la nota da molecole come il PADMA, l'acetale più stabile di quell'aldeide.
Loto Blu
La sacra ninfea dei faraoni e dei sogni
Cos'è
Il loto blu è la Nymphaea caerulea, la ninfea azzurra egiziana, un fiore dai petali a stella radicato nel fango del Nilo e degli stagni del Nord e dell'Est Africa. I fiori vengono estratti con solvente con esano in un concreto, poi lavati con etanolo in un absolue denso e scuro che preserva i loro delicati composti aromatici.
Come odora
Dolce e mielata con una floralità acquatica e verde e morbide note fruttate simili al litchi, orlate da un calore terroso e leggermente speziato e da una struttura cerosa e polverosa. Si apre fresca e acquatica come uno stagno all'alba, poi secca in note resinose e balsamiche, più meditative che luminose.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per un carattere floreale esotico che unisce freschezza acquatica e dolcezza calda, solitamente dosata sotto il cinque per cento data la sua intensità. Rara e costosa, compare nelle composizioni niche e negli accordi ambra-incenso costruiti attorno a temi egizi antichi e meditativi.
Da sapere
Gli antichi Egizi veneravano il fiore come simbolo di rinascita e del sole, raffigurandolo sulle pareti delle tombe e macerandolo nel vino per il suo lieve effetto psicoattivo. Si apre all'alba e si chiude al tramonto, un ciclo quotidiano che lo legava ai miti della resurrezione.
Patchouli Nepalese
Terra fresca dell'Himalaya, con ombre di violetta e un'evoluzione lenta
Cos'è
Il patchouli nepalese è un olio distillato dal Pogostemon cablin coltivato in alta quota, sui contrafforti dell'Himalaya, dove le notti fredde e l'aria rarefatta di montagna rallentano la crescita della pianta. Le foglie vengono fermentate ed essiccate prima della distillazione, e l'olio che ne risulta è molto più raro della materia prima indonesiana che rifornisce la maggior parte del mondo.
Come odora
Terroso e materico più che dolce, si apre verde e quasi minerale prima che arrivi la profondità umida del sottobosco. Dove il patchouli comune diventa cioccolatoso e denso, l'olio nepalese resta fresco e sfaccettato, con ombre simili alla violetta, radice bagnata e una nota legnosa secca che continua a svelarsi per ore.
In profumeria
Nell'olio convivono più di cento molecole aromatiche, ed è per questo che può reggere da solo una composizione, invece di limitarsi a fare da base. I profumieri lo usano quando vogliono che il patchouli sia il soggetto, non l'ombra, abbinandolo a orris e a floreali freschi che ne esaltano le sfaccettature cipriate e di violetta.
Da sapere
Il patchouli è una delle poche materie prime che migliora con il tempo. L'olio appena distillato è aspro e verde; dopo alcuni anni l'asprezza si placa e la dolcezza si approfondisce. I raccolti di alta quota sono apprezzati proprio per la complessità che l'altitudine e la crescita lenta producono.
Burro di Orris
Violetta in polvere radicata nella terra sepolta e paziente
Cos'è
L'orris è il materiale aromatico estratto dal rizoma dei fiori d'iris, principalmente Iris pallida coltivata sulle colline della Toscana. Le radici vengono raccolte, essiccate e invecchiate da tre a sei anni affinché gli enzimi sviluppino lentamente gli ironi, poi macinate e distillate in corrente di vapore ottenendo un burro d'orris ceroso e color avorio.
Come odora
Un profumo di violetta fresco e polveroso con una sfaccettatura simile al daino, quasi edibile, di carota e farina cruda. Si percepisce secco piuttosto che dolce, evocando cipria, cuoio morbido e terra umida, con un luccichio argenteo e debolmente metallico che appare al tempo stesso floreale e radicato.
In profumeria
Un materiale di cuore e fondo apprezzato per il corpo e una nota polverosa che ammorbidisce i florali e i legnosi taglienti. Si abbina a violetta, rosa, foglia d'iris e ambrette. Definisce un'intera genealogia di composizioni raffinate polverose-iris e aldeido-fiorali.
Da sapere
L'orris figura tra i naturali più costosi in profumeria. Una tonnellata di rizoma invecchiato produce solo circa due chilogrammi di burro d'orris, e le qualità ad alto contenuto di ironi possono superare i centomila dollari al chilogrammo: il costo è determinato dagli anni di invecchiamento necessari prima che si sviluppi qualsiasi profumo.
Foglia di Violetta Egiziana
Foglia fresca e fresca che respira erba schiacciata e cetriolo
Cos'è
Un assoluto estratto dalle foglie di Viola odorata, la violetta dolce, coltivata principalmente intorno a Grasse in Francia e in Egitto. Le foglie fresche vengono lavate con solvente per ottenere un concreto ceroso, poi estratte con alcol in un liquido denso e di un verde intenso. Circa una tonnellata di foglie rende meno di un chilogrammo di materia prima.
Come odora
Fresca, verde e acquosa più che floreale. Si apre con foglia schiacciata ed erba tagliata su una nota fredda di cetriolo e un filo metallico. Con il tempo emerge una sfaccettatura secca, leggermente cuoiata e terrosa, ben più asciutta del fiore viola candito.
In profumeria
Una nota di testa-cuore apprezzata per la sua freschezza verde e una trasparente leggerezza cuoiata. Si abbina a iris, rosa, cetriolo e cuoio, e raffredda le fougères. È una nota distintiva delle composizioni verde-cuoio classiche; molte aperture a foglia di violetta si appoggiano anche al metil ottine carbonato sintetico.
Da sapere
Il suo carattere è veicolato da un'unica molecola traccia, il (2E,6Z)-nonadienale, chiamato aldeide di foglia di violetta o aldeide di cetriolo, presente all'incirca all'uno per cento eppure responsabile della maggior parte dell'odore. Lo stesso composto è esattamente ciò che rende verde il profumo del cetriolo appena tagliato.
Muschio di Quercia Russo
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
L'oakmoss non è un vero muschio ma un lichene, Evernia prunastri, che cresce sulla corteccia di querce e altri alberi decidui in tutta Europa temperata, in particolare nei Balcani, in Francia e in Marocco. I talli raccolti vengono estratti con solvente in un concreto e un'assoluta scuri e viscosi, le materie prime utilizzate in profumeria.
Come odora
Profondamente terroso e verde bosco, con corteccia umida, pietra bagnata e un sottofondo cuoioso e inchiostrato. Una mossità secca e leggermente amara porta sfaccettature marine e catramose. L'effetto è ombroso più che fresco, evocando il fresco suolo sotto alberi antichi dopo che la pioggia ha inzuppato la terra.
In profumeria
Una nota di fondo e la spina dorsale della famiglia chypré, che conferisce struttura, profondità e una firma d'epoca. Si abbina classicamente a bergamotto, labdano e patchouli. Definisce i grandi chypres speziati alla pesca e il cuore verde dei classici floreali al galbano, oltre a innumerevoli fougères muschiati e fragranze maschili.
Da sapere
Gli estratti di oakmoss contengono atranolo e cloroatranolo, potenti allergeni cutanei che l'UE ha di fatto vietato nel 2017. L'IFRA richiede ora versioni a ridotto contenuto di allergeni, limitando queste molecole a livelli di traccia, il che ha silenziosamente trasformato l'odore del classico chypré nei profumi moderni riformulati.
Tartufo Nero
Terra umida, pietra di cantina e un tocco lievemente animale
Cos'è
Il tartufo nero è il corpo fruttifero di un fungo che cresce sottoterra in simbiosi con le radici di quercia e nocciolo, matura durante l'inverno e viene individuato da cani addestrati. Gran parte del suo aroma deriva dal solfuro di dimetile e dall'androstenone, quest'ultimo anche un feromone dei mammiferi.
Come odora
Profondo, umido e sapido: terra bagnata, pietra di cantina e fungo, con qualcosa di lievemente animale che scorre sotto. C'è anche una dolcezza, più vicina al cacao o alla nocciola che allo zucchero. Si percepisce più che annusarsi: riempie una stanza in silenzio e si rifiuta di essere definito.
In profumeria
Il tartufo è una materia prima rara e costosa in profumeria, impiegata in tinture piuttosto che come nota dominante. Porta una profondità terrosa, lievemente erotica, che rende legni e radici vivi invece che aridi. Ne basta una quantità minima per cambiare un'intera base.
Da sapere
L'aroma del tartufo è notoriamente volatile e non sopporta bene né il calore né il tempo, motivo per cui gli chef lo affettano crudo all'ultimo momento. Catturarlo per la profumeria significa in genere infondere il fungo fresco direttamente nella base profumata, un processo lento e costoso.
Radice di Iris
Viola polverosa e fresca estratta da radici pazienti
Cos'è
Il rizoma dell'iris, principalmente Iris pallida e Iris germanica, coltivato soprattutto in Toscana e in Marocco. Dopo la fioritura la radice viene estratta dal terreno, pulita a mano, poi essiccata e stagionata da tre a cinque anni affinché si formino i suoi composti aromatici, prima di essere macinata e distillata in corrente di vapore in burro di orris ceroso.
Come odora
Fresco, secco e polveroso, con una delicata dolcezza simile alla violetta avvolta attorno a una qualità leggermente terrosa, di carota e camoscio. Si percepisce argenteo e quasi commestibile, come petali di iris su pane fresco o cipria di riso. Raffinato e misurato, persiste come una morbida nebbia da cipria.
In profumeria
Un materiale di cuore-fondo prezioso per la sua eleganza polverosa e la diffusione silenziosa, che apporta le irones responsabili della firma violetta-camoscio. Si abbina con rosa, violetta, cuoio e muschio. Definisce la firma polverosa-iris di innumerevoli maschili moderni e dei classici con l'iris in primo piano.
Da sapere
L'invecchiamento pluriennale necessario per sviluppare le irones rende l'orris uno dei materiali naturali più costosi della profumeria: il burro di orris raffinato può raggiungere decine di migliaia di dollari al chilogrammo, poiché centinaia di chili di radice ne producono a malapena uno. Il profumo vive nella radice, non nel fiore dell'iris.
Muschio di Cervo Siberiano Selvatico
Muschio Cabardino del cervo della taiga
Cos'è
Muschio ghiandolare essiccato del cervo muschiato siberiano maschio, Moschus moschiferus, diffuso nella taiga boreale della Siberia, della Mongolia e dell'Estremo Oriente russo. Storicamente commercializzato come Cabardino, è uno dei gradi regionali del vero muschio di cervo, accanto al pregiato Tonquin e ai tipi dell'Assam e del Nepal.
Come odora
Grezzo, è intensamente animale, ammoniacale e fecale, quasi scioccante direttamente dal baccello. Tinturato e invecchiato per mesi, si ammorbidisce in un muschio caldo, leggermente cuoioso e legnoso-secco con radiosità polverosa e calore cutaneo. I conoscitori lo collocano un gradino sotto il Tonquin: più grezzo, meno rotondo, meno mielato e dolce.
In profumeria
Usato storicamente come fissativo e cuore animale, tinturato in alcol per mesi prima di essere miscelato. Il Cabardino aveva un contenuto di muscone inferiore e un profilo più grezzo rispetto al grado Tonquin di riferimento, quindi si vendeva a prezzi più bassi, eppure comandava ancora somme straordinarie quando il vero muschio di cervo naturale era alla base dei grandi fougère e orientali.
Da sapere
Il Moschus moschiferus è inserito nella lista CITES dal 1979, con la maggior parte delle popolazioni ora in Appendice I. Ogni ghiandola produce solo circa venticinque grammi, quindi muoiono circa trenta-quaranta maschi per chilogrammo, e molti di più attraverso trappole indiscriminate. Il vero muschio siberiano sopravvive in flaconi d'epoca e in poche case artigianali interamente naturali; quasi ogni fragranza moderna usa invece muschi sintetici.
Zibetto Etiope
Calore animale che fa sbocciare i fiori in modo indecente
Cos'è
Una pasta ghiandolare proveniente dallo zibetto africano, un mammifero notturno simile al gatto che la secerne da una tasca perineale, storicamente raschiata a mano e tinturata in alcol. La profumeria moderna utilizza invece il civetone sintetico, un chetone macrociclico la cui struttura è stata chiarita da Leopold Ruzicka nel 1926.
Come odora
Grezzo e non diluito è scioccantemente fecale, pungente e indolico, orlato di scatolo e burro acido. Diluito a tracce diventa caldo, mieloso e lievemente cuoioso, con un ronzio di tabacco e una luminosità simile alla pelle. Il passaggio da repellente ad allettante avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
Un fissativo di base apprezzato per la luminosità e il calore carnale, che dona ai floreali un bagliore vivo e cutaneo. Classico accanto a jasmine e rosa negli chypre animalici e negli orientali. Tracce di civet hanno plasmato molti floreali aldeidici vintage e orientali ambrati prima che il civetone sintetico sostituisse il materiale naturale.
Da sapere
L'allevamento tradizionale dello zibetto teneva gli animali in gabbia in condizioni crudeli per raccogliere la pasta, spingendo a un passaggio quasi totale al civetone sintetico per ragioni etiche. Questo civet della profumeria non ha alcuna relazione con la zibetto delle palme asiatica alla base del caffè kopi luwak, una specie del tutto distinta.
Carattere Olfattivo
Si apre fresco e velato più che caldo, con floreali pallidi e un muschio animale che già trema sotto la superficie. Il patchouli prende poi il comando, terroso e materico ma raffinato, svelando sfaccettature verdi, legnose e minerali. Il burro di orris lo ammorbidisce in una morbidezza cipriata, la foglia di violetta aggiunge un bordo verde e il muschio di quercia russo lo spinge verso il sottobosco. Il fondo è umido, radicato e animalico, con il tartufo e lo zibetto che sostengono il patchouli senza sovrastarlo.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Sillage
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Autunno e inverno, clima umido e fresco, serate e compagnia ravvicinata. La sua diffusione è intima o moderata, non da riempire una stanza, il che per una composizione così densa è un pregio.
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L’atmosfera
Il Naso
Russian Adam
Fondatore e profumiere
Distillatore russo che lavora nel Sud-est asiatico. Gestisce la distilleria Feel Oud, dove cuoce i propri oli di agarwood e sandalo, e li assembla in piccoli lotti numerati sotto Areej Le Dore: Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace e Ottoman Empire.
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La Maison
Orientali vintage costruiti su muschio vero, oud invecchiato e ambra grigia, decantati finché gli originali esistono ancora.
Russian Adam lavora soltanto con materie prime naturali e vintage, muschio di quercia vero, attar distillati a mano, animalici invecchiati e ambra grigia preziosa, così indossarne uno somiglia meno a spruzzare una fragranza e più ad aprire un cassetto di tesori di un mondo antico. I lotti sono minuscoli, numerati, e raramente tornano nella stessa forma una volta esauriti.
- Origine
- Thailandia
- Fondazione
- 2016
- Nota per
- Muschio di cervo, oud invecchiato, ambra grigia
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