Areej Le Doré
Nepalese Patchouli
La Storia
L'olio di legno di agar più raro della collezione di Russian Adam si rivelò avere un parente stretto, ed era un patchouli del Nepal. Ne ricostruì la parentela con una propria paziente ricerca, definì la scoperta il re di tutti i patchouli e non gli diede alcun veicolo semplice. Fece il proprio sotto ultrasuoni e vuoto, e costruì dentro di esso l'intero profumo. Il flacone prende il nome dal solo patchouli, eppure ogni sua goccia era portata in una co-tintura con tartufo nero, muschio di cervo siberiano selvatico e zibetto etiope.
Patchouli
Terra umida e cacao scuro
Un'oscurità profonda e terrosa che profuma di terra umida, legno secco e un lieve cacao agrodolce, con un tocco fresco, quasi canforato. Dà un senso di radicamento e un velo di mistero, e aggiunge peso e ombra a tutto ciò che tocca.
Terroso
Terra umida dopo la pioggia
L'odore minerale del suolo bagnato e delle barbabietole appena strappate alla terra, con il terriccio ancora attaccato. Fresco, crudo e lievemente amaro, dà radici a una fragranza con il respiro scuro e umido del sottobosco.
Cipriato
Il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Animalico
Pelle, pelliccia e qualcosa di non del tutto domato
Una muschiosità grezza, calda come il corpo, che evoca pelle, capelli e pelliccia, a volte dolce e cipriata, a volte pungente e vagamente ferina. Nella sua forma migliore non si capisce dove finisca il profumo e dove cominci chi lo indossa. Quando è al massimo, è il motivo per cui alcuni si tirano indietro.
Floreale
Un giardino intero, mai un solo fiore
Non un fiore, ma l'impressione di molti, di solito rosa, gelsomino e fiori d'arancio che si appoggiano l'uno all'altro finché nessuno è più riconoscibile. Dolce, rugiadoso, appena cipriato, con del nettare al di sotto. È ciò che si intende quando un profumo sa di fiori e non si sa dire quali.
Muscoso
ombra verde inchiostro sotto le vecchie querce
L'odore umido e inchiostrato del muschio di quercia e del muschio d'albero, licheni più che veri muschi, raccolti sulla corteccia in ombra di querce e abeti, lievemente amaro, con una fresca profondità legnosa. Radica la fragranza nell'ombra del sottobosco e le dona un'eleganza antica e malinconica, come respirare in un bosco inzuppato di pioggia.
Lillà
Fiore di primavera fresco, con un gambo verde sottostante
Cos'è
Poche settimane di fiori a fine primavera, e quasi nulla da mostrare. Il lillà cede così poco alla distillazione che non esiste un olio essenziale di lillà. I profumieri naturali catturano tracce del fiore fresco o lo evocano con altri floreali naturali. La maison Areej Le Doré compone i suoi profumi con materie prime naturali, quindi anche in questo profumo la nota è costruita con materiali naturali.
Come odora
Fresco, algido e cipriato, con una dolcezza leggera sopra un gambo verde e acquoso. Un lieve amaro e un tocco di mandorla lo tengono lontano dallo zuccheroso. Dove la rosa è calda e il gelsomino pesante, il lillà resta arioso e un po' malinconico.
In profumeria
Nella profumeria mainstream la costruzione poggia di solito su terpineolo, alcol cinnamico ed eliotropina, con una traccia di indolo. Appartiene ai floreali primaverili e alle composizioni pallide e fresche, dove porta con sé la nostalgia di un vecchio giardino, e si accosta con naturalezza a giacinto e violetta.
Da sapere
Inseguire l'olio mancante è una delle frustrazioni più antiche della profumeria. La profumeria mainstream ha preso la via dell'headspace, analizzando il fiore vivo e ricostruendolo dalle letture, mentre i profumieri naturali lavorano ancora a mano, mettendo in infusione fiori freschi nell'alcol o posandoli sul grasso per una resa piccola e preziosa.
Giacinto
Fiori di primavera freddi, verdi, mielati e narcotici
Cos'è
Una fitta spiga primaverile di campanelle, coltivata in Olanda a campi interi, la cui vera assoluta, estratta con solventi dai fiori freschi, è così rara e costosa che i profumieri naturali la usano in tracce o evocano il fiore con naturali verdi e floreali. La maison Areej Le Doré compone i suoi profumi con materie prime naturali, quindi anche in questo profumo la nota è costruita con materiali naturali.
Come odora
Verde prima ancora che floreale: freddo, fogliare, acquoso, attraversato da una dolcezza mielata e pungente, con qualcosa di narcotico sotto. C'è anche della terra, e del bulbo. Nitido e pieno di linfa all'inizio, poi morbido e indolico.
In profumeria
Nel cuore dona ai floreali verdi volume e slancio, accanto a galbano, narciso, rosa e foglia di violetta. Porta la texture fresca e rugiadosa di un giardino a inizio primavera, appena dopo la pioggia.
Da sapere
Una sola molecola fa gran parte del lavoro. La fenilacetaldeide costituisce solo una minuscola frazione dell'assoluta, eppure il naso la coglie in quantità infinitesimali, ed è per questo che la profumeria mainstream ricostruisce il fiore attorno a essa.
Loto Blu
La sacra ninfea dei faraoni e dei sogni
Cos'è
L'Egitto ha reso sacro questo fiore, anche se l'assoluta venduta oggi proviene soprattutto da Thailandia e India. La ninfea affonda le radici nel fango; i suoi fiori a stella vengono lavati con solvente, poi con alcol, fino a ottenere un estratto denso e scuro.
Come odora
Fresco e acquatico all'inizio, come uno stagno all'alba, con sotto una dolcezza mielata e una morbida nota fruttata di litchi. Poi si scalda: terroso, appena speziato, cipriato, e nel fondo si fa resinoso anziché luminoso. Più meditativo che grazioso.
In profumeria
Una nota di cuore che unisce acqua e calore. I profumieri la scelgono quando un floreale deve sembrare antico anziché fresco, soprattutto nella profumeria di nicchia e negli accordi ambra-incenso su temi egizi.
Da sapere
Le pareti delle tombe ne sono piene, simbolo del sole e della rinascita, e gli Egizi lo lasciavano in infusione nel vino per un lieve effetto psicoattivo. Un simbolismo meritato: si apre con il sole e si richiude entro il pomeriggio.
Patchouli Nepalese
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano imballati in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quello autentico dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, come fanno il vetiver e il sandalo, e si ammorbidisce come il vino.
Burro di Iris
Polvere di violetta da una radice essiccata per anni
Cos'è
Iris coltivato per le radici, non per i fiori, sulle colline toscane. I rizomi vengono dissotterrati, essiccati e poi lasciati riposare da tre a cinque anni prima che qualcuno li macini e li distilli in corrente di vapore, ricavandone un burro ceroso color avorio.
Come odora
Fresca e cipriata, una violetta senza alcuna dolcezza, più vicina alla cipria e al camoscio morbido che a un fiore. Carota cruda e farina, terra umida al di sotto, un lieve riflesso metallico sopra ogni cosa.
In profumeria
I profumieri la usano per dare corpo: un po' nel cuore o nel fondo smussa i floreali taglienti e i legni grezzi e lascia dietro di sé un velo di cipria. Violetta, rosa e ambretta sono la sua compagnia, ed è alla base di ogni grande fragranza all'iris.
Da sapere
Appena dissotterrata, la radice odora di verde e di acre, per niente di violetta. Gli ironi si formano mentre il rizoma essiccato si ossida: è il tempo a creare la violetta, non la pianta. Una tonnellata dà due chili di burro.
Foglia di Violetta Egiziana
Foglia verde e fresca che sa di erba schiacciata e cetriolo
Cos'è
Qui si parla della foglia, non del fiore, e il suo odore non gli somiglia per niente. Una tonnellata di foglie, raccolte nei campi intorno a Grasse o in Egitto e lavate con un solvente, rende meno di un chilo di un'assoluta densa, di un verde profondo.
Come odora
Verde e acquosa più che floreale. Prima foglia schiacciata ed erba tagliata, su una nota fredda e pungente di cetriolo con qualcosa di vagamente metallico. Poi si asciuga: cuoiata, terrosa, lontanissima dalla dolcezza viola e candita che tutti si aspettano.
In profumeria
Una nota tra testa e cuore che rinfresca una fougère e dà al cuoio uno slancio verde e trasparente. Si accompagna a iris, rosa e cetriolo, ed è la firma delle classiche composizioni di cuoio verde. Molte aperture alla foglia di violetta si appoggiano al metil ottin carbonato.
Da sapere
Taglia un cetriolo e senti la stessa molecola: l'aldeide della foglia di violetta. Nell'assoluta è presente solo in piccole quantità, eppure porta gran parte del verde.
Muschio di Quercia Russo
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Non è affatto un muschio, ma un lichene, raschiato dalla corteccia delle querce e di altri alberi decidui in tutta l'Europa temperata, in Russia e in Nord Africa. I solventi trasformano il raccolto in una concreta scura e viscosa, e poi nell'assoluta che i profumieri usano davvero.
Come odora
Pietra bagnata, corteccia umida e, sotto, qualcosa di inchiostrato e cuoioso, secco e appena amaro. Non è un verde fresco: è la frescura del suolo sotto vecchi alberi, dopo che la pioggia ha impregnato la terra.
In profumeria
Il pilastro dello chypre: una nota di fondo che dà a una fragranza la sua ombra e la sua ossatura, classicamente sotto il bergamotto, accanto a labdano e patchouli. Tutto ciò che viene descritto come muscoso, vintage o verde-maschile di solito si appoggia su di esso.
Da sapere
Il muschio di quercia contiene due allergeni, l'atranolo e il cloroatranolo, così potenti che l'UE li ha vietati del tutto nei cosmetici. Oggi i profumieri usano versioni depurate, ma è stato il precedente limite imposto all'estratto a cambiare il profumo dello chypre classico.
Tartufo Nero
Terra umida, pietra di cantina e un tocco lievemente animale
Cos'è
Sottoterra, sulle radici di querce e noccioli, un fungo si ingrossa fino a diventare un corpo fruttifero e matura durante l'inverno. Ciò che i cani seguono è il solfuro di dimetile, il composto solforato che porta con sé gran parte dell'odore.
Come odora
Terra bagnata, pietra di cantina e fungo, con qualcosa di lievemente animale al di sotto. La sua dolcezza è più vicina al cacao che allo zucchero. Lo percepisci più che annusarlo, e riempie una stanza senza mai annunciarsi.
In profumeria
Quasi ogni nota di tartufo è ricostruita a partire dalle stesse molecole solforate che il fungo produce da sé. In tracce non si riconosce affatto come tartufo: rende vivi legni e radici, invece che secchi.
Da sapere
L'aroma del tartufo fresco svanisce entro pochi giorni dall'uscita dal terreno, ed è per questo che si compra fresco e si usa in fretta. Alcuni profumieri mettono comunque in tintura il fungo fresco, lentamente e a caro prezzo, e il risultato non si conserva mai a lungo.
Radice di Iris
Violetta fresca e cipriata, estratta da radici pazienti
Cos'è
Il fiore dell'iris non dà nulla. Tutto sta nel rizoma, che esce dalla terra quasi senza profumo, poi aspetta da tre a cinque anni prima che macinatura e distillazione lo trasformino in un burro ceroso.
Come odora
Fresco, secco e cipriato, una dolcezza di violetta con dietro un sentore di radice, carota e camoscio. Appare argenteo e quasi commestibile, iris su cipria di riso tiepida, e non alza mai la voce. Fa pensare al trucco più che a un bouquet.
In profumeria
I profumieri la impiegano dal cuore al fondo per gli ironi, le molecole che evocano insieme violetta e camoscio. Si sposa bene con rosa, violetta, cuoio e muschio, ed è la nota cipriata della maggior parte dei maschili in cui l'iris è protagonista.
Da sapere
Centinaia di chili di radice si riducono a malapena a un chilo di burro, e gli anni di attesa non si possono affrettare: per questo la radice di iris è tra i materiali naturali più costosi a cui un profumiere possa ricorrere.
Muschio di Cervo Siberiano Selvatico
Il muschio della taiga, noto in commercio come Cabardine
Cos'è
I vecchi mercanti lo chiamavano Cabardine, e il nome serve ancora a classificarlo: vero muschio di cervo della taiga siberiana, un grado regionale accanto al Tonquin, termine di paragone, e ai tipi di Assam e Nepal.
Come odora
Allo stato fresco è sconcertante: pungente, ammoniacale, vicino al fecale. Mesi in alcol lo trasformano in qualcosa di caldo, secco e appena cuoioso, con una radiosità cipriata che si posa sulla pelle come una pelliccia. Più grezzo del Tonquin, e meno mielato.
In profumeria
Fissativo e cuore animalico, lasciato in tintura per mesi prima di incontrare una miscela. Meno muscone rispetto al Tonquin e un profilo più ruvido lo collocavano un gradino più in basso, eppure spuntava ancora cifre straordinarie ai tempi in cui il muschio naturale era la base dei fougère.
Da sapere
Quando un elenco moderno dice muschio, quasi mai intende questo. I sintetici si sono impossessati della parola generazioni fa, e il vero Cabardine oggi compare per lo più nei flaconi vintage e nel lavoro delle poche maison orientate al naturale che lo usano ancora.
Zibetto Etiope
Vero zibetto, il calore animale che fa sbocciare i fiori
Cos'è
Questo è vero zibetto e non un sintetico costruito per imitarlo: una pasta morbida raccolta da una sacca odorosa sotto la coda dello zibetto, un animale notturno simile a un gatto. Da tempo arriva alla profumeria soprattutto dallo zibetto africano, e i profumieri di solito lo lavorano in tintura o assoluta prima che entri in una formula.
Come odora
Non diluito è sconvolgente: fecale, indolico, più stalla sporca che profumo. In traccia diventa mielato e cuoioso, caldo come la pelle, con un basso ronzio di tabacco. Il passaggio da repellente a seducente avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
I profumieri lo usano in tracce, come nota di fondo e fissativo, perché gelsomino e rosa sembrino sbocciare su un corpo vivo anziché stare in un flacone. I profumieri naturali a volte lo infondono nell'oud o lo mettono in tintura insieme al muschio, così che il suo calore si fonda nell'insieme.
Da sapere
Il suo nome è entrato nelle lingue europee dall'arabo zabad, e profuma l'Europa da secoli. Nel Re Lear di Shakespeare il re chiede un'oncia di zibetto per addolcire la sua immaginazione.
Carattere Olfattivo
Prima viene il lillà fresco, con un guizzo animale già sotto, e in breve si è fatto terra. Il patchouli è il punto, verde e minerale, con il burro di radice di iris che lo posa in polvere. La fine è umida e di radici, scaldata da qualcosa di animale, e dura fino a notte inoltrata.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Vestiti eleganti per un quartetto d'archi a tardo autunno, seduti nel buio della platea. Dagli tempo prima di giudicarlo, dato che i floreali freschi cedono alla terra.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Russian Adam
Fondatore e profumiere
Distillatore diventato profumiere. Ha gestito la distilleria Feel Oud, dove cuoceva i propri oli di agarwood e sandalo, e oggi li assembla in piccoli lotti numerati sotto Areej Le Doré: Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace e Ottoman Empire.
Altro da questo nasoAl MajmuaWar and Peace 2War and Peace
La Maison
Orientali vintage costruiti su muschio vero, oud invecchiato e ambra grigia, decantati finché gli originali esistono ancora.
Russian Adam lavora soprattutto con materie prime naturali e vintage, muschio di quercia vero, attar distillati a mano, animalici invecchiati e ambra grigia preziosa, così indossarne uno somiglia meno a spruzzare una fragranza e più ad aprire un cassetto di tesori di un mondo antico. I lotti sono minuscoli, numerati, e raramente tornano nella stessa forma una volta esauriti.
- Origine
- Indonesia
- Fondazione
- 2017
- Nota per
- Muschio di cervo, oud invecchiato, ambra grigia
OGNI DECANT
Dal flacone originale fino alla tua porta
Acquistiamo il flacone originale a prezzo pieno, direttamente dalla maison.
Una siringa Socorex di grado medicale preleva i millilitri esatti direttamente dal flacone.
Riposto nel cofanetto impresso a caldo e affidato a DHL, con dogana ridotta al minimo. Come nasce un decant
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Parole di collezionisti
The quality of the decants is excellent, the fragrances are authentic, and everything always arrives carefully packaged and in perfect condition.
Beautiful experience. This is my second time, and it will definitely not be my last!
La fiducia dei collezionisti in 28 paesi