Tiziana Terenzi
Dorade
La Historia
Dorade debe su nombre al yate botado en 1929 cuyo diseño cambió las regatas de altura, y se creó en exclusiva para Harrods dentro de la colección Sea Stars. La referencia marítima es estructural y no decorativa: sal y aire suspendidos sobre un fondo cálido.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Aromático
Hierbas machacadas en el aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Alcanfor
vapor medicinal fresco que despeja la mente
Un vapor afilado, refrescante y casi mentolado, con un mordiente medicinal a pino que cosquillea en la nariz. Resulta tonificante y austero, y evoca ungüentos de eucalipto y viejas estanterías de botica, misterioso y levemente ascético frente a resinas más ricas.
Flor Amarilla
Mimosa, ylang y champaca bajo el sol
Mimosa, ylang-ylang, champaca, genista: las flores que huelen a amarillo. Melosas y levemente mantecosas, con un zumbido indólico bajo la dulzura y nada del frescor de una flor blanca. Un jardín a mediodía, a punto de pasarse de maduro.
Flor Blanca
Las flores que hueles desde el otro lado del jardín
El jazmín y la tuberosa lo comparten: pétalos espesos y cremosos con una dulzura madura, casi animal, por debajo: el indol, que impide que los grandes florales resulten jamás recatados. Verde en los bordes, fruta pasada en el centro, y más intenso sobre la piel cálida.
Eucalipto
Vapor medicinal penetrante que despeja la mente
Qué es
Árboles australianos cuyas hojas contienen tanto aceite que, en un día caluroso, toda la arboleda huele a ellas. Si se destilan sus hojas al vapor, se obtiene un aceite basado casi por completo en una sola molécula: el eucaliptol.
Cómo huele
Fresco y penetrante, con un mordiente medicinal intenso que parece abrir físicamente los senos nasales. Bajo el hielo asoman facetas verdes, levemente amaderadas. Se percibe limpio hasta lo clínico y luego se desvanece en hoja seca.
En perfumería
Los perfumistas lo compran por una sola cosa: el golpe refrescante en la salida de una fragancia. Realza la lavanda, el romero y la menta, afila los acordes verdes y marinos, y da a los fougères aromáticos y a los aromas de estilo spa su filo tonificante.
Dato de interés
El aceite que perfuma el aire en un día caluroso es el mismo que ayuda a un incendio forestal a correr por las copas de los árboles. En una fórmula es igual de contundente: una sola gota puede adueñarse de una mezcla.
Santolina
Lavanda de algodón, sin parentesco con la lavanda
Qué es
La llaman lavanda de algodón y es una margarita. Matas bajas y plateadas de follaje plumoso y flores amarillas en botón, cultivadas en todo el Mediterráneo occidental y destiladas al vapor hasta obtener un aceite amarillo sol.
Cómo huele
Seco, alcanforado y francamente amargo, más cerca de la manzanilla y la milenrama que de cualquier cosa suave. Lo abre un destello de frutos rojos, y luego llega un corazón verde, medicinal y levemente licoroso que se mantiene afilado hasta el final.
En perfumería
Los perfumistas lo usan en pinceladas pequeñas, en la salida y hasta el corazón, para chamuscar un fougère o un chypre con un verde seco y amargo. La lavanda, la salvia y el musgo de roble lo acogen bien. Acentúa, nunca sostiene.
Dato de interés
En los hogares medievales la llamaban Holy Flax («lino santo») y la esparcían por el suelo, donde cada pisada liberaba aroma suficiente para refrescar una estancia y amargor suficiente para ahuyentar polillas y pulgas. Los jardineros del Renacimiento la recortaban para formar jardines de nudos.
Limón
Ralladura amarilla y fría que estalla bajo un sol radiante
Qué es
Exprimido, no destilado: la cáscara coloreada se prensa y se raspa hasta que las glándulas liberan su aceite. Italia y California cultivan la mayor parte del que usa la perfumería. La flor blanca del árbol es una nota completamente distinta.
Cómo huele
Agrio, verde y efervescente, todo cáscara fría y una acidez que hace la boca agua, con un leve albedo dulce por debajo y un filo ceroso que aporta la propia piel del fruto. Disfrútalo rápido: desaparece en cuestión de minutos.
En perfumería
Impulsa la tradición de la eau de cologne junto a la bergamota, el neroli y el petitgrain para abrir una fragancia a plena luz del sol. Como se evapora tan deprisa, los perfumistas lo refuerzan con citral.
Dato de interés
El limón prensado en frío contiene furocumarinas que dejan la piel expuesta a quemarse con el sol, por lo que los perfumistas suelen recurrir a una calidad depurada. Además se estropea en el frasco, oxidándose hacia un olor a aguarrás, y por eso las fragancias cítricas son difíciles de estabilizar.
Palisandro
Palo de rosa cremoso con un resplandor de melocotón
Qué es
El palo de rosa de la perfumería es el bois de rose, un laurel amazónico cuya madera recién cortada huele a rosas. No es el palisandro de los muebles y de los fondos de guitarra, que es un árbol completamente distinto.
Cómo huele
Dulce, rosado y cremoso más que seco, con un rubor de melocotón y un leve impulso alcanforado en la apertura. Más ligero que el sándalo, más floral que el cedro. El fondo es cálido, balsámico y redondeado.
En perfumería
Una nota de corazón que se sitúa entre los florales y las maderas y aporta luz a ambos. La rosa, el jazmín, el vetiver y los cítricos se llevan bien con ella, y muchos de los grandes florales aldehídicos se apoyaron en el aceite de palo de rosa brasileño.
Dato de interés
Casi ninguna planta contiene más linalool: el aceite llegaba a tener hasta un noventa por ciento, y la tala en busca de esa molécula arrasó las poblaciones silvestres. Hoy la mayor parte del aceite de palo de rosa procede de hojas destiladas de árboles que se dejan en pie.
Pimienta Negra
Calor seco que pica y afila
Qué es
Los granos de pimienta nacen verdes; es el sol el que los vuelve negros y arrugados. Crecen en una liana trepadora, y su aroma se extrae con vapor o con CO2.
Cómo huele
Afilada y seca, un mordisco que te cosquillea dentro de la nariz. Por debajo, amaderada y resinosa, con un impulso cítrico. El aceite destilado es aéreo; el extracto de CO2 huele a un grano de pimienta partido hace un segundo.
En perfumería
Despierta de golpe una fragancia desde la salida y luego trabaja más abajo como contrapunto de la rosa, el vetiver y el ámbar. Algunas se construyen sobre nada más que ese crepitar seco sobre cedro, y resulta que basta.
Dato de interés
La pimienta llegó a usarse como moneda y a aceptarse como pago del alquiler. Y el picor que notas en la boca es la piperina, demasiado pesada para viajar en una destilación, así que el aceite huele a pimienta sin quemar nada en absoluto.
Salvia Romana
Neblina herbal ambarada con un matiz vínico
Qué es
Cortada en flor, esta bienal alta de la familia de la menta se destila al vapor a partir de sus sumidades y hojas; también se elaboran un concreto y un absoluto más densos. Nada en la planta hace sospechar lo que la perfumería consigue de ella.
Cómo huele
Al principio es verde y huele a heno, con un matiz de fruto seco y algo claramente vínico, como si la hierba se hubiera dejado fermentar. Por debajo discurre un almizcle limpio. Al secar queda cálida, redonda y con una leve dulzura de tabaco.
En perfumería
Los perfumistas la sitúan entre la salida y el corazón, donde aporta redondez y retiene un poco más las notas volátiles. Es la columna vertebral discreta de la fougère, junto a la lavanda, la bergamota y el musgo de roble en los clásicos de barbería.
Dato de interés
La salvia romana da el esclareol, punto de partida natural del Ambrox, el sintético que sustituye al ámbar gris en la perfumería moderna. Una hierba de campo sostiene toda la categoría ámbar. Su nombre inglés, clary, viene de clear-eye («ojo claro»), un antiguo remedio para los ojos irritados.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Genista
Heno amielado de las laderas mediterráneas
Qué es
La retama de olor tiñe de amarillo laderas enteras del Mediterráneo, y el oficio del perfume llama genet a su absoluto. Una tonelada de esas flores, tratada con disolvente y lavada con alcohol, se convierte en menos de medio kilogramo de genet.
Cómo huele
Heno, pero endulzado: hierba de prado seca y hoja de tabaco empapadas en miel. Arriba, una luminosidad rosada; debajo, algo terroso y levemente animal; y el conjunto se espesa al secarse en una calidez dorada, casi cerosa.
En perfumería
Corazón y fondo a la vez: redondea las aristas y ofrece al tabaco, al cuero y a los florales un lugar suave donde posarse. Ponlo junto a la rosa, la tuberosa o la mimosa. Los chypres toman de él su dulzor de hierba seca.
Dato de interés
Antes de ser perfume, la retama fue cuerda: griegos, romanos y cartagineses enriaban sus tallos resistentes para convertirlos en redes y velamen. El absoluto es un comercio mucho más pequeño, más raro que la mimosa con la que suele viajar.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que mana de un árbol incidido
Qué es
El benjuí no brota por sí solo. Alguien corta la corteza de un árbol de estoraque en Laos, Vietnam o Sumatra, y la herida llora una goma que, con los meses, se endurece en lágrimas rojizas.
Cómo huele
Dulce, cálido e inconfundiblemente avainillado, con una suavidad ambarada y empolvada por debajo. El benjuí de Siam es más redondo y cremoso; el de Sumatra, más ahumado, con un mordiente de canela. Sobre la piel acaba casi caramelizado.
En perfumería
Una nota de fondo que actúa a la vez como fijador y como endulzante: da su resplandor a los acordes ámbar y mantiene quieto el resto de la composición. Suaviza las aristas junto al ládano, el haba tonka y el incienso.
Dato de interés
De aquí viene la palabra benceno. Los químicos bautizaron el ácido benzoico por esta resina, y el benceno tomó su nombre del ácido. El nombre de la propia resina es una expresión árabe desgastada por el uso, luban jawi, «incienso de Java».
Cumarina
Cristales blancos que huelen a heno recién segado
Qué es
Está en el haba tonka, y también en el trébol dulce, la hierba sagrada y la aspérula olorosa, y en estado puro se presenta como pequeños cristales blancos. Hoy casi toda la cumarina de la perfumería se fabrica en lugar de cosecharse.
Cómo huele
Heno secándose en el campo y, detrás, almendra, vainilla y un poco de tabaco. Más suave que estridente, empolvada, con un leve matiz de fruto seco, perdura más como calidez que como un olor que se pueda señalar.
En perfumería
Nota de fondo y mitad discreta del fougère: lavanda delante, musgo de roble debajo y la cumarina uniendo ambos. También endulza ámbares y gourmands, y deja un leve murmullo de heno bajo perfumes que nunca describirías como de heno.
Dato de interés
En 1882, un perfume comercial utilizó por primera vez un sintético, y al parecer contenía alrededor de un diez por ciento de cumarina. Ese perfume fundó la familia fougère. Hoy la dosis está limitada por la sensibilidad cutánea; la costumbre nunca se perdió.
Ámbar Gris
Oro de ballena envejecido en el mar que respira aire salino y cálido
Qué es
Quizá un cachalote de cada cien lo produce: una masa cerosa en el intestino que, según se cree, recubre los picos de calamar que no puede digerir. Una vez expulsado, deriva durante años, curándose al sol y la sal antes de llegar a la orilla.
Cómo huele
Recién salido de la ballena es fecal y marino. Años después es dulce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca y madera vieja. Se percibe menos como un olor que como calidez, difusión y aliento.
En perfumería
En un fondo lo ralentiza todo y aporta un resplandor de piel. Casi toda nota de ámbar gris es Ambroxan, el sintético construido en torno a la molécula que crea el mar; las tinturas auténticas sobreviven en creaciones a medida y en frascos antiguos.
Dato de interés
Recogerlo o venderlo es ilegal en Estados Unidos, donde la ballena está protegida, aunque algunos países permiten a quien pasea por la playa quedarse con lo que el mar arrastra a la orilla. Bloques del tamaño de una roca se han vendido por cientos de miles de dólares, de ahí su apodo de oro flotante.
Secuoya
Un bosque que nadie ha destilado jamás
Qué es
Ningún perfumista ha tenido nunca secuoya con la que trabajar. La madera apenas devuelve nada, así que la nota se ensambla con fracciones de cedro, vetiver, abeto y bases ambarinas y musgosas que sustituyen a la madera en pie.
Cómo huele
Madera seca y polvo de corteza cálida entretejidos con resina conífera fresca y tierra húmeda. Abre verde y mineral, como niebla posándose en una corteza roja agrietada, y después se funde en un amaderado sereno, con humo en algún punto por debajo.
En perfumería
Un acorde de fondo que aporta peso y sombra a las composiciones amaderadas, y que combina con cedro, vetiver, musgo e incienso. Algunas casas nicho abordan la idea de frente y construyen toda una fragancia en torno a una madera que nadie puede embotellar.
Dato de interés
Las secuoyas costeras son los seres vivos más altos de la Tierra, y algunas secuoyas gigantes ya estaban en pie antes de Roma. Los bosques de secuoyas gigantes se encuentran casi por completo dentro de parques, mientras que la secuoya costera es un árbol maderero corriente. No merece la pena destilar ninguna de las dos.
Sándalo Australiano
El primo más seco y resinoso de las maderas lácteas
Qué es
El árbol se arranca de la tierra en lugar de talarse: sus raíces guardan el aceite más rico. Hemiparásito de los pastizales áridos de Australia Occidental, se astilla y se destila al vapor durante varios días.
Cómo huele
Más seco y punzante que la madera india, con un filo resinoso y levemente amargo donde esperarías cremosidad. Debajo reposa un bálsamo suave y lácteo, un poco de especia, un poco de ámbar. Se asienta con la suavidad del ante y dura horas.
En perfumería
En el fondo fija todo lo demás, suaviza los florales más agudos y da profundidad a la rosa, el ámbar y el incienso. El vetiver y el pachulí son sus aliados naturales. Ocupa el lugar del vulnerable sándalo de Mysore, y su suministro se puede rastrear.
Dato de interés
La colonia vivía de él. En la década de 1840, el sándalo era la principal fuente de ingresos por exportación de Australia Occidental y se enviaba a los mercados de incienso de Asia décadas antes de que nadie destilara el aceite. La mayor parte se sigue cosechando en pastizales silvestres bajo una cuota estatal.
Abedul
Corteza chamuscada, sillas de montar viejas, savia verde y fresca
Qué es
Del abedul salen dos cosas muy distintas. La corteza, calentada sin aire, da el alquitrán de abedul, un aceite negro cargado de fenoles, que son la razón de su olor a cuero. Las hojas y los brotes dan algo mucho más verde y ligero.
Cómo huele
Primero el alquitrán: una hoguera de la que no puedes alejarte, madera carbonizada, cuero viejo de silla de montar y, detrás, un picor medicinal. La faceta de las hojas es lo contrario, fresca y húmeda, como ramitas verdes recién partidas en un bosque mojado.
En perfumería
En el fondo construye la mitad ahumada del cuero y la rudeza de un chipre. Las facetas verdes del abedul hacen un trabajo más ligero en la salida. Los cueros secos y alquitranados de principios del siglo XX se levantaron sobre él.
Dato de interés
El alquitrán de abedul se frotaba en el cuero de Rusia, o yuft, y por eso todo el género huele a humo más que a piel curtida. El alquitrán en bruto contiene compuestos que nadie quiere en contacto con la piel, así que los perfumistas trabajan con calidades purificadas.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enmarañadas
Qué es
Todo lo que vale la pena está bajo tierra. El vetiver crece como una hierba tropical alta, pero el perfume vive en sus raíces, una densa maraña fibrosa que se desentierra, se lava, se seca y se destila al vapor hasta dar un aceite espeso de color pardo ambarino.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda y hierba cortada sobre madera seca. El aceite de Haití es más suave, con una leve dulzura de avellana; el de Java, más oscuro, más ahumado y más cercano al cuero. Bajo ambos, un borde amargo de pomelo y una veta verde y mineral que dura horas.
En perfumería
Los perfumistas lo usan para anclar una fórmula, y por eso las fougères y los chypres recurren a él. Los cítricos, el cuero y el tabaco se asientan bien encima. Si realzas su faceta más cenicienta, se vuelve severo junto al ciprés y el cedro.
Dato de interés
Las mismas raíces que acaban en un frasco se plantan en las laderas para sujetar el suelo, aferrándose a tierras donde nada más arraiga. Haití suministra cerca de la mitad del aceite de vetiver del mundo, cultivado en su mayor parte en pequeñas explotaciones.
Carácter de la Fragancia
Los primeros minutos son luminosos y levemente medicinales: el eucalipto y la pimienta atraviesan el cítrico antes de que se imponga el corazón herbáceo. La salvia romana y la genista dan a la fase media un carácter seco, casi polvoriento, suavizado por la cálida resina del benjuí y la cumarina. En el fondo, la secuoya y el vetiver lo asientan todo en madera fresca y tierra, mientras el sándalo y el ámbar gris lo acercan a la piel.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Para los días luminosos de primavera y verano: una frescura seca, de filo verde, para las horas tranquilas e informales y la jornada laboral, con el eucalipto y las hierbas atravesando limpiamente la luz.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Paolo Terenzi
Perfumista
Nariz de Tiziana Terenzi, la casa italiana que dirige con su hermana Tiziana. Aprendió el oficio del aroma en el taller familiar de velas y fragancias, enseñado por su abuelo Guglielmo. Compuso Tiziana Terenzi Kirkè y Tiziana Terenzi Dorade.
La Maison
Extraits italianos con astronomía en la etiqueta y peso real en el frasco.
Tiziana Terenzi proviene de una familia de fabricantes de velas, y sus fragancias conservan ese mismo interés por la combustión lenta y la profundidad. Los extraits son intensos, dulces y de larga duración, construidos en torno a fruta, ámbar y resina, y se abren de forma muy distinta a como terminan.
- Origen
- Cattolica, Italia
- Fundada en
- 2012
- Conocida por
- Kirke, Orion, Cassiopea
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