Kilian Paris
Sunkissed Goddess
Neroli und Bergamot entfalten sich in einer klaren, küstenfrischen Helligkeit, bevor sie sich sofort einem dichten, nahezu karnalen weißen Blütenakkord ergeben: Tiare und Tuberose, gesättigt mit Ylang-Ylang, verankert durch Coconut, Heliotrope und ein langsam glimmendes Labdanum, das die gesamte Komposition davon abhält, ins Sonnencreme-Territorium abzudriften.
Weiße Blüten
schwere Blüten, narkotisch und cremig
Üppige, cremige Blütenblätter, die schwer und beinahe narkotisch werden, mit einer reifen, indolischen Süße, gesäumt von Grün und einem Hauch überreifer Frucht. Sie wirken sinnlich und berauschend, die Art Blüte, die einen Raum füllt und auf warmer Haut verweilt.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Gelbe Blüten
sonnenbeschienene Blätter, honigsüß und schwer
Das warme, leicht indolische Glühen goldener Blüten, narkotisch und cremig mit einer buttrigen, fast überreifen Fülle. Sie tragen den Eindruck eines Gartens in voller Mittagsblüte, opulent und sinnlich ohne Schärfe, strahlend statt kühl.
Kokosnuss
Sonnenwärme auf nackter Haut
Süß, cremig und leicht nussig, irgendwo zwischen gerösteten Flocken und tropischer Sonnenmilch. Sie trägt Hitze und Strandnostalgie in sich, eine weiche, milchige Fülle, die Blüten und Vanille in Urlaubswärme hüllt, ohne ins Süßlich-Bonbonhafte zu kippen.
Vanille
cremige Schote, getränkt in Wärme
Die weiche, puddingartige Süße gereifter Vanilleschoten, reich und balsamisch mit einer leisen alkoholischen, rauchigen Tiefe unter der Creme. Sie wirkt tröstlich und hautwarm, ein zartes Glühen, das alles glättet und rundet, was sie berührt.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Neroli
Bittersuße Orangenblüte, destilliert zu weißem Licht
Was es ist
Neroli ist das wasserdampfdestillierte ätherische Öl der frischen weißen Blüten des Bitterorangenbaums, Citrus aurantium Subspecies amara, auch Bigarade oder Sevilla-Orange genannt. Die Blüten werden im Morgengrauen von Hand gepflückt und noch am selben Tag destilliert. Tunesien, Marokko und Ägypten sind die wichtigsten Herkunftsländer.
Wie es riecht
Hell, frisch und blumig mit einer grünen, leicht bitteren Note und einem honigartigen metallischen Schimmer, der oft mit frisch gebügelter Wäsche verglichen wird. Es öffnet sich knackig und zitruskühl und legt sich dann in eine weiche, wachsartige Blütenblatt-Wärme, weit frischer und leichter als das schwüle Orangenblütenabsolut desselben Baums.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herznote, geschätzt für Leichtigkeit und Strahlkraft in Kölnischwässern und floralen Düften. Sie harmoniert mit Bergamot, Petitgrain, Jasmine und Moschus und bildet das Fundament der klassischen Eau-de-Cologne-Struktur. Sie glänzt in hellen, neroli-betonten Kölnischwässern und sonnendurchfluteten zitrisch-floralen Kompositionen.
Wissenswertes
Der Name geht auf Anne Marie Orsini zurück, eine Prinzessin des 17. Jahrhunderts aus Nerola bei Rom, die ihre Handschuhe und ihr Badewasser mit dem Öl parfümierte und es damit in ganz Europa in Mode brachte. Für die Destillation eines Kilogramms Neroli werden rund eine Tonne handgepflückter Blüten benötigt, was es zu einem der kostspieligeren Naturmaterialien der Parfümerie macht.
Bergamotte
Spritziges Zitruslicht mit bittersüßer Note
Was es ist
Bergamot ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die nahezu ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen grün-gelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst statt destilliert, was seine frische Helligkeit bewahrt.
Wie es riecht
Hell, spritzig und grün: ein süßes Zitrusfunkeln, gemildert durch eine blumige, nahezu teeähnliche Geschmeidigkeit. Darunter liegt eine leicht bittere, balsamische Wärme, die es von Zitrone oder Orange unterscheidet. Es blitzt lebhaft auf der Eröffnung auf und verblasst dann rasch zu einem weichen, leicht würzigen Summen.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamot verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet scharfe Zitrusnoten mit dem Herz. Es prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Es eröffnet zahllose moderne frisch-florale Kompositionen, und sein Öl verleiht dem Earl-Grey-Tee seinen Duft.
Wissenswertes
Natürliches Bergamottöl enthält Bergapten, einen Furumarin, der die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzwerte einzuhalten, sodass das meiste zeitgenössische Bergamottöl in Düften gereinigt und nicht roh kaltgepresst ist.
Tiaré-Blüte
Tahitis weiße Gardenie, sonnenwarm und kokosnussweich
Was es ist
Tiare ist die Blüte der Gardenia taitensis, eines Strauchs aus Französisch-Polynesien und das florale Wahrzeichen Tahitis. Ihre weißen, sternförmigen Blüten sind zu zart für eine Dampfdestillation, weshalb noch geschlossene Knospen mindestens fünfzehn Tage in raffiniertem Kokosöl mazeriert werden, was die duftende Monoi-Basis ergibt.
Wie es riecht
Eine warme, cremige weiße Blüte mit einem klaren, kokos-laktonischen Unterton. Weicher, butteriger und runder als gewöhnliche Gardenie, weniger grün und weniger scharf. Eine fast essbare, Vanille-ähnliche Süße eröffnet sie, gefolgt von einem solarartigen Abtrocken, das eher an erwärmte Haut als an kühle Blütenblätter erinnert.
In der Parfümerie
Als Herznote in tropischen, solaren und strandigen Kompositionen eingesetzt, bringt Tiare milchige Sanftheit und einen Urlaubsglanz. Sie harmoniert natürlich mit Coconut, Ylang-Ylang, Jasmine und Salzakkorden. Ormonde Jayne Tiare, auf echtem tahitianischem Monoi-Öl aufgebaut, zeigt ihre sonnendurchflutete Cremigkeit.
Wissenswertes
Es gibt kein konventionelles ätherisches Tiaröl; die Blüte ergibt zu wenig für eine Destillation, weshalb Parfums kokosnussinfundiertes Monoi oder Labornachbildungen verwenden. Monoi de Tahiti ist seit 1992 eine geschützte Appellation d'Origine und erfordert mindestens fünfzehn polynesische Tiare-Blüten pro Liter raffiniertem Kokosöl.
Ylang-Ylang
Sonnenwarm tropische Blüte, Bananencreme und Jasmine
Was es ist
Die hängende, gelb-sternförmige Blüte der Cananga odorata, eines tropischen Baums mit Ursprung in Südostasien, der heute vor allem auf den Komoren, Madagaskar und Mayotte angebaut wird. Handgepflückte Blüten werden fünfzehn bis zwanzig Stunden lang dampfdestilliert, wobei der Durchlauf stufenweise in Qualitäten von Extra bis Dritter abgezogen wird.
Wie es riecht
Cremig, schwül und warm: jasminähnliche Blüten über einer weichen Bananencustard-Süße, durchzogen von Gummi, Nelke und Narzisse. Die Extra-Fraktion ist oben hell, fruchtig und würzig; spätere Qualitäten werden tiefer, fetter und leicht medizinischer, und trocknen zu einer abgerundeten, leicht wachsartigen Blüte ab.
In der Parfümerie
Eine bewährte Herznote, die floralen und orientalischen Kompositionen tropische Fülle und Leichtigkeit verleiht, Jasmine, Rose und Tuberose verbindet und Zitrusspitzen mildert. Sie bildet einen Teil des floralen Buketts der großen aldehydischen Klassiker, treibt viele legendäre Florals an und bildet das Fundament zahlloser solarer Tiare-Blends.
Wissenswertes
Der Name geht auf das tagalogische Ilang-Ilang zurück, gemeinhin als Blume der Blumen übersetzt, und gelangte über das Spanische in die europäische Parfümerie. In Indonesien werden die Blüten traditionell über die Betten von Frischvermählten gestreut. Ein einziger Baum trägt jahrzehntelang Früchte, wobei die duftendsten Blüten im Morgengrauen gepflückt werden, solange sie noch kühl sind.
Tuberose
Karnale weiße Blüte, die nach Einbruch der Dunkelheit aufblüht
Was es ist
Die wachsartige weiße Blüte der Polianthes tuberosa, einer Zwiebelpflanze mit Ursprung in Mexiko, die heute hauptsächlich in Indien und Ägypten angebaut wird. Historisch durch Enfleurage auf Fett fixiert; heute werden die gepflückten Blüten mit einem Lösungsmittel zu einem Concret extrahiert, das anschließend mit Alkohol gewaschen wird, um das Absolue zu gewinnen.
Wie es riecht
Eine schwüle, cremige weiße Blüte mit einer buttig-laktonischen Fülle, grünen, saftigen Kanten und einer mentholartig kühlen Spitze. Darunter liegt eine warme, nahezu fleischliche und indolische Tiefe, die mit Eugenol-Würze versetzt ist und Tuberose ihren berühmt-berüchtigten narkotischen, bisweilen überwältigenden Charakter verleiht.
In der Parfümerie
Eine kraftvolle Herznote, geschätzt für ihre diffusive, dreidimensionale Präsenz, häufig kombiniert mit Gardenie, Jasmine, Orangenblüte und kokos-laktonischen Akkorden. Sie prägt kühne weiße Florals und die großen Tuberose-Soliflores, am Maßstab derer sich andere messen lassen.
Wissenswertes
Tuberose-Absolue gehört zu den kostspieligsten floralen Ingredienzen: Quellen nennen rund 6.000 bis 8.000 Kilogramm frische Blüten für ein einziges Kilogramm Absolue. Die Blüten setzen ihren Duft auch nach dem Pflücken weiter frei, genau die Eigenschaft, die die langsame Enfleurage-Methode einst lohnend machte.
Jasmin
Die schwüle weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfümerie
Was es ist
Jasmine ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Olivenfamilie, vor allem Jasminum grandiflorum aus Ägypten, Indien und Marokko sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, mit Hexan als Lösungsmittel zu einem wachsartigen Concret extrahiert und dann mit Ethanol gewaschen, um das Absolue zu gewinnen.
Wie es riecht
Eine warme, üppige weiße Blüte, süß und honigartig mit einer animalischen Unterseite. Sambac tendiert zu fruchtig, teeähnlich und dicht; Grandiflorum wirkt oben cremiger und grüner. Beide tragen eine schwüle, narkotische Fülle über einer grünfruchtige Eröffnung und trocknen zu einer weichen, hautnah-warmen, leicht pilzig-moschusartigen Basis ab.
In der Parfümerie
Ein zentraler Eckpfeiler der Herznote, der Zitrusspitzen mit holzigen Basisnoten verbindet und dabei Volumen, Sinnlichkeit und einen abgerundeten floralen Körper verleiht. Sie harmoniert mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandelholz und Moschus. Jasmine bildet das Fundament vieler großer klassischer Florals und kann als strahlender Soliflore für sich stehen.
Wissenswertes
Rund fünftausend handgepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolue, womit natürliches Jasmin zu den kostspieligsten Parfümrohstoffen zählt. Ein Großteil seiner Tiefe stammt von Indol, einem Molekül, das in konzentrierter Form nach Mottenkugeln oder Verwesung riecht, in den Spurenmengen, die die Blüte natürlich enthält, jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Kokosnuss
Cremige, sonnenwarm tropische Süße auf der Haut
Was es ist
Ein Duft, der aus der Frucht der Kokospalme, Cocos nucifera, tropischer Küstenregionen gewonnen wird. Das Aroma stammt hauptsächlich von Laktonen im weißen Fruchtfleisch; da kaltgepresstes Kokosöl kaum Eigengeruch hat, verlässt sich die Parfümerie auf isolierte Laktone, vor allem Gamma-Nonalakton, sowie auf synthetische Akkorde.
Wie es riecht
Cremig, milchig und süß mit einer weichen, nussigen Wärme, der Duft von Sonnenmilch und frischem Kokosfleisch. Es trägt eine leicht buttige, nahezu wachsartige Fülle und eine tropische, leicht geröstete Note. Der Effekt ist rund und üppig statt scharf und klingt in einer weichen Sonnencreme-Wärme aus.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die cremig-tropisches Volumen und eine strandige, gourmand-artige Sanftheit mitbringt. Sie harmoniert mit Vanilla, Tiare, Ylang-Ylang, Frangipani und Tonka in Monoi- und Solarakkorden. Coconut prägt sommerliche Solarparfums und das Kokos-Vanille-Herz unzähliger Stranddüfte.
Wissenswertes
Gamma-Nonalakton, das Molekül hinter der klassischen Kokosnote, wird Aldehyd C-18 genannt, obwohl es ein Lakton und kein Aldehyd ist, eine Eigenheit früher parfümistischer Nomenklatur. Reines Kokosöl riecht nahezu neutral, weshalb nahezu jeder Kokosduft eine Rekonstruktion ist.
Vanille
Das warme, süße Herz des Komforts schlechthin
Was es ist
Vanilla stammt aus den fermentierten Samenschoten der Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee mit Ursprung in Mexiko, die heute hauptsächlich auf Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Grüne Schoten werden unreif geerntet, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und monatelang langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und getrocknete Früchte erinnert, und einer leicht rauchigen, tabakähnlichen Note darunter. Es öffnet sich weich und gourmand und trocknet dann zu einer pudrig-harzigen Wärme ab, die sich eng an die Haut schmiegt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Fülle und anhaltende Wärme: Vanilla mildert scharfe Kanten und verankert orientalische und gourmand-artige Kompositionen. Sie harmoniert natürlich mit Tonka, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihren Kern um sie herum auf.
Wissenswertes
Vanilla zählt zu den kostspieligsten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der Großteil des kommerziellen Vanillearomas stützt sich heute auf synthetisches Vanillin.
Guajakholz
Glimmendes Rosenholz aus dem trockenen Gran Chaco
Was es ist
Guajakholzöl stammt aus Bulnesia sarmientoi, einem langsam wachsenden Hartholz des Gran Chaco in Paraguay, Argentinien und Bolivien. Zersplittertes Kernholz und Sägemehl werden dampfdestilliert zu einem hellbernsteinfarbenen, wachsartigen Öl, das bei Raumtemperatur fest wird und sich bei Hautwärme verflüssigt.
Wie es riecht
Warm, rauchig und balsamisch, wie eine glimmende Glut statt einer offenen Flamme. Eine weiche, süße Holzigkeit trägt eine ausgeprägte Teerose-Facette, mit pudrigen, pfeffrigen und leicht teerartigen Nuancen. Es trocknet rund und leise cremig ab und verwischt die Grenze zwischen Holz und sanftem Weihrauch.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die ebenso sehr wegen ihrer Fixierkraft wie wegen ihres Duftes geschätzt wird: Sie verlängert und verankert einen Blend. Sie mildert raue Hölzer und rauchige Ledernoten und harmoniert mit Rose, Vetiver und Tabak. Ihre gedämpfte Rauchigkeit zieht sich durch viele moderne nischige Holz- und Oud-Kompositionen.
Wissenswertes
Bulnesia sarmientoi steht seit 2010 auf CITES Anhang II, weshalb Stämme, Extrakte und Öl genehmigungspflichtig sind, da Übernutzung die Art bedroht. Als argentinisches Lignum vitae verkauft, ist es ein Ersatz für das eigentliche Lignum vitae, die nicht verwandte Gattung Guaiacum, die von CITES bereits Jahrzehnte zuvor gelistet wurde.
Labdanum
Klebriges Amberharz, von der sonnengebackenen Zistrose geschabt
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz des Zistrosen-Strauchs Cistus ladanifer, heimisch im westlichen Mittelmeerraum. Die Pflanze scheidet in der Sommerhitze ein duftendes Harz auf ihren Blättern und Zweigen aus; Äste werden gekocht oder abgekratzt, um das Rohharz zu gewinnen, das anschließend mit einem Lösungsmittel zu Absolue und Resinoid extrahiert wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch mit lederartigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die als sanfter Amber wahrgenommen werden. Getrocknete Früchte, Honig, Rauch und Kiefernuntertöne durchziehen es. Es öffnet sich harzartig und nahezu ambergrisfassend und trocknet dann zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine grundlegende Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amber-Akkorde, meist mit Vanilla und Benzoe aufgebaut. Als starkes Fixiermittel vertieft es Chypres, Orientalische und Lederdüfte und harmoniert mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch. Es bildet das Fundament vieler goldener Orientalklassiker und unzähliger Amber-Kompositionen.
Wissenswertes
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Oberschenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Zistrosendicichten geweidet hatten, und dann mit einem gezahnten Werkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten Aromamaterialien überhaupt, das die Destillation um Jahrtausende vorausgeht.
Heliotrop
Gemahlene Mandeln, Marzipan und warme Vanillehaut
Was es ist
Heliotrope ist nach Heliotropium arborescens benannt, einer lila Gartenblume, doch die parfümistische Note ist im Wesentlichen synthetisch. Ihre Signatur stammt von Heliotropin (Piperonal), einem Aromamolekül, das erstmals in den 1860er Jahren hergestellt wurde und historisch aus Safrol oder Isosafrol gewonnen wurde, da die lebende Blüte keinen brauchbaren Extrakt liefert.
Wie es riecht
Weich, süß und pudrig, dominiert von bitterer Mandel und Marzipan mit einem cremigen Vanilleherz und einem leichten Kirsch-Anis-Auftrieb. Es wirkt kosmetisch und kissenartig, wie Baiser mit Gesichtspuder bestäubt: zart eröffnend und in eine warme, milchige, leicht gewürzte Sanftheit abtrocknend.
In der Parfümerie
Eine Herz-bis-Basisnote, die pudrige Süße, Mandelkomfort und Vintage-Sanftheit beisteuert. Sie harmoniert mit Vanilla, Tonka, Veilchen, Iris und Kirsche und bildet das Fundament vieler gourmand-artiger und pudriger Florals. Die klassischen Heliotrope-und-Anis-Kompositionen sind pulverblumige Florals des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, in denen es auf Anis trifft.
Wissenswertes
Piperonal wurde Heliotropin genannt, weil sein Geruch die Blume nachahmte, nicht weil er aus ihr gewonnen wurde, was es zu einem der ältesten Synthesemoleküle macht, die noch kontinuierlich verwendet werden. Es aromatisiert auch Süßwaren und diente einst als Fixiermittel in Fougères, bevor strengere Verwendungsgrenzen eingeführt wurden.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in nahezu allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusmoleküle, die tierischen Hirschmoschus ersetzen sollen. Die bewährten Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien umfassend, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen wegen Bedenken hinsichtlich Persistenz und Toxizität weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkal-animalische Schärfe von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide tendiert zu metallisch und wachsartig, der sogenannte Bügeleisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen wirken sie wie frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen, weißen Moschus-Drydown unzähliger Düfte. Kostengünstig, frei von CITES-Beschränkungen und ethisch im Vergleich zu Hirschmoschus haben sie Moschus in der gehobenen Parfümerie wie auch in Waschmitteln universell gemacht.
Wissenswertes
Weißer Moschus und synthetischer Moschus gehören einer Familie an: dem geschönten Gegenstück zum animalischen Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen werfen Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation auf und treiben die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozykliker. Keine von ihnen trägt die lebendige, süß-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.
Duftcharakter
Die Eröffnung ist leuchtend und kurz scharf, Zitrus schneidet durch die Hitze, bevor die weißen Blüten vollständig Besitz von der Komposition ergreifen. Im Herz drängen Tiare und Tuberose eng zusammen, dicht und tropisch, mit Ylang-Ylang, das eine leicht gummiartige Fülle verleiht und verhindert, dass die Süße ins Dünne abgleitet. Der Drydown liegt hautnah und warm, Coconut und Labdanum schmelzen in ein moschusartiges Vanilla-Finish, das sich trägt wie etwas, das von der Haut aufgenommen statt aufgetragen wurde.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
An heißen Sommerabenden und warmen Frühlingsnächten, wenn die Luft bereits einen Hauch von Wärme trägt und der Anlass irgendwo zwischen Lässigkeit und besonderen Momenten liegt.
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Calice Becker
Parfumeur
Seit 1985 Parfumeurin bei Givaudan und seit 2017 Direktorin der Givaudan Perfumery School. Sie komponierte Dior J'adore, Tommy Hilfiger Tommy Girl, Estée Lauder Beyond Paradise, Versace Dylan Blue und By Kilian Love, Don't Be Shy.
Die Maison
Kilian Paris
Luxus wie ein Likörschrank. Probieren, bevor man die ganze Bar kauft.
Kilian Paris behandelt einen Duft wie einen Schlummertrunk und ein Geständnis zugleich, plüschig, lampenlichtwarm und ein wenig dekadent. Das Haus machte sich einen Namen mit alkoholisch anmutenden Gourmands, gebaut wie ein Drink, Cognac und Eichenholz über Vanille, und unter der Politur steckt echte Parfümerie.
- Herkunft
- Paris, Frankreich
- Gegründet
- 2007
- Bekannt für
- Angels’ Share, alkoholische Gourmands
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