Boadicea the Victorious
Bodacious
Die Geschichte
Christian Provenzano baute Bodacious auf einem likörgetränkten Kirsch-Mandel-Akkord auf, einer Kombination, die gewöhnlich wie ein Dessert wirkt, und verankerte ihn dann in Tabak und Sandelholz, damit genau das nicht passiert. Das Haus ist nach Boudica benannt, der keltischen Königin, die den Aufstand gegen Rom anführte.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Vanille
Fermentierte Schote, likörartig unter der Sahne
Fermentierte Schoten, keine Zuckerglasur. Die Süße ist hier puddingartig und balsamisch, mit etwas Dunklem, Alkoholischem darunter, näher an Rum und Holzrauch als an Zucker. Sie wärmt alles darüber, stumpft scharfe Kanten ab und verlangsamt das Ganze.
Mandel
süßes Marzipan und bitterer Kern
Eine süße, nussige Wärme wie Marzipan und Amaretto, gesäumt von der kühlen Bitterkeit des aufgebrochenen Kerns. Sie ist Dessert und Warnung zugleich: an der Oberfläche tröstlich, darunter eine fast kirschkernartige Schärfe, die sie nie weich werden lässt.
Kirsche
pralle rote Obstgartensüße
Reife rote Kirsche, saftig und sirupartig, mit einer weichen Mandelbitterkeit, die sich im Kern versteckt. Süß und glänzend, doch mit einer leicht likörartigen Tiefe, die sie davor bewahrt, ins Bonbonhafte zu kippen.
Warm-würzig
Glimmende Glut aus der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher eine Vorratskammer voller Backgewürze als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine gerötete, einhüllende Wärme, die intim wirkt und nach kühlem Wetter verlangt, und umarmt die Haut von innen.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Kirsche
Kandierte rote Frucht mit bitterem Kern
Was es ist
Die Kirsche liefert kein verwertbares Öl, daher wird die Note immer zusammengesetzt. Getragen wird sie von Benzaldehyd, dem Bittermandel-Molekül der Prunus-Steinfrüchte. Aufgebaut wird sie aus Estern oder aus Bittermandelöl, um das sich Davana, Rose und Tonkabohne legen.
Wie es riecht
Die chemische Version ist laut und eindimensional, Kirsche als Sirup und Konfekt. Der botanische Weg wirkt weicher, konfitürenhafter, am Kern nussiger, und er verändert sich beim Erwärmen: Davana zieht ihn in Richtung Trockenfrüchte, und Rose dämpft ihn von unten.
In der Parfümerie
Sie gehört in den Auftakt, nicht in die Basis. Benzaldehyd ist flüchtig und hält sich nur kurz auf der Haut, daher ist der Akkord früh klar erkennbar und übergibt dann an Mandel, Vanille oder Tonkabohne darunter. Dosiert wird sie genau für diese Übergabe.
Gut zu wissen
Natürliches und synthetisches Benzaldehyd sind dasselbe Molekül, und das Angebot ist ganz überwiegend synthetisch. Das Molekül selbst verrät nichts. Was die beiden Wege trennt, ist alles, was darum herum gesetzt wird: Naturstoffe schwanken mit der Ernte, ein chemischer Aufbau variiert nie.
Cognac
Alkoholische Traubenwärme mit grünem Champagner-Schwung
Was es ist
Nichts davon stammt aus einer Weinbrandflasche. Cognacöl wird per Wasserdampfdestillation aus Weinhefe gewonnen, dem hefigen Bodensatz, der nach der Gärung zurückbleibt. Kupferne Brennblasen färben es smaragdgrün, inerte Brennblasen lassen es weiß.
Wie es riecht
Herb, weindunkel und fettig zugleich: Traube, Rosine und Weingeist über etwas Wachsigem und Vergorenem. Die grüne Qualität bringt knackige Apfelschale und Champagnerprickeln mit. Mindere Chargen werden sauer, was Parfumeure gezielt nutzen.
In der Parfümerie
Es wirkt vom Herzen bis in die Basis und gibt Tabak, Pflaume, Leder und Vanille einen hochprozentigen Schwung. Parfumeure greifen immer dann dazu, wenn eine Komposition riechen soll, als hätte sie getrunken.
Gut zu wissen
Ungeheuer kräftig und ungeheuer wechselhaft: Beschrieben wurde es schon als alles zwischen kandiertem grünem Apfel und dem Erbrochenen eines Babys. Ein Tropfen zu viel ruiniert eine Formel, deshalb wird es wie ein scharfes Gewürz dosiert, nie als Basis.
Mandel
Marzipanwärme aus einem verborgenen Kern
Was es ist
Knack einen Pfirsich- oder Kirschkern auf, und dir begegnet derselbe Geruch: Benzaldehyd, das Molekül hinter der Bittermandel, das dort aus einer Verbindung namens Amygdalin entsteht. Das meiste, was Parfumeure heute verwenden, ist synthetisch, und das aus gutem Grund.
Wie es riecht
Marzipan, Amaretto und Kirschkern, süß und nussig mit einer pudrig-bitteren Kante. Das natürliche Bittermandelöl ist schärfer und medizinischer; die Mandel in den meisten Parfums ist die weiche Dessertversion, die mühelos in Kirsche und Heliotrop übergeht.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die sich wie Gebäck verhält und alles, was sie berührt, weicher und pudriger macht. Setz sie neben Vanille und Tonkabohne, und du bekommst Marzipan; neben Kirsche und Kaffee wird sie dunkel, und der bittere Auftakt wird zur eigentlichen Pointe.
Gut zu wissen
Natürliches Bittermandelöl enthält Spuren von Cyanwasserstoff. Der Mandelgeruch, den Kriminalromane dem Cyanid zuschreiben, ist der eigene schwache Geruch von Cyanwasserstoff, den viele Menschen gar nicht wahrnehmen können; in Bittermandeln wird er zusammen mit Benzaldehyd freigesetzt. Parfumeure verwenden eine Qualität, aus der die Blausäure entfernt wurde, oder die synthetische Variante.
Gewürznelke
Warme Würze mit einem betäubenden Biss wie beim Zahnarzt
Was es ist
Die Gewürznelke, die du kennst, ist eine Blüte, die angehalten wurde, bevor sie sich öffnen konnte. Die Knospen werden vom Baum geholt, sobald sie sich rosa färben, trocknen zu kleinen braunen Nägeln und werden zu Nelkenknospenöl destilliert.
Wie es riecht
Heiß und trocken, mit einem Kribbeln, das in Taubheit übergeht: Eugenol, dieselbe Verbindung, die auch der Zahnarzt verwendet. Unter dem Brennen liegen eine holzige, fruchtige Süße und eine langsame balsamische Spur von Nelkenorangen und Glühwein.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen sie im Herzen ein, für Hitze und eine Fülle alter Schule, neben Gartennelke, Rose und Vanille. Dasselbe Gewürz wärmt ein ganzes Regal voller Chypres, Fougères und würziger Gartennelken-Akkorde.
Gut zu wissen
Gewürznelken waren einst mehr wert als ihr Gewicht in Gold, und die Niederländer rodeten auf den Gewürzinseln ganze Haine, um das Angebot zu kontrollieren. Eugenol kann Hautallergien auslösen, deshalb ist seine Dosis in jedem Material, das es enthält, begrenzt.
Szechuanpfeffer
Helle Zitruswürze mit prickelndem Einschlag
Was es ist
Überhaupt kein Pfefferkorn. Die rötlichen Schalen stammen von einem Baum aus der Familie der Zitruspflanzen, näher mit der Zitrone verwandt als mit schwarzem Pfeffer, und verwendet wird nur die Schale, destilliert oder mit CO2 extrahiert.
Wie es riecht
Grapefruitzeste über einer warmen, rosigen Würze, eher prickelnd als brennend. Darunter liegt ein metallischer, leicht an Vetiver erinnernder Schatten. Im Essen lässt die Schale deine Zunge kribbeln; im Parfum überträgt sich die Zeste, nicht die Taubheit.
In der Parfümerie
Parfumeure setzen ihn im Auftakt ein, für Prickeln und Auftrieb: ein modernes pfeffriges Funkeln, das sehr viele zeitgenössische Unisex-Düfte eröffnet hat. Er harmoniert mit Zitrus, Rose, Vetiver und Weihrauch.
Gut zu wissen
Das Kribbeln ist weder Geschmack noch Schärfe. Das Molekül dahinter reizt die Nervenfasern für leichte Berührungen in deiner Haut etwa fünfzigmal pro Sekunde, sodass das Gehirn eine echte Vibration meldet.
Heliotrop
Mandelpuder, Marzipan und warme Vanillehaut
Was es ist
Die Blume ist echt, ein violett blühender Gartenstrauch, doch sie gibt keinen verwertbaren Extrakt her. Alles, was du unter diesem Namen riechst, ist Heliotropin, ein Molekül, das seit dem neunzehnten Jahrhundert für die Pflanze einspringt.
Wie es riecht
Weich, süß, pudrig: Bittermandel und Marzipan über einem cremigen Vanilleherz, mit einem leichten Kirsch-Anis-Auftrieb. Baiser, mit Gesichtspuder bestäubt. Es öffnet zart und trocknet warm, milchig und leicht gewürzt ab.
In der Parfümerie
Es wirkt vom Herzen bis in die Basis, bringt pudrige Süße und tröstliche Mandelwärme und schmeichelt Vanille, Tonkabohne, Veilchen, Iris und Kirsche.
Gut zu wissen
Piperonal wurde Heliotropin getauft, weil es die Blüte nachahmte, nicht weil es je jemand aus einer gewonnen hätte. Es süßt Konfekt, fixiert Fougères und wird heute, zusammen mit dem Safrol, aus dem es stammt, als Drogengrundstoff überwacht.
Jasmin Sambac
Teegrüner Jasmin, der sich nach Einbruch der Dunkelheit öffnet
Was es ist
Die Blüten öffnen sich nach Einbruch der Dunkelheit, dann duften sie am stärksten, deshalb werden sie am frühen Morgen als Knospen gepflückt, bevor sie sich entfalten. Die Lösungsmittelextraktion ergibt ein wachsartiges Concrète, und daraus wäscht Alkohol das Absolute aus.
Wie es riecht
Grüner und teeartiger als Grandiflorum-Jasmin und viel weniger fruchtig. Er beginnt knackig und etwas wachsig, fast mit einem Hauch Banane, und wird dann zu warmer, indolischer Süße. Dieses Indol ist das Tier in ihm: betörend aus der Nähe und trotzdem leuchtend.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die weißen Blütenbouquets Körper und Auftrieb gibt. Sie passt zu Rose, Tuberose, Sandelholz und grünem Tee, rundet scharfe Zitrusnoten ab, und manche nachtblühenden Soliflores bauen auf kaum etwas anderem auf.
Gut zu wissen
Das ist Sampaguita, die Nationalblume der Philippinen, zu Girlanden aufgefädelt und zum Aromatisieren von chinesischem Tee verwendet. Winzige Blüten, über eine lange Saison jeden Morgen von Hand gepflückt, machen das Absolute zu einem der teuersten Blütenrohstoffe.
Marokkanische Rose
Atlas-Rosen, vor der Hitze gepflückt, honigsüß und würzig
Was es ist
Damaszener Rose, dieselbe Art, die Bulgarien anbaut, kultiviert im Dades-Tal in Marokko. Gepflückt wird von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen hinein, bevor die Hitze das Öl verfliegen lässt. Die Wasserdampfdestillation liefert das ätherische Öl, die Lösungsmittelextraktion das Absolue.
Wie es riecht
Tiefer und wärmer als die bulgarische und merklich würziger: Honig, ein nelkenartiges Prickeln, grüne Stängel, eine konfitürenhafte Note nah an der Frucht. Sie öffnet taufrisch. Dann legt sie sich tief auf die Haut, pudrig und leicht ledrig.
In der Parfümerie
Ein Herzmaterial mit Körper: Deshalb trägt sie Rosen-Soliflores und behauptet sich auch im Rose-Oud-Akkord. Oud, Safran, Patschuli und Amber sind ihre üblichen Partner.
Gut zu wissen
Drei bis vier Tonnen handgepflückter Blüten, rund eine Million Stück, ergeben ein Kilogramm Öl. Die Ernte dauert von Mitte April bis in den Mai, und die Stadt Kelaat M'Gouna feiert sie jedes Jahr mit einem Fest.
Tonkabohne
Warme Mandel-Vanille-Süße mit einem Heu-Tabak-Schatten
Was es ist
Die geschälten Samen eines südamerikanischen Hülsenfruchtbaums kommen in Alkohol und trocknen danach wochenlang, bis Cumarin wie Raureif auf ihrer Oberfläche auskristallisiert. Aus dieser bereiften Bohne entsteht das Absolue, mit dem Parfumeure arbeiten.
Wie es riecht
Zuerst Vanille und Bittermandel, dann Heu, getrockneter Tabak und etwas Geröstetes. Der Auftakt erinnert an karamellisierten Pudding; der Drydown wird pudrig und likörartig, mit Zimt und gemähtem Klee darin. Diffuser als Vanille, weicher als Mandel.
In der Parfümerie
Zwischen Herz und Basis bringt sie Süße, ohne scharf zu werden. Lavendel, Amber und Tabak verbinden sich bereitwillig mit ihr. Cumarin, zuerst aus diesem Samen gewonnen, begründete die Fougère-Familie, auch wenn das Original von 1882 bereits mit der synthetischen Variante arbeitete.
Gut zu wissen
Die Tonkabohne verdankt den Großteil ihres Dufts dem Cumarin, das die amerikanische Lebensmittelaufsicht 1954 verbot, nachdem hohe Dosen bei Versuchstieren die Leber geschädigt hatten. In einer US-Küche ist die Bohne damit faktisch verboten, auf der Haut dagegen völlig legal.
Amber
Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Es gibt keinen Amberbaum. Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. Das versteinerte Harz in Museumsvitrinen ist auf der Haut geruchlos.
Wie es riecht
Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.
In der Parfümerie
Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Sekret des Pottwals, und die Verwirrung hat sich nie ganz gelegt. Die Branche verwendet Amber heute für zwei Dinge: diesen Harzakkord, fast immer pflanzlich und synthetisch, und die Ambra-Ersatzstoffe wie Ambroxan.
Moschus
Weiche, hautnahe Wärme, die die Basis verankert
Was es ist
Das Haus führt Moschus auf, ohne anzugeben, welches Material es verwendet. In der modernen Parfümerie bedeutet eine Moschusnote fast immer einen der synthetischen Moschusstoffe, eine große Familie von Molekülen, denn natürlicher Hirschmoschus unterliegt Beschränkungen und wird nur selten verwendet.
Wie es riecht
Synthetische Moschusstoffe duften sauber, weich und warm: heiß gebügeltes Leinen, frische Baumwolle, Haut statt Fell. Je nach Molekül tendieren sie zu süß und leicht fruchtig, zu pudrig oder zu glatt und fast wachsartig, doch alle teilen eine stille, runde Wärme.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Synthetische Moschusstoffe leisten das so zuverlässig, dass die meisten modernen Düfte mindestens einen davon in der Basis tragen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie, und das ist ein Grund, warum Parfumeure oft mehrere Moschusstoffe miteinander kombinieren.
Sandelholz
Cremiges Holz, mitsamt der Wurzel ausgegraben
Was es ist
Das reichste Öl sitzt in den Wurzeln, deshalb wird der ganze Baum nicht gefällt, sondern ausgegraben und wasserdampfdestilliert. Mysore in Südindien war die klassische Quelle, bis jahrzehntelanger Raubbau die wilden Bäume an den Rand des Verschwindens brachte.
Wie es riecht
Milch und warmes Holz, mit einem rosigen, fast buttrigen Rand und ohne jede Schärfe. Was viele überrascht, ist, wie wenig es sich bewegt: kein strahlender Auftakt, kein Drama im Drydown, nur stundenlang dasselbe stille Leuchten.
In der Parfümerie
Es wirkt doppelt: als Duft und als Fixativ, das Rose oder Jasmin an ihrem Platz hält. Sandelholz wird außerdem nach Güteklassen sortiert, und das dunkelste, dichteste, harzreichste alte Kernholz trägt einen eigenen Namen: „rotes Fleisch“.
Gut zu wissen
Kernholz, das sich zu ernten lohnt, braucht rund dreißig Jahre, um sich zu bilden. Plantagen derselben Art in Westaustralien liefern heute den Großteil des weltweiten Öls, chemisch nah am alten Mysore, wenn auch nicht ganz so cremig.
Vanille
Fermentierte Orchideenschoten, Eiercreme und ein Hauch von Rauch
Was es ist
Die grünen Schoten riechen nach fast nichts, wenn sie von der Orchideenranke kommen. Der Duft wird gemacht, nicht gefunden: Monate des Blanchierens, Schwitzens in der Sonne und langsamen Trocknens, bevor sich das Vanillin zeigt. Zuerst Mexiko, heute Madagaskar.
Wie es riecht
Zuerst Pudding und Karamell, dann etwas Dunkleres darunter: Trockenfrüchte und ein feiner Faden Tabakrauch. Beim Trocknen wird sie pudrig und bleibt dicht an der Haut. Echte, fermentierte Vanille wirkt tiefer als Vanillin allein.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie, um Kanten abzurunden. Was zu scharf, zu grün oder zu streng ist, bekommt durch eine Vanillebasis Wärme und Körper. Deshalb verankert sie, neben Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen, viele orientalische und Gourmand-Kompositionen.
Gut zu wissen
Jede Blüte öffnet sich für einen einzigen Tag. Verstreicht er ungenutzt, entsteht keine Schote, deshalb wird die gesamte Vanille von Hand bestäubt, mit einem Kunstgriff, den der zwölfjährige Edmond Albius, ein versklavter Junge auf Réunion, erfand. Das meiste Vanillearoma ist heute synthetisch.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Alles, was zählt, liegt unter der Erde. Vetiver wächst als hohes tropisches Gras, doch der Duft steckt in seinen Wurzeln, einem dichten, faserigen Geflecht, das ausgegraben, gewaschen, getrocknet und zu einem dickflüssigen, bernsteinbraunen Öl wasserdampfdestilliert wird.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über trockenem Holz. Haitianisches Öl ist glatter und leicht haselnusssüß; Öl aus Java ist dunkler, rauchiger, ledriger. Unter beiden liegen eine bittere Grapefruitkante und ein grüner, mineralischer Zug, der stundenlang hält.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen Vetiver, um eine Formel zu verankern, deshalb greifen Fougères und Chypres zu ihm. Zitrus, Leder und Tabak liegen gut darüber. Rückt man seine aschigere Seite in den Vordergrund, wird er neben Zypresse und Zeder streng.
Gut zu wissen
Dieselben Wurzeln, die in einem Flakon landen, werden an Hängen gepflanzt, um den Boden zu halten, und krallen sich dort fest, wo sonst nichts Halt findet. Haiti liefert etwa die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das meiste davon aus kleinbäuerlichem Anbau.
Tabak
Getrocknetes Blatt, das zu Honig und Heu reift
Was es ist
Hier brennt nichts. Das Blatt wird zuerst getrocknet und fermentiert, dann mit Lösungsmitteln zu einem dunklen, klebrigen Absolue extrahiert, und was dabei herauskommt, riecht nach Heu und Honig statt nach Aschenbecher.
Wie es riecht
Warm, trocken, süß: gereiftes Heu und Pfeifentabak, dahinter Honig, Trockenfrüchte und eine Spur Kakao. Ein grüner, ledriger Biss zu Beginn wird weicher und geht in etwas Ambriertes, Balsamisches über, manchmal mit einem pudrigen Blütenrand.
In der Parfümerie
Er sitzt vom Herzen abwärts, wo sich Vanille, Tonka, Honig und Leder an ihn schmiegen. Gib ihm Vanille, und du bekommst die süße, essbare Sorte; gib ihm Leder und Gewürze, und du bekommst die dunkle, trockene.
Gut zu wissen
Eine lebende Tabakpflanze riecht scharf und grün. Alles Süße im Absolue entsteht erst beim Trocknen und Fermentieren. Echtes Absolue ist teuer und in manchen Märkten eingeschränkt, deshalb werden viele Tabaknoten aus Cumarin und Heu nachgebaut.
Duftcharakter
Kirsche und Cognac eröffnen den Duft alkoholisch und hell, ein Maraschino bei Kerzenlicht. Mandel und Gewürznelke heben eine Marzipanwürze unter, während Heliotrop, Jasmin und Rose das Herz abrunden. Tonkabohne, Vanille, Amber und Tabak lassen den Ausklang warm und geschmeidig fließen, ein Gourmand mit aufgeknöpftem Kragen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Gemacht für kalte Herbst- und Winterabende, wenn Kirsche und Cognac eher üppig als süß wirken und der Tabak darunter das Ganze davor bewahrt, zum Dessert zu werden.
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Christian Provenzano
Meisterparfumeur
Christian Provenzano begann als Laborassistent in den Niederlanden und wurde bei Naarden ausgebildet; heute ist er Meisterparfumeur und globaler Parfümeriedirektor bei CPL Aromas und führt daneben sein eigenes Label. Er hat Düfte für Agent Provocateur, Penhaligon's und Boadicea the Victorious kreiert und komponierte Sospiro Vibrato und Fragrance Du Bois Rude Oud.
Die Maison
Britische Opulenz mit einer Kriegerkönigin auf der Flasche, so bemessen, dass das Zinn im Regal bleibt.
Boadicea the Victorious komponiert reiche, konsequent britische Düfte und fasst sie in runde Glasflakons, verziert mit einem handgefertigten Zinnschild im keltischen Knotenmuster. Der Duft wirkt warm und großzügig, Oud, Amber und polierte Frucht, jene Art von Duft, die zeremoniell wirkt, ohne je kostümiert zu wirken.
- Herkunft
- London, England
- Gegründet
- 2008
- Bekannt für
- Flakons mit Zinnschild, warme britische Opulenz
JEDES DECANT
Vom Originalflakon bis an Ihre Tür
Wir kaufen den Originalflakon zum vollen Ladenpreis, direkt beim Haus.
Eine Socorex-Spritze in Medizinqualität nimmt die exakten Milliliter direkt aus dem Flakon.
In die heißfolienveredelte Schachtel gepackt und an DHL übergeben, alle Zölle bereits bezahlt. Wie ein Decant entsteht
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