Frédéric Malle
Musc Ravageur
القصة
كتب Maurice Roucel هذه التركيبة في الأصل لـ Jean Paul Gaultier، بصيغة أشدّ حيوانيةً بعد، قبل أن تصل إلى Frédéric Malle عام 2000. وأثار العطر عند إطلاقه فضيحةً لأنه سار عكس كل ما كان رائجاً في ذلك الوقت، وقضت العطور الشرقية التي تلته العقد التالي كله تحاول اللحاق به.
حار دافئ
جمر متوهج من درج التوابل
حرارة مستديرة من القرفة والقرنفل وجوزة الطيب، جافة وراتنجية قليلاً، كخزانة توابل للخَبز لا كمطبخ حادّ الروائح. تمنح دفئاً متورّداً يلفّ البشرة، حميمياً يليق بالطقس البارد، ويحتضنها من الداخل.
الفانيليا
قرن مُعالَج، بنفحة كحولية تحت القشدة
قرون معالَجة، لا طبقة سكّر على كعكة. الحلاوة هنا كريمية كالكاسترد وبلسمية، وتحتها شيء داكن كحولي، أقرب إلى الرم ودخان الحطب منه إلى السكر. تُدفئ كل ما فوقها، فتُليّن الحواف الحادة وتُبطئ إيقاع العطر كله.
بودري
همسة ناعمة من بشرة مزيّنة
نعومة مخملية جافة قليلاً من جذر السوسن والبنفسج والتلك الناعم، كبودرة الوجه أو بياضات نظيفة دفّأتها البشرة. إحساس حميمي مهذّب يحمل الحنين، يذيب العطر في ضباب لطيف وثير.
مسكي
نَفَس دافئ من بشرة نظيفة
دفء ناعم فيه لمسة حيوانية خفيفة، رائحته كبشرة نظيفة وغسيل جفّ للتوّ، حميمي وحلو على نحو خافت. يدندن بهدوء تحت العطر، بشرةً ثانية لا تُلحَظ إلا حين يقف أحدهم قريباً بما يكفي لالتقاطها.
خشبي
عروق جافة في خشب مقطوع
رائحة نشارة خشب الأرز وخشب الصندل وجذور الفيتيفر الجافة، دفء راتنجي مصقول بخشونة خافتة كخشونة علبة الأقلام. إحساس راسخ متّزن، والعمود الفقري الهادئ الذي يجعل العطر يبدو جادّاً طويل الثبات.
قرفة
لحاء حار، حلو ولاذع
حرارة جافة ضاربة إلى الحمرة من لحاء مطحون، حلوة وخشبية بلذعة تكاد تخز اللسان. رائحتها رائحة النبيذ الساخن المتبّل وجوف علبة التوابل، مريحة واحتفالية، بتوهّج شهيّ وشرس قليلاً في آنٍ معاً.
خزامى
زرقة عشبية باردة من تلة مشمسة
ما هو
تُقطع القمم المزهرة في ذروة الإزهار وتُحمل مباشرة إلى الإنبيق، فتُسلم السنابل الأرجوانية زيتاً شاحباً. أما الاستخلاص بالمذيبات فيُعطي بدلاً من ذلك مطلقاً أغمق لوناً. ومعظم الإنتاج يأتي من بروفانس وبلغاريا.
كيف تبدو رائحته
حادّ وأخضر في البداية، يكاد يكون نعناعياً، مع نفحة كافورية باردة ترتفع فوق حلاوة زهرية ناعمة. ثم يدفأ في مرحلة الجفاف ليصير تبناً وفانيليا خافتة وسكينة بودرية. والخزامى الحقيقية أكثر استدارةً وحلاوةً من الهجين لافاندين.
في عالم العطور
إذا اجتمعت مع طحلب البلوط وCoumarin والتونكا وُلد الفوجير، البنية المستوحاة من صالونات الحلاقة التي تقف وراء عدد لا يُحصى من العطور الرجالية ذات الطابع العطري العشبي. وتمتد الخزامى من المقدّمة إلى القلب، فتُبرّد الأزهار المشرقة وتُليّن عطور الكولونيا الحمضية.
جدير بالمعرفة
حقول بروفانس التي يلتقط لها السياح الصور هي في معظمها لافاندين، وهو هجين عقيم يُعطي زيتاً أكثر بكثير في الهكتار الواحد. أما الخزامى الحقيقية فتنحسر صعوداً نحو أعالي التلال: فقد دفع مرض بكتيري تنقله حشرات ماصّة للنسغ زراعتَها إلى ارتفاعات أبرد.
يوسفي
قشرة دفّأتها الشمس، حلوة وتتلاشى في دقائق
ما هو
يوسفي رخو القشرة، إلى حدّ أن قشرته تُنزع قطعةً واحدة. وهذه القشرة هي العطر: زيتها كامن في غدد دقيقة تنفجر عند التقشير، ثم يُعصر على البارد بدلاً من التقطير.
كيف تبدو رائحته
أحلى وأكثر استدارةً من البرتقال، وبلا شيء من حدّة الليمون. قشرٌ مُسكَّر وعصرةُ عصير، ومرارة خفيفة من القشرة الخارجية، وومضة من شيء يكاد يكون زهرياً. ثم يختفي، وبسرعة.
في عالم العطور
مهمته الثواني العشر الأولى. يمنح اليوسفي العطرَ بريقه ومزاجه الطيب، ثم يتنحّى ليتسلّم الدفّة نيرولي أو برغموت أو مسك خفيف. كما يمنع العطور الحلويّاتية من أن تثقل.
جدير بالمعرفة
تحمل الثمرة اسم ميناء. فقد وصلت إلى أوروبا مطلع القرن التاسع عشر في صناديق شُحنت من طنجة، وباسم طنجة سمّاها الناس منذ ذلك الحين.
برغموت
ضوء حمضي متألق بلمسة مُرّة
ما هو
لا أحد يأكل البرغموت. ثمرته حامضة كثيرة البذور مخيّبة للآمال، ويكاد إنتاج العالم منه كله ينمو على شريط واحد من ساحل كالابريا، ولا يُزرع إلا من أجل الزيت المعصور على البارد من قشرته الخضراء.
كيف تبدو رائحته
قشر حمضي وضوء أخضر في الثانية الأولى، ثم شيء أكثر استدارة من الليمون: نعومة زهرية تشبه الشاي تستقر على دفء خفيف المرارة. يتلاشى سريعاً. وما يبقى بعده دندنة هادئة تشوبها لمسة من التوابل.
في عالم العطور
هو ما يعرّف ماء الكولونيا، ويتصدّر كل عطر فوجير تقريباً إلى جانب الخزامى وطحلب البلوط. ما يريده العطّارون منه هو تلك الثانية الأولى المشرقة، وزيته هو أيضاً ما يمنح شاي إيرل غراي رائحته المعهودة.
جدير بالمعرفة
ما يمنحه البريق قد يحرق أيضاً. يحمل البرغموت مادة bergapten التي تجعل البشرة شديدة الحساسية لضوء الشمس، لذا يُبقي العطّارون جرعته منخفضة، أو يلجؤون إلى درجة نُزع منها هذا الجزيء.
كزبرة
بهارٌ لا يشبه عبيره أوراق الكزبرة في شيء
ما هو
نبتة واحدة ورائحتان. تجفّ البذرة الناضجة على دفء خشبي، أما الورقة الطازجة التي تُباع باسم الكزبرة الخضراء فشيء آخر تماماً، ولا تكاد تدخل في عطر. البذرة المسحوقة وحدها تذهب إلى الإنبيق.
كيف تبدو رائحته
دافئ وحلو في المقدّمة، مع ارتفاعة فلفلية ولمسة من عصير الحمضيات. ثم يستدير: خزامى، وخشب الورد، ودفء خافت كخبز الزنجبيل أقرب إلى عطر فوجير منه إلى رفّ التوابل.
في عالم العطور
يضعه العطّارون بين المقدّمة والقلب طلباً للانتعاش والتوابل واستدارة شبيهة بالخزامى، إلى جانب البرغموت والخزامى وإبرة الراعي والقواعد العنبرية. وهو قلب كلاسيكي في العطور الحمضية العشبية العتيقة، ويتردّد في عطور الفوجير على نطاق واسع.
جدير بالمعرفة
عثر علماء الآثار على بذور الكزبرة مختومة في قبر توت عنخ آمون، وهي من أقدم التوابل التي اعتنى الإنسان بزراعتها. ويتألّف زيتها في معظمه من Linalool، ما يمنح العطّارين مصدراً لتلك الرائحة أكثر استدارة ولطفاً من الجزيء المعزول.
نيرولي
زهر برتقال حلو ومُرّ، مقطَّرٌ ضوءاً أبيض
ما هو
زهرة واحدة وعطران. إذا قُطِّرت أزهار البرتقال المرّ الطازجة بالبخار نتج النيرولي، وإذا غُسلت بالمذيب نتج مطلق زهر البرتقال، الأثقل والأحلى. وفي الحالتين تُعالَج الأزهار في يوم قطفها.
كيف تبدو رائحته
نظيف وأخضر ببريق معدني عسلي، أقرب إلى كتّان مكويّ للتو منه إلى أي شيء سكّري. ينفتح بارداً بنقاء الحمضيات، ثم يلين إلى دفء بتلات شمعية. وتمنعه حافة مُرّة من أن يميل إلى الحلاوة.
في عالم العطور
عليه تُبنى عطور الكولونيا. يمنح مقدّمة العطر وجهةً تمضي إليها، فتنفتح إلى الخارج بدل أن تبقى ساكنة، ويحيط به البرغموت والبيتيغرين من الجانبين، ويستقر الياسمين والمسك تحته.
جدير بالمعرفة
يحمل النيرولي اسم أميرة من نيرولا في القرن السابع عشر، عطّرت به قفّازاتها وماء حمّامها حتى قلّدها نصف أوروبا. وما زال إنتاج كيلوغرام واحد منه يتطلب نحو طن من الأزهار المقطوفة يدوياً.
قرفة
حرارة لحاءٍ حلوة، تتوهّج ولا تلسع
ما هو
وحده اللحاء الداخلي ذو قيمة. تُقشَّر شرائطه عن الشجرة، وتُلفّ أعواداً، ثم تُقطَّر بالبخار. القرفة الحقيقية من سريلانكا هي الرقيقة، أما القرفة الصينية الأخشن والأقل سعراً فهي ما يملأ معظم مرطبانات المطبخ.
كيف تبدو رائحته
دافئة وجافة وحلوة، بتوهّج أحمر مصدره cinnamaldehyde، وخلفه حافة تشبه القرنفل. رائحة القرفة الحقيقية أكثر استدارةً وفيها مسحة زهرية خفيفة، أما القرفة الصينية فتلسع. وفي مراحلها الأخيرة تميل إلى الخشب والبلسم، مع همسة من الجلد.
في عالم العطور
نوتة قلب، وهي السبب في أن العطور الحلويّاتية والشرقية تبدو كغرفة دافئة. تتآلف مع الفانيليا والعنبر والورد والتفاح والتبغ، والسرّ كله في الاعتدال: لمسة منها تمنح توهّجاً، وقليل زائد يمنح لسعة.
جدير بالمعرفة
أحرق الهولنديون يوماً مخزونهم منها ليُبقوا سعرها مرتفعاً، في زمن كان فيه هذا اللحاء أغلى من الذهب، وكانت سيلان تستحق الغزو من أجله. أما حذر اليوم فأقل إثارة: مركّب cinnamaldehyde يُحسّس البشرة، لذا للجرعة سقف لا تتجاوزه.
قرنفل
وخزات دافئة من توابل راتنجية داكنة
ما هو
لا يُتاح للقرنفل أن يُزهر أبداً. تُقطف براعمه عن الشجرة وهي ما زالت مغلقة، وتجفّ تحت الشمس حتى تصير صلبة بنية داكنة، ثم تذهب إما إلى رفّ التوابل وإما إلى الإنبيق.
كيف تبدو رائحته
حارّ وحلو في آنٍ معاً، بلسعة طبية مخدِّرة يعرفها كل من جلس على كرسي طبيب الأسنان. وتحتها رائحة خشبية بلسمية، فاكهية على نحو خافت. أما الوخز فمصدره مادة eugenol، وهي توحي بزهرة القرنفل.
في عالم العطور
قطرات قليلة منه في القلب تأخذ الورد واليلانغ إلى منطقة أدفأ وأقرب إلى الطراز القديم، وتمنح الفانيليا والراتنجات العنبرية حافة جافة لاذعة. وكثير من العطور المتبّلة الكلاسيكية تُفتتح بالقرنفل.
جدير بالمعرفة
أشعل القرنفل يوماً حروباً تجارية: أحرق الهولنديون بساتين كاملة ليحتكروا العرض. أما القيد الحديث فأقل إثارة، لكنه حقيقي. فمادة eugenol تُحسّس الجلد، لذا يستخدم العطّارون الزيت بجرعات خفيفة، ويبنون الباقي من توابل أخرى.
جذر السوسن
بنفسج بودري بارد يُعتصَر من جذور صبورة
ما هو
زهرة السوسن لا تعطي شيئاً. كل شيء في الجذمور، الذي يخرج من الأرض أخضرَ لاذعاً، ثم ينتظر من ثلاث إلى خمس سنوات قبل أن يحوّله الطحن والتقطير إلى زبدة شمعية.
كيف تبدو رائحته
بارد وجاف وبودري، بحلاوة بنفسجية يقف خلفها طابع جذري، جزر وجلد سويد. يبدو فضياً ويكاد يكون صالحاً للأكل، سوسن فوق بودرة أرزّ دافئة، ولا يرفع صوته أبداً. أقرب إلى مستحضرات التجميل منه إلى باقة زهور.
في عالم العطور
يستخدمه العطّارون من القلب إلى القاعدة لأجل irones، الجزيئات التي توحي بالبنفسج وجلد السويد في آن واحد. ينسجم مع الورد والبنفسج والجلد والمسك، وهو البودرة في معظم العطور الرجالية التي يتصدّرها السوسن.
جدير بالمعرفة
مئات الكيلوغرامات من الجذور لا تُثمر إلا كيلوغراماً واحداً من الزبدة بالكاد، وسنوات الانتظار لا يمكن استعجالها، وهذا ما يضع جذر السوسن بين أغلى المواد الطبيعية التي قد يمدّ العطّار يده إليها.
الورد
حلاوة ندية فوق لسعة خضراء فلفلية
ما هو
معظم الورد المستخدم في العطور واحد من نوعين: الدمشقي من بلغاريا وتركيا، والسنتيفوليا من غراس. تُقطف الأزهار كاملة باليد من قبل شروق الشمس حتى نحو العاشرة والنصف صباحاً، ثم تُقطَّر لتعطي دهن الورد أو تُستخلص بالمذيبات لتعطي المطلق.
كيف تبدو رائحته
منعش، عسليّ، أخضر عند الحواف، وما زال عليه شيء من الندى. تحته بهارات وفاكهة، وفي المطلق عتمة كعتمة المربّى. يفتتح دهن الورد حادّاً مشرقاً، أما المطلق فأدفأ وأكثر دخانية وأقرب إلى البشرة.
في عالم العطور
لا يتصرّف الورد كنوتة واحدة بقدر ما يتصرّف كلوحة ألوان كاملة. يحمل عطراً بمفرده أو يذوب في عطر شيبر، ويغدو داكناً إلى جانب العود والباتشولي، وبودرياً بجوار البنفسج، ويُمسك قلب العطر الزهري متماسكاً.
جدير بالمعرفة
طريقتا الاستخلاص ليستا الصفقة نفسها. فدهن الورد يحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة آلاف كيلوغرام من الأزهار ليعطي كيلوغراماً واحداً من الزيت. أما المطلق، المستخلص بالمذيب، فيبلغ ذلك بنحو سُبع كمية الأزهار.
أوسمانثوس
مشمش وجلد ناعم في زهرة ذهبية صغيرة
ما هو
أزهار صغيرة برتقالية ذهبية تُعطّر بها الصين شايها ونبيذها منذ قرون. تُجمع باليد، وتُستخلص بالمذيب في خلاصة شمعية، ثم تُغسل لتصير المطلق الذي يشتريه العطّارون.
كيف تبدو رائحته
المشمش أولاً، ناضجاً يكاد يكون كالمربّى، ثم الخوخ والشاي الأسود. وبعد دقيقة يظهر جلد السويد، ناعماً ودخانياً قليلاً، كرائحة قفّاز طال ارتداؤه. ويجفّ نحو الزبيب لا نحو السكّر.
في عالم العطور
نوتة قلب تقف تماماً بين الفاكهة والزهرة والجلد، ولهذا تستطيع أن تُحلّي التركيبة دون أي سكّر فيها. تنسجم معها بطبيعة الحال أكوردات الشاي الأسود والورد والمشمش، وكذلك الجلد الحقيقي.
جدير بالمعرفة
يلزم نحو طنّ من هذه الأزهار الدقيقة لصنع كيلوغرام واحد من المطلق. وترتبط الشجرة هناك بقمر الحصاد وبالحب، وهو معنى كبير لزهرة بهذا الصغر.
مسك
كلمة واحدة لمادتين مختلفتين تماماً
ما هو
يندرج تحت هذا الاسم شيئان. عائلة من المسك الاصطناعي صُمّمت لتحمل الدفء والنعومة، وهي التي تؤدي معظم العمل في صناعة العطور اليوم. أما مسك الغزال فهو الطريق الأقدم، ولا تزال صناعة الأدهان العطرية التقليدية تقوم عليه.
كيف تبدو رائحته
مسك الغزال حيواني وثقيل عن قرب، ثم يصير دافئاً حلواً مشعّاً كالبشرة ما إن يُخفَّف حتى يغدو همساً. أما أنواع المسك الاصطناعي فأنظف: كتّان خرج للتوّ من تحت المكواة، وقطن دافئ، وبشرة لا فرو.
في عالم العطور
المسك هو الأرضية التي تقف عليها التركيبة: يثبّت ما فوقه، ويطيل مدة البقاء، ويضيف ذلك التوهج الشبيه ببشرة ثانية. وكثيراً ما يكمن مسك تحت عطر الليتشي أو الورد، فيُبقي الفاكهة في مكانها طويلاً بعد أن كان يُفترض أن تتلاشى.
جدير بالمعرفة
قد تفوح الزجاجة الواحدة بإشراق على شخص، ولا يكاد يُشمّ منها شيء على الشخص التالي. فعدد كبير من الناس لا يستطيع شمّ بعض أنواع المسك الاصطناعي إطلاقاً، وهي ظاهرة غريبة تُعرف بفقدان الشمّ النوعي.
الفانيليا
قرون سحلبية مُعالَجة، وكاسترد، ودخان خافت
ما هو
تُقطف القرون الخضراء عن السحلبية المتسلّقة وهي لا تكاد تحمل أي رائحة. العطر يُصنع ولا يُعثر عليه: أشهر من الغمر في الماء الساخن والتعريق تحت الشمس والتجفيف البطيء قبل أن يظهر vanillin. المكسيك أولاً، ومدغشقر اليوم.
كيف تبدو رائحته
في المقدّمة كاسترد وكراميل، ثم شيء أدكن في العمق: فاكهة مجففة وخيط من دخان التبغ. تغدو بودرية وهي تجفّ وتبقى قريبة من البشرة. والفانيليا الحقيقية المعالَجة أعمق حضوراً من Vanillin وحده.
في عالم العطور
يستعين بها العطّارون لتدوير الحواف. فكل ما هو شديد الحدّة أو مفرط الخضرة أو بالغ الصرامة يكتسب دفئاً وقواماً من قاعدة الفانيليا، ولهذا ترتكز عليها تركيبات شرقية وحلويّاتية كثيرة إلى جانب التونكا والعنبر وخشب الصندل والبهارات.
جدير بالمعرفة
كل زهرة تتفتح ليوم واحد. وإن فات ذلك اليوم فلا قرن، ولذلك تُلقَّح كلها يدوياً، بطريقة ابتكرها إدمون ألبيوس، صبيّ مُستعبَد في الثانية عشرة من عمره في جزيرة ريونيون. ومعظم نكهة الفانيليا اليوم اصطناعية.
حبة التونكا
حلاوة دافئة من اللوز والفانيليا بظلٍّ من التبن والتبغ
ما هو
تُنقع البذور المقشورة لشجرة بقولية من أمريكا الجنوبية في الكحول، ثم تُترك لتجفّ أسابيع حتى يتبلور Coumarin على قشرتها كالصقيع. وتلك الحبّة المكسوّة بالصقيع هي ما يتحوّل إلى المطلق الذي يستخدمه العطّارون.
كيف تبدو رائحته
فانيليا ولوز مرّ أولاً، ثم تبن وتبغ مجفف وشيء محمّص. الافتتاحية قريبة من الكاسترد المكرمل، أما الخاتمة فتميل إلى البودرة والكحول، وفيها قرفة وبرسيم مقصوص. أكثر ضبابية من الفانيليا، وأنعم من اللوز.
في عالم العطور
بين القلب والقاعدة، تضفي حلاوة لا تنقلب إلى حدّة. الخزامى والعنبر والتبغ كلها تنسجم معها. ومادة Coumarin، التي استُخرجت أول مرة من هذه البذرة، هي التي أسّست عائلة الفوجير، وإن كان العطر الأصلي عام 1882 قد قام على نسختها الاصطناعية.
جدير بالمعرفة
تدين التونكا بمعظم رائحتها لمادة Coumarin، التي حظرتها الجهات الأمريكية المنظِّمة للغذاء عام 1954 بعد أن ألحقت جرعات عالية منها الضرر بأكباد حيوانات المختبر. فالحبّة ممنوعة فعلياً في المطبخ الأمريكي، ومشروعة تماماً على البشرة.
العنبر
توهج راتنجي دافئ يُبنى ولا يُحصد
ما هو
لا توجد شجرة عنبر. يجمع العطّارون هذه الرائحة من اللابدانوم، الصمغ اللزج الذي يرشح من الورد الصخري المتوسطي في حرّ الصيف، ومن البنزوين والفانيليا. أما النسغ المتحجّر في خزائن المتاحف فلا رائحة له على البشرة.
كيف تبدو رائحته
معسّل وحيواني خفيف في البداية، ثم يستقر في دفء ذهبي بودري: شمع العسل، وتبغ قديم، وجلد مستعمل، وخيط دخان في العمق. ويبقى قريباً من البشرة بدل أن يملأ الغرفة.
في عالم العطور
يستقر في القاعدة ويثبّت كل ما فوقه في مكانه، ولهذا تعتمد عليه التركيبات الشرقية كل هذا الاعتماد. الفانيليا والباتشولي يميلان به نحو الحلاوة؛ والمزيد من الراتنج والتوابل والأعشاب الجافة يميل به نحو التقشّف.
جدير بالمعرفة
كانت الكلمة تعني يوماً العنبر الرمادي، الإفراز الشمعي لحيتان العنبر، ولم ينقشع هذا الالتباس قط. واليوم تستخدم الصناعة كلمة «عنبر» لشيئين: هذا الأكورد الراتنجي، النباتي والاصطناعي في كل الأحوال تقريباً، وبدائل العنبر الرمادي مثل Ambroxan.
خشب الصندل
خشبٌ كريمي اقتُلع من جذوره
ما هو
أغنى الزيت يكمن في الجذور، ولذلك تُقتلع الشجرة بأكملها بدل أن تُقطع، ثم تُقطَّر بالبخار. وكانت ميسور في جنوب الهند المصدر الكلاسيكي، إلى أن دفعت عقود من القطع الجائر الأشجار البرية إلى حافة الزوال.
كيف تبدو رائحته
حليب وخشب دافئ، مع حافة وردية تكاد تكون زبدية، ولا شيء حادّ على الإطلاق. وما يفاجئ الناس هو قلّة تحوّله: لا افتتاحية مشرقة، ولا دراما في مرحلة الجفاف، بل التوهّج الهادئ نفسه لساعات.
في عالم العطور
يعمل على وجهين: رائحةً قائمة بذاتها، ومثبّتاً يُبقي الورد أو الياسمين في مكانه. ويُصنَّف خشب الصندل كذلك في درجات، وأغمق خشب القلب العتيق وأكثفه وأغناه بالراتنج يحمل اسماً خاصاً به: «اللحم الأحمر».
جدير بالمعرفة
يحتاج قلب الخشب الجدير بالقطع إلى نحو ثلاثين عاماً كي يتكوّن. وتُورِّد اليوم مزارع من النوع نفسه في غرب أستراليا معظم زيت العالم، وهو قريب من كيمياء خشب الصندل الميسوري القديم، وإن لم يبلغ تماماً كريميّته.
خشب الغاياك
خشبٌ متّقد بقلبٍ من ورد الشاي
ما هو
يصل الزيت صلباً. فالغاياك خشب صلب بطيء النمو من منطقة غران تشاكو، يُقطَّر لبّه المفروم رقائقَ بالبخار فيعطي زيتاً شمعياً بلون العنبر الفاتح، يتجمّد في حرارة الغرفة ولا بدّ من تدفئته قبل أن يُسكب.
كيف تبدو رائحته
جمرة لا لهب مكشوف. دافئ ودخاني وبلسمي، تسري فيه خشبية حلوة ووجه واضح من ورد الشاي، مع حواف بودرية وفلفلية وقطرانية خفيفة. يجفّ كريمياً، أقرب إلى البخور منه إلى الخشب.
في عالم العطور
يستحق مكانه في القاعدة مرتين: رائحةً، ومثبّتاً يُطيل عمر كل ما حوله. يُليّن الأخشاب الخشنة والجلود الدخانية، ويتآلف جيداً مع الورد والفيتيفر والتبغ.
جدير بالمعرفة
تجاوز الطلبُ ما تستطيع الغابة أن تعطيه. وضع الحصاد الجائر هذا النوع تحت الحماية الدولية، فصارت جذوعه ومستخلصه وزيته لا تنتقل إلا بتصاريح. وما زال يُتاجَر به، لكن مع إحصاء دقيق لكل كمية.
خشب الأرز
أقلام رصاص جافة مبرية وخشب مُدفَّأ بالشمس
ما هو
معظم الأرز في عالم العطور ليس أرزاً. إنه عرعر من أشجار فرجينيا وتكساس، يُقطَّر بالبخار من رقائق الخشب ونشارة المناشر. أرز الأطلس الحقيقي موجود ويُستخدم، لكنه المصدر الأصغر.
كيف تبدو رائحته
أقلام رصاص مبريّة للتوّ، ثم داخل خزانة مبطّنة بخشب الأرز. يميل أرز الأطلس إلى الدفء والدخان والطابع البلسمي، أما أرز فرجينيا فأحدّ وأنظف. وفي الحالتين يستقرّ في دفء ناعم كدفء نشارة الخشب ويبقى على هذه الحال لساعات.
في عالم العطور
مادة لا تكلّ. يمنح التركيبات الخشبية عمودها الفقري ويثبّت المواد الأخفّ في مكانها، ويجاور بارتياح الفيتيفر والورد والحمضيات والعنبر. ويسري قلبه الخشبي ذو نفحة البرقوق في معظم العطور الخشبية الحديثة للجنسين.
جدير بالمعرفة
كان المحنّطون المصريون يسكبون زيت الأرز داخل الجسد بدلاً من حرقه، وكان خشب الأرز يبطّن المقابر والتوابيت التي أرادوا لها أن تبقى بعدهم. ويتشارك الأرز الحقيقي والعرعر الاسم بسبب الرائحة، لا النسب.
نوتات حيوانية
الزمجرة الدافئة القريبة من البشرة تحت العطر
ما هو
ليست مادة واحدة بل طابع: الطرف الدافئ القريب من الجسد في التركيبة، الجزء الذي يحمل رائحة المكان المأهول. وقد غابت المصادر القديمة في معظمها عن لوحة العطّار، وحلّ محلّها حبّ المسك واللابدانوم والجزيئات العطرية.
كيف تبدو رائحته
طيف من الدفء. المسك ناعم يشبه البشرة؛ والزباد حادّ برازيّ بمقادير ضئيلة، مخمليّ حين يُخفَّف؛ وجند البيدستر جلديّ دخاني؛ والعنبر الرمادي مالح بحري. ومجتمعةً: فرو، وأنفاس، والحدّ الذي تنزلق عنده النظافة إلى الدنس.
في عالم العطور
حين تُبنى في القاعدة، تكون هي ما يجعل العطر يبدو مُرتدىً لا مرشوشاً. من دونها تبقى التركيبة مهذّبة؛ ومعها يصير لها نبض. والعطور الشرقية الحيوانية الكبرى وعطور الشيبر والجلد كلها تقوم على هذا الدفء.
جدير بالمعرفة
تكاد كل نوتة حيوانية في قارورة حديثة تُبنى من جزيئات عطرية ونباتات، ولهذا تفوح برائحة البشرة لا برائحة الحيوان. والحصيلة دفء يوحي بإنسان.
باتشولي
تراب رطب وخشب داكن بعد المطر
ما هو
لا أحد يخمّن أنه من النعناع، لكن تلك هي فصيلته: شجيرة وارفة الأوراق، تُجفَّف أوراقها وتُترك لتُعالَج حتى تقارب التخمّر، قبل أن يستخرج منها التقطير زيتاً كثيفاً داكناً كالشراب السكّري.
كيف تبدو رائحته
تربة مبلّلة، وأرض غابة، وقبو قديم، تسري تحتها حلاوة نبيذية. قد يأتي الزيت الفتيّ حادّاً وأخضر، يكاد يكون كافورياً. أما الزيت المعتّق فيمضي في الاتجاه المعاكس، نحو الشوكولاتة والجلد، ويثبت في مكانه ساعات.
في عالم العطور
لا يكاد شيء يثبّت التركيبة كما يفعل الباتشولي. على هذه المرساة تُبنى عطور الشيبر والعطور الشرقية، وقطرات قليلة منه تحت الورد أو الفيتيفر أو اللابدانوم تُبقي العطر كله على البشرة لساعات.
جدير بالمعرفة
في القرن التاسع عشر، كانت شالات كشمير تسافر ملفوفة بأوراق الباتشولي المجففة لإبعاد العثّ، فتعلّم الأوروبيون تمييز الشال الأصلي بالرائحة وحدها. ويتحسّن الزيت مع التعتيق، وهو أمر لا يكاد يحدث مع أي زيت عطري آخر، فتلين حدّته كالنبيذ.
طابع العطر
يصل اليوسفي والبرغموت بصفاءٍ مُنعش يكاد يوقظ الحواس، فيما تضفي الكزبرة لذعةً خضراء خافتة قبل أن تبدأ القرفة والقرنفل استيلاءهما البطيء على القلب. يطفو المسك شيئاً فشيئاً، ملفوفاً بالتونكا والفانيليا، حتى يكفّ العطر عن أن يُحسّ كشيء يُرتدى ويغدو كمكانٍ يُقام فيه. وفي مرحلته الأخيرة يلتصق بالبشرة تماماً، ضبابٌ دافئ من العنبر والباتشولي فيه من خشب الصندل ما يكفي ليمنعه من الانزلاق إلى الحلاوة.
الثبات
كم يبقى على البشرة
تقرأ الساعة الرملية مدة البقاء: كم ساعة يظل العطر يتحدّث قبل أن يخفت. الشريط الذي بالكاد يغادر البداية يعني ساعات قليلة عابرة، والذي يمتد على طوله كاملاً يحمل العطر من الصباح إلى المساء. يُرجى اعتبار ذلك تقديراً معتاداً لا وعداً، فالبشرة الدهنية تحتفظ بالعطر مدة أطول بكثير من البشرة الجافة.
الانتشار
اتّساع الأثر الذي يتركه
كلمة Sillage الفرنسية، أي الانتشار، تعني في الأصل الأثر الذي تخلّفه السفينة في الماء، وهذا بالضبط ما يقيسه هذا المؤشر: مقدار ما يبلغ الغرفة من العطر بدل أن يبقى على البشرة. المنخفض همسة لا يلتقطها إلا الأصدقاء المقرّبون. أما الهائل فيملأ الغرفة، ثم يظلّ يملؤها بعد المغادرة.
تجريبي
صُنع ليستفزّ، لا ليُرضي
بعض العطور صُنعت لتُحَبّ. أما هذه فصُنعت ليُختلَف عليها: قطران كالحبر، ومطاط ساخن، وفاكهة على وشك الفساد، ومعدن وفرو حيث كان المتوقَّع أزهاراً. تتوهج العملة للعطر الذي يستفزّ، وتخفت للعطر الذي يؤثر السلامة، وهذا أحياناً هو المقصود بالضبط.
العمل
مصقول، لا يعلو صوته على المكان أبداً
في الغرفة المشتركة، العطر مسألة لياقة. عند هذا المستوى ينبغي أن يبلغ الشخص الجالس على الجانب الآخر من المكتب ويتوقف عنده: حمضيات مرتّبة، ومسك ناعم، وأخشاب فاتحة، وكلّها توحي بالكفاءة ومراعاة الآخرين. العملة المضيئة تعني أن أحداً لن يضطر إلى التعليق عليه. والباهتة تعني أنه يسافر أبعد من ذلك.
مسائي
بعد حلول الظلام، حين يزداد عمقاً
عشاء، ومشروبات، وليلة تمتدّ طويلاً. في الضوء الخافت تكفّ العنبريات والراتنجات والأخشاب الدخانية عن التأدّب، وفيه تتفتح أخيراً الأزهار المخملية الوافرة. العملة المضيئة تعني أنه ينتظر هذه الساعة بالذات. والباهتة تعني أنه قدّم أفضل ما لديه في ضوء النهار.
رومانسي
قريبٌ بما يكفي ليُحَسّ به
يمكن للعطر أن يدندن على البشرة بدل أن يُعلن عن نفسه عبر الطاولة. هذا هو المقام هنا: أزهار كريمية، وفانيليا، ومسك ناعم، وخيط من التوابل، ودفء يكفي ليجعل أحدهم يقترب. تتوهج العملة حين يصنع العطر هذا الجوّ، وتخفت حين يكون عملياً أكثر منه مُغرياً.
رسمي
هيبةٌ هادئة في قاعة متأنّقة
زفاف، ومراسم، وغرفة فكّر فيها الجميع في أحذيتهم. ما ينجح هنا هو البنية لا الصخب: أخشاب ناعمة، وأزهار منضبطة، وجلد ليّن. العملة المضيئة تعني أنه يحافظ على قوامه طوال المساء. والباهتة تعني أنه غير رسمي أكثر مما يليق بالمكان.
غير رسمي
راحة سهلة لأيام على مهلها
مشاوير، وقهوة، وسبت متمهّل بلا مواعيد. لا شيء هنا مطالب بإبهار أحد، لذا يكون الاختيار ليّناً سهلاً: حمضيات منعشة، وأخشاب خفيفة، وقليل من الدفء المنبعث من البشرة. العملة المضيئة تقول نعم لكل ذلك. والباهتة تعني أن العطر يطلب ليلة أكبر.
من النهار إلى الليل
حيث يستقرّ مزاجه بطبيعته
شريط يمتد من الشمس إلى القمر، يقرأ الساعة التي صُنع العطر من أجلها. كلما بقي منه ذهبياً أكثر، ازداد انتماء العطر إلى ضوء النهار والهواء الطلق. وكلما امتدّ الأزرق عائداً نحو الشمس، صار أعمق وأدفأ: مساء، وضوء شموع، وغرف خافتة الإضاءة.
الشتاء
دفءٌ يشقّ طريقه في الهواء البارد
يكتم الهواء البارد العطر ويبطئه، ولهذا ينتمي الشتاء إلى الكثيف والدافئ: الراتنج، والدخان، والفانيليا، والجلد، والتوابل العنبرية. يقرأ الشريط مدى قدرة هذا العطر على المقاومة، متوهجاً في وجه البرد بدل أن يرقّ فيه.
الربيع
أزهارٌ ندِيّة في دفءٍ هادئ يتصاعد
يرفع الهواء المعتدل الرطب التركيبة الخفيفة، لذا ينتمي هذا الموسم إلى الأزهار المندّاة، والسيقان الخضراء، والبودرة الناعمة، والحمضيات الشفافة. عطور حيّة لا ثقيلة. وكلما امتدّ الأخضر على الشريط، ازداد ارتياح هذا العطر في ذلك الطقس.
الصيف
مشرقٌ ورائق في حرٍّ حقيقي
الحرارة تتكفّل بنشر العطر، ولهذا يصبح العطر الخطأ لا يُطاق بحلول الظهر. ما يصمد هو البارد الذي يتنفّس: حمضيات حادة، وهواء مالح، وأعشاب عطرية، وماء. أشياء تُنعش بدل أن تُتخم. والشريط القصير هنا يعني أن الأفضل ادّخاره للأشهر الأبرد.
الخريف
دفءٌ متبّل لأيامٍ تبرد
مع برودة الهواء، تكفّ المواد الغنية عن الخنق وتبدأ في الظهور بوضوح: أخشاب جافة، وتوابل دافئة، وتبغ، وعنبر، وفاكهة صارت ذهبية. إنه الموسم الذي يصبح فيه العطر تأمّلياً. ويمتلئ الشريط بقدر ما يستقرّ هذا العطر بسلاسة في الأيام المنعشة الآخذة في البرودة.
الأنسب للارتداء
أنسب ما يكون في أمسية شتوية على من يغازل الخطر بثقة هادئة، فهو عطر للغرف المضاءة بالشموع، والصوف الداكن، واللحظة التي يُخلع فيها المعطف أخيراً. ويمنحه الخريف رصانةً خاصة، إذ يشحذ الهواء البارد عنبره ومسكه المتبّل حتى يصيرا شيئاً يبقى طويلاً بعد رحيل من يضعه.
حدِّد الخيارات
الأجواء
الأنف
Maurice Roucel
عَطّار كبير
عَطّار فرنسي في Symrise، بدأ عام 1973 كيميائياً في الكروماتوغرافيا في مختبر Chanel قبل أن يتحول إلى التركيب في Quest. من أعماله Rochas Tocade وGucci Envy وHermès 24 Faubourg وDKNY Be Delicious وFrédéric Malle Musc Ravageur.
الدار
مكتبة كلاسيكيات حديثة أعدها محرر واحد، في ديكانتات بحجم كل فصل.
يعمل Frédéric Malle كناشر أكثر منه كبيت عطور، يمنح عطاراً بارعاً شيكاً على بياض ويضع اسمه على القارورة. النتيجة رف لا مكان فيه للتردد. كل عطر منها يتصرف على الجلد الدافئ بشكل مختلف تماماً عما يبدو عليه على الورق، وهذا هو صلب الحجة لصالح تجربة ديكانت أولاً.
- المنشأ
- باريس، فرنسا
- التأسيس
- 2000
- تشتهر بـ
- Portrait of a Lady وMusc Ravageur
كل ديكانت
من الزجاجة الأصلية إلى باب منزلك
نشتري القارورة الأصلية بسعر التجزئة الكامل مباشرة من الدار.
محقنة Socorex طبية الدرجة تسحب المليلترات بدقة من القارورة مباشرة.
توضع في العلبة المطبوعة بالرقائق الذهبية وتُسلّم إلى DHL، وكل الرسوم مدفوعة سلفاً. كيف يُحضَّر الديكانت
المزيد من Frédéric Malle
قد يعجبك أيضاً
