Ex Nihilo
Brompton Immortals Extrait
A História
O extrait mantém a mesma referência, uma homenagem ao Harrods na Brompton Road construída sobre a lenda egípcia da imortalidade, em uma concentração que deixa a rosa e a baunilha mais densas. Jordi Fernández preserva a estrutura e reduz o centro de gravidade.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Floral Branco
As flores que você sente do outro lado do jardim
É o que o jasmim e a tuberosa têm em comum: pétalas espessas e cremosas com uma doçura madura, quase animal, por baixo, o indol que impede os grandes florais de algum dia cheirarem bem-comportados. Verde nas bordas, fruta passada no meio, e mais intenso na pele quente.
Patchouli
Terra úmida e cacau escuro
Uma escuridão profunda e terrosa que cheira a solo úmido, madeira seca e um cacau agridoce sutil, com uma borda fria e quase canforada. Sente-se ancorante e um tanto misterioso, emprestando peso e sombra a tudo o que toca.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Baunilha
Fava curada, licorosa sob o creme
Favas curadas, não glacê. A doçura aqui lembra creme de confeiteiro e é balsâmica, com algo escuro e alcoólico por baixo, mais perto do rum e da fumaça de lenha do que do açúcar. Aquece tudo o que está acima dela, apara as arestas e desacelera o conjunto.
Almiscarado
O sopro quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.
Açafrão
Filamentos carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
Três fios carmesins ficam dentro de cada flor de croco de outono, e uma mão arranca cada um deles. Secos, esses estigmas são macerados em tintura ou extraídos em absoluto. Essa é toda a cadeia de fornecimento.
Como cheira
Primeiro feno, mel e torrada quente, depois algo metálico e de couro por baixo, obra de uma molécula chamada safranal. Seca em camurça, tabaco e âmbar empoeirado, amargo nas bordas.
Na perfumaria
Vive no coração, com um brilho avermelhado, a dobradiça entre especiaria e couro. Os perfumistas o casam com a rosa com tanta frequência que o par virou um gênero, e acordes de couro inteiros são construídos só sobre ele.
Vale saber
Um quilograma de açafrão custa cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho curvado, e é por isso que quase nada dele chega ao perfume. A maioria das notas de açafrão é construída com safranal sintético.
Pimenta-Rosa
Bagas rosadas brilhantes com uma efervescência picante
O que é
Não é pimenta. As bagas cor-de-rosa vêm de uma árvore sul-americana sem nenhum parentesco botânico com a trepadeira da pimenta; são secas e depois destiladas a vapor ou extraídas com CO2.
Como cheira
Mais rosada e mais frutada do que a pimenta-preta, com apenas uma pontinha de ardor. Bagas esmagadas, uma resina que lembra zimbro, um toque rápido de cítrico. Brilha na abertura e some depressa, deixando para trás um leve calor especiado.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando uma composição precisa de especiaria sem calor. Ela põe uma efervescência rosada sobre os florais, refresca madeiras e âmbares e combina bem com bergamota e patchouli. Essa efervescência é uma assinatura do floral frutado moderno.
Vale saber
A família a que ela realmente pertence é a do cajueiro, tão próxima que quem tem reação a caju ou manga às vezes também reage a essas bagas. Vale saber antes de cozinhar com elas.
Lysylang
A terceira fração do ylang, tornada solar e cremosa
O que é
Destile o ylang-ylang e ele sai em graus: primeiro Extra, depois Primeira, Segunda e Terceira, cada uma com odor diferente da anterior. O Lysylang é construído a partir de uma Terceira, desmontada e reconstruída a partir das partes que valem a pena manter.
Como cheira
Um floral-frutado suave e radiante construído sobre o ylang-ylang, com nuances de frangipani e jasmim e um subtom cremoso de coco tropical e monoi. Facetas delicadamente apimentadas e com traços de lírio perpassam a composição. Em comparação com o ylang bruto, é mais suave, mais doce e mais solar, com menos da pungente nota de topo que remete à banana e ao medicinal.
Na perfumaria
Uma matéria-prima de coração que faz o trabalho do ylang sem o volume do ylang. Arredonda os florais brancos, combina bem com tuberosa, coco e almíscares suaves, e fornece o calor floral de praia por trás de muitas fragrâncias solares modernas.
Vale saber
A Robertet não inventou uma molécula aqui. Eles voltaram a uma fração que a maior parte do setor trata como a inferior e encontraram nela um material, o que é um tipo de engenhosidade mais discreto que a síntese.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Rosa Búlgara
O sopro fresco do amanhecer no Vale das Rosas
O que é
Rosas de Damasco em torno de Kazanlak, no vale que a Bulgária batizou em homenagem a elas. Três a quatro toneladas de flores vão para o alambique para render um único quilo de otto de rosa. A extração por solvente dá um absoluto vermelho-escuro.
Como cheira
Orvalhada e com brilho de limão no topo, depois mel, depois uma especiaria aveludada por baixo. É a mais límpida das duas grandes rosas de Damasco. Com o tempo, surge um calor de cravo, com algo ceroso e próximo do chá preto.
Na perfumaria
O que os perfumistas buscam nela é a transparência: ela mantém a forma ao lado de patchouli, oud, sândalo ou de algo frutado como a lichia, e a maioria das grandes fragrâncias de rosa se apoia nela.
Vale saber
A colheita dura três ou quatro semanas, de meados de maio até junho, e é só isso no ano inteiro. Os colhedores saem antes do nascer do sol porque o calor do dia dissipa o óleo. Guardado em lugar fresco, o otto cristaliza no frasco.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Olíbano
Lágrimas de resina tostadas pelo sol com cheiro de fumaça sagrada
O que é
Olíbano e incenso são a mesma coisa, um nome apenas mais antigo que o outro. Os coletores fazem incisões na casca das árvores de Boswellia em Omã, no Iêmen e na Somália; a seiva leitosa escorre e endurece ao sol em lágrimas cor de âmbar.
Como cheira
Luminoso e seco, casca de limão e pinho sobre um calor balsâmico, atravessado por pimenta e um frescor canforado. Suaviza com o tempo, tornando-se ambarado e sereno. Pedra antiga, poeira morna, uma igreja vazia.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ele quando uma composição precisa de ar: dá às criações de incenso e âmbar leveza e uma radiância fresca, em vez de peso. Mirra, rosa, cítricos e ládano ficam à vontade ao seu lado.
Vale saber
O olíbano já foi valorizado como ouro e seguia para o norte pelas rotas de caravanas da Arábia, e é por isso que aparece na Natividade. A extração excessiva de resina, o sobrepastoreio e os danos causados por besouros estão hoje rareando as populações silvestres.
Almíscar Branco
O almíscar de laboratório com cheiro de roupa limpa, presente em quase tudo
O que é
O almíscar branco designa uma prateleira, não um material. Por trás dele estão almíscares sintéticos limpos, o Galaxolide o mais conhecido, com macrocíclicos mais leves como o Habanolide ao lado, e juntos ancoram o fundo de quase todas as fragrâncias feitas hoje.
Como cheira
Se é que se consegue sentir: suave, aéreo, sem peso, lembrando algodão fresco, pele morna e sabão empoado, com um leve brilho frutado onde o Galaxolide faz o trabalho. Lavado, mais do que vivo.
Na perfumaria
É o grande difusor e fixador: estável, tolerante, capaz de estender tudo ao seu redor, e é assim que um perfume moderno ganha seu fundo de segunda pele. Os almíscares policíclicos mais antigos estão sob revisão ambiental, o que leva os perfumistas a macrocíclicos biodegradáveis.
Vale saber
Um número considerável de pessoas não sente o Galaxolide, de modo que a mesma fragrância desaparece em uma pele e floresce em outra. O almíscar branco é o que a maioria das pessoas hoje entende por almíscar: limpo, suave, sem nada de animal.
Caráter da Fragrância
O açafrão projeta uma aresta quente e levemente ferrosa contra a mordacidade da pimenta-rosa, antes que o coração a suavize em florais ricos e empoados. Lysylang e jasmim avançam ao lado da rosa, sem que nenhum domine totalmente, com o trio mantido afastado da doçura pela fumaça do olíbano que sobe pelo fundo. Patchouli e baunilha assumem o controle no drydown, terrosos e quentes, com o almíscar branco assentando tudo em um acabamento próximo à pele que persiste sem projetar.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Noites de inverno e ocasiões formais em que uma fragrância foi feita para ser notada, usada por quem entra em uma sala já completamente composto.
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A atmosfera
O Nariz
Jordi Fernández
Mestre perfumista
Perfumista espanhol autodidata baseado em Barcelona, que começou na Eurofragance e hoje é vice-presidente e mestre perfumista na Givaudan, conhecido por seu trabalho com oud. Compôs Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria e Carner Barcelona Helix, e coassinou Montblanc Explorer com Antoine Maisondieu e Olivier Pescheux.
Mais deste narizOud MaracujáBlue Talisman ExtraitBrompton Immortals
A Maison
Modernidade parisiense com um toque de laboratório, em doses para testar antes do flacon.
Ex Nihilo tem um jeito frio e seguro de si, mineralidade chique e florais limpos contra madeiras secas e âmbar moderno. Nada aqui grita. Fleur Narcotique foi o sucesso que colocou a casa no mapa, e a linha mantém desde então aquela mesma sensação discreta e sob medida.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2013
- Conhecida por
- Fleur Narcotique, madeiras modernas e frias
CADA DECANT
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