Ensar Oud
Purple Rain: Überblau
A História
Überblau nasceu como uma reformulação do Iris Ghalia da Ensar Oud, com rosa substituindo o jasmim sambac original e um extrato de íris mais antigo incorporado para que as duas flores pudessem se entrelaçar como deveriam. A edição Überblau traz aproximadamente três vezes a carga de oud do lote padrão, ancorada por uma rara infusão de oud-almíscar de Yunnan que a casa descreve como mais azul que o próprio Purple Kinam. Como esse material de Yunnan é finito e insubstituível, a produção foi limitada a um pequeno número de frascos.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Lactônico
leite cremoso e pele quente
Uma maciez cremosa e leitosa que lembra leite morno fervido, a nata do leite ou a polpa de coco sem a doçura. Sente-se aveludada e envolvente, suavizando flores e madeiras em algo terno e levemente nostálgico, mais o calor da pele do que a doçura de uma sobremesa.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Animálico
Pele, pelagem e algo não totalmente domado
Um caráter almiscarado, cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora pungente e levemente selvagem. No seu melhor, não dá para saber onde termina o perfume e começa quem o usa. No auge da intensidade, é o motivo pelo qual algumas pessoas se afastam.
Especiado
Uma banca de especiarias ao ar livre
Pimenta-preta, cardamomo e pimenta-da-jamaica, seca em vez de doce, com um calor que pega no topo do nariz antes mesmo de terminar de inspirar. Não fica quieta sob nada. A especiaria eleva a temperatura de tudo ao que é posta ao lado.
Mirtilo
Uma fruta sem nenhum extrato por trás
O que é
Esprema um mirtilo e você obtém suco, não óleo. Há pouco demais para destilar, então nenhum óleo essencial de mirtilo existe em escala comercial. O que você sente é montado do zero.
Como cheira
Fresco e azul-violeta, cristalizado, de contornos nítidos, mais a ideia do mirtilo do que a fruta em si. Construído a partir de botânicos, com osmanthus e folha de violeta, ele se torna mais nebuloso e mais parecido com geleia, deslizando para flores e pó.
Na perfumaria
Ele vive na abertura, valorizando violeta, madeiras suaves e almíscar, e é fugaz: sem almíscares ou lactonas para sustentá-lo por baixo, a baga desaparece antes que a primeira hora termine.
Vale saber
Sem nada engarrafado para copiar, o mirtilo de cada perfumista é uma opinião sobre o que o mirtilo deveria cheirar. É por isso que dois deles raramente concordam, um inclinando para o doce de goma, o outro para violeta e poeira.
Casca de Laranja
Sol na casca, luminoso e agridoce
O que é
Esprema uma casca fresca: a névoa que salta dela é o material de perfumaria, prensado a frio da casca em vez de destilado. A laranja amarga é outra árvore; sua flor dá o neroli e suas folhas, o petitgrain.
Como cheira
Polpa doce sobre uma casca que devolve a mordida. Abre cintilante, ensolarada e brevemente ácida, depois se arredonda em algo cristalizado. Ao lado do limão, é mais quente e mais macia, menos uma faca do que um copo de suco.
Na perfumaria
Quase sempre uma nota de topo: a explosão é luminosa e some em menos de uma hora. Funciona com neroli, bergamota, cravo e especiarias quentes, e sustenta Atelier Cologne Orange Sanguine e toda a tradição da eau de cologne.
Vale saber
A casca de laranja-doce prensada a frio quase não contém as moléculas responsáveis pela fotossensibilidade dos cítricos, por isso não é tratada como fototóxica, como acontece com a bergamota, a lima e a laranja amarga. Mas é volátil e oxida depressa: brilhante, breve.
Cravo Branco
Uma flor apimentada de cravo com especiaria antiquada
O que é
Quase ninguém extrai a flor de verdade; o rendimento não compensa o trabalho. Por isso os perfumistas constroem o cravo a partir das moléculas do cravo-da-índia, eugenol e isoeugenol, sustentado por rosa e ylang até a flor aparecer.
Como cheira
Calor seco e apimentado no início, depois uma doçura empoada de rosa por baixo. Há um toque verde de caule no topo, e ao se assentar tudo se torna ceroso e amelado, uma flor saída da penteadeira da avó.
Na perfumaria
Uma nota de coração, e o motivo de existir de um soliflore de cravo: foi sobre ela que a Caron construiu o Bellodgia. Em outros perfumes, posiciona-se entre a rosa e o cravo-da-índia, dando toque especiado a um floral sem transformá-lo em sobremesa.
Vale saber
O cravo aqui não é metáfora. Cravo e cravo-da-índia funcionam na mesma molécula, o eugenol, e quando os limites de eugenol se tornaram mais rígidos por sensibilização cutânea, os antigos cravos especiados passaram a ser muito mais difíceis de dosar.
Toranja
Explosão cítrica amarga e brilhante com um toque sulfuroso
O que é
O óleo está na casca, não na polpa: a pressão rompe as glândulas e ele escorre a frio. A fruta foi um acaso, um cruzamento fortuito de pomelo e laranja doce que surgiu no Caribe.
Como cheira
Ácida e efervescente, com uma aresta amarga de casca e, por baixo, algo levemente suado e sulfuroso, que é justamente o que a faz ser reconhecida como toranja, e não como laranja. Some depressa e deixa um rastro limpo, ensaboado, verde e amargo.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam na abertura, o choque frio de frescor antes que qualquer outra coisa chegue. Combina bem com neroli e hortelã, e fica moderna e seca sobre vetiver ou uma base amadeirada de âmbar.
Vale saber
Quase todo esse caráter vem de substâncias em traços: o mercaptano de toranja, que o nariz capta numa fração de uma parte por trilhão, e a nootkatona. O óleo também deixa a pele sensível ao sol, por isso costuma ser depurado ou usado em dose baixa.
Cereja
Fruta vermelha cristalizada com um caroço amargo
O que é
A cereja não fornece nenhum óleo utilizável, por isso a nota é sempre montada. Quem a sustenta é o benzaldeído, a molécula de amêndoa amarga por trás das frutas de caroço do gênero Prunus. Pode ser construída com ésteres, ou com óleo de amêndoa amarga cercado de davana, rosa e fava tonka.
Como cheira
A versão química é estridente e de um só contorno: cereja de licor e de confeitaria. A via botânica soa mais suave, mais próxima da geleia, mais amendoada no caroço, e se move à medida que aquece, com a davana puxando para as frutas secas e a rosa acalmando tudo por baixo.
Na perfumaria
Seu lugar é na abertura, não no fundo. O benzaldeído é volátil e dura pouco na pele, então o acorde se lê logo no início e depois passa o bastão para a amêndoa, a baunilha ou a fava tonka que estão por baixo. A dose é calculada para essa passagem.
Vale saber
O benzaldeído natural e o sintético são a mesma molécula, e a oferta é esmagadoramente sintética. Não é a molécula que denuncia a origem. O que separa as duas vias é tudo o que se coloca ao redor dela: os botânicos mudam com a colheita; uma construção química nunca varia.
Íris
Terra fresca e empoada de uma raiz envelhecida com paciência
O que é
A íris da perfumaria não vem da flor, mas da raiz. Os rizomas desenterrados são secos e postos para envelhecer por três a cinco anos, enquanto as ironas aromáticas se formam; depois são moídos e destilados a vapor, resultando numa manteiga de raiz de íris cerosa.
Como cheira
Fresca, empoada, com cheiro de raiz: violeta, camurça e madeira recém-serrada, polvilhadas de pó de arroz. Por baixo, um lado terroso, úmido e mineral, uma leve doçura de cenoura, uma maciez amanteigada. Parece mais textura do que perfume, e fica discreta na pele.
Na perfumaria
Nada mais dá a uma composição essa contenção fresca e empoada. Ela equilibra chypres e florais, tira o brilho da rosa e da violeta e empresta ao sândalo e à ambreta um acabamento aveludado. A íris põe um perfume na linha.
Vale saber
Uma tonelada de rizoma seco e envelhecido rende cerca de dois quilos de manteiga. Some a isso os anos de espera antes mesmo de poder destilá-lo e fica claro por que a raiz de íris verdadeira aparece em tão poucos frascos.
Rosa
Doçura orvalhada sobre uma mordida verde e apimentada
O que é
Quase toda rosa da perfumaria é uma de duas: a damascena, da Bulgária e da Turquia, e a centifolia, de Grasse. As flores inteiras são colhidas à mão de antes do nascer do sol até cerca de dez e meia, depois destiladas em otto ou extraídas com solvente em absoluto.
Como cheira
Fresca, melada, verde nas bordas, com algo de orvalho ainda sobre ela. Especiarias e fruta ficam por baixo e, no absoluto, uma escuridão de geleia. O otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, mais esfumaçado, mais rente à pele.
Na perfumaria
A rosa se comporta menos como uma nota do que como uma paleta inteira. Sustenta um perfume sozinha ou desaparece dentro de um chypre, escurece ao lado de oud e patchouli, fica empoada junto da violeta e mantém um coração floral unido.
Vale saber
As duas extrações não são o mesmo negócio. O otto exige de três a quatro mil quilogramas de flores para render um quilograma de óleo. O absoluto, extraído com solvente, chega lá com cerca de um sétimo das flores.
King Super Oud
O Tigerwood de referência de Ensar, denso a ponto de afundar, negro como melaço
O que é
King Super é um grau, não um lugar: o nome que Ensar Oud dá à sua Tigerwood afundante mais densa, com veios negros de resina. Décadas da oleorresina da árvore viva a fizeram afundar antes mesmo de ser cortada, e o óleo envelheceu por mais uma ou três décadas.
Como cheira
Abre fuliginoso e resinoso-negro, como um chão de floresta envolto em borra de café e cacau amargo-doce, com um fio de fumaça e bálsamo do Peru por baixo. Depois, um erguer fresco de cânfora, e uma resina espessa como melaço que carrega peso sem aspereza.
Na perfumaria
Usado puro, ou dosado em gramas em uma composição, confere profundidade resinosa amargo-doce sem a mordida de uma destilação verde. No próprio Tigerwood: King Super de Ensar, ele laqueia o cacau em café e tabaco.
Vale saber
A própria Ensar é direta: esse calibre não pode mais ser destilado hoje. Onde um Cambodi se lê frutado e um Hindi vira curral, o King Super segue o caminho contrário: o fruto é cozido para fora, o funk está ausente, e as arestas do oud jovem foram lixadas e suavizadas pelo tempo.
Oud de Yunnan
A madeira de aquilária mais rara da China: incenso fresco entremeado de almíscar mel
O que é
Madeira de agar de Yunnan, no extremo sudoeste da China. Os colecionadores chineses absorvem a maior parte do que é destilado, de modo que pouco sai do país, e os lotes mais antigos são envelhecidos por cerca de vinte anos, uma idade que não pode ser refeita.
Como cheira
Seco, com aroma de incenso e um toque refrescante de cânfora. Depois vem o que nenhuma outra região oferece: uma doçura amelada, quase feromonal, entremeada de olíbano e almíscar bruto. Lotes envelhecidos surgem salgados e animálicos, depois se resolvem em osmanthus e tabaco envelhecido.
Na perfumaria
Usado puro, como óleo de meditação, em vez de misturado a fórmulas comerciais. Seu incenso fumado e resinoso combina naturalmente com mirra, osmanthus e tabaco, e como a doçura pode encobrir a madeira, recompensa uma dose pequena e paciência.
Vale saber
Décadas de envelhecimento o deixam limpo e impecável, sem notas azedas. Também é discreto: ao lado de um hindi exuberante ou de um cambodi adocicado, pode parecer contido, por isso pede um ambiente tranquilo e um nariz sem pressa.
Kinam de Nha Trang
O cume refrescante e anestesiante do oud vietnamita
O que é
Grau sinker: a madeira está tão carregada de resina que um pedaço afunda na água. Isso é o kinam, o grau mais raro de madeira de agar, e a costa de Nha Trang de onde ele vem está praticamente esgotada.
Como cheira
Manda cânfora e hortelã pela cabeça, refrescando até a anestesia. Sobre isso corre uma doçura amelada, um brilho agridoce vietnamita e uma resina vermelha e incandescente em vez de fumaça. Madeira de agar profunda que soa fresca, nunca quente.
Na perfumaria
Ninguém dilui isso. É usado puro, uma única aplicação, e estudado. Outros ouds são medidos pelo seu frescor elevado, por isso as casas o apresentam solo em vez de escondê-lo sob especiarias ou almíscar.
Vale saber
O kinam genuíno de Nha Trang chega em frascos numerados e se esgota antes que a maioria saiba que existe. O "tipo kinam" copia o nome, mas não tem o efeito anestesiante. Dê tempo a ele: abre fresco e quase tímido, e continua a se abrir.
Almíscar Natural
O ouro animálico da perfumaria antiga
O que é
O material animal verdadeiro, não os almíscares sintéticos que o substituíram quase por toda parte. Outrora negociado a peso de ouro, chega em pequenos grãos escuros que maceram em álcool por meses antes que uma única gota valha ser usada.
Como cheira
Concentrado, é chocante: fecal, urinoso, de estábulo. Diluído a um sussurro, uma parte em milhares, o mesmo material torna-se quente, doce e couroso, um zumbido empoado que brilha por baixo da pele, em vez de ficar por cima.
Na perfumaria
A muscona é a molécula por trás dele, mas os perfumistas queriam o almíscar pelo que ele fazia com todo o resto: unia uma composição e fazia o conjunto se projetar. Apenas um punhado de casas totalmente naturais ainda trabalha com ele.
Vale saber
Quando uma lista de notas diz almíscar hoje, quase sempre significa um sintético: dezenas deles, do algodão lavado à pele quente e nua. Nenhum é cópia do original; são uma família que herdou o nome.
Caráter da Fragrância
A abertura é frutada e ácida, com mirtilo e toranja cedendo rapidamente espaço à íris e ao cravo, frios e levemente condimentados. A rosa emerge no coração, mais quente agora, mas o kinam mantém tudo levemente resinoso e mineral. No drydown, o complexo de oud assume o controle por completo, ficando próximo à pele com uma profundidade cerosa, quase índigo-escura, que persiste muito depois de os florais terem recuado.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Ideal na primavera ou no início do outono, usado em algum momento entre a tarde e a noite, quando o ar está fresco o suficiente para deixar o kinam respirar sem se tornar pesado.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Composição interna.
A Maison
Oud artesanal puro, o resinoso de verdade, envasado do frasco de origem direto para o seu decant.
A Ensar Oud trata o agarwood como um vinicultor trata uma única encosta de vinhas velhas. São extraits densos, lentos, profundamente sérios, construídos em torno de ouds envelhecidos, âmbar-cinzento e almíscares animálicos sobre os quais a maioria das pessoas apenas leu. Uma gota se abre por horas, passando da fumaça à resina até algo quente e rente à pele.
- Origem
- Nova York, Estados Unidos
- Fundação
- 2004, como Oriscent
- Conhecida por
- Oud grau Sultani, almíscar verdadeiro
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