Kilian Paris
Sunkissed Goddess
Neroli i bergamot otwierają się czystą, nadmorską jasnością, po czym natychmiast ustępują miejsca gęstemu, niemal zmysłowemu akordowi białych kwiatów: tiare i tuberozie nasyconej ylang-ylangiem, zakotwiczonym w kokosie, heliotropie i powoli tlącym się labdanum, które nie pozwala całości zsunąć się w rejony kremu do opalania.
Białe kwiaty
odurzające kwiaty, narkotyczne i kremowe
Bujne, kremowe płatki, które stają się odurzające i niemal narkotyczne, z dojrzałą, indolową słodyczą obrysowaną zielenią i nutą przejrzałego owocu. Zmysłowe i upajające, kwiat, który wypełnia pokój i trwa na ciepłej skórze.
Słodki
jadalne ciepło na skórze
Zaokrąglony, cukierkowy charakter sugerujący karmel, miód czy watę cukrową, w którym żaden składnik nie dominuje. Brzmi kojąco i zmysłowo, gurmandowy ciąg, który sprawia, że zapach wydaje się miękki, zachęcający i niemal kuszący, by go posmakować.
Żółte kwiaty
nasłonecznione płatki, miodowe i odurzające
Ciepły, lekko indolowy blask złocistych kwiatów, narkotyczny i kremowy, z maślaną, niemal przejrzałą obfitością. Niesie wrażenie ogrodu w pełnym, południowym rozkwicie, wystawny i zmysłowy bez ostrości, promienny, a nie chłodny.
Kokos
ciepło balsamu na nagiej skórze
Słodki, kremowy i lekko orzechowy, gdzieś pomiędzy prażonymi wiórkami a tropikalnym balsamem do opalania. Niesie gorąco i plażową nostalgię, miękką mleczną obfitość, która otula nuty kwiatowe i wanilię wakacyjnym ciepłem, nie zsuwając się ku cukierkowości.
Wanilia
kremowa laska zaparzona w cieple
Miękka, budyniowa słodycz suszonych lasek wanilii, bogata i balsamiczna, z nikłą, alkoholową, dymną głębią pod kremem. Kojąca i ciepła jak skóra, czuły blask, który wygładza i zaokrągla wszystko, czego dotknie.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Neroli
Słodko-gorzki kwiat pomarańczy destylowany w białe światło
Czym jest
Neroli to destylowany parą olejek eteryczny ze świeżych białych kwiatów gorzkiej pomarańczy, Citrus aurantium podgatunek amara, zwany też bigarade lub sewilską pomarańczą. Kwiaty są zbierane ręcznie o świcie i destylowane tego samego dnia. Głównymi dostawcami są Tunezja, Maroko i Egipt.
Jak pachnie
Jasny, czysty i kwiatowy, z zielonkawą, lekko gorzką krawędzią i miodowym, metalicznym połyskiem przywodzącym na myśl świeżo prasowaną pościel. Otwiera się chłodną, cytrusową ostrością, po czym osiada w miękkiej, woskowej ciepłocie płatków, znacznie świeższy i lżejszy niż ciężki absolutny kwiat pomarańczy z tego samego drzewa.
W perfumiarstwie
Nuta głowy przechodząca w serce, ceniona za uniesienie i promieniowanie w koloniach i florykalnych kompozycjach. Łączy się z bergamotem, petitgrain, jaśminem i piżmem, stanowiąc fundament klasycznej struktury eau de cologne. Błyszczy w jasnych kompozycjach o pierwszoplanowym neroli oraz słonecznych cytrusowo-kwiatowych zestawieniach.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od Anne Marie Orsini, siedemnastowiecznej księżniczki z Nerola niedaleko Rzymu, która perfumowała olejkiem rękawiczki i wodę kąpielową, czyniąc go modnym w całej Europie. Destylacja kilograma neroli wymaga mniej więcej tony ręcznie zebranych kwiatów, co plasuje go wśród droższych surowców naturalnych w perfumiarstwie.
Bergamotka
Iskrzące cytrusowe światło z gorzko-słodką krawędzią
Czym jest
Bergamot to mały owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie wzdłuż kalabryjskiego wybrzeża południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego, zielonożółtego owocu i pozyskiwany jest przez mechaniczne tłoczenie na zimno skórki, a nie przez destylację, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasny, żywy i zielony, ze słodką cytrusową iskrą złagodzoną kwiatową, niemal herbacianą gładkością. Pod spodem wyczuwa się lekko gorzkie, balsamiczne ciepło, które odróżnia go od cytryny czy pomarańczy. Otwiera się żwawo, po czym szybko wycisza w miękki, lekko korzenny szmer.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy: bergamot wnosi świeżość i uniesienie, wtapiając ostrą cytrusowość w serce kompozycji. Definiuje eau de cologne i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i dębowym mchem. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jego olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny aromat.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumarynę silnie uczulającą skórę na słońce i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek wolny od bergaptenu (FCF), aby spełnić limity bezpieczeństwa IFRA, więc większość bergamotu w dzisiejszych perfumach to olejek oczyszczony, a nie surowo tłoczony na zimno.
Kwiat tiare
Biała gardenia z Tahiti, ogrzana słońcem i miękka jak kokos
Czym jest
Tiare to kwiat Gardenia taitensis, krzewu z Polinezji Francuskiej i kwiatowego emblematu Tahiti. Białe, gwiazdkowate kwiaty są zbyt delikatne dla destylacji parowej, dlatego nieotwarte pąki maceruje się w rafinowanym oleju kokosowym przez co najmniej piętnaście dni, uzyskując aromatyczną bazę monoi.
Jak pachnie
Ciepły, kremowy biały kwiat z wyraźnym kokosowo-laktonowym podtonem. Miększy, maślany i bardziej okrągły niż pospolita gardenia, mniej zielony i mniej ostry. Otwiera go niemal jadalna, wanilinowa słodycz, susząca się ku słonecznemu ciepłu przywołującemu rozgrzaną skórę, nie zimne płatki.
W perfumiarstwie
Stosowana jako nuta serca w tropikalnych, słonecznych i plażowych kompozycjach, tiare wnosi mleczną miękkość i wakacyjny blask. Naturalnie łączy się z kokosem, ylang-ylangiem, jaśminem i akordami solnymi. Ormonde Jayne Tiare, zbudowany na prawdziwym tahitańskim oleju monoi, doskonale prezentuje jej słoneczną kremowość.
Warto wiedzieć
Nie istnieje konwencjonalny olejek eteryczny z tiare: kwiat daje zbyt mało surowca do destylacji, dlatego perfumy wykorzystują monoi nasycone kokosem lub laboratoryjne rekonstrukcje. Monoi de Tahiti posiada chronioną Appellation d'Origine od 1992 roku, wymagającą co najmniej piętnastu polinezyjskich kwiatów tiare na litr rafinowanego oleju kokosowego.
Ylang-ylang
Słoneczny tropikalny kwiat, bananowy krem i jaśmin
Czym jest
Opadający, żółty, gwiazdkowaty kwiat Cananga odorata, tropikalnego drzewa pochodzącego z Azji Południowo-Wschodniej, uprawianego dziś głównie na Komorach, Madagaskarze i Majotcie. Ręcznie zbierane kwiaty są destylowane parą przez piętnaście do dwudziestu godzin, a uzyskiwany destylat odbierany etapami w frakcjach od Extra do Third.
Jak pachnie
Kremowy, intensywny i ciepły: jaśminopodobne kwiaty nad miękką słodyczą bananowego budyniu, przeplecione gumą, goździkiem i narcyzem. Frakcja Extra jest jasna, owocowa i korzenna u góry; późniejsze frakcje stają się głębsze, tłustsze i bardziej medyczne, osiadając w okrągłym, lekko woskowym kwiatowym akcordzie.
W perfumiarstwie
Nieodzowna nuta serca dodająca tropikalnej bogatości i uniesienia kompozycjom kwiatowym i orientalnym, łącząca jaśmin, różę i tuberozę, a zarazem łagodząca cytrusowe szczyty. Wchodzi w skład kwiatowego bukietu wielkich aldehydowych klasyków, napędza niejeden legendarny floralizm i stanowi fundament niezliczonych słonecznych kompozycji z tiare.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od tagalogskiego ilang-ilang, tłumaczonego zwykle jako kwiat kwiatów, do europejskiego perfumiarstwa trafiła za pośrednictwem języka hiszpańskiego. W Indonezji kwiaty tradycyjnie rozsypuje się na łożach nowożeńców. Jedno drzewo owocuje przez dziesięciolecia, a najbardziej aromatyczne kwiaty zbiera się o świcie, gdy są jeszcze chłodne.
Tuberoza
Zmysłowy biały kwiat rozkwitający po zmroku
Czym jest
Woskowy biały kwiat Polianthes tuberosa, rośliny cebulkowej pochodzącej z Meksyku, uprawianej dziś głównie w Indiach i Egipcie. Historycznie pozyskiwany metodą enfleurage na tłuszczu; dziś zebrane kwiaty ekstrahuje się rozpuszczalnikiem do postaci konkretu, który następnie przemywa się alkoholem, uzyskując absolut.
Jak pachnie
Intensywny, kremowy biały kwiat z maślaną, laktonową bogatością, zielonkawymi, sokowymi krawędziami i mentolowym chłodem u góry. Pod spodem kryje się ciepła, niemal cielesna i indolowa głębia zabarwiona korzennym eugenolem, nadająca tuberoza jej słynny narkotyczny, niekiedy przytłaczający charakter.
W perfumiarstwie
Silna nuta serca ceniona za dyfuzyjną, trójwymiarową obecność, często budowana wokół gardeniaowych, jaśminowych, kwiatowo-pomarańczowych i kokosowo-laktonowych akordów. Definiuje odważne białe floralizmy i wielkie soliflory tuberozowe, wyznaczając standard, któremu inne muszą sprostać.
Warto wiedzieć
Absolut tuberozowy należy do najdroższych surowców kwiatowych: źródła podają, że do uzyskania kilograma absolutu potrzeba od 6 000 do 8 000 kilogramów świeżych kwiatów. Kwiaty po zerwaniu nadal wydzielają zapach, co właśnie czyniło żmudną metodę enfleurage wartą zachodu.
Jaśmin
Intensywny biały kwiat bijący w samym sercu perfumiarstwa
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum, uprawianego w Egipcie, Indiach i Maroku, a także Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty są zbierane ręcznie od przed wschodem słońca do rana, ekstrahowane heksanem do postaci woskowego konkretu, a następnie przemywane etanolem, by uzyskać absolut.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały kwiat, słodki i miodowy z animalistycznym podszyciem. Sambac jest bardziej owocowy, herbaciany i gęsty; grandiflorum czyta się kremowiej i bardziej zielono u góry. Oba kryją intensywną, narkotyczną bogatość nad zielono-owocowym otwarciem, osiadając w miękkim, skórociepłym, lekko pieczarkowato-piżmowym dole.
W perfumiarstwie
Węgielna nuta serca, łącząca cytrusowe szczyty z drewnianymi bazami i nadająca objętość, zmysłowość oraz okrągłe kwiatowe ciało. Łączy się z różą, tuberozą, ylang-ylangiem, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin stanowi fundament wielu wielkich klasycznych floralizmusów i może zajaśnieć samodzielnie jako promienny soliflore.
Warto wiedzieć
Z mniej więcej pięciu tysięcy ręcznie zebranych kwiatów uzyskuje się zaledwie gram absolutu, co plasuje naturalny jaśmin wśród najdroższych surowców perfumeryjnych. Znaczna część jego głębi pochodzi z indolu, cząsteczki pachnącej naftalenami lub zepsuciem w stężeniu, a jednak promiennej i żywej w śladowych ilościach naturalnie zawartych w kwiecie.
Kokos
Kremowa, słoneczno-ciepła tropikalna słodycz na skórze
Czym jest
Zapach wywodzący się z owocu palmy kokosowej, Cocos nucifera, rosnącej na tropikalnych wybrzeżach. Aromat pochodzi głównie z laktonów zawartych w białym miąższu; ponieważ tłoczony na zimno olej kokosowy ma niewielki zapach, perfumiarstwo sięga po izolowane laktony, głównie gamma-nonalakton, oraz syntetyczne akordy.
Jak pachnie
Kremowy, mleczny i słodki z miękkim, orzechowym ciepłem, zapach kremu do opalania i świeżego miąższu kokosowego. Kryje lekko maślaną, niemal woskową bogatość i tropikalną, lekko prażoną krawędź. Efekt jest okrągły i bujny, a nie ostry, wyciszając się w miękkie, słoneczno-kremowe ciepło.
W perfumiarstwie
Nuta serca wnosząca kremową, tropikalną objętość i plażową, gourmand miękkość. Łączy się z wanilią, tiare, ylang-ylangiem, frangipaną i tonką w monoi i słonecznych akordach. Kokos definiuje letnie słoneczne zapachy i kokosowo-wanilinowe serce niezliczonych plażowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Gamma-nonalakton, cząsteczka odpowiedzialna za klasyczną nutę kokosową, nosi przydomek aldehyd C-18, choć jest laktonem, nie aldehydem, co jest osobliwością dawnego nazewnictwa perfumiarskiego. Czysty olej kokosowy pachnie niemal neutralnie, więc niemal każdy kokosowy perfum jest rekonstrukcją.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z suszonych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącej orchidei rodzimej dla Meksyku, uprawianej dziś głównie na Madagaskarze, Réunionie i Tahiti. Zielone strąki są zbierane niedojrzałe, a następnie blanszowane, pocone na słońcu i wolno suszone przez miesiące, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodka, ciepła i kremowa, z balsamiczną głębią przywołującą budyń, karmel i suszone owoce, z lekką, dymną, tytoniową krawędzią pod spodem. Otwiera się miękko i gourmand, a następnie suszy w pudrowe, żywiczne ciepło przywierające blisko skóry i czytające się bogatszym niż sam syntetyczny wanillin.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogatość i trwałe ciepło, wanilia łagodzi ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie łączy się z tonką, ambrą, drzewem sandałowym i korzeniami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swój rdzeń właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, gdyż każdy kwiat orchidei otwiera się tylko na jeden dzień i musi być zapylany ręcznie, techniką opracowaną w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego chłopca z Réunionu żyjącego w niewolnictwie. Większość komercyjnego aromatu waniliowego opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Drewno gwajakowe
Tlące się drewno różane z suchego Gran Chaco
Czym jest
Olejek z drewna gwajakowego pochodzi z Bulnesia sarmientoi, wolno rosnącego twardego drewna z Gran Chaco na obszarze Paragwaju, Argentyny i Boliwii. Pocięte twardzielowe drewno i trociny są destylowane parą wodną, dając blady, woskowy olejek barwy bursztynowej, który zestala się w temperaturze pokojowej i topi w cieple skóry.
Jak pachnie
Ciepły, dymny i balsamiczny, jak tlący się żar, nie otwarty płomień. Miękka, słodka drzewność niesie wyraźną facetę herbaciano-różaną z pudrowym, pieprznym i lekko smolistym niuansem. Schnie okrągło i spokojnie kremowo, zacierając granicę między drewnem a delikatnym kadzidłem.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona równie mocno za moc utrwalającą, co za zapach: przedłuża i stabilizuje kompozycję. Łagodzi szorstkie drewna i dymne skóry, łącząc się z różą, vetivertem i tytoniem. Jej przytłumiona dymność przewija się przez wiele nowoczesnych niszowych kompozycji drzewnych i w stylu oud.
Warto wiedzieć
Bulnesia sarmientoi figuruje w Załączniku II CITES od 2010 roku, więc kłody, ekstrakty i olejek wymagają zezwoleń, gdyż nadmierne pozyskiwanie zagraża gatunkowi. Sprzedawane jako argentyńskie lignum vitae, jest substytutem prawdziwego lignum vitae, niespokrewnionego rodzaju Guaiacum, wpisanego na listę CITES kilkadziesiąt lat wcześniej.
Labdanum
Lepka bursztynowa żywica zeskrobana ze słonecznej cistus
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu cistus, Cistus ladanifer, rosnącego w zachodnim basenie Morza Śródziemnego. Roślina wydziela aromatyczną gumę na liściach i gałązkach w letnim upale; gałęzie gotuje się lub skrobie, by odzyskać surową żywicę, która następnie jest ekstrahowana rozpuszczalnikiem do postaci absolutu i rezinoidu.
Jak pachnie
Głęboki, ciepły i balsamiczny, z skórzanymi, animalistycznymi i lekko słodkimi facetami czytanymi jako miękka ambra. Przewijają się przez niego podtony suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicznie, niemal jak ambergris, a następnie suszy w brązowe, tytoniowo-skórzane ciepło utrzymujące się przez godziny.
W perfumiarstwie
Podstawowa nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akordów ambrowych, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoeą. Silny utrwalacz, pogłębia chypre'y, orientale i skóry, łącząc się z różą, dębowym mchem i kadzidłem. Stanowi fundament wielu złotych klasyków orientalnych i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum wyczesywano ze skołtunionych bród i ud kóz i owiec pasących się wśród zarośli cistus, a następnie zbierano zębatym narzędziem zwanym ladanisterion. Jest jednym z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzającym destylację o tysiąclecia.
Heliotrop
Migdały w proszku, marcepan i ciepła wanilinowa skóra
Czym jest
Heliotrope bierze nazwę od Heliotropium arborescens, fioletowego rośliny ogrodowej, lecz nuta perfumeryjna jest w istocie syntetyczna. Jej sygnaturę nadaje heliotropina (piperonal), cząsteczka aromatyczna po raz pierwszy otrzymana w latach 60. XIX wieku, wytwarzana historycznie z safrol lub izosafrol, gdyż żywy kwiat nie daje użytecznego ekstraktu.
Jak pachnie
Miękka, słodka i pudrowa, zdominowana przez gorzki migdał i marcepan z kremowym wanilinowym sercem i delikatnym, czereśniowo-anyżowym uniesieniem. Odczuwa się ją jak kosmetyczny, puchaty obłok: meringue oprószony pudrem do twarzy, otwierający się czule i suszący w ciepłą, mleczną, lekko korzenną miękkość.
W perfumiarstwie
Nuta serca przechodząca w bazę, dodająca pudrowej słodyczy, migdałowego komfortu i vintage'owej miękkości. Łączy się z wanilią, tonką, fiołkiem, irysem i wiśnią, stanowiąc fundament wielu gourmand i pudrowych floralizmusów. Klasyczne zestawienia heliotrope z anyżem to poczatkowowiekowe pudrowe floralizmy, w których spotyka się anyż.
Warto wiedzieć
Piperonal ochrzczono mianem heliotropiny, gdyż jego zapach naśladował kwiat, a nie dlatego, że z niego pochodzi, co czyni go jedną z najstarszych syntetycznych substancji wciąż w ciągłym użyciu. Stosowany jest też do aromatyzowania wyrobów cukierniczych i służył niegdyś jako utrwalacz w fougère'ach, zanim pojawiły się ostrzejsze ograniczenia użytkowe.
Syntetyczne piżmo
Czyste laboratoryjne piżmo obecne w niemal wszystkim
Czym jest
Stworzone laboratoryjnie cząsteczki piżmowe zastępujące zwierzęce piżmo piżmowca. Znane podstawowe składniki to Galaxolide, Habanolide i ethylene brassylate, obejmujące policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne rodziny, po tym jak stare piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czyste, miękkie i promieniujące, bez animalistycznej, fekalnej krawędzi surowego piżma piżmowca. Galaxolide jest słodki, okrągły i kwiatowo-drzewny; Habanolide skłania się ku metaliczności i woskowości, tak zwane piżmo gorącego żelazka; ethylene brassylate jest miękki i pudrowy. Razem odczytują się jak świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal całe piżmo we współczesnych perfumach jest syntetyczne. Te cząsteczki zakotwiczają nuty bazy, nadają trwałość i dostarczają czystego, białopiżmowego wysychania niezliczonym kompozycjom. Tanie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne względem piżma piżmowca, uczyniły piżmo powszechnym zarówno w perfumach haute fragrance, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i syntetyczne piżmo to jedna rodzina, wyprany odpowiednik animalistycznego piżma piżmowca. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i bioakumulacji, co pcha branżę ku biodegradowalnym makrocyklicznym. Żadne z nich nie posiada żywej, słodko-animalistycznej głębi prawdziwego piżma tonkińskiego piżmowca.
Charakter zapachu
Otwarcie jest świetliste i przez chwilę ostre, cytrus przecina upał, zanim białe kwiaty w pełni zawładną kompozycją. W sercu tiare i tuberoza ciasno przylegają do siebie, gęste i tropikalne, a ylang-ylang wnosi lekko gumową bogatość, która nie pozwala słodyczy zwietrzyć. Wysychanie jest bliskie skóry i ciepłe, kokos i labdanum wtapiają się w piżmową wanilinę, noszone jak coś wchłoniętego, nie nałożonego.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealna pora
Letnie wieczory i ciepłe wiosenne noce, gdy powietrze niesie już ślad upału, a okoliczności są gdzieś pomiędzy swobodą a wyjściem.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Calice Becker
Perfumiarz
Perfumiarka Givaudan od 1985 roku i dyrektorka Givaudan Perfumery School od 2017 roku. Skomponowała Dior J'adore, Tommy Hilfiger Tommy Girl, Estée Lauder Beyond Paradise, Versace Dylan Blue i By Kilian Love, Don't Be Shy.
Maison
Luksus barku z alkoholami. Posmakuj, zanim kupisz cały bar.
Kilian Paris traktuje zapach jak drinka na dobranoc i wyznanie w jednym, plusz, światło lampy i odrobina dekadencji. Dom zbudował swoją markę na pijackich gourmandach skonstruowanych jak trunek, koniak i dąb na wanilii, a pod tym połyskiem kryje się prawdziwe rzemiosło perfumiarskie.
- Pochodzenie
- Paryż, Francja
- Rok założenia
- 2007
- Znane z
- Angels’ Share, pijackie gourmandy
Więcej od Kilian Paris
Może Ci się też spodobać
