Xerjoff
Alexandria 2 Anniversary
Alexandria 2 Anniversary di Xerjoff si apre con lavanda, rosa bulgara, cumino e cardamomo, si evolve su oud, zibetto, ambra, orris, cypriol oil or nagarmotha, assenzio, menta e salvia sclarea, e si asciuga su sandalo australiano, vaniglia e muschio.
Il Naso
Composto da Chris Maurice per Xerjoff, autore anche di Naxos e Erba Pura.
Oud
legno scuro e resinoso di profondità
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente balsamico, con una fumosità cuoiosa e dai toni animali e un fondo dolce, quasi rustico. Risulta antico e cupo, avvolgendo la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Cipriato
il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Muschiato
il respiro caldo della pelle pulita
Un tepore morbido e lievemente animalico che profuma di pelle pulita e bucato appena asciugato, intimo e vagamente dolce. Vibra in silenzio sotto al profumo, donando una vicinanza sensuale e seconda pelle che risulta personale e persistente.
Animalico
pelle calda, muschio e vigore
Una muschiosità grezza e calda come il corpo, che evoca pelle, capelli e pelliccia, a volte dolce e cipriata, a volte tagliente e vagamente ferina. Risulta primordiale e intima, sfumando il confine tra il profumo e chi lo indossa.
Lavanda
Fresco erbaceo azzurro di un pendio soleggiato
Che cos'è
La lavanda è un arbusto mediterraneo legnoso della famiglia della menta, principalmente Lavandula angustifolia, coltivata in Provenza e in Bulgaria. Le cime fiorite vengono raccolte al culmine della fioritura e distillate in vapore, con le spighe viola che producono un olio essenziale di colore pallido; l'estrazione con solvente dei fiori fornisce invece un assoluto più scuro e ricco.
Come profuma
Pulita, erbacea e aromatica, con una fresca nota di canfora su una dolcezza floreale morbida. L'apertura è tagliente, verde, quasi mentolata; l'essiccazione si scalda in feno, faint vaniglia e una calma polverosa e leggermente fruttata. La vera angustifolia ha un profumo più rotondo e dolce rispetto all'ibrido lavandin più aspro.
In profumeria
Nota di testa e di cuore, è la spina dorsale della famiglia fougère, abbinata a muschio di quercia, cumarina e tonka negli accordi barbershop. Ammorbidisce anche le colonie agli agrumi e i floreali luminosi. Ancoratrice delle grandi fougère aromatiche pionieristiche e di innumerevoli fragranze aromatiche maschili.
Da sapere
I campi di lavanda provenzali attraggono milioni di visitatori, eppure gran parte dell'olio commerciale è in realtà lavandin, un ibrido sterile che produce molto di più per ettaro. Una malattia batterica in espansione, il declino da fitoplasma diffuso dalle cicaline, ha spinto le coltivazioni di vera angustifolia verso altitudini montane più fresche.
Rosa Bulgara
Il fresco respiro dell'alba della Valle delle Rose
Che cos'è
Il fiore di Rosa damascena, coltivata principalmente intorno a Kazanlak, nella Valle delle Rose della Bulgaria centrale. I petali vengono raccolti a mano all'alba, poi distillati in vapore per ottenere l'otto di rosa oppure estratti con solvente per produrre un assoluto rosso intenso. Occorrono circa tre o quattro tonnellate di fiori per ricavare un solo chilogrammo di otto.
Come profuma
Luminosa, rugiadosa e mielata, con una nota verde e limoniosa in apertura su un cuore speziato e vellutato. Rispetto alla rosa turca risulta più fresca e cristallina. Sedendosi, emerge una faint tiepidezza simile al chiodo di garofano e una morbidezza cerosa che ricorda il tè nero, sotto i petali.
In profumeria
Nota di cuore apprezzata per la sua trasparenza e la sua radianza naturale, abbinata a patchouli, oud, sandalo o note fruttate come il lychee. L'otto può cristallizzarsi con il freddo. Ancoratrice di molte delle grandi composizioni incentrate sulla rosa, apporta una profondità floreale realistica.
Da sapere
La raccolta dura solo tre o quattro settimane a maggio, e i raccoglitori lavorano prima dell'alba perché il caldo di mezzogiorno evapora gli oli volatili. Questa finestra temporale brevissima e dipendente dal clima, unita alle tonnellate di petali necessarie per ogni chilo, rende l'otto di rosa uno dei naturali più costosi in profumeria.
Cumino
Caldo, sudato, tepore animalico della pelle
Che cos'è
I semi essiccati del Cuminum cyminum, una piccola erba annuale della famiglia delle carote coltivata in India, Iran, Siria e nel bacino del Mediterraneo. I semi a forma di mezzaluna vengono distillati in vapore per ottenere un olio ricco di cuminaleide, il composto responsabile sia del suo profumo culinario sia di quello intensamente animalico.
Come profuma
Pungente, caldo e terroso, con una nota di testa verde-speziata tagliente e un'inconfondibile sfaccettatura sudata, cumino e pelle, che si percepisce come profondamente umana. In tracce aggiunge un tepore carnale; in dosi eccessive vira decisamente verso l'odore corporeo. L'essiccazione è polverosa, nocciolata e stranamente avvolgente.
In profumeria
Spezia di nota di cuore usata con parsimonia per il calore simile alla pelle e un ardito impulso animalico, abbinata a rosa, cuoio, labdano e fiore d'arancio. Il cumino si trova al cuore speziato di molte composizioni orientali e alimenta il tepore carnale di diversi classici riformulati.
Da sapere
La cuminaleide richiama così da vicino un composto del sudore umano che i profumieri definiscono il cumino polarizzante: chi lo indossa lo percepisce come intimo oppure come mancanza di igiene. Una goccia di troppo stravolge l'intera composizione, per cui viene dosato in frazioni di percento.
Cardamomo
Spezia verde che si schiude con calore agrumato
Che cos'è
Il cardamomo è il baccello essiccato di Elettaria cardamomum, una perenne alta della famiglia dello zenzero originaria delle foreste dell'India meridionale e oggi ampiamente coltivata in Guatemala. I piccoli baccelli verdi vengono raccolti a mano prima della piena maturazione ed essiccati; i semi frantumati vengono poi distillati in vapore per estrarne l'olio.
Come profuma
Luminoso, verde e freschezza speziata, con una nota fresca di eucalipto e canfora su una dolcezza pepata e calda. Si percepiscono sfaccettature di scorza di limone, resina di pino e una faint fumosità panacea, come baccelli frantumati nel chai. Si apre tagliente ed effervescente, poi si assesta in un tepore morbido e balsamico.
In profumeria
Spezia di testa e di cuore che aggiunge vivacità e una freschezza ariosa e moderna, fa da ponte tra le aperture agli agrumi e le basi woody-ambrate senza la pesantezza del chiodo di garofano o della cannella. Si abbina con bergamotto, rosa, cuoio e oud, ed è la scintilla distintiva di molte fragranze aromatiche moderne e woody-cuoio.
Da sapere
Il cardamomo è tra le spezie più costose al mondo, dietro solo allo zafferano e alla vaniglia, perché ogni baccello viene raccolto a mano in una precisa fase di acerbo. India e Guatemala dominano l'offerta, e i baccelli verdi perdono rapidamente l'aroma una volta frantumati, per cui i distillatori lavorano con grande celerità.
Oud Sintetico
L'accordo legnoso creato in laboratorio alla base dell'oud commerciale
Che cos'è
Un accordo ingegnerizzato che sostituisce il vero legno di aquilaria, costruito a partire da alcune molecole aromatiche e basi di oud già pronte: woody-ambrate come Norlimbanol e Sylvamber, il Cashmeran muschiato-legnoso, il secco Vertofix, un materiale di sandalo cremoso come il Firsantol, più basi di oud captive. Una decina di molecole approssimano ciò che l'oud naturale dispiega attraverso centinaia.
Come profuma
Pulito, secco e woody-affumicato con un bordo medicinale-cuoioso conferito da Norlimbanol e dalle basi di oud captive. Lineare e ben controllato, si percepisce immediatamente come oud eppure rimane levigato e privo di vita, mancando della nota fermentata di stalla, della dolcezza resinosa e dell'essiccazione viva e mutevole del vero legno di aquilaria distillato.
In profumeria
Quasi ogni oud commerciale e di massa è questo accordo. L'olio di vero legno di aquilaria costa più dell'oro a parità di peso, l'offerta è limitata dalla protezione CITES dell'Aquilaria, e la qualità varia enormemente. I sintetici garantiscono coerenza, stabilità e scala a una frazione del costo, quindi le maison li utilizzano in modo schiacciante.
Da sapere
L'oud sintetico non è tanto un falso quanto un materiale diverso: valido, utile e onesto quando etichettato correttamente. Il segnale distintivo è la sua pulizia. Un oud che profuma di liscio, dolce, uniforme e mai animalico o grezzo è quasi certamente un accordo piuttosto che una goccia di legno distillato.
Zibetto
Tepore animalico che fa sbocciare i fiori in modo indecente
Che cos'è
Una pasta ghiandolare prodotta dallo zibetto africano, un mammifero notturno simile al gatto che la secerne da una sacca perineale, storicamente raschiata a mano e tinturata in alcol. La profumeria moderna utilizza invece la civetone sintetica, un chetone macrociclico la cui struttura fu elucidata da Leopold Ruzicka nel 1926.
Come profuma
Grezzo e non diluito è scioccantemente fecale, pungente e indolico, con bordi di scatolo e burro acido. Diluito a tracce diventa caldo, mielato e leggermente cuoioso, con un ronzio di tabacco e una radianza simile alla pelle. Il passaggio dal repellente all'allettante avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
Fissatore di nota di fondo apprezzato per la radianza e il tepore carnale, conferisce ai floreali un bagliore vivo e simile alla pelle. Classico accanto al gelsomino e alla rosa nei chypre e negli orientali animalici. Tracce di zibetto hanno modellato molti floreali aldeidici vintage e orientali ambrosi prima che la civetone sintetica sostituisse il materiale naturale.
Da sapere
L'allevamento tradizionale dello zibetto teneva gli animali in gabbia in condizioni crudeli per raccoglierne la pasta, spingendo a un passaggio quasi totale alla civetone sintetica per ragioni etiche. Questo zibetto in profumeria non ha alcuna relazione con lo zibetto delle palme asiatico alla base del caffè kopi luwak, una specie completamente diversa.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Che cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente ma un accordo del profumiere, che mescola più spesso labdano (una resina appiccicosa dell'arbusto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoino e vaniglia, talvolta con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile, che rimane inodore sulla pelle.
Come profuma
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si assesta su una resina secca. Si apre mielato e faintly animalico per via del labdano, poi si assesta in un tepore dorato e rotondo che ricorda la cera d'api, il tabacco e il cuoio vissuto, attraversato da un quieto sottotono affumicato e simile all'incenso che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per il calore, la profondità e la lunga persistenza, ancora le composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente con vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il template dolce vaniglia-ambra è un classico della profumeria, mentre letture più secche, orientate alla resina e alle erbe ne mostrano un altro volto.
Da sapere
Il termine indicava un tempo l'ambergris, la secrezione intestinale cerosa dei capodogli, alimentando secoli di confusione tra tre cose non correlate: l'ambra fossile, l'ambergris di balena e l'accordo resinoso. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, e si affidano a molecole come l'Ambroxan piuttosto che a qualsiasi fonte animale.
Iris
Violetta in polvere radicata nella terra paziente e sepolta
Che cos'è
L'orris è il materiale aromatico ottenuto dal rizoma dei fiori di iris, principalmente Iris pallida coltivata sulle colline della Toscana. Le radici vengono raccolte, essiccate e invecchiate da tre a sei anni affinché gli enzimi sviluppino lentamente le irone, poi macinate e distillate in vapore per ottenere un burro di orris ceroso e avorio.
Come profuma
Un profumo di violetta fresco e polveroso con una sfaccettatura simile alla pelle scamosciata, quasi commestibile, che ricorda carota e farina cruda. Si percepisce come secco piuttosto che dolce, evocando cipria, cuoio morbido e terra umida, con un luccichìo argenteo e leggermente metallico che si sente allo stesso tempo floreale e radicato.
In profumeria
Materiale di cuore e di fondo apprezzato per la sua consistenza e un sollevamento polveroso che ammorbidisce i floreali e i legni taglienti. Si abbina con violetta, rosa, foglia di iris e ambrette. Definisce un'intera genealogia di composizioni raffinate polverose-iris e floreali-aldeide.
Da sapere
L'orris è tra i naturali più costosi in profumeria. Una tonnellata di rizoma invecchiato produce solo circa due chilogrammi di burro di orris, e le qualità ad alto tenore di irone possono superare i centomila dollari al chilogrammo, un costo determinato dagli anni di invecchiamento necessari prima che qualsiasi profumo si sviluppi.
Olio di Cipriolo o Nagarmotha
Terra affumicata, cuoio e radice legnosa scura
Che cos'è
Un olio distillato in vapore dalle radici essiccate e dai rizomi del Cyperus scariosus, un giunco noto in India come nagarmotha e ampiamente coltivato nel Madhya Pradesh. I tuberi vengono puliti, essiccati e distillati, producendo un olio denso e scuro ricco di sesquiterpeni come ciperone e ciperene.
Come profuma
Profondamente legnoso e terroso, con sfaccettature affumicate, cuoiose e pepate e un carattere persistente e diffusivo. Ricorda il vetiver e il patchouli incrociati con tabacco secco e legno bruciato. Il suo contenuto di rotundone conferisce una speziatura al pepe nero, mentre la base rimane tenace e resinosa.
In profumeria
Nota di fondo che apporta una profondità affumicata, woody-cuoiosa e un'oscurità simile all'oud naturale senza materiali animali, abbinata a vetiver, patchouli, zafferano, rosa e incenso. Agisce anche come fissativo e ancóra molte composizioni moderne woody e in stile oud come elemento costruttivo sostenibile.
Da sapere
Il cypriol contiene rotundone, la stessa molecola che conferisce al pepe nero e al vino Syrah la loro nota pepata, ed è uno dei composti più attivi dal punto di vista olfattivo dell'olio. Il giunco si comporta spesso come una fastidiosa erbaccia, così la raccolta delle sue radici trasforma una pianta sgradita in un prezioso naturale.
Assenzio
Erba argentata e amara dell'absinthe e del vermouth
Che cos'è
Un olio essenziale distillato in vapore dall'Artemisia absinthium, un arbusto aromatico grigio-verde dell'Europa e dell'Asia con foglie argentate e finemente divise. Le cime fiorite e le foglie vengono distillate in un olio scuro ricco di tujone, proveniente dalla stessa pianta che aromatizza l'absinthe e il vermouth tradizionale.
Come profuma
Intensamente erbaceo e acutamente amaro, con un morso verde, freddo e secco. La testa è fresca e penetrante, quasi canforacea e con sfumature di anice, con un faint sottotono di camomilla blu; sotto si trova un corpo caldo, legnoso e leggermente medicinale. Più vicino alla salvia pestata e all'artemisia che a qualsiasi cosa dolce.
In profumeria
Nota di testa e di cuore che aggiunge tagliente verdura amara, un segnale da absinthe e complessità aromatica. Si abbina con agrumi, lavanda, gelsomino e muschio di quercia nelle fougère e nei chypre, tipicamente dosato sotto l'uno per cento. Acuisce le fougère aromatiche scure e le sfaccettature verdi di molte fragranze woody moderne.
Da sapere
L'olio di assenzio è ricco di tujone, un composto limitato negli alimenti e storicamente accusato della supposta follia causata dall'absinthe, sebbene la scienza moderna attribuisca ciò all'alcol. Il suo genere Artemisia onora la dea greca Artemide, e l'amarezza della pianta ha dato il tedesco Wermut, la radice della parola vermouth.
Menta
Un freddo rush verde che schiarisce la mente
Che cos'è
Gli oli di menta vengono distillati in vapore dalle foglie e dalle cime fiorite delle erbe Mentha, principalmente la menta piperita (Mentha piperita) e la menta verde (Mentha spicata), coltivate negli Stati Uniti, in India e in Europa. L'erba fresca o appassita viene distillata, dopodiché l'olio di menta piperita viene spesso parzialmente dementolato per cristallizzare l'eccesso di mentolo.
Come profuma
La menta piperita è penetrante, fresca e quasi glaciale per il suo alto contenuto di mentolo, con un bordo tagliente canforoso-medicinale. La menta verde è più morbida, più dolce e più rotonda, erbacea e faintly fruttata per via del carvone, senza il morso freddo. Entrambe si percepiscono verdi e acquose prima di asciugarsi in un pulito ronzio erbaceo.
In profumeria
Nota di testa volatile usata per la freschezza, la frescura e un sollevamento erbaceo croccante, la menta brilla nelle fougère, nelle colonie e nelle fragranze aromatiche-fresche maschili. Si abbina con lavanda, basilico, agrumi e cioccolato, e anima le aperture mozzafiato mentolate di molte miscele sport-fresche.
Da sapere
Il mentolo attiva i recettori cutanei del freddo TRPM8, quindi la menta si percepisce come fredda anche quando non lo è, lo stesso meccanismo usato nel dentifricio e nella gomma da masticare. La maggior parte del mentolo commerciale viene ormai sintetizzato su scala industriale, in particolare da Takasago, piuttosto che distillato dalla pianta.
Salvia Sclarea
Foschia erbacea e ambrata con un sollevamento vinoso
Che cos'è
Un olio essenziale distillato in vapore dalle cime fiorite e dalle foglie della Salvia sclarea, un'alta erba biennale della famiglia della menta originaria del Mediterraneo settentrionale e oggi coltivata in Europa, Russia e Stati Uniti. Vengono prodotti anche un concrete e un assoluto più tenaci.
Come profuma
Erbaceo e aromatico con un tepore morbido, dolce, ambrato-balsamico e una sfumatura vinosa e simile al tè distintiva. Si apre verde, leggermente nocciolato e simile al fieno su un sottotono muschiato e pulito, poi si asciuga in un tepore rotondo che si sente allo stesso tempo fresco e faintly dolce come il tabacco.
In profumeria
Nota di testa e di cuore che aggiunge freschezza aromatica, rotondità vinosa e un tepore naturale da fissativo. Spina dorsale delle fougère e delle colonie alla lavanda, si abbina con lavanda, bergamotto, muschio di quercia e labdano, prestando il suo bagliore erbaceo a molti classici barbershop e chypre.
Da sapere
La salvia sclarea produce lo sclareoло, il materiale naturale di partenza per la produzione di Ambrox, la preziosa molecola sintetica di ambergris, così questa umile erba sostiene silenziosamente gran parte della profumeria moderna all'ambra. Il nome clary deriva da clear-eye, a riflesso del suo uso popolare storico per lenire l'irritazione degli occhi.
Sandalo Australiano
Il cugino più secco e resinoso dei legni lattei
Che cos'è
Olio estratto dal Santalum spicatum, un albero emiparassita delle aride distese di grano e delle praterie dell'Australia Occidentale. Il durame e le radici profumati vengono raccolti, essiccati, ridotti in chips e poi distillati in vapore per diversi giorni. La resa è di circa il due per cento di olio, costruita sui santaloli, gli alcoli portatori del profumo.
Come profuma
Legnoso e caldo con una nota di testa secca, leggermente amara e resinosa che lo distingue dal sandalo indiano cremoso. Sotto si trova un corpo morbido lattiginoso-balsamico, faintly speziato e ambrato. Si asciuga quieto e liscio come la scamosciatura, persistente e tenace piuttosto che dolce o apertamente latteo.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata come fissativo che ancora e arrotonda le composizioni. Ammorbidisce i floreali taglienti, approfondisce rosa, ambra e incenso, e si abbina bene con vetiver e patchouli. Serve come sostituto sostenibile e tracciabile del sandalo di Mysore in via di estinzione nelle fragranze woody moderne.
Da sapere
Il sandalo fu la principale voce di esportazione dell'Australia Occidentale negli anni '40 dell'Ottocento, spedito ai mercati asiatici dell'incenso molto prima che il suo olio venisse distillato per la prima volta nel 1875. A differenza della specie indiana minacciata, il S. spicatum è ora coltivato in piantagioni certificate, garantendo un'offerta genuinamente regolamentata.
Vaniglia
Il cuore dolce e caldo del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli essiccati della Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico ora coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti immaturi, poi scottati, sudati al sole ed essiccati lentamente per mesi fino a quando non si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come profuma
Dolce, caldo e cremoso, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un faint bordo affumicato simile al tabacco sul fondo. Si apre morbido e gourmand, poi si asciuga in un tepore polveroso e resinoso che si stringe alla pelle e si percepisce più ricco della vanillina sintetica da sola.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per la ricchezza e il tepore duraturo, la vaniglia arrotonda i bordi taglienti e ancora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente con tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo intorno ad essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore di orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo schiavo dodicenne a Réunion. La maggior parte dell'aroma di vaniglia commerciale si affida ora alla vanillina sintetica.
Muschio Sintetico
Il muschio pulito di laboratorio presente in quasi tutto
Che cos'è
Molecole di muschio prodotte in laboratorio per sostituire il muschio di cervo di origine animale. I cavalli di battaglia più diffusi sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassylate, che spaziano tra le famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitro sono stati ampiamente limitati per problemi di persistenza e tossicità.
Come profuma
Pulito, morbido e radioso, senza nulla del bordo fecale-animalico del muschio grezzo di cervo. Il Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; l'Habanolide tende al metallico e ceroso, il cosiddetto muschio ferro caldo; l'etilene brassylate è morbido e polveroso. Insieme si percepiscono come biancheria fresca, pelle calda e polvere ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nelle fragranze moderne è sintetico. Queste molecole ancorano le note di fondo, conferiscono potere duraturo e forniscono l'essiccazione bianca e pulita di innumerevoli fragranze di massa. Economici, privi di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale nella profumeria fine e nei detergenti.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, la controparte lavata del muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulo, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno possiede la profondità viva e dolce-animalica del vero muschio di cervo del Tonkin.
Carattere della Fragranza
Una composizione speziata e legnosa guidata da lavanda e rosa bulgara, che riposa su sandalo australiano e vaniglia.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Ideale da Indossare
Inverno e autunno dopo il tramonto, una rosa speziata e legnosa di casa nelle serate al lume di candela e nelle occasioni eleganti, per chi è attratto da un tepore profondo e resinoso.
Perché il Decant di Alexandria 2 Anniversary
Un decant è il modo più ragionato per vivere Alexandria 2 Anniversary attraverso alcune applicazioni prima della bottiglia intera.
Note Ufficiali
Lavanda · Rosa Bulgara · Cumino · Cardamomo · Oud · Zibetto · Ambra · Iris · Olio di Cipriolo o Nagarmotha · Assenzio · Menta · Salvia Sclarea · Sandalo Australiano · Vaniglia · Muschio
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