Lost Tribe
Be Mine
La Storia
Be Mine è un'uscita di San Valentino che Lost Tribe ha pubblicato sul proprio negozio online nel febbraio 2026, insieme a un gemello chiamato St Valentine. La maison di New York indica un'apertura di ribes nero e otto di rosa su due oud, e dichiara che ogni flacone da 15 ml contiene più di un grammo di quella miscela di oud.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Oud
Ciò che un albero produce quando viene ferito
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente medicinale, con una fumosità cuoiosa dai toni animali e, sotto, una nota dolce, quasi da stalla. Ha un carattere antico e cupo, e avvolge la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Iris
cipria fresca su terra umida
Una cipriosità fresca e argentea con una radice burrosa, lievemente di carota, e un sussurro di suolo umido. Risulta elegante e contenuto, quasi malinconico, come cipria pregiata e camoscio posati su qualcosa di sommessamente terroso.
Rosa
Petali di velluto, miele e spina
Rugiadosa e fruttata in apertura, poi un cuore di confettura e miele con, al di sotto, un morso verde e pepato. Ben poco è fiore distillato. Un accordo di rosa si costruisce, e uno ben fatto può profumare di rosa più della rosa stessa.
Muschiato
Il respiro caldo della pelle pulita
Un tepore morbido e lievemente animalico che profuma di pelle pulita e bucato appena asciugato, intimo e vagamente dolce. Vibra sommesso sotto una fragranza, una seconda pelle che si avverte solo quando qualcuno è già abbastanza vicino da coglierla.
Fruttato
Buccia di pesca, non scorza di limone
Pesca, pera, mela, frutti di bosco: è la dolcezza della polpa, non della buccia, rugiadosa e carica di nettare dove gli agrumi sono taglienti e sottili. Ha un'aria giovane e un po' golosa, quella maturità che quasi senti colare lungo il polso.
Ribes Nero
Cassis aspro con un ringhio selvatico e animalico
Cos'è
La profumeria ignora quasi sempre la bacca. La materia che conta è l'assoluta di gemme di ribes nero, estratta dalle gemme fogliari appiccicose e resinose dell'arbusto, di solito sostenuta da molecole solforate che portano lo scatto aspro del frutto.
Come odora
Acuto, aspro, inconfondibilmente viola, poi qualcosa di selvatico lo attraversa: una pungenza verde, fogliosa, vagamente sudata, più vicina al gatto che al frutto. Bacca matura con un ringhio alle spalle.
In profumeria
Una nota di testa con gli artigli. Taglia la dolcezza, affila la rosa e dà a un fruttato-floreale qualcosa contro cui fare forza. La classica apertura chypre parte da qui, e ancora oggi apre con uno scossone le composizioni fruttate moderne.
Da sapere
Il lato felino viene da tioli che il tuo naso coglie in parti per mille miliardi, la stessa famiglia dietro la marcatura del gatto maschio e un bicchiere di Sauvignon Blanc. I profumieri dosano il ribes nero a gocce, non a millilitri.
Mela
Una mela in cui di mela non c'è nulla
Cos'è
Se spremi una mela ottieni succo, non profumo. Non esiste un olio di mela, né un'assoluta, né nulla da distillare, quindi ogni nota di mela è costruita: con esteri fruttati nella maggior parte dei casi, con camomilla romana e davana nelle composizioni interamente botaniche.
Come odora
Fredda, aspra e verde, lo schiocco della buccia che cede sotto il morso, con qualcosa di candito alle spalle. La versione a base di esteri è luminosa e mantiene una forma netta. Quella alla camomilla è più sfumata, mielata, più sidro che frutteto.
In profumeria
Una traccia basta a ravvivare floreali fruttati, chypre, acquatici e gourmand, accanto a rosa, muschio e legni leggeri. Con gli esteri, il verde e il candito si possono dosare con precisione. Con i materiali botanici, l'intero accordo va ribilanciato a mano.
Da sapere
Nessuna delle due strade è il frutto, quindi la differenza onesta sta nella stabilità, non nell'autenticità. La mela costruita con gli esteri resiste a sapone, calore e detersivi e si ripete identica. Quella botanica è costosa, cambia con il raccolto, parla sottovoce e resta rara.
Otto di Rosa Georgiana
La damascena del Caucaso, luminosa di sole e limpida come il miele
Cos'è
Rosa di Damasco coltivata nelle valli del Caucaso e distillata anziché estratta con solventi: tutta la differenza sta qui. L'otto conserva la testa cristallina del fiore; l'assoluto, la sua profondità scura e confetturata. Quella della Georgia risulta insolitamente limpida.
Come odora
Brillante, calda e accesa dall'interno: una rosa damascena limpida e mielata, con una cipria muschiata al di sotto e in testa uno slancio verde, quasi di geranio. Nel fondo senti l'arbusto intero, foglie e steli compresi.
In profumeria
I profumieri la usano per portare la luce del giorno in una miscela scura: accanto a oud o muschio alleggerisce invece di ispessire. Poche gocce risultano pulite e floreali, mentre una mano più pesante la rende vellutata e cipriata senza offuscarla.
Da sapere
Un vero otto si rapprende in una stanza fresca, intorno ai 20 °C, e torna liquido nel palmo della mano: è uno dei modi per capire che non è stato allungato. Per una sola oncia servono centinaia di libbre di fiori.
Geranio
Una rosa con steli verdi e menta schiacciata
Cos'è
Il geranio del profumiere non è affatto un geranio. È un pelargonio, e l'odore di rosa si trova nelle foglie e negli steli, cioè la parte che finisce nell'alambicco.
Come odora
Schiaccia una foglia e senti la rosa, ma una rosa con lo stelo ancora attaccato: verde, croccante, un po' pepata, rinfrescata da qualcosa di mentolato. Limone e una dolcezza cipriata la attraversano.
In profumeria
Lavora nel cuore, facendo da ponte tra floreali e fougère, e il suo lato erbaceo è il motivo per cui tanto ne finisce in profumi proposti al pubblico maschile. Rosa, menta, chiodo di garofano, bergamotto e vetiver lo accolgono tutti bene.
Da sapere
Geranio e rosa condividono il citronellolo, ed è per questo che il geranio può sostituire parte di un accordo di rosa a un costo molto più contenuto. Il raccolto Bourbon della Riunione, un tempo il riferimento, si è assottigliato con lo spostamento delle coltivazioni verso Egitto e Cina.
Muschio al Litchi e Rosa
Una sola parola per due materiali del tutto diversi
Cos'è
Con questo nome si indicano due cose. Una famiglia di muschi sintetici, creati per dare calore e morbidezza, svolge oggi la maggior parte del lavoro in profumeria. Il muschio di cervo è la via più antica, e l'arte tradizionale degli attar si regge ancora su di esso.
Come odora
Il muschio di cervo è animalico e pesante da vicino, e diventa caldo, dolce, di una radiosità che sa di pelle, non appena viene diluito fino a un sussurro. I sintetici sono più puliti: lino stirato a caldo, cotone tiepido, pelle più che pelliccia.
In profumeria
Il muschio è il terreno su cui poggia una composizione: fissa ciò che sta sopra, allunga la tenuta e aggiunge quel bagliore da seconda pelle. Sotto un litchi o una rosa ce n'è spesso uno, che tiene fermo il frutto molto dopo il momento in cui avrebbe dovuto svanire.
Da sapere
Uno stesso flacone può risultare radioso su di te e quasi inesistente sulla persona accanto. Moltissime persone non riescono affatto a percepire certi muschi sintetici, una particolarità chiamata anosmia specifica.
Otto di Rosa Rossa
Tremila chili di fiori, un chilo di olio
Cos'è
Rosa di Damasco, raccolta da prima dell'alba fino a metà mattina e distillata in corrente di vapore entro poche ore da quando lascia il campo. La Valle delle Rose in Bulgaria e Isparta in Turchia producono la maggior parte di ciò che il commercio chiama otto.
Come odora
Fresca e rugiadosa all'inizio, verde e dal tono di limone con una punta speziata, poi scende nella dolcezza dei petali con un sottofondo ceroso che ricorda il chiodo di garofano e il tè. Più luminosa, più verde e più speziata dell'assoluta di rosa, che trattiene il peso mielato che la distillazione si lascia alle spalle.
In profumeria
Una pietra angolare tra le note di cuore. Dà ai floreali, ai chypre e agli orientali il loro corpo e il loro romanticismo, ed è la rosa degli attar mediorientali di rosa e oud tanto quanto quella dei vecchi chypre francesi.
Da sapere
Se il flacone resta sotto i 22 gradi Celsius circa, una parte si solidifica e forma pallide scaglie cristalline. È lo stearoptene, una cera quasi inodore che proviene dai petali; scalda il flacone nella mano e l'olio torna limpido.
Nootka
Legno della costa del Pacifico con un pompelmo nascosto all'interno
Cos'è
Non è il cipresso mediterraneo, nonostante il nome. Cresce nella foresta pluviale temperata della costa del Pacifico settentrionale, prende il nome dal Nootka Sound e dà un olio estratto dal legno anziché dagli aghi freschi.
Come odora
Per primo arriva un legno di matita scuro, secco e un po' amaro, che resta in fondo al naso. Poi se ne stacca qualcosa di inatteso: un guizzo di scorza di pompelmo. Nel fondo si fa cipriato e resinoso.
In profumeria
Dove il cipresso mediterraneo dà slancio a un'apertura e poi se ne va, questo affonda. I profumieri lo dosano con parsimonia e gli affidano il fondo: un legno secco capace di reggere agrumi e cedro nello stesso respiro.
Da sapere
La molecola che dà al pompelmo il suo odore di pompelmo è stata trovata prima in questo legno. I chimici estrassero il nootkatone dal durame e lo chiamarono come l'albero, poi poco dopo ritrovarono la stessa sostanza nella scorza degli agrumi.
Cedro
L'antico agrume bitorzoluto dalla luce secca e verde
Cos'è
Più antico di quasi tutti gli agrumi coltivati, e antenato del limone. Tagliandolo si trova pochissimo succo, solo una scorza spessa, bitorzoluta e coriacea, ed è proprio lì che vive l'olio. Spremuto a freddo, l'olio prende il nome di cedrat.
Come odora
Limone, ma più rotondo e meno acido, con un peso vellutato dietro la scorza e un'amarezza secca sul finale. C'è anche un piccolo slancio floreale. La parola giusta è levigato, là dove il limone è semplicemente tagliente.
In profumeria
Una nota di testa per colonie e accordi agrumati moderni, più luminosa e più secca del limone, a suo agio con neroli, petitgrain ed erbe verdi. Con il suo nome francese, cedrat, battezza un intero genere di fragranze.
Da sapere
Una varietà quasi rinuncia alla polpa e si divide invece in un grappolo di dita gialle. Si chiama mano di Buddha, e in tutta l'Asia viene usata nelle offerte religiose anziché mangiata.
Gardenia Enf
Fiore bianco cremoso con un cuore di fungo
Cos'è
Un sempreverde dalle foglie lucide della famiglia del caffè, originario di Cina e Giappone, con fiori bianchi cerosi che si rifiutano di cedere il loro olio. Così i profumieri analizzano l'aria attorno al fiore vivo e lo ricostruiscono con gelsomino, tuberosa e molecole di sintesi.
Come odora
Lussureggiante e cremosa: la dolcezza del gelsomino stesa sulla ricchezza della tuberosa, con un'apertura di freschezza verde, quasi burrosa. Al centro sta la parte strana: una sfaccettatura di fungo e cocco, carnosa e lievemente sapida, che impedisce alla dolcezza di diventare candita.
In profumeria
I profumieri la usano nel cuore, dove dona un corpo vellutato alle composizioni di fiori bianchi e tropicali. Si abbina a tuberosa, ylang-ylang, gelsomino e cocco, ed è protagonista nei soliflore costruiti interamente attorno al fiore.
Da sapere
Una vera assoluta di gardenia quasi non esiste in commercio: il fiore rende troppo poco per un'estrazione conveniente, perciò quasi ogni nota di gardenia è una ricostruzione. La gardenia che senti, quasi certamente, non ha mai visto una gardenia.
Gelsomino Sambac
Gelsomino verde come il tè, che si schiude dopo il tramonto
Cos'è
I fiori si aprono dopo il tramonto, quando il loro profumo è più intenso, perciò i raccoglitori li prendono ancora in boccio al mattino presto, prima che si schiudano. L'estrazione con solvente dà una concreta cerosa, e lavandola con l'alcol si ottiene l'assoluta.
Come odora
Più verde e più vicino al tè rispetto al grandiflorum, e molto meno fruttato. Parte nitido e un po' ceroso, con una sfumatura quasi di banana, poi si scalda in una dolcezza indolica. Quell'indolo è la sua parte animale: inebriante da vicino, eppure luminoso.
In profumeria
Una nota di cuore che dà ai bouquet di fiori bianchi il loro corpo e il loro slancio. Funziona con rosa, tuberosa, sandalo e tè verde, arrotonda gli agrumi taglienti, e alcuni soliflore notturni sono costruiti quasi solo su di esso.
Da sapere
È la sampaguita, il fiore nazionale delle Filippine, intrecciata in ghirlande e usata per profumare il tè cinese. Fiori minuscoli raccolti a mano ogni mattina per una lunga stagione collocano l'assoluta tra i floreali più costosi.
Osmanto
Albicocca e cuoio morbido in un minuscolo fiore dorato
Cos'è
Minuscoli fiori arancio-dorati con cui la Cina profuma da secoli il suo tè e il suo vino. Vengono raccolti a mano, trasformati con un solvente in una concreta cerosa, poi lavati fino a ottenere l'assoluta che i profumieri acquistano.
Come odora
Prima l'albicocca, matura e quasi in confettura, poi pesca e tè nero. Dagli un minuto e compare il camoscio, morbido e un po' fumoso, come l'odore di un guanto molto portato. Si asciuga verso l'uvetta più che verso lo zucchero.
In profumeria
Una nota di cuore che sta esattamente tra frutto, fiore e cuoio, ed è per questo che può addolcire una composizione senza alcuno zucchero. Gli accordi di tè nero, rosa e albicocca le si sposano con naturalezza; e così il cuoio vero.
Da sapere
Serve circa una tonnellata di quei fiori minuscoli per ottenere un chilo di assoluta. In Cina l'albero appartiene alla luna del raccolto e all'amore: tanto significato per un fiore così piccolo.
Legno di Rosa
Legno di rosa cremoso con un riflesso di pesca
Cos'è
Il legno di rosa della profumeria è il bois de rose, una lauracea amazzonica il cui legno appena tagliato profuma di rosa. Non è il palissandro dei mobili e dei fondi di chitarra, che è tutt'altro albero.
Come odora
Dolce, rosato e cremoso più che secco, con una sfumatura di pesca e un lieve slancio canforato in apertura. Più leggero del sandalo, più floreale del cedro. Il fondo è caldo, balsamico e rotondo.
In profumeria
Una nota di cuore che si colloca tra i floreali e i legni, illuminando entrambi. Rosa, gelsomino, vetiver e agrumi vi si sposano bene, e molti dei grandi floreali aldeidici si sono appoggiati all'olio di legno di rosa brasiliano.
Da sapere
Quasi nessuna pianta contiene più linalolo: l'olio ne era composto fino al novanta per cento, e il taglio per ricavare quella molecola ha spogliato i popolamenti selvatici. Oggi gran parte dell'olio di legno di rosa proviene dalle foglie, distillate da alberi lasciati in piedi.
Legno di Giada
Cipresso secco dalla morbidezza di latte caldo
Cos'è
Non esiste un albero chiamato legno di giada. Il nome è commerciale, e l'olio che lo porta si distilla in corrente di vapore dal pino cipresso bianco, una conifera sparsa nell'arido entroterra australiano.
Come odora
Legno secco velato da una morbidezza inattesa, lattonica, più vicina al latte caldo che alla linfa fresca. Balsamico sotto, appena dolce. Il cipresso blu è il parente più stretto sullo scaffale, con il sandalo e la scorza di massoia un po' più indietro.
In profumeria
Dal fondo agisce da fissativo e tiene insieme una composizione senza farsi notare. Gli si addicono gli accordi di incenso e di fumo, e anche un posto accanto al legno di agar. Spesso prende il posto del cipresso blu a un costo inferiore.
Da sapere
Gli australiani conoscono quest'albero come legname, non come profumo. Il suo durame resiste alle termiti, un effetto attribuito ai sesquiterpeni del legno, e in tutto il paese se ne ricavano pavimenti e pali da recinzione.
Rosa Bulgara
Il respiro fresco dell'alba nella Valle delle Rose
Cos'è
Rose di Damasco intorno a Kazanlak, nella valle a cui la Bulgaria ha dato il loro nome. Nell'alambicco finiscono dalle tre alle quattro tonnellate di fiori per un solo chilo di otto di rosa. L'estrazione con solvente dà un'assoluta di un rosso intenso.
Come odora
Rugiadosa e luminosa di limone in testa, poi miele, poi una spezia vellutata al di sotto. È la più limpida delle due grandi rose di Damasco. Col tempo affiora un calore di chiodo di garofano, con qualcosa di ceroso e vicino al tè nero.
In profumeria
I profumieri ne cercano la trasparenza: mantiene la sua forma accanto a patchouli, oud, sandalo o a qualcosa di fruttato come il litchi, e la maggior parte delle grandi fragranze alla rosa si regge su di essa.
Da sapere
La raccolta dura tre o quattro settimane, da metà maggio a giugno, e in quel breve arco si gioca l'intera annata. I raccoglitori escono prima dell'alba perché il caldo del giorno fa evaporare l'olio. Lasciato al fresco, l'otto cristallizza nel flacone.
Olio Essenziale di Cedro
Trucioli di matita secchi e legno riscaldato dal sole
Cos'è
Il cedro della tua matita e del tuo armadio è di solito un ginepro. Lo sono sia il cedro della Virginia sia quello del Texas; solo i cedri dell'Atlante e dell'Himalaya sono veri Cedrus. L'olio si ottiene per distillazione in corrente di vapore da trucioli di durame e segatura.
Come odora
Matite appena temperate e l'interno di un baule di cedro. Il cedro della Virginia tende al secco della matita e al balsamico; quello dell'Atlante è più dolce, quasi mielato. Entrambi portano un fumo pulito, appena fresco di canfora, che si assesta in un calore di linfa.
In profumeria
Un tuttofare dal cuore al fondo: una struttura secca su cui altri materiali possono appoggiarsi. Si sposa bene con vetiver, rosa, agrumi e incenso, ed è il fumo nel fondo di innumerevoli legnoso-ambrati moderni.
Da sapere
Il cedro compare raramente da solo. Le sue molecole, rielaborate in laboratorio, formano la spina dorsale di moltissime fragranze legnose contemporanee, ed è per questo che tanta parte dello scaffale legnoso moderno sa vagamente di matita temperata.
Port Oxford
Legno caldo come lo zenzero, da un falso cipresso
Cos'è
Cedro solo di nome. Il Port Orford è un falso cipresso, senza alcuna parentela con l'abete, e cresce spontaneo su un'unica striscia costiera lunga circa 175 miglia, là dove l'Oregon incontra la California.
Come odora
Niente a che vedere con un albero di Natale. Il legno profuma di asciutto e di pulito, caldo come è caldo lo zenzero fresco, con sotto un guizzo verde ed erbaceo di finocchio e nulla della dolcezza balsamica e appiccicosa dell'abete.
In profumeria
I profumieri lo ricavano dal legno, distillato in corrente di vapore da scarti di segheria e ceppi anziché da aghi o rametti. Per questo è una nota di fondo e non una nota di testa verde: la struttura asciutta del cedro, ravvivata da un tocco speziato.
Da sapere
Questi alberi li uccide una muffa d'acqua, che si sposta nel terreno bagnato rimasto attaccato a pneumatici, scarponi e zoccoli. Nelle foreste in cui è presente, le strade restano chiuse nei mesi delle piogge e i veicoli vengono lavati al cancello d'ingresso.
Lavanda
Blu erbaceo e fresco da un pendio assolato
Cos'è
Le sommità fiorite vengono tagliate al culmine della fioritura e finiscono dritte nell'alambicco, dove le spighe viola cedono un olio chiaro. L'estrazione con solventi dà invece un'assoluta più scura. La maggior parte arriva dalla Provenza e dalla Bulgaria.
Come odora
Tagliente e verde all'inizio, quasi mentolata, con una ventata fresca di canfora su una morbida dolcezza floreale. Il fondo si scalda in fieno, un velo di vaniglia e una calma cipriata. La vera lavanda è più rotonda e dolce dell'ibrido lavandino.
In profumeria
Accostala a muschio di quercia, cumarina e tonka e hai un fougère, la struttura da barbiere dietro innumerevoli maschili aromatici. La lavanda scorre dalla testa al cuore, rinfresca i floreali luminosi e ammorbidisce le acque di colonia agli agrumi.
Da sapere
Quei campi della Provenza che i turisti fotografano sono per lo più di lavandino, un ibrido sterile che rende molto più olio per ettaro. La vera lavanda si sta ritirando verso l'alto: una malattia batterica trasmessa da insetti che si nutrono di linfa ha spinto le coltivazioni a quote più fresche.
Oud di Sumatra
Oud scuro e terroso dall'ovest vulcanico
Cos'è
Oud distillato a Sumatra, la lunga isola occidentale dell'arco indonesiano, soprattutto da Aquilaria malaccensis e Aquilaria microcarpa. Il suo terroir è la foresta pluviale di pianura su suolo vulcanico, in un'umidità costante, e quel terreno si sente nell'olio. Sumatra è una delle diverse terre d'oud indonesiane, ciascuna con un carattere proprio, accanto al Kalimantan nel Borneo e a Papua all'estremo oriente, ed è quella che più spesso viene confusa con le altre: un olio etichettato semplicemente come indonesiano di solito viene dal Kalimantan, e non somiglia affatto a questo.
Come odora
Più profondo e più radicato dell'arioso stile del Borneo, si apre umido e animalico, con sottobosco bagnato, humus e un bordo fermentato al posto della canfora. Sotto c'è una legnosità scura e resinosa, dolce con discrezione anziché fruttata, attraversata da un filo lievemente medicinale. È il più terroso fra gli oli dell'arcipelago e il più lento a salire dalla pelle.
In profumeria
Si usa per dare peso e terra al fondo di una composizione, là dove gli oli vaporosi del Kalimantan danno invece slancio. La sua profondità umida e animalica ancora ambra, rosa e resine senza la carica fecale di un oud Hindi, e per questo è tra i preferiti dei profumieri naturali che vogliono un oud che sappia di foresta e non di stalla. Ne basta pochissimo per andare lontano.
Da sapere
L'Indonesia non è un solo oud. Il carattere blu e canforato che di solito si attribuisce al paese appartiene al Kalimantan, nel Borneo; l'olio di Sumatra è più scuro e terroso, quello di Papua più verde ed erbaceo. Le rese sono minime e la distillazione dura giorni, perciò l'autentico oud di Sumatra a origine unica si produce in piccoli lotti artigianali.
Oud di Natuna
Una dolcezza d'aria marina dall'estremo nord dell'Indonesia
Cos'è
Oud delle isole Natuna, un piccolo arcipelago nel Mar Cinese Meridionale tra la penisola malese e il Borneo, propaggine più settentrionale delle isole Riau indonesiane. È un oud isolano in senso letterale, distillato da alberi cresciuti alla portata dell'aria salmastra, su lembi di terra sparsi lontano dalle grandi fonti della foresta pluviale, e la disponibilità è di conseguenza scarsa.
Come odora
I distillatori descrivono un'apertura dolce, appena salina, che porta davvero il mare con sé, sollevata da agrumi e da un morbido tono di fiori bianchi spesso paragonato al gelsomino. Il cuore resta luminoso e pulito anziché fermentato, e il fondo vira con discrezione verso note vanigliate e d'incenso su un legno chiaro. Tra gli oli indonesiani è uno dei più accessibili e dei meno animalici.
In profumeria
Apprezzato come oud che alleggerisce, si usa dove una composizione ha bisogno della struttura del legno di agar senza la sua ombra. La sua luminosità salina si sposa naturalmente con accordi agrumati, marini e di fiori bianchi e impedisce alle ambre di appesantirsi. Poiché il suo carattere è delicato più che dominante, di solito viene affiancato a un oud più scuro che fornisca la profondità sottostante.
Da sapere
Natuna è territorio indonesiano ma si trova più vicina al Borneo e alla penisola malese che a Giava, e l'olio riflette questa posizione di mezzo: né lo stile canforato del Kalimantan né quello terroso di Sumatra. La disponibilità dalle isole è limitata e il nome viene talvolta usato con leggerezza, perciò qui la provenienza conta più che per le origini di terraferma.
Sandalo Black Meat
La qualità più antica e più scura del sandalo indiano
Cos'è
Black meat è il nome che il commercio dà alla qualità più antica e più pregiata di Santalum album: il legno di cuore scuro e saturo d'olio e la radice di alberi lasciati in piedi per molti decenni, in cui il durame è passato dall'oro pallido a un bruno profondo con l'accumularsi del santalolo. I distillatori considerano la radice la parte più pregiata dell'albero, ed è questo il materiale che ha costruito la reputazione di Mysore, la zona del Karnataka da cui proveniva.
Come odora
Tutto ciò che fa la qualità standard, ma più lento, più denso e più in profondità. La dolcezza cremosa e lattea c'è ancora, e c'è anche il bordo acidulo e burroso, ma stanno sotto un'oscurità densa e resinosa, con una profondità cuoiata e appena fumosa che il durame giovane semplicemente non ha. Si apre sommesso e si dispiega per ore.
In profumeria
Una materia di fondo usata in piccole quantità per dare gravità e tenacia, più che per la riconoscibile nota di sandalo. Fissa e arrotonda tutto ciò che le sta sopra, ed è la compagna tradizionale di oud, rosa e muschi invecchiati nella profumeria araba, dove al confronto le pallide qualità da piantagione suonano esili.
Da sapere
Nel sandalo, i nomi delle qualità descrivono il legno, non l'opinione del venditore: black meat significa legno di cuore vecchio e scuro e radice, e nessun albero di piantagione è abbastanza vecchio da produrlo. Il sandalo indiano è protetto e soggetto a licenza da decenni, dopo essere stato portato quasi al collasso dal sovrasfruttamento, perciò il materiale autentico da alberi vetusti oggi circola quasi esclusivamente come scorte di vecchia data.
Sandalo Kerala 1953
Un olio di sandalo indiano d'annata, invecchiato in bottiglia
Cos'è
È il nome che la maison dà a un olio invecchiato di Santalum album del Kerala, sulla costa sud-occidentale dell'India accanto al Karnataka, che porta la data 1953. Il sandalo è uno dei pochi naturali che migliorano davvero nel vetro, e un olio conservato così a lungo è una materia diversa da un distillato fresco dello stesso legno.
Come odora
Più rotondo e più quieto di qualsiasi olio nuovo. Decenni in bottiglia hanno smussato del tutto il bordo acidulo e burroso della testa, lasciando una dolcezza lattea e levigata, un cuore caldo, rosato e balsamico, e sotto una legnosità secca, quasi cipriata. Non c'è asprezza in nessun punto; sa di pelle più che di legname.
In profumeria
Si usa come si usa sempre una materia d'annata: con parsimonia, e come centro di una composizione più che come nota di supporto. La sua morbidezza ne fa un letto ideale per rosa, violetta e gelsomino, e fissa un accordo senza aggiungere alcuno spigolo proprio.
Da sapere
Una data su un olio di sandalo è un'affermazione sulla conservazione tanto quanto sulla distillazione, e a garantirla c'è solo la documentazione del venditore. Kerala e Karnataka condividono la stessa specie e lo stesso status di protezione; ciò che distingue una bottiglia come questa da una moderna è l'età dell'albero da cui proviene e i decenni trascorsi da allora.
Muschio Mongolo Dolce
Cioccolato, polvere e un caldo mormorio animale
Cos'è
Muschio di cervo dall'estremità più fredda del suo areale, le montagne boscose dove la Mongolia incontra la Siberia meridionale. I profumieri lo classificano rispetto al Tonkin, il materiale vietnamita con cui si misura ogni altro muschio.
Come odora
Più dolce di quanto ci si aspetti, quasi cioccolatoso, con terra e resina al di sotto e un calore asciutto e sabbioso vicino all'ambra grigia. Più torbido della leggiadria floreale del Tonkin, più morbido del selvatico grado siberiano. Si posa sulla pelle, non al di sopra.
In profumeria
Ne basta una traccia per tenere fermo per ore tutto ciò che gli sta sopra e per dare a una composizione il suo peso cupo, raccolto sulla pelle. Le maison interamente naturali lo accostano all'oud, dove la sua ossatura terrosa incontra il fumo a metà strada.
Da sapere
Quasi tutto ciò che oggi si vende come muschio è sintetico e non ha nulla a che vedere con il cervo: per questo, in un elenco di note, la parola ti dice così poco. Il Tonkin resta il riferimento; i gradi della taiga risultano più ruvidi, con più sentore di stalla.
Iris 80% Ironi
Violetta fredda e cipriata, radice di iris privata del grasso
Cos'è
Qui non c'entra nessuna mucca. Il burro d'iris si rapprende proprio come il burro, ma è radice di iris, e gran parte del suo peso è grasso inodore. Eliminato quel grasso, l'ottanta per cento di ciò che resta è costituito da ironi.
Come odora
Freddo e secco, più vicino alla cipria e alla carota appena raschiata che a qualsiasi fiore, con violette nascoste dietro il camoscio. Nulla di dolce. Una goccia a questa concentrazione tinge d'argento un'intera formula.
In profumeria
I profumieri lo usano in tracce, e si fa sentire comunque. Il normale burro d'iris contiene dall'otto al quindici per cento di ironi, quindi questo ne contiene da cinque a dieci volte tanto. Dà a rosa e sandalo una spina dorsale fresca, di camoscio.
Da sapere
Appena dissotterrato, il rizoma ha un odore verde e acre, niente a che vedere con questo. Gli ironi non ci sono ancora. Si formano durante un'essiccazione che dura da tre a cinque anni, mentre composti inodori presenti nella radice si ossidano lentamente.
Radice di Costus
Capelli e pelle caldi, animalici e inquietanti
Cos'è
Un cardo himalayano le cui radici, chiamate kuth in India, vengono essiccate e invecchiate, poi distillate in corrente di vapore o estratte con solvente fino a ottenere un olio denso e scuro che non ricorda quasi per nulla una pianta.
Come odora
Capelli non lavati, cuoio capelluto, lana indossata, con una terrosità grassa al di sotto. C'è chi coglie, sotto la nota selvatica, una sfaccettatura secca di radice di iris e violetta; altri parlano di cane bagnato o di cuoio vecchio. Denso, lento a svanire, e lievemente dolce alla fine.
In profumeria
Nel fondo dava a uno chypre o a un cuoio l'odore di qualcosa già indossato da qualcuno. Oggi i profumieri ricorrono a ricostruzioni sicure come Costus Oliffac per ottenere la stessa firma che ricorda i capelli.
Da sapere
La profumeria vi ha rinunciato nel 2006, quando l'olio naturale è stato giudicato un sensibilizzante cutaneo troppo forte per essere usato. La pianta è comunque protetta e in pericolo critico di estinzione, raccolta in eccesso proprio per le radici che la rendevano interessante.
Valspice
Chiodo di garofano e fumo di falò in una sola molecola
Cos'è
Il nome promette un intero portaspezie, ma non c'è alcun seme né alcun albero. Valspice è il nome commerciale del creosolo, una singola molecola che i chimici costruiscono a partire dall'eugenolo del chiodo di garofano o dalla vanillina.
Come odora
Prima di tutto, aspettati il fumo. Falò spento, prosciutto affumicato, poi chiodo di garofano e sotto un dolce ronzio vanigliato, con cuoio e un lieve morso medicinale ai margini. Caldo, ma niente a che vedere con la polvere secca della noce moscata.
In profumeria
I profumieri lo dosano in tracce: così il cuoio sa di conciato, il tabacco di acceso e il caffè di tostato anziché semplicemente di amaro. Una goccia rende anche più ruvido un floreale bianco. Se si esagera, tutto sa di disinfettante.
Da sapere
Il legno che brucia fa a pezzi la lignina, e questo è uno dei frammenti che si liberano. La stessa molecola si trova in una botte di bourbon carbonizzata, nel malto di Islay essiccato alla torba, in un affumicatoio. Su una mouillette resta per giorni.
Cedro dell'Atlante
Legno secco di montagna, balsamo dolce e resina calda
Cos'è
Un vero cedro, e di montagna: viene dalle alte catene dell'Atlante, in Marocco e in Algeria. L'olio si ottiene per distillazione in corrente di vapore da trucioli, ritagli e segatura, in gran parte ciò che l'industria del legname ha già finito di usare.
Come odora
Caldo e secco, con un cuore dolce e balsamico, sollevato da qualcosa di canforato e appena fumoso su una base terrosa. Più dolce e più resinoso del morso secco, da trucioli di matita, del cedro della Virginia. Nel fondo resta pulito e tenace.
In profumeria
Un instancabile materiale di fondo, che dà struttura, secchezza e un appiglio a tutto il resto. Sta sotto rosa, vetiver, patchouli, muschio di quercia e labdano, e sorregge dal basso le costruzioni chypre e orientali legnose.
Da sapere
Il cedro dell'Atlante è oggi a rischio nel suo areale d'origine, e le foreste si stanno riducendo. È il raro caso in cui la materia responsabile è quella di scarto: residui di segheria, non un albero in piedi.
Carattere Olfattivo
Sulla carta l'apertura è fruttata e rosata, ribes nero e mela su due otto di rosa, anche se diverse persone che lo indossano riferiscono di non percepire quasi nulla di quel frutto. Quello che segue è secco: cedro, legno di rosa e un iris gessoso e radicoso, poi oud, due qualità di sandalo e radice di costo. I resoconti descrivono un'evoluzione lineare con una proiezione costante.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Dà il meglio con il freddo e dopo il tramonto. È adatto a chi cerca oud e iris più che dolcezza, e risulta più austero di quanto il nome lasci intendere.
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L’atmosfera
Il Naso
Mathew Schmuelian
Fondatore e profumiere
Fondatore e profumiere di Lost Tribe, passato dal collezionare naturali artigianali alla macerazione dei propri muschi nel 2022; la sua prima uscita, Lost Tribe Hope You Like It, fu prodotta in circa sedici bottiglie. Ha composto Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear e Lost Tribe Prince of Persia.
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La Maison
Tribù piccola, muschio vero, nessun compromesso, versato finché dura la scorta degli originali.
Lost Tribe crea fragranze che sembrano vissute e ad alto volume, quelle che arrivano prima di te e restano dopo che sei uscito. C'è una vena massimalista che attraversa tutta la maison, dalla frutta tropicale ebbra di sole alla vaniglia densa di resina fino all'oud raro costruito su Kinam invecchiato.
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