MDCI
Invasion Barbare
La Historia
Invasion Barbare es obra de Stéphanie Bakouche: un masculino escrito por una perfumista en una categoría en la que eso rara vez ocurría. Toma la idea de barbería (lavanda y cardamomo sobre vainilla y almizcle) y la lleva mucho más allá de donde suele detenerse un perfume de barbería.
Aromático
Hierbas machacadas en el aire fresco
El frescor verde y alcanforado de la lavanda, el romero, la salvia y el tomillo, como hierbas magulladas entre los dedos. Resulta limpio, vigorizante y un punto austero, la columna nítida de un frescor clásico de barbería.
Especiado Fresco
Mordisco fresco de pimienta partida
Pimienta rosa, cardamomo y jengibre: una especia que pica más que calienta. Burbujea en la parte alta de una fragancia, seca y facetada, más cerca de los granos de pimienta triturados y de una vaina de cardamomo abierta que de cualquier guiso a fuego lento. Luminosa, nunca reconfortante.
Especiado Cálido
Brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, más despensa de repostería que cocina penetrante. Crea una calidez arrebolada y envolvente, íntima y de tiempo frío, que abraza la piel desde dentro.
Lavanda
Calma herbal y limpia con un toque incisivo
Fresca y alcanforada al principio, más cerca de un tallo aplastado que de un saquito de armario, se suaviza después en un susurro empolvado y levemente dulce. Lino recién planchado, pulcritud de barbería, una quietud gris violácea. Es su mordisco lo que le impide ser simplemente calmante.
Cítrico
Primera ralladura luminosa de la mañana
El brillo jugoso y crujiente de la cáscara de limón, bergamota y naranja, ácido y efervescente, con un filo amargo y limpio. Abre un perfume con elevación y chispa instantáneas, fresco y energizante, evaporándose veloz como la luz del sol sobre el agua.
Ozónico
el aire antes de la tormenta
Una transparencia limpia y aireada, como el cielo cargado justo antes de la lluvia o las sábanas ondeando en el tendedero. Nítido y casi eléctrico, sugiere altura y ventanas abiertas, ingrávido y moderno, el olor del espacio puro y respirable más que de una sola cosa.
Hoja de Violeta
Hoja verde y fresca que exhala hierba estrujada y pepino
Qué es
Hablamos de la hoja, no de la flor, y su olor no se le parece en nada. Una tonelada de hojas de los campos de los alrededores de Grasse o de Egipto, lavadas con disolvente, rinde menos de un kilogramo de un absoluto espeso, de un verde profundo.
Cómo huele
Verde y acuosa más que floral. Primero, hoja aplastada y hierba cortada sobre un fresco matiz ácido de pepino con algo levemente metálico. Luego se seca: con matices de cuero, terrosa, muy lejos del caramelo de violeta que todos esperan.
En perfumería
Una nota de salida y corazón que refresca un fougère y da al cuero una elevación verde y transparente. Combina con iris, rosa y pepino, y firma las composiciones clásicas de cuero verde. Muchas aperturas de hoja de violeta se apoyan en el metil octino carbonato.
Dato de interés
Corta un pepino y estarás oliendo la misma molécula: el aldehído de hoja de violeta. Representa alrededor del uno por ciento del absoluto y es casi todo lo que se huele.
Pomelo
Estallido cítrico, amargo y luminoso, con un matiz sulfuroso
Qué es
El aceite está en la cáscara, no en la pulpa: la presión rompe las glándulas y brota en frío. La fruta fue un accidente, un cruce fortuito entre pummelo y naranja dulce surgido en el Caribe.
Cómo huele
Ácido y efervescente, con un borde amargo de cáscara y, debajo, algo levemente sudoroso y sulfuroso que es justo lo que lo distingue como pomelo y no como naranja. Se desvanece rápido y deja un rastro limpio, jabonoso, de un verde amargo.
En perfumería
Los perfumistas lo usan en la salida, esa bofetada fría de frescor antes de que llegue todo lo demás. Se lleva bien con el neroli y la menta, y se vuelve moderno y seco sobre vetiver o sobre una base de maderas y ámbar.
Dato de interés
Casi todo ese carácter procede de trazas: el mercaptano de pomelo, que la nariz percibe a una fracción de una parte por billón, y la nootkatona. Además, el aceite vuelve la piel sensible al sol, por lo que suele depurarse o usarse en dosis bajas.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Lavanda
Azul herbal y fresco de una ladera bañada por el sol
Qué es
Las sumidades floridas se cortan en plena floración y van directas al alambique, donde las espigas moradas ceden un aceite pálido. La extracción con disolventes da, en cambio, un absoluto más oscuro. La Provenza y Bulgaria producen la mayor parte.
Cómo huele
Nítida y verde al principio, casi mentolada, con un fresco impulso alcanforado sobre una suave dulzura floral. Al secar evoluciona, más cálida, hacia el heno, una vainilla tenue y una calma empolvada. La lavanda auténtica es más redonda y dulce que el híbrido lavandín.
En perfumería
Combínala con musgo de roble, cumarina y haba tonka y tendrás una fougère, la estructura de barbería detrás de innumerables masculinos aromáticos. La lavanda va de la salida al corazón, refresca los florales luminosos y suaviza las colonias cítricas.
Dato de interés
Esos campos de la Provenza que fotografían los turistas son sobre todo de lavandín, un híbrido estéril que rinde mucho más aceite por hectárea. La lavanda auténtica se retira ladera arriba: una enfermedad bacteriana transmitida por insectos chupadores de savia ha empujado los cultivos hacia altitudes más frescas.
Cardamomo
Especia verde que se abre con calor cítrico
Qué es
Los recolectores cortan las vainas antes de que maduren, y eso solo puede hacerse a mano. Pariente del jengibre, procede de los bosques del sur de la India y hoy se cultiva ampliamente en Guatemala. Lo que se destila son las semillas del interior.
Cómo huele
Parte una vaina y encontrarás un frescor de eucalipto que se eleva sobre una pimienta cálida, piel de limón y un poco de resina de pino. También tiene algo ahumado, como de pan: el olor del chai. Primero agudo y efervescente, después suave y balsámico.
En perfumería
Se sitúa entre la salida y el corazón, un destello especiado que se mantiene fresco y permite a una composición pasar de los cítricos a un ámbar amaderado sin el peso del clavo o la canela. La rosa, el cuero y el oud lo acogen bien.
Dato de interés
La vaina es un envoltorio. Cerrada, conserva intacto el aceite; partida, el aroma empieza a escaparse de inmediato, y por eso los destiladores trabajan deprisa y el cardamomo ya molido es un fantasma de la vaina entera.
Tomillo
Hierba de monte bajo tibia de sol, vigorizante o curiosamente dulce
Qué es
Un arbusto leñoso que llega a la rodilla, de la familia de la menta, silvestre en las laderas secas del Mediterráneo y cultivado desde el sur de Francia hasta el norte de África. Las sumidades floridas se destilan al vapor, normalmente tras un secado parcial, para obtener un aceite cargado de fenoles.
Cómo huele
Verde e intensamente herbal y, en su punto más agudo, más botiquín que cocina, con un cálido filo alcanforado tras el mordisco. Seco y pimentado al principio, después una calidez leñosa más suave: el olor del matorral cociéndose al sol del mediodía.
En perfumería
Un impulso de salida a corazón que impide que una fórmula se ablande. El tomillo afila los fougères y los chypres aromáticos junto a la lavanda, el romero y el musgo de roble, y da a las composiciones de barbería su nervio herbal y limpio.
Dato de interés
El tomillo existe en quimiotipos: plantas de aspecto idéntico que nacen para producir aceites distintos, y son la altitud y el clima los que deciden cuál domina una ladera. El tomillo de timol es el medicinal. El tomillo silvestre de monte tiende al linalol, más suave y dulce.
Jengibre
Frescor pimentado y chispeante con una calidez fibrosa
Qué es
No es una raíz, diga lo que diga el frutero, sino un tallo subterráneo engrosado. Los perfumistas lo obtienen de dos maneras, destilado al vapor como aceite esencial o extraído con CO2, y no son intercambiables.
Cómo huele
Brillante y seco, un destello efervescente de limón y pino con pimienta detrás y una calidez terrosa y fibrosa por debajo. Nada de la dulzura del jengibre cocinado. El extracto de CO2 es más redondo y jugoso, más cercano a un rizoma recién partido por la mitad.
En perfumería
Trabaja entre la salida y el corazón: despierta los cítricos, afila las maderas e impide que las estructuras acuáticas y fougère se queden planas. Cuando un aroma nítido y pimentado tiene pulso, suele ser gracias al jengibre.
Dato de interés
En cultivo, el jengibre apenas florece. Cada planta nace de un trozo de otra, lo que convierte al jengibre del mundo en algo muy parecido a un único clon enorme, pasado de mano en mano por las rutas comerciales durante cinco mil años.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, y la elaboración tradicional de attars todavía se apoya en él.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
Nadie lo adivinaría, pero pertenece a la familia de la menta: un arbusto frondoso cuyas hojas se secan y se dejan curar, casi hasta fermentar, antes de que la destilación extraiga un aceite espeso y oscuro como un jarabe.
Cómo huele
Tierra mojada, suelo de bosque, una bodega antigua, con una dulzura vínica por debajo. El aceite joven puede llegarte afilado y verde, casi alcanforado. El envejecido va en sentido contrario, hacia el chocolate y el cuero, y se queda ahí durante horas.
En perfumería
Casi nada ancla una composición como él. Los chypres y los orientales se construyen sobre ese anclaje, y unas gotas bajo la rosa, el vetiver o el ládano mantienen el conjunto sobre la piel durante horas.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales de Cachemira viajaban envueltos en hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas, y los europeos aprendieron a reconocer uno auténtico solo por el olor. El aceite mejora con los años, algo que casi ningún aceite esencial hace, y se suaviza como el vino.
Carácter de la Fragancia
Los primeros minutos proyectan con verdadera fuerza: esa luminosidad cítrica y violeta lleva un filo fresco, ligeramente amargo, que corta el aire con limpieza. Cuando el corazón aromático toma el relevo, la lavanda y el tomillo le dan una textura herbal, casi agreste, suavizada por la calidez del cardamomo y el jengibre. En el fondo, el pachulí y la vainilla forman una base resinosa, pegada a la piel, que persiste hasta bien entrada la noche sin hacerse notar.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Creado para la jornada laboral, con la luminosidad fresca y ligeramente amarga de quien prefiere la profundidad al efectismo: es una fragancia para la luz del día en primavera y otoño que se adapta con igual facilidad a las horas tranquilas del fin de semana y a las ocasiones diurnas más refinadas.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Stéphanie Bakouche
Perfumista
Perfumista independiente formada en ISIPCA, que fue mentorizada por Bertrand Duchaufour y fundó su propio laboratorio, Sensaba, en 2017. También ejerce de comisaria en la Osmothèque. Entre sus composiciones están MDCI Invasion Barbare, L'Artisan Parfumeur Rose Privée, Jul et Mad Mon Seul Désir y Marlou Héliodose.
La Maison
Perfumería francesa clásica en frascos coronados por un busto, que se sirve por decantación.
MDCI trata la perfumería como un coleccionista privado trata una bodega, encargando con discreción a algunas de las narices más respetadas del oficio y sin prisa por lanzar una fórmula. Cada lanzamiento se siente compuesto, no producido en serie, todo construcción pulida y confianza del viejo mundo.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2003
- Conocida por
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
CADA DECANT
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