MDCI
Chypre Palatin
La Historia
Chypre Palatin es Bertrand Duchaufour escribiendo un chipre a escala renacentista, el registro que MDCI toma de los palacios de Catalina de Médici y de los Uffizi. Está construido para el volumen más que para la contención, algo inusual en una forma que normalmente depende de la sequedad.
Ámbar
Resina calentada hasta volverse dulce
Ládano, benjuí y vainilla fundidos en algo dulce pero en penumbra, como savia ablandada por el sol, atravesada por un hilo de humo de incienso. El ámbar no destella ni alza la voz. Se queda cerca de la piel y desprende calor durante horas.
Cuero
Una chaqueta con unos cuantos kilómetros encima
Piel curtida y alquitrán de abedul: seco, ahumado, con una aspereza amarga y tabaco por debajo. A veces nuevo y lacado, como el interior de un coche; a veces gastado y blando, como unos guantes de ante ya finos de tanto uso. Sea como sea, huele a usado.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Especiado Cálido
Brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, más despensa de repostería que cocina penetrante. Crea una calidez arrebolada y envolvente, íntima y de tiempo frío, que abraza la piel desde dentro.
Verde
Savia en las manos tras arrancar malas hierbas
Al partir un tallo, esto es lo que se desprende: savia, frescor, un leve amargor, más vegetal que floral. Hierba cortada, hojas magulladas, el interior de un seto recién podado. Aquí no hay nada dulce.
Empolvado
Suave silencio de la piel empolvada
Una suavidad aterciopelada y levemente seca de raíz de iris, violeta y talco fino, como polvos de tocador o lino limpio entibiado por la piel. Resulta íntimo, refinado y nostálgico, difuminando el perfume en una bruma suave y mullida.
Gálbano
Un verde tan amargo que roza la trementina
Qué es
Una goma que brota de los cortes en los tallos y las raíces de un hinojo gigante de Irán y Asia Central. Una vez endurecida, se destila al vapor para obtener un aceite o se extrae en un absoluto marrón oscuro y espeso.
Cómo huele
Amargo, afilado y agresivamente verde, un puñado de tallos partidos con un filo de trementina. Debajo hay algo almizclado y casi balsámico. En trazas más que en dosis, se vuelve fresco y cubierto de rocío, más jardín que asalto.
En perfumería
Una de las pocas notas de fondo verdes naturales, usada como fijador y como firma de apertura del chipre verde. Se combina con musgo de roble, iris, jacinto y neroli, y más de una vez se ha sobredosificado a propósito.
Dato de interés
El Libro del Éxodo lo menciona como ingrediente del incienso sagrado del templo, y también se quemaba en el antiguo Egipto y en Persia. Miles de años después, Irán sigue suministrando la mayor parte de la goma.
Aldehídos
Brillo ceroso y chispeante que construyó la perfumería moderna
Qué es
Apaga una vela de un soplo: ese olor ceroso es esta familia de moléculas. La perfumería usa los aldehídos grasos, cadenas de carbono clasificadas según su longitud. Hallados primero en el aceite de rosa y en la cáscara de los cítricos, hoy se fabrican en laboratorio.
Cómo huele
Luminosos, abstractos, efervescentes. Cerosos y jabonosos, con un filo metálico, a medio camino entre la ropa limpia, una plancha caliente y la piel de naranja. Destellan con fuerza en la salida y luego elevan en el aire todo lo que queda debajo.
En perfumería
Se usan en dosis mínimas en lo más alto, donde aportan luminosidad y volumen sobre un corazón floral. C-10, C-11 y C-12 forman el trío clásico, y el destello nevado que crean dio origen a toda una familia de perfumes.
Dato de interés
Su fama se debe en parte a un accidente. Se cuenta que un perfumista sobredosificó los aldehídos en una prueba de 1921 y que el cliente eligió precisamente esa muestra. Todo un estilo de perfumería nació de un error que nadie corrigió.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Clementina
Cítrico dulce de invierno que se pela en segundos
Qué es
Un cruce de mandarina y naranja dulce, casi sin semillas, que madura en pleno invierno en torno al Mediterráneo y el norte de África. El aceite se prensa en frío a partir de esa piel fina, la que se desprende de una sola pieza.
Cómo huele
Jugosa y redonda, sin la acidez aguda del limón ni el mordisco de la naranja. El aceite de la piel es confitado y ácido, casi floral, con un hilo de amargor en el borde que le impide volverse almibarado.
En perfumería
Una nota de salida que abre amable más que vigorizante. Más suave que la bergamota, encaja en los gourmands y en las mezclas acogedoras de invierno, se lleva bien con la vainilla, el jengibre, el neroli y otros cítricos, y da a los primeros minutos un resplandor comestible.
Dato de interés
Esta fruta nació de un accidente. Un monje francés, el hermano Clément, encontró la plántula en el jardín de un orfanato de Argelia y la injertó, y la fruta tomó su nombre. Al madurar en pleno invierno, se convirtió en el cítrico de los calcetines de Navidad.
Jacinto
Flores de una primavera fría, verdes, melosas y narcóticas
Qué es
Una densa espiga primaveral de campanillas, que en los Países Bajos se cultiva por campos enteros y cuyo absoluto verdadero, extraído con disolventes de las flores frescas, es tan raro y costoso que casi todo jacinto en perfumería es una reconstrucción.
Cómo huele
Verde antes que floral: frío, frondoso, acuoso, atravesado por una dulzura aguda y melosa, con algo narcótico por debajo. También hay tierra, y bulbo. Crujiente y lleno de savia al principio, luego suave e indólico.
En perfumería
En el corazón da a las florales verdes su volumen y su elevación, junto al gálbano, el narciso, la rosa y la hoja de violeta. Aporta la textura fresca y húmeda de rocío de un jardín a principios de primavera, justo después de la lluvia.
Dato de interés
Una sola molécula hace casi todo el trabajo. El fenilacetaldehído representa apenas el uno por ciento del absoluto, pero la nariz lo capta en cantidades ínfimas, y por eso una versión de laboratorio puede pasar por la flor.
Lavanda
Azul herbal y fresco de una ladera bañada por el sol
Qué es
Las sumidades floridas se cortan en plena floración y van directas al alambique, donde las espigas moradas ceden un aceite pálido. La extracción con disolventes da, en cambio, un absoluto más oscuro. La Provenza y Bulgaria producen la mayor parte.
Cómo huele
Nítida y verde al principio, casi mentolada, con un fresco impulso alcanforado sobre una suave dulzura floral. Al secar evoluciona, más cálida, hacia el heno, una vainilla tenue y una calma empolvada. La lavanda auténtica es más redonda y dulce que el híbrido lavandín.
En perfumería
Combínala con musgo de roble, cumarina y haba tonka y tendrás una fougère, la estructura de barbería detrás de innumerables masculinos aromáticos. La lavanda va de la salida al corazón, refresca los florales luminosos y suaviza las colonias cítricas.
Dato de interés
Esos campos de la Provenza que fotografían los turistas son sobre todo de lavandín, un híbrido estéril que rinde mucho más aceite por hectárea. La lavanda auténtica se retira ladera arriba: una enfermedad bacteriana transmitida por insectos chupadores de savia ha empujado los cultivos hacia altitudes más frescas.
Salvia
Hierba de hoja plateada, seca y levemente alcanforada
Qué es
Dos plantas responden al nombre de salvia. La salvia común da el aceite agudo y medicinal; la salvia romana, uno más suave, además de un absoluto ambarino. Ambas son arbustos mediterráneos de la familia de la menta, destilados al vapor a partir de hojas plateadas y sumidades floridas.
Cómo huele
Verde y seca, con un mordisco fresco de alcanfor que se percibe casi mentolado. La salvia común es la más aguda y medicinal. La romana se suaviza hacia el té, el ámbar y un leve tabaco almizclado. En todos los casos, más herbal que dulce.
En perfumería
El impulso herbal de un fougère suele venir de aquí. La salvia se sitúa arriba con la lavanda, los cítricos y el geranio; la esclarea baja más, una redondez ambarina que mantiene unido el fondo y aparece en los acordes salinos de madera y salvia.
Dato de interés
Gracias a la salvia romana, el ámbar moderno no necesita ballenas. Su esclareol es lo que los químicos convierten en Ambrox, la molécula que sustituyó a la mayor parte del ámbar gris: una hierba de campo ocupando el lugar de algo que el mar arroja a la orilla.
Ciruela
Fruta oscura en compota, dulce como el vino y nunca jugosa
Qué es
El melocotón nace de las lactonas; la manzana, de los ésteres. La ciruela nace de las damasconas, melosas y vinosas, y por eso se percibe oscura más que jugosa. No existe aceite de ciruela; la davana y el osmanto contienen las mismas moléculas para una construcción botánica.
Cómo huele
La versión de laboratorio es amermelada, algo confitada, luminosa y constante de la salida al fondo. La botánica es más oscura: fruta cocinada a fuego lento y dejada enfriar, con la dulzura retirándose cuando, al final, asoma un matiz de fruta pasa.
En perfumería
La rosa, el pachulí, las maderas y el ámbar la acogen bien, y encaja en gourmands y chypres sin volver azucarado a ninguno de los dos. Donde el melocotón eleva una composición, la ciruela le da peso. Más terciopelo que zumo.
Dato de interés
Una pizca de damascenona hace el trabajo; bastante más se adueña de la fórmula. Con la davana pasa lo mismo. El osmanto es uno de los pocos naturales que huele a fruta de hueso por sí solo, y nada menos que un absoluto de flor.
Rosa
Dulzura de rocío sobre un mordisco verde y pimentado
Qué es
La mayor parte de la rosa que usa la perfumería es de una de estas dos: la damascena de Bulgaria y Turquía, o la centifolia de Grasse. Las flores enteras se recogen a mano desde antes del amanecer hasta las diez y media aproximadamente, y luego se destilan para obtener el otto o se extraen con disolvente para obtener el absoluto.
Cómo huele
Fresca, melosa, verde en los bordes, todavía con algo de rocío encima. Debajo hay especia y fruta, y en el absoluto una oscuridad de mermelada. El otto se abre nítido y luminoso; el absoluto es más cálido, más ahumado, más pegado a la piel.
En perfumería
La rosa se comporta menos como una nota que como una paleta entera. Sostiene un perfume en solitario o se disuelve en un chipre, se oscurece junto al oud y el pachulí, se vuelve empolvada al lado de la violeta y mantiene unido un corazón floral.
Dato de interés
Las dos extracciones no rinden igual. El otto necesita de tres mil a cuatro mil kilogramos de flores para dar un kilogramo de aceite. El absoluto, obtenido con disolvente, lo consigue con más o menos una séptima parte de las flores.
Iris
Tierra empolvada y fría de una raíz envejecida con paciencia
Qué es
El iris de perfumería no procede de la flor, sino de la raíz. Los rizomas desenterrados se secan y se dejan envejecer de tres a cinco años mientras se forman las ironas aromáticas; después se muelen y se destilan al vapor hasta obtener una manteca de iris cerosa.
Cómo huele
Fresco, empolvado y de raíz: violeta, ante y madera recién serrada espolvoreada con polvos de maquillaje. Debajo hay una terrosidad mineral y húmeda, un leve dulzor de zanahoria, una suavidad mantecosa. Parece más una textura que un perfume, y se mantiene discreto sobre la piel.
En perfumería
Nada más da a una mezcla esa contención fresca y empolvada. Asienta los chipres y los florales, quita brillo a la rosa y la violeta, y presta al sándalo y a la ambreta un acabado de terciopelo. El iris pone a un perfume en su sitio.
Dato de interés
Una tonelada de rizoma seco y envejecido rinde unos dos kilogramos de manteca. Suma los años de espera antes de poder siquiera destilarlo y entenderás por qué el iris auténtico aparece en tan pocos frascos.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Gardenia
Flor blanca y cremosa con un corazón de champiñón
Qué es
Un arbusto perennifolio de hojas brillantes de la familia del café, originario de China y Japón, con flores blancas y cerosas que se niegan a ceder su aceite. Por eso los perfumistas leen el aire que rodea la flor viva y la reconstruyen con jazmín, tuberosa y aromaquímicos.
Cómo huele
Exuberante y cremosa, la dulzura del jazmín sobre la riqueza de la tuberosa, con una apertura de frescura verde, casi mantecosa. En el núcleo está lo extraño: una faceta de champiñón y coco, carnosa y con un leve punto salado, que impide que la dulzura se vuelva confitada.
En perfumería
Los perfumistas la usan en el corazón, donde aporta un cuerpo aterciopelado a las composiciones de flores blancas y tropicales. Combina con tuberosa, ylang-ylang, jazmín y coco, y protagoniza soliflores construidos por completo en torno a la flor.
Dato de interés
Un verdadero absoluto de gardenia apenas existe en el mercado: la flor rinde demasiado poco para que su extracción sea rentable, así que casi toda nota de gardenia es una reconstrucción. Es casi seguro que la gardenia que hueles nunca ha estado cerca de una gardenia.
Bálsamo de Tolú
Canela, vainilla y una lenta calidez ambarada
Qué es
Basta un corte en V en la corteza para que el árbol sangre una resina marrón y pegajosa que se endurece al contacto con el aire. Es el bálsamo de Tolú, recogido de un árbol leguminoso de Colombia y refinado en resinoide o absoluto.
Cómo huele
Cálido, dulce y suave, con canela entretejida en vainilla y miel seca. Se abre resinoso con un leve filo floral y luego pasa horas asentándose en azúcar caramelizado, madera vieja y tabaco curado. Nada en él es afilado.
En perfumería
Una nota de fondo que hace dos trabajos a la vez: endulza y fija, y da a los acordes ámbar, orientales y gourmand su persistencia. La vainilla, el benjuí, el ládano y el tabaco son su compañía natural.
Dato de interés
Debe su nombre a Tolú, en Colombia, y al pueblo tolú, que ya usaba la resina mucho antes de que ninguna crónica española lo dejara por escrito. La perfumería llegó tarde: antes, el bálsamo pasó generaciones en jarabes para la tos y pastillas para la garganta.
Musgo de Roble
El alma verde y húmeda del suelo del bosque
Qué es
En realidad no es un musgo, sino un liquen que se raspa del roble y de la corteza de otros árboles caducifolios en la Europa templada, Rusia y el norte de África. Los disolventes convierten lo recolectado en un concreto oscuro y viscoso y, después, en el absoluto que de verdad usan los perfumistas.
Cómo huele
Piedra mojada, corteza húmeda y, debajo, algo entintado y de cuero, seco y levemente amargo. No es un verde fresco: es el suelo frío bajo árboles viejos cuando la lluvia ha empapado la tierra.
En perfumería
La columna vertebral del chypre: una nota de fondo que da a la fragancia su sombra y su nervio, clásicamente bajo la bergamota, junto al ládano y el pachulí. Todo lo que se describe como musgoso, vintage o verde y masculino suele apoyarse en ella.
Dato de interés
El musgo de roble contiene dos alérgenos, el atranol y el cloroatranol, tan potentes que la UE los prohibió por completo en cosméticos. Hoy los perfumistas usan calidades depuradas, pero fue el límite anterior impuesto al extracto lo que cambió el olor del chypre clásico.
Castóreo
Piel de castor ahumada con un matiz de aspirina
Qué es
En esencia, una marca territorial. Es la secreción de los sacos de castóreo del castor, que los tramperos secan y convierten en tintura o absoluto, aunque lo que hueles hoy en casi cualquier frasco es la versión sintética.
Cómo huele
Cuero oscuro y alquitranado con un filo medicinal, como humo de abedul que se desprende de un abrigo mojado. Debajo hay dulzura: fruta seca, heno, un trazo de vainilla. Dilúyelo lo suficiente y el gruñido se convierte en ante cálido.
En perfumería
Ancla el fondo y sostiene todo lo que tiene encima: la piel de un perfume de cuero, el humo de un cuero de Rusia, el largo rastro de un oriental antiguo. Se lleva bien con el alquitrán de abedul, el ládano, el musgo de roble y el tabaco.
Dato de interés
Los castores se alimentan de corteza de sauce y de álamo, rica en salicina, el compuesto del que deriva la aspirina, y eso se nota: un hilo fresco, casi medicinal, bajo todo ese cuero. También se usa desde hace mucho como aromatizante alimentario.
Benjuí
Bálsamo de vainilla cálido que mana de un árbol incidido
Qué es
El benjuí no brota por sí solo. Alguien corta la corteza de un árbol de estoraque en Laos, Vietnam o Sumatra, y la herida llora una goma que, con los meses, se endurece en lágrimas rojizas.
Cómo huele
Dulce, cálido e inconfundiblemente avainillado, con una suavidad ambarada y empolvada por debajo. El benjuí de Siam es más redondo y cremoso; el de Sumatra, más ahumado, con un mordiente de canela. Sobre la piel acaba casi caramelizado.
En perfumería
Una nota de fondo que actúa a la vez como fijador y como endulzante: da su resplandor a los acordes ámbar y mantiene quieto el resto de la composición. Suaviza las aristas junto al ládano, el haba tonka y el incienso.
Dato de interés
De aquí viene la palabra benceno. Los químicos bautizaron el ácido benzoico por esta resina, y el benceno tomó su nombre del ácido. El nombre de la propia resina es una expresión árabe desgastada por el uso, luban jawi, «incienso de Java».
Cuero
Piel curtida, humo y calidez animal
Qué es
No existe aceite esencial de cuero. Los perfumistas reconstruyen su olor con alquitrán de abedul y cade, maderas destiladas y ahumadas, además de resinas de estoraque y ládano, isobutilquinolina y moléculas de tipo Safraleine, en eco de los taninos y aceites que antaño se usaban para curtir las pieles.
Cómo huele
Ahumado, seco y animálico, va del ante nuevo y flexible a la vieja silla de montar alquitranada. Las versiones de alquitrán de abedul resultan tiznadas y fenólicas, casi de hoguera y de esparadrapo; los acordes de ante más suaves se vuelven empolvados, florales y cálidos como la piel.
En perfumería
Una nota de fondo que aporta nervio y un filo carnal. Da lo mejor de sí bajo la rosa y la violeta, junto al tabaco y el oud, y un corazón floral asentado sobre cuero se vuelve inconfundiblemente humano.
Dato de interés
El género nació en Rusia, donde las botas y las encuadernaciones se trataban con alquitrán de abedul, y el cuero de Rusia sigue significando ese olor. Los verdaderos aceites de curtido quedaron restringidos en su mayoría por motivos de seguridad, así que los cueros de hoy son reconstrucciones.
Siempreviva
Heno tostado por el sol con vetas de sirope de arce y curry
Qué es
Los jardineros llaman a este arbusto mediterráneo plateado la planta del curry, y basta aplastar una hoja para entender el apodo. Sus pequeñas cabezuelas amarillas se destilan al vapor para obtener un aceite o se extraen con disolventes para obtener un absoluto.
Cómo huele
Manzanilla seca y paja caliente, y después un filo de hoja de curry que no esperas. Luego llega la dulzura: sirope de arce quemado, caramelo, un soplo de tabaco. Termina melosa y especiada de fenogreco, con algo levemente medicinal por debajo.
En perfumería
Trabaja en el corazón y el fondo, donde su calidez de tabaco y licor se lleva bien con las maderas, el cuero y el ámbar. Los perfumistas la enfrentan a la lavanda cuando quieren que la dulzura se lea como contraste y no como postre.
Dato de interés
El nombre es literal: cortadas y secas, las flores conservan su forma y su color durante años, lo que les valió un lugar en las coronas funerarias de la Antigüedad. Sea cual sea el método, los rendimientos son ínfimos, así que la siempreviva figura entre los naturales más costosos.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Estoraque
Cuero curtido, canela y piel cálida
Qué es
Haz una incisión en un liquidámbar, Liquidambar, y sangrará un bálsamo gris y pegajoso. Ese bálsamo es el estoraque, también llamado styrax, y, para mayor confusión, no tiene nada que ver con el género Styrax, que da en cambio el benjuí.
Cómo huele
Dulce, cálido y balsámico, con cuero, humo y un toque de canela. Por debajo corre algo casi avainillado, con la calidez de la piel. Abre levemente medicinal y se seca ambarino y adherente, como el cuero curtido.
En perfumería
Los perfumistas lo reservan para el fondo, donde fija la fórmula y aporta el propio cuero. Entrelázalo con ámbar e incienso y obtendrás el cálido reverso animal de los cueros y chypres clásicos.
Dato de interés
Los templos lo han quemado durante miles de años, y el motivo está en su olor: de todos los bálsamos, es el que se percibe como humano. Piel cálida, no humo de iglesia.
Costus
Cabello y piel tibios, animálicos e inquietantes
Qué es
Un cardo del Himalaya cuyas raíces, llamadas kuth en la India, se secan y se envejecen, y después se destilan al vapor o se extraen con disolvente para obtener un aceite espeso y oscuro que apenas huele a planta.
Cómo huele
Cabello sin lavar, cuero cabelludo, lana usada, con un fondo terroso y graso. Hay quien encuentra una faceta seca de raíz de iris y violeta bajo esa aspereza animal; otros hablan de perro mojado o de cuero viejo. Denso, lento en desvanecerse y levemente dulce al final.
En perfumería
En el fondo, hacía que un chipre o un cuero olieran como si alguien ya los hubiera llevado puestos. Hoy los perfumistas recurren a reconstrucciones seguras como Costus Oliffac para lograr la misma firma de cabello.
Dato de interés
La perfumería renunció a él en 2006, cuando se dictaminó que el aceite natural era un sensibilizante cutáneo demasiado potente para usarlo. De todos modos, la planta está protegida y en peligro crítico, sobreexplotada por las mismas raíces que la hacían interesante.
Carácter de la Fragancia
El gálbano y los aldehídos proyectan con nitidez desde los primeros segundos, antes de que la clementina y el jacinto suavicen los bordes hacia algo herbal y fresco. El corazón se espesa a medida que la rosa y la ciruela se funden en el iris, y todo el acorde se vuelve más íntimo y atalcado. En el fondo, el musgo de roble y el castóreo lo anclan a la piel, mientras el cuero y la siempreviva se entrelazan con el benjuí y la vainilla en una calidez animálica y resinosa que persiste, discreta y cercana, durante horas.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Las noches de otoño y los meses más fríos son los que mejor hacen justicia a su peso: una fragancia para llevar con abrigo, a la luz de las velas o en una mesa formal, donde algo mesurado y sin concesiones es exactamente lo que corresponde.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Bertrand Duchaufour
Fundador y perfumista
Perfumista francés que se formó en Grasse, en Lautier Florasynth, fue perfumista de la casa en L'Artisan Parfumeur y hoy dirige su propia casa parisina, L'Entropiste. Es sobre todo conocido por el incienso: L'Artisan Parfumeur Timbuktu y Dzongkha, Comme des Garçons Avignon y Amouage Jubilation XXV.
La Maison
Perfumería francesa clásica en frascos coronados por un busto, que se sirve por decantación.
MDCI trata la perfumería como un coleccionista privado trata una bodega, encargando con discreción a algunas de las narices más respetadas del oficio y sin prisa por lanzar una fórmula. Cada lanzamiento se siente compuesto, no producido en serie, todo construcción pulida y confianza del viejo mundo.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2003
- Conocida por
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
CADA DECANT
Del frasco original a tu puerta
Compramos el frasco original a precio de venta al público, directamente a la casa.
Una jeringa Socorex de grado médico toma los mililitros exactos directamente del frasco.
Guardado en su estuche estampado en oro y entregado a DHL, con todos los aranceles ya pagados. Cómo se hace un decant
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