MDCI
Enlèvement au Sérail
La Historia
Francis Kurkdjian compuso Enlèvement au Sérail en 2007, varios años antes de fundar su propia casa. El nombre es el título francés de El rapto en el serrallo, y el perfume se inscribe de lleno en el registro orientalista que ese título conlleva.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Flor Blanca
Las flores que hueles desde el otro lado del jardín
El jazmín y la tuberosa lo comparten: pétalos espesos y cremosos con una dulzura madura, casi animal, por debajo: el indol, que impide que los grandes florales resulten jamás recatados. Verde en los bordes, fruta pasada en el centro, y más intenso sobre la piel cálida.
Flor Amarilla
Mimosa, ylang y champaca bajo el sol
Mimosa, ylang-ylang, champaca, genista: las flores que huelen a amarillo. Melosas y levemente mantecosas, con un zumbido indólico bajo la dulzura y nada del frescor de una flor blanca. Un jardín a mediodía, a punto de pasarse de maduro.
Tuberosa
pétalos blancos cremosos, embriagadores y carnales
Una flor blanca cremosa, intensamente dulce, con un trasfondo mentolado, casi gomoso, levemente cárnico. Es carnal más que bonita, de esas flores que llenan una habitación y siguen allí cuando ya te has ido.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Floral
Un jardín entero, nunca una sola flor
No es una flor, sino la impresión de muchas: normalmente rosa, jazmín y azahar, tan apoyadas unas en otras que ninguna se distingue por sí sola. Dulce, húmedo de rocío, levemente empolvado, con un fondo de néctar. Es lo que alguien quiere decir cuando un perfume huele a flores y no sabe decir a cuáles.
Ylang-Ylang
Flor tropical calentada por el sol, crema de plátano y jazmín
Qué es
Una flor amarilla y colgante en forma de estrella, recogida a mano de un árbol tropical y mantenida en el alambique entre quince y veinte horas. El destilado se extrae por etapas, cada una de una calidad distinta, de la Extra a la Tercera.
Cómo huele
Cremoso y embriagador, jazmín sobre algo parecido a unas natillas de plátano, con caucho y clavo entretejidos. La calidad Extra es la luminosa, afrutada y especiada; las fracciones posteriores se vuelven más profundas, más grasas y levemente medicinales, y evolucionan hacia un fondo ceroso y redondo.
En perfumería
En el corazón tiende un puente entre el jazmín, la rosa y la tuberosa, y evita que las salidas cítricas resulten endebles. Sostiene el bouquet floral de los clásicos aldehídicos, y es la razón por la que un acorde solar de tiaré huele a trópico.
Dato de interés
En Indonesia, sus flores se esparcen sobre el lecho de los recién casados. El nombre es tagalo, ilang-ilang, la flor de las flores. Las más fragantes se recogen al amanecer, mientras aún conservan el frescor.
Mandarina
Cítrico meloso con un punto ácido y soleado
Qué es
Un pequeño cítrico de piel suelta originario del sur de China, hoy cultivado por todo el Mediterráneo. El aceite se extrae en frío de la corteza, y el fruto puede recogerse verde, amarillo o completamente maduro, lo que lo cambia todo.
Cómo huele
Jugosa y soleada, más redonda y menos afilada que la naranja, con el brillo de la cáscara sobre una calidez melosa, casi floral. Llega efervescente, deja una leve estela confitada y amaderada y, como la mayoría de los cítricos, desaparece deprisa.
En perfumería
Una nota de salida, elegida cuando la apertura debe resultar cálida más que vigorizante. Se lleva bien con el neroli, el petitgrain, los florales suaves y los fondos gourmand, y endulza por igual las colonias tradicionales y las salidas azucaradas de los gourmands modernos.
Dato de interés
Los aceites de mandarina verde, amarilla y roja salen del mismo árbol y huelen como tres materias distintas: el verde, agudo y frondoso; el rojo, profundo y dulce. Solo los separa la fecha de recolección.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Tuberosa
Flor blanca carnal que se abre al caer la noche
Qué es
Corta una tuberosa y seguirá como si nada. La flor blanca y cerosa continúa desprendiendo aroma durante horas tras la recolección, y por eso los perfumistas depositaban antaño las flores sobre bandejas de grasa fría para captarlo. Hoy ese trabajo lo hacen los disolventes.
Cómo huele
Cremosa y mantecosa, con un chasquido fresco y mentolado por encima y savia verde por debajo. Si te quedas con ella, aflora algo casi carnal, cálido e indólico, con un leve toque especiado de clavo. Es la flor que muchos tachan de excesiva.
En perfumería
Se instala en el corazón y empuja hacia fuera, tridimensional como pocos florales logran serlo. La gardenia, el jazmín, el azahar y el coco la redondean. Los grandes soliflores de tuberosa siguen siendo la referencia con la que se mide a todos los demás.
Dato de interés
Hacen falta entre seis y ocho mil kilos de flores frescas para obtener un kilo de absoluto. Imagina un campo y luego un frasco pequeño. Esa proporción explica que la tuberosa figure entre los florales más costosos de la perfumería.
Rosa
Dulzura de rocío sobre un mordisco verde y pimentado
Qué es
La mayor parte de la rosa que usa la perfumería es de una de estas dos: la damascena de Bulgaria y Turquía, o la centifolia de Grasse. Las flores enteras se recogen a mano desde antes del amanecer hasta las diez y media aproximadamente, y luego se destilan para obtener el otto o se extraen con disolvente para obtener el absoluto.
Cómo huele
Fresca, melosa, verde en los bordes, todavía con algo de rocío encima. Debajo hay especia y fruta, y en el absoluto una oscuridad de mermelada. El otto se abre nítido y luminoso; el absoluto es más cálido, más ahumado, más pegado a la piel.
En perfumería
La rosa se comporta menos como una nota que como una paleta entera. Sostiene un perfume en solitario o se disuelve en un chipre, se oscurece junto al oud y el pachulí, se vuelve empolvada al lado de la violeta y mantiene unido un corazón floral.
Dato de interés
Las dos extracciones no rinden igual. El otto necesita de tres mil a cuatro mil kilogramos de flores para dar un kilogramo de aceite. El absoluto, obtenido con disolvente, lo consigue con más o menos una séptima parte de las flores.
Alhelí
Viejos muros de jardín que exhalan clavo y violeta melada
Qué es
Brota de la mampostería. Es una planta perenne de vida corta que se siembra sola en muros viejos y escombros por todo el sur de Europa, y no da aceite, así que los perfumistas leen la flor viva con una sonda de headspace y construyen el resto.
Cómo huele
A medio camino entre la violeta de Parma y la miel tibia, con un mordiente de clavo que sostiene el centro. Bajo el dulzor corre una especia seca, levemente medicinal. Menos azucarado que el clavel, menos ahumado que el botón de clavo, y con un velo empolvado por encima.
En perfumería
Una nota de corazón que acompaña más que protagoniza, y aporta una especia melosa a los acordes de violeta, clavel y rosa y a los florales de jardín antiguo. Como no hay aceite natural del que partir, los perfumistas la aproximan con iononas, eugenol y materiales bencílicos.
Dato de interés
En francés se llama giroflée, con olor a clavo, y esa palabra resume la flor entera. Más curioso aún, es pariente de la col, y da lo mejor de sí al atardecer, desde un muro que ha estado al sol todo el día.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
Nadie lo adivinaría, pero pertenece a la familia de la menta: un arbusto frondoso cuyas hojas se secan y se dejan curar, casi hasta fermentar, antes de que la destilación extraiga un aceite espeso y oscuro como un jarabe.
Cómo huele
Tierra mojada, suelo de bosque, una bodega antigua, con una dulzura vínica por debajo. El aceite joven puede llegarte afilado y verde, casi alcanforado. El envejecido va en sentido contrario, hacia el chocolate y el cuero, y se queda ahí durante horas.
En perfumería
Casi nada ancla una composición como él. Los chypres y los orientales se construyen sobre ese anclaje, y unas gotas bajo la rosa, el vetiver o el ládano mantienen el conjunto sobre la piel durante horas.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales de Cachemira viajaban envueltos en hojas secas de pachulí para ahuyentar las polillas, y los europeos aprendieron a reconocer uno auténtico solo por el olor. El aceite mejora con los años, algo que casi ningún aceite esencial hace, y se suaviza como el vino.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enmarañadas
Qué es
Todo lo que vale la pena está bajo tierra. El vetiver crece como una hierba tropical alta, pero el perfume vive en sus raíces, una densa maraña fibrosa que se desentierra, se lava, se seca y se destila al vapor hasta dar un aceite espeso de color pardo ambarino.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda y hierba cortada sobre madera seca. El aceite de Haití es más suave, con una leve dulzura de avellana; el de Java, más oscuro, más ahumado y más cercano al cuero. Bajo ambos, un borde amargo de pomelo y una veta verde y mineral que dura horas.
En perfumería
Los perfumistas lo usan para anclar una fórmula, y por eso las fougères y los chypres recurren a él. Los cítricos, el cuero y el tabaco se asientan bien encima. Si realzas su faceta más cenicienta, se vuelve severo junto al ciprés y el cedro.
Dato de interés
Las mismas raíces que acaban en un frasco se plantan en las laderas para sujetar el suelo, aferrándose a tierras donde nada más arraiga. Haití suministra cerca de la mitad del aceite de vetiver del mundo, cultivado en su mayor parte en pequeñas explotaciones.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Carácter de la Fragancia
Brillante pero breve: los cítricos aligeran la espesa crema de plátano del ylang-ylang apenas unos minutos, antes de que el jazmín, la tuberosa y la rosa cierren filas en un corazón blanco, denso y empolvado. Sobre la piel se lleva al principio con verdadera presencia y luego se va recogiendo poco a poco: las flores se suavizan en sándalo y vainilla mientras el vetiver impide que el fondo resulte empalagoso. Termina como un aroma de piel cálido, levemente terroso y resinoso.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Ideal para las noches de tiempo fresco y las ocasiones sin prisa, en las que la composición tiene tiempo de abrirse y el ambiente está dispuesto a dejar que algo tan grandioso ocupe su lugar.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Francis Kurkdjian
Perfumista
Titulado por ISIPCA, cofundó Maison Francis Kurkdjian en 2009 y desde 2021 es director de creación de perfumes de Dior. Escribió Jean Paul Gaultier Le Male en 1995, después Narciso Rodriguez For Her con Christine Nagel, Elie Saab Le Parfum y Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540.
Más de esta narizOud Satin Mood
La Maison
Perfumería francesa clásica en frascos coronados por un busto, que se sirve por decantación.
MDCI trata la perfumería como un coleccionista privado trata una bodega, encargando con discreción a algunas de las narices más respetadas del oficio y sin prisa por lanzar una fórmula. Cada lanzamiento se siente compuesto, no producido en serie, todo construcción pulida y confianza del viejo mundo.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2003
- Conocida por
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
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