MDCI
Enlèvement au Sérail
El ylang-ylang y la tuberosa se funden aquí en una estrecha unión, su peso embriagador y casi narcótico anclado por el vetiver y el patchouli oscuro en lugar de derivar hacia una dulzura pura. La mandarina y el bergamota abren el aire lo justo antes de que las florales tomen plena posesión.
El Perfumista
Compuesto por Francis Kurkdjian para MDCI, también autor de Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, Jean Paul Gaultier Le Male y Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Flor Blanca
flores embriagadoras, narcóticas y cremosas
Pétalos exuberantes y cremosos que se vuelven embriagadores y casi narcóticos, con una dulzura madura e indólica perfilada en verde y un dejo de fruta pasada. Resulta sensual e intoxicante, de esas flores que llenan una habitación y perduran sobre la piel cálida.
Flor Amarilla
pétalos al sol, melosos y embriagadores
El resplandor cálido y levemente indólico de las flores doradas, narcótico y cremoso, con una riqueza mantecosa y casi pasada. Lleva consigo la impresión de un jardín en plena floración del mediodía, opulento y sensual sin asperezas, radiante antes que frío.
Nardo
pétalos blancos cremosos, embriagadores y carnales
Una flor blanca embriagadora y cremosa, intensamente dulce, con un trasfondo mentolado, casi gomoso y vagamente cárnico. Resulta opulenta y carnal, de esas flores que llenan una habitación y perduran, seductora e intoxicante a partes iguales.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Floral
pétalos en plena y suave floración
El aroma redondo y aterciopelado de las flores abiertas, suave y levemente dulce, con un resplandor empolvado y de néctar. Resulta romántico y delicado, evocando un jardín a finales de la primavera y una sensación de ligereza sobre la piel.
Ylang-Ylang
Flor tropical calentada por el sol, crema de plátano y jazmín
Qué es
La flor colgante con forma de estrella amarilla del Cananga odorata, un árbol tropical originario del sudeste asiático y cultivado hoy principalmente en las Comoras, Madagascar y Mayotte. Las flores recogidas a mano se destilan al vapor durante quince a veinte horas, separando el destilado en etapas en grados que van de Extra a Tercera.
Cómo huele
Cremosa, embriagadora y cálida: florales similares al jazmín sobre una suave dulzura de natillas de plátano, atravesada por matices de caucho, clavo y narciso. La fracción Extra es brillante, afrutada y especiada en las notas altas; los grados posteriores se vuelven más profundos, más grasos y más medicinales, secándose en una floral redondeada y ligeramente cera.
En perfumería
Un ingrediente de corazón imprescindible que aporta riqueza tropical y elevación a las composiciones florales y orientales, sirviendo de puente entre el jazmín, la rosa y la tuberosa a la vez que suaviza las notas cítricas de salida. Forma parte del ramillete floral de los grandes clásicos aldehídicos, impulsa muchas legendarias fragancias florales y sustenta incontables mezclas solares de tiaré.
Dato de interés
El nombre proviene del tagalo ilang-ilang, habitualmente traducido como flor de flores, que llegó a la perfumería europea a través del español. En Indonesia, las flores se esparcen tradicionalmente sobre las camas de los recién casados. Un solo árbol florece durante décadas, recogiéndose las flores más fragantes al amanecer, cuando aún están frescas.
Mandarina
Cítrico dulce y luminoso, más cálido y redondo que la naranja
Qué es
El pequeño fruto de piel suelta del Citrus reticulata, originario del sur de China y cultivado actualmente en todo el Mediterráneo y más allá. Su aceite esencial aromático se extrae en frío de la corteza, donde diminutas glándulas concentran el aceite fragante, cosechado en verde, amarillo o completamente maduro.
Cómo huele
Dulce, jugosa y soleada: más suave y redonda que la naranja, con una vivacidad cítrica y ácida sobre un calor melado y ligeramente floral. Se abre efervescente y chispeante, con un leve fondo acaramelado y amaderado, para desvanecerse rápidamente como la mayoría de los aceites cítricos.
En perfumería
Una nota de salida que aporta frescor instantáneo y una dulzura radiante y delicada, más suave que la naranja amarga o la bergamota. Combina con neroli, petitgrain, florales y fondos gourmand. Ilumina aperturas gourmand azucaradas y aporta calidez a incontables colonias y notas de salida afrutadas y frescas.
Dato de interés
Los aceites de mandarina verde, amarilla y roja tienen aromas claramente distintos: el verde es más agudo y herbáceo, el rojo más dulce y profundo, todos extraídos del mismo fruto en diferentes grados de madurez. El nombre hace referencia al tono anaranjado de la túnica vinculado a los mandarines imperiales chinos.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un toque agridulce
Qué es
La bergamota es un pequeño fruto cítrico, el Citrus bergamia, cultivado casi en exclusiva en la costa calabresa del sur de Italia. El aceite aromático se encuentra en las glándulas de la corteza del fruto verde-amarillo sin madurar y se extrae en frío mecánicamente de la piel, sin destilación, conservando así su frescor brillante.
Cómo huele
Brillante, cítrica y verde, con un destello dulce suavizado por una fluidez floral que recuerda al té. Por debajo discurre un calor balsámico ligeramente amargo que la distingue del limón o la naranja. Se manifiesta vívida en la apertura para desvanecerse luego en un suave zumbido levemente especiado.
En perfumería
La nota de salida por excelencia: la bergamota añade frescor y elevación integrando los cítricos más agudos en el corazón. Define la eau de cologne y la familia fougère, armonizando con la lavanda, el neroli y el musgo de roble. Abre incontables composiciones frescas y florales modernas, y su aceite es el que otorga al té Earl Grey su aroma característico.
Dato de interés
El aceite natural de bergamota contiene bergapteno, una furanocumarina que vuelve la piel muy sensible a la luz solar y puede provocar quemaduras. La perfumería moderna utiliza aceite libre de bergapteno (FCF) para cumplir los límites de seguridad de la IFRA, por lo que la mayoría de la bergamota contemporánea en perfumería es purificada y no aceite crudo extraído en frío.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
El jazmín es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente el Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, junto con el Jasminum sambac de India. Las delicadas flores se recogen a mano al amanecer, se extraen con disolvente mediante hexano en una concreta cerosa y se lavan luego con etanol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Una floral blanca cálida y exuberante, dulce y melada con un trasfondo animal. El sambac es más afrutado, denso y recuerda al té; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en las notas altas. Ambos poseen una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, secándose en una base suave, cálida sobre la piel, con un leve fondo almizclado y ligeramente terroso.
En perfumería
Una piedra angular de las notas de corazón, que hace de puente entre las salidas cítricas y los fondos amaderados aportando volumen, sensualidad y cuerpo floral redondeado. Combina con la rosa, la tuberosa, el ylang-ylang, el sándalo y el almizcle. El jazmín ancla muchos de los grandes clásicos florales y puede destacar en solitario como un luminoso soliflore.
Dato de interés
Se necesitan aproximadamente ocho mil flores recogidas a mano para obtener un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jazmín natural entre los materiales de perfumería más costosos. Gran parte de su profundidad procede del indol, una molécula que huele a naftalina o descomposición en concentraciones altas, pero que resulta radiante y viva en las trazas mínimas que la flor contiene de forma natural.
Tuberosa
Flor blanca carnal que florece después del anochecer
Qué es
La flor blanca y cerosa de la Polianthes tuberosa, un bulbo originario de México y cultivado hoy principalmente en India y Egipto. Históricamente capturada por enfleurage sobre grasa; hoy las flores recogidas se extraen con disolvente para obtener una concreta, que se lava con alcohol para producir el absoluto.
Cómo huele
Una floral blanca embriagadora y cremosa con una riqueza láctica y mantecosa, bordes verdes y sápidos y una frescura mentolada en las notas altas. Por debajo discurre una profundidad cálida, casi carnal e indólica, teñida con la especia del eugenol, lo que otorga a la tuberosa su famoso carácter narcótico, a veces abrumador.
En perfumería
Una poderosa nota de corazón apreciada por su presencia difusiva y tridimensional, habitualmente construida alrededor de acordes de gardenia, jazmín, azahar y coco-láctico. Define las grandes florales blancas y los soliflores de tuberosa, el referente frente al cual se juzgan los demás.
Dato de interés
El absoluto de tuberosa se encuentra entre los más costosos de las florales: se citan fuentes que requieren entre 6.000 y 8.000 kilogramos de flores frescas para obtener un solo kilogramo de absoluto. Las flores siguen liberando aroma después de ser cortadas, precisamente la propiedad que en su día hacía rentable el lento método del enfleurage.
Rosa
La reina de las flores, fresca e infinitamente profunda
Qué es
La rosa de perfumería proviene principalmente de dos especies: la Rosa damascena, cultivada en el Valle de las Rosas de Bulgaria y en Turquía, y la Rosa centifolia de Grasse. Los pétalos se recogen al amanecer y se destilan al vapor para obtener el otto de rosa, o se extraen con disolvente en una concreta cerosa para producir un absoluto más profundo y rojizo.
Cómo huele
Rica, fresca e inconfundiblemente floral, con dulzura melada y un toque verde y rocío. Bajo ella se perciben facetas especiadas, afrutadas y ligeramente similares al té, y en el absoluto una profundidad más oscura y afrutada-mermelada. El otto de rosa se abre nítido y brillante; el absoluto resulta más cálido, ahumado y sensual.
En perfumería
Una nota de corazón de extraordinaria versatilidad: la rosa añade cuerpo, frescor y riqueza floral natural, combinando con casi cualquier ingrediente. Ancla las familias chypre y floral y se asocia con el oud, el patchouli y la violeta. Es la protagonista de incontables composiciones florales y chypre clásicas.
Dato de interés
Se necesitan aproximadamente tres a cuatro mil kilogramos de pétalos recogidos a mano para destilar un solo kilogramo de otto de rosa, lo que explica en parte que este aceite pueda rivalizar con los metales preciosos en precio. La recolección tiene lugar al amanecer, antes de que el sol volatilice los compuestos más fragantes.
Alhelí
Viejos muros de jardín que exhalan clavo y violeta melada
Qué es
La flor del Erysimum cheiri, antes clasificado como Cheiranthus cheiri, una planta perenne de vida corta de la familia de las crucíferas originaria del sur de Europa que coloniza muros antiguos y terrenos rocosos. Sus flores no producen ningún aceite comercial, por lo que la nota se reconstruye a partir del análisis del headspace y materiales aromáticos.
Cómo huele
Cálida y dulcemente especiada, oscilando entre la violeta de Parma y la miel suave sobre un núcleo fenólico similar al clavo. El timol y el carvacrol, dominantes en el headspace, aportan una especia seca y ligeramente medicinal, menos dulce que el clavel y menos ahumada que el clavo de olor, envuelta en un suave polvo floral.
En perfumería
Una nota de corazón que presta un matiz floral-especiado y melado a acordes de violeta, clavel y rosa, así como a florales de jardín con carácter nostálgico. Dado que no existe ningún aceite natural, los perfumistas la aproximan con iononas, eugenol y materiales bencílicos, empleándola como una floral secundaria discreta y con personalidad, más que como protagonista.
Dato de interés
El nombre francés giroflee significa literalmente con olor a clavo, captando la firma especiada de la flor. Aunque pertenece a la familia de las coles y mostazas, el alhelí posee una de las flores más fragantes de esa familia, apreciada desde hace siglos en los jardines cottage ingleses por su dulce aroma vespertino sobre los muros calientes.
Sándalo
Maderas cremosas y meditativas que respiran despacio
Qué es
El aceite de sándalo se obtiene por destilación al vapor del duramen y las raíces de los árboles Santalum de crecimiento lento, clásicamente el Santalum album de Mysore, India. A medida que la fuente silvestre india se aproximaba al colapso, las plantaciones de la misma especie en el oeste tropical de Australia abastecen hoy gran parte del aceite de calidad para perfumería del mundo.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una calidez amaderada y aterciopelada y un toque dulce, casi rosado y casi mantecoso. No posee ninguna aspereza, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente estable sobre la piel, brillando en silencio durante horas sin abrirse ni secarse en etapas definidas.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto por su aroma como por sus propiedades fijadoras: el sándalo aporta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que cohesiona las composiciones. Combina hermosamente con la rosa, el jazmín, el vetiver y las especias. Muchas fragancias amaderadas meditativas e incensadas lo celebran como eje central.
Dato de interés
El sándalo auténtico de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre quedó en situación de vulnerabilidad, con precios del aceite que se citan en torno a dos mil dólares por kilogramo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas cerca de Kununurra, en el oeste de Australia, recrean hoy de forma sostenible el perfil cremoso original.
Pachulí
Tierra húmeda y madera oscura tras la lluvia
Qué es
El patchouli proviene del Pogostemon cablin, un arbusto frondoso de la familia de las mentas originario del Asia tropical y cultivado principalmente en Indonesia, India y Sri Lanka. Las hojas cosechadas se secan y se curan o fermentan ligeramente, para luego ser destiladas al vapor o hidrodestiladas en un aceite esencial espeso y oscuro.
Cómo huele
Profundamente terroso y amaderado, como un suelo de bosque húmedo, tierra mojada y viejas bodegas, recorrido por una oscuridad vinosa y ligeramente dulce. El aceite fresco puede resultar agudo, casi alcanforado y verde; con el tiempo se redondea en calidez de chocolate, cuero y fruta seca que se adhiere durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo y poderoso fijador: el patchouli ancla una composición y prolonga su duración. Forma la columna vertebral de los chypres y orientales, combinando con la rosa, el vetiver, el labdanum y la vainilla. Define muchas mezclas gourmand-orientales y sustenta el corazón amaderado-balsámico de los suntuosos acordes chypre.
Dato de interés
En el siglo XIX, los chales auténticos de Cachemira se embalaban con hojas secas de patchouli para ahuyentar las polillas durante el transporte, de modo que los europeos aprendieron a reconocer las importaciones genuinas por su olor. A diferencia de la mayoría de los aceites esenciales, el patchouli mejora con el tiempo, profundizándose y suavizándose con los años, al igual que el vino.
Vetiver
Tierra húmeda y fría arrancada de raíces enmarañadas
Qué es
El vetiver es una hierba tropical de macollos, el Chrysopogon zizanioides, originario de India y cultivado hoy principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte apreciada es su densa red de raíces subterráneas fibrosas, que se desenterran, lavan, secan y destilan al vapor para obtener un aceite esencial espeso de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fría y húmeda y hierba recién cortada sobre una base amaderada y radicular. El aceite haitiano resulta suave, ahumado y ligeramente dulce a avellana; el de Java es más oscuro y cuero. Por debajo se perciben cedro seco, una amargor similar al pomelo y una mineralidad verde persistente que se prolonga durante horas al secarse.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad, su terrosa capacidad de anclaje y su poder fijador natural. Ancla los chypres y fougères, combinando con los cítricos, el cuero y el tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su lado más ahumado y ceniciento se luce junto al ciprés y el cedro.
Dato de interés
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver mundial, cultivado en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, aferrando el suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde poco más puede arraigarse.
Vainilla
El cálido y dulce corazón del consuelo mismo
Qué es
La vainilla proviene de las vainas curadas de la Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México y cultivada hoy principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, se escaldan, se curan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que evoca las natillas, el caramelo y la fruta seca, con un leve trasfondo ahumado similar al tabaco. Se abre suave y gourmand, secándose luego en una calidez resinosa y empolvada que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y su calidez duradera: la vainilla suaviza los bordes agudos y ancla las composiciones orientales y gourmand. Combina de forma natural con la tonka, el ámbar, el sándalo y las especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Dato de interés
La vainilla se cuenta entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre un solo día y debe polinizarse a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del sabor comercial a vainilla depende actualmente de la vainillina sintética.
Carácter de la Fragancia
La apertura es brillante pero breve: los cítricos elevan la densidad cremosa-plátano del ylang-ylang apenas unos minutos antes de que el jazmín, la tuberosa y la rosa cierren filas en un corazón denso y blanco empolvado. Sobre la piel se lleva con una presencia real al principio, para luego recogerse gradualmente, con las florales suavizándose hacia el sándalo y la vainilla mientras el vetiver evita que el fondo resulte empalagoso. Concluye como un perfume de piel cálido, levemente terroso y resinoso.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasión Ideal
Ideal para veladas de tiempo fresco, cuando la ocasión invita a algo pausado y un poco opulento, para quien no teme despertar miradas.
Por Qué el Decant de Enlèvement au Sérail
El núcleo de tuberosa y ylang-ylang es lo bastante denso como para que comprometerse con el frasco completo suponga una apuesta considerable sin saber antes si la química de tu piel mantiene el vetiver en equilibrio.
Notas Oficiales
Ylang-Ylang · Mandarina · Bergamota · Jazmín · Tuberosa · Rosa · Alhelí · Sándalo · Patchouli · Vetiver · Vainilla
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