Kilian Paris
Sunkissed Goddess
La Historia
Calice Becker lo concibió como una reinterpretación del monoi, el aceite polinesio que se obtiene macerando flores de tiaré en coco, y Kilian Hennessy lo vincula a sus propios veranos en las islas. Por eso se acerca más a un aceite tibio sobre la piel que al acorde playero que podrían sugerir las notas.
Flor Blanca
Las flores que hueles desde el otro lado del jardín
El jazmín y la tuberosa lo comparten: pétalos espesos y cremosos con una dulzura madura, casi animal, por debajo: el indol, que impide que los grandes florales resulten jamás recatados. Verde en los bordes, fruta pasada en el centro, y más intenso sobre la piel cálida.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Flor Amarilla
Mimosa, ylang y champaca bajo el sol
Mimosa, ylang-ylang, champaca, genista: las flores que huelen a amarillo. Melosas y levemente mantecosas, con un zumbido indólico bajo la dulzura y nada del frescor de una flor blanca. Un jardín a mediodía, a punto de pasarse de maduro.
Coco
calidez de bronceador sobre la piel desnuda
Dulce, cremoso y con un leve matiz de fruto seco, a medio camino entre las virutas tostadas y la loción bronceadora tropical. Trae calor y nostalgia de playa, una riqueza láctea y suave que envuelve las flores y la vainilla en algo cálido y húmedo, sin rozar nunca la golosina.
Vainilla
Vaina curada, licorosa bajo la crema
Vainas curadas, no glaseado. Aquí el dulzor es de natilla y balsámico, con algo oscuro y licoroso debajo, más cerca del ron y del humo de leña que del azúcar. Calienta todo lo que tiene encima, lima las aristas y ralentiza el conjunto.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Neroli
Azahar agridulce destilado en luz blanca
Qué es
Una flor, dos perfumes. Destila al vapor las flores frescas del naranjo amargo y obtendrás neroli; lávalas con disolvente y obtendrás absoluto de azahar, más denso y más dulce. En ambos casos, las flores se procesan el mismo día en que se recogen.
Cómo huele
Limpio y verde, con un destello metálico y meloso, más cerca del lino recién planchado que de cualquier cosa azucarada. Abre fresco y con la nitidez de un cítrico, luego se suaviza en una tibieza de pétalos cerosos. Un borde amargo le impide volverse dulce.
En perfumería
Sobre él se construyen las colonias. Le da a la salida de una fragancia una dirección: se abre hacia fuera en lugar de quedarse quieta, flanqueada por la bergamota y el petitgrain, con el jazmín y el almizcle por debajo.
Dato de interés
El neroli lleva el nombre de una princesa de Nerola del siglo XVII que perfumaba con él sus guantes y el agua de su baño, hasta que media Europa la imitó. Todavía hace falta alrededor de una tonelada de flores recogidas a mano para obtener un kilo.
Bergamota
Luz cítrica chispeante con un matiz amargo
Qué es
Nadie come bergamota. Es agria, llena de pepitas y decepcionante, y casi toda la producción mundial crece en una franja de la costa calabresa, cultivada únicamente por el aceite que se prensa en frío de su cáscara verde.
Cómo huele
Cáscara viva y luz verde en el primer segundo, y después algo más redondo que el limón: una suavidad floral, casi de té, asentada sobre una calidez levemente amarga. Se disipa rápido. Lo que queda es un murmullo discreto, ligeramente especiado.
En perfumería
Define la eau de cologne y corona la salida de casi todos los fougères, junto a la lavanda y el musgo de roble. Los perfumistas buscan ese primer segundo luminoso que aporta, y su aceite es también lo que hace que el Earl Grey huela a Earl Grey.
Dato de interés
Lo que la hace chispear también puede quemar. La bergamota contiene bergapteno, que deja la piel hipersensible a la luz solar, por lo que los perfumistas mantienen la dosis baja o recurren a una calidad de la que se ha eliminado esa molécula.
Flor de Tiaré
La gardenia blanca de Tahití, cálida al sol y suave como el coco
Qué es
Ningún alambique puede con ella. Las flores blancas en forma de estrella del emblema floral de Tahití se deshacen con el vapor, así que los capullos aún cerrados se dejan macerar en aceite de coco refinado durante al menos diez días. Esa infusión es el monoi.
Cómo huele
Más cremosa y redonda que la gardenia que conoces, con el coco justo debajo. Se abre casi comestible, rozando la vainilla, y al secarse deriva hacia una calidez solar. Es piel caldeada, no pétalos fríos.
En perfumería
Una nota de corazón para todo lo solar o tropical, donde aporta suavidad láctea y un resplandor de vacaciones. El Tiare de Ormonde Jayne se construye sobre auténtico monoi de Tahití. El coco, el ylang-ylang y los acordes salinos encajan con naturalidad a su lado.
Dato de interés
El Monoi de Tahiti cuenta con una denominación de origen protegida desde 1992, y la norma es precisa: al menos diez flores de tiaré polinesias maceradas en cada litro de aceite de coco refinado. Con menos, no puede llamarse monoi.
Ylang-Ylang
Flor tropical calentada por el sol, crema de plátano y jazmín
Qué es
Una flor amarilla y colgante en forma de estrella, recogida a mano de un árbol tropical y mantenida en el alambique entre quince y veinte horas. El destilado se extrae por etapas, cada una de una calidad distinta, de la Extra a la Tercera.
Cómo huele
Cremoso y embriagador, jazmín sobre algo parecido a unas natillas de plátano, con caucho y clavo entretejidos. La calidad Extra es la luminosa, afrutada y especiada; las fracciones posteriores se vuelven más profundas, más grasas y levemente medicinales, y evolucionan hacia un fondo ceroso y redondo.
En perfumería
En el corazón tiende un puente entre el jazmín, la rosa y la tuberosa, y evita que las salidas cítricas resulten endebles. Sostiene el bouquet floral de los clásicos aldehídicos, y es la razón por la que un acorde solar de tiaré huele a trópico.
Dato de interés
En Indonesia, sus flores se esparcen sobre el lecho de los recién casados. El nombre es tagalo, ilang-ilang, la flor de las flores. Las más fragantes se recogen al amanecer, mientras aún conservan el frescor.
Tuberosa
Flor blanca carnal que se abre al caer la noche
Qué es
Corta una tuberosa y seguirá como si nada. La flor blanca y cerosa continúa desprendiendo aroma durante horas tras la recolección, y por eso los perfumistas depositaban antaño las flores sobre bandejas de grasa fría para captarlo. Hoy ese trabajo lo hacen los disolventes.
Cómo huele
Cremosa y mantecosa, con un chasquido fresco y mentolado por encima y savia verde por debajo. Si te quedas con ella, aflora algo casi carnal, cálido e indólico, con un leve toque especiado de clavo. Es la flor que muchos tachan de excesiva.
En perfumería
Se instala en el corazón y empuja hacia fuera, tridimensional como pocos florales logran serlo. La gardenia, el jazmín, el azahar y el coco la redondean. Los grandes soliflores de tuberosa siguen siendo la referencia con la que se mide a todos los demás.
Dato de interés
Hacen falta entre seis y ocho mil kilos de flores frescas para obtener un kilo de absoluto. Imagina un campo y luego un frasco pequeño. Esa proporción explica que la tuberosa figure entre los florales más costosos de la perfumería.
Jazmín
La embriagadora flor blanca en el corazón palpitante de la perfumería
Qué es
La recolección se hace a mano y a oscuras, desde antes del alba hasta entrada la mañana. Las flores son demasiado frágiles para destilarlas, así que un disolvente extrae su aceite en un concreto ceroso, y un lavado con alcohol separa de él el absoluto.
Cómo huele
Dulce, denso y meloso, con algo levemente animal por debajo. El sambac se percibe verde, luminoso, con aire de té; el grandiflorum es más afrutado, más cremoso y más pesado sobre la piel. Ambos se asientan cálidos y suaves, con un almizcle con aire de champiñón que solo se nota de cerca.
En perfumería
Colocado en el corazón, enlaza una salida cítrica con las maderas del fondo y da volumen a ambas. Se entiende bien con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el almizcle. Abundan los perfumes construidos sobre el jazmín y nada más.
Dato de interés
Hacen falta unas cinco mil flores recogidas a mano para un solo gramo de absoluto, una de las materias más costosas de la perfumería. Parte de su profundidad se debe al indol, que concentrado huele a descomposición y, en la mínima traza que lleva la flor, se vuelve radiante.
Coco
Loción bronceadora, crema y pulpa tostada
Qué es
Exprime un coco y apenas obtendrás olor. El aroma del fruto reside en un puñado de lactonas de la pulpa blanca, y el aceite no da nada al destilarlo, así que los perfumistas construyen el coco a partir de moléculas aisladas.
Cómo huele
Cremoso y lácteo, dulce con una calidez de fruto seco, e inconfundiblemente el olor de una toalla de playa y de la crema solar. Debajo hay una riqueza cerosa y mantecosa, y un leve borde tostado. Se mantiene redondo, nunca afilado.
En perfumería
Trabaja en el corazón, donde da a la composición volumen y una suave dulzura playera. La vainilla, el tiaré y el ylang lo convierten en monoi; esa pareja de coco y vainilla es la columna vertebral de casi todas las fragancias solares de verano.
Dato de interés
La molécula que hace casi todo el trabajo, la gamma-nonalactona, se conoce como aldehído C-18 desde los primeros tiempos del oficio. No es un aldehído. El nombre se quedó de todos modos, y los perfumistas lo siguen usando.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Madera de Guayaco
Madera humeante con corazón de rosa de té
Qué es
El aceite llega en estado sólido. El guayaco es una madera dura de crecimiento lento del Gran Chaco, cuyo duramen troceado se destila al vapor en un aceite ceroso de color ámbar pálido, que cuaja a temperatura ambiente y hay que calentar antes de poder verterlo.
Cómo huele
Una brasa, no una llama abierta. Cálido, ahumado y balsámico, con un dulzor amaderado y una clara faceta de rosa de té que lo recorre, además de bordes empolvados, pimentados y levemente alquitranados. Se seca cremoso, más cerca del incienso que de la madera cortada.
En perfumería
Se gana su lugar en el fondo por partida doble: como aroma y como fijador que prolonga todo lo que lo rodea. Redondea las maderas ásperas y los cueros ahumados, y se lleva bien con la rosa, el vetiver y el tabaco.
Dato de interés
La demanda ha superado al bosque. La sobreexplotación puso la especie bajo protección internacional, así que los troncos, el extracto y el aceite viajan con permisos. Se sigue comerciando, solo que bajo un recuento estricto.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara tostada por el sol
Qué es
Una jara mediterránea suda goma por las hojas en verano, tan oscura y pegajosa que te pega los dedos. Los recolectores hierven o raspan las ramas para desprenderla y después extraen de esa goma bruta el absoluto y el resinoide.
Cómo huele
Calidez balsámica, y después cuero, fruta seca, miel y una voluta de humo. Hay algo casi de ámbar gris en la salida. Horas más tarde se ha asentado en tabaco oscuro y piel gastada, y sigue ahí.
En perfumería
Quita el ládano y la mayoría de los acordes de ámbar se derrumban: es la base sobre la que se construyen la vainilla y el benjuí. Fija la fórmula, da profundidad a los chipres y a los cueros, y combina bien con la rosa, el musgo de roble y el incienso.
Dato de interés
Antes de que existiera la destilación, existían las cabras. Los rebaños pastaban entre los jarales todo el verano, la goma se les apelmazaba en las barbas y los muslos, y los pastores se la sacaban peinándolos. El ládano es una de las materias aromáticas más antiguas que siguen en uso.
Heliotropo
Almendras en polvo, mazapán y piel de vainilla cálida
Qué es
La flor es real, un arbusto de jardín de color morado, pero no da ningún extracto aprovechable. Todo lo que hueles bajo ese nombre es heliotropina, una molécula que ocupa el lugar de la planta desde el siglo XIX.
Cómo huele
Suave, dulce, empolvado: almendra amarga y mazapán sobre un corazón cremoso de vainilla, con un leve toque de cereza y anís. Merengue espolvoreado con polvos de maquillaje. Abre tierno y se asienta cálido, lácteo y levemente especiado.
En perfumería
Trabaja del corazón al fondo, aporta dulzor empolvado y el consuelo de la almendra, y favorece a la vainilla, la tonka, la violeta, el iris y la cereza. L'Heure Bleue de Guerlain es el gran referente: el heliotropo se encuentra con el anís en un floral empolvado de principios del siglo XX.
Dato de interés
El piperonal fue bautizado heliotropina porque imitaba la flor, no porque nadie lo extrajera nunca de ella. Endulza la confitería, fija los fougères y hoy está controlado como precursor de drogas, junto con el safrol del que procede.
Almizcle
Una sola palabra para dos materias del todo distintas
Qué es
Dos cosas responden a este nombre. Una familia de almizcles sintéticos, creada para aportar calidez y suavidad, hace hoy la mayor parte del trabajo en perfumería. El almizcle de ciervo es el camino más antiguo, y la elaboración tradicional de attars todavía se apoya en él.
Cómo huele
El almizcle de ciervo es animálico y denso de cerca, y se vuelve cálido, dulce y radiante como la piel en cuanto se diluye hasta un susurro. Los sintéticos son más limpios: lino recién planchado, algodón tibio, piel más que pelaje.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que está por encima, prolonga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Un lichi o una rosa suelen llevar uno debajo, que sostiene la fruta mucho después de cuando debería haberse apagado.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Un gran número de personas no percibe en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica.
Carácter de la Fragancia
En la salida, el cítrico corta brevemente el calor, luminoso y afilado, antes de que las flores blancas se adueñen por completo de la composición. En el corazón, el tiaré y la tuberosa se aprietan uno contra otro, densos y tropicales, y el ylang-ylang aporta una riqueza levemente gomosa que impide que cualquier dulzor se vuelva endeble. El fondo es cálido y pegado a la piel: el coco y el ládano se suavizan en una vainilla almizclada que se lleva como algo absorbido, no aplicado.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Atardeceres de pleno verano y noches templadas de primavera, cuando el aire ya lleva un rastro de calor y el ambiente queda a medio camino entre la naturalidad y la ocasión especial.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Calice Becker
Perfumista
Graduada de la Escuela de Perfumería de Givaudan en Grasse, se incorporó a Givaudan procedente de Quest International en 2007 y dirige la escuela desde 2017. Compuso Dior J'adore, Tommy Hilfiger Tommy Girl, Estée Lauder Beyond Paradise, Versace Dylan Blue pour Femme y By Kilian Love, Don't Be Shy.
La Maison
Lujo de mueble bar. Prueba antes de comprar toda la barra.
Kilian Paris trata una fragancia como una copa antes de dormir y una confesión a la vez, mullida, iluminada por lámparas y un poco decadente. La casa se hizo un nombre con gourmands alcohólicos construidos como un trago, Cognac y Oak sobre Vanilla, y bajo el brillo hay perfumería de verdad.
- Origen
- París, Francia
- Fundada en
- 2007
- Conocida por
- Angels’ Share, gourmands alcohólicos
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