Chypre Palatin

故事

Chypre Palatin 是 Bertrand Duchaufour 以文藝復興的尺度譜寫的一款西普調，呼應著 MDCI 從凱薩琳·德·美第奇的宮殿與烏菲茲美術館中汲取的氣度。它追求豐盛而非克制，這對向來依賴乾冽感的西普調而言頗為罕見。

主要香調輕觸香調以深入了解

琥珀皮革甜香溫暖辛香綠意粉香

香調

琥珀

樹脂受熱，直到轉為甜潤

勞丹脂、安息香與香草交融成甜美卻帶暮色的氣息，像在陽光下變軟的樹液，間或穿過一縷薰香的煙氣。琥珀不閃耀，也不張揚。它貼近肌膚，持續散發熱度達數小時之久。

香調

皮革

一件走過不少路的夾克

鞣製皮革與樺木焦油，乾燥、煙燻，底下藏著一絲苦澀的粗糲與菸草氣息。有時嶄新而帶著漆亮感，像車內內裝；有時磨得柔軟，像用薄了的麂皮手套。無論哪一種，聞起來都像是用過的。

香調

甜香

一種說不出名字的溫暖糖香

一種圓潤的糖感，讓人聯想到焦糖、蜂蜜或棉花糖，卻無任何一者獨佔主導。它讀來撫慰而縱情享樂，是那份令香氣顯得柔軟、誘人、幾乎可口的美食調牽引。

香調

溫暖辛香

香料抽屜裡閃耀的餘燼

肉桂、丁香與肉荳蔻那圓潤的熱度，乾燥而略帶樹脂感，宛如烘焙中的食櫥，而非尖銳的廚房。它營造出一股泛紅而包覆的暖意，親密而適於寒冷季節，自內而外擁抱肌膚。

香調

綠意

拔完雜草後手上沾染的草汁

折斷一根莖梗，逸出的正是這種氣息：汁液般清涼，略帶苦味，更近乎蔬菜而非花香。青草、壓傷的葉片，修剪過後籬牆內側的氣味。這裡沒有一絲甜味。

香調

粉香

妝點肌膚的柔軟低語

鳶尾根、紫羅蘭與細緻爽身粉那絲絨般、略乾的柔軟，宛如撲面粉，或被肌膚溫暖的潔淨亞麻。它親密、精緻而帶懷舊氣息，將香氣暈染成一片溫柔而柔軟的薄霧。

香調金字塔輕觸香調以深入了解

前調

白松香醛類勞丹脂克萊門氏小柑橘

風信子薰衣草鼠尾草

中調

李子玫瑰鳶尾

茉莉梔子花

後調

吐魯香脂橡苔海狸香安息香

皮革蠟菊香草蘇合香

木香根

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前調

白松香

苦到近乎松節油的青綠氣息

原料介紹

白松香是一種油樹脂，由傘形科植物阿魏（Ferula gummosa）的莖與根部切口處滲出，此植物原產於伊朗及中亞地區，屬巨茴香類。硬化的樹膠經水蒸氣蒸餾後提煉成精油，或以溶劑萃取成深色黏稠的棕色原精。

氣味描述

苦澀、尖銳，帶著近乎攻擊性的綠意，宛如一把剛折斷的莖桿，透出松節油般的鋒銳。底下藏著一絲麝香感，近乎香脂調。若僅取微量而非整份劑量，它會轉為清涼帶露珠感，更像一座花園，而非一場突襲。

在香水中的運用

白松香是少數天然的綠色後調之一，既作定香劑使用，也是綠色西普調開場氣息的標誌性存在。它與橡苔、鳶尾、風信子及橙花相伴，且不只一次被刻意超量使用。

延伸知識

《出埃及記》將白松香列為聖殿薰香的成分之一，古埃及與波斯時期亦曾焚燒使用。數千年後的今天，伊朗仍供應著大部分的白松香樹膠。

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前調

醛類

閃亮的蠟感揚升，締造了現代香水的雛形

原料介紹

吹熄一根蠟燭，那股蠟感的氣味，正是這類分子。香水業所使用的是其中的脂肪族醛，依碳鏈長度分類。它們最早見於玫瑰精油與柑橘果皮之中，如今則多以實驗室合成方式製成。

氣味描述

明亮、抽象而帶氣泡感。蠟質與皂感中帶著金屬邊緣，介於潔淨的洗滌衣物、熱熨斗與橙皮之間。它們在最頂端強烈閃現，隨後將其下的一切托升至空氣中。

在香水中的運用

以極微量用於最頂端，為花香中調增添光彩與豐盈感。C-10、C-11 與 C-12 構成經典三重奏，它們帶來的雪白閃光，開創了一整個香水家族。

延伸知識

它們的聲名有一部分出於意外。據說一位調香師在1921年的試驗中把醛類加得過量，而客戶偏偏選中了那份樣品。一整種調香風格，就這樣誕生於一個無人糾正的錯誤。

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前調

勞丹脂

從日曬岩薔薇上刮取的黏稠琥珀樹脂

原料介紹

地中海岩薔薇於夏季從葉片滲出樹膠，深色黏稠，甚至足以黏住手指。採集者將枝條煮沸或刮取以取得樹膠，再將這粗製樹膠萃取成原精與樹脂素。

氣味描述

香脂般的溫暖，接著是皮革、果乾、蜂蜜與一縷煙燻。開場帶著近似龍涎香的氣息。數小時後，沉澱為棕色菸草與貼近肌膚的溫暖，餘韻仍在。

在香水中的運用

抽掉勞丹脂，大多數琥珀香調便會崩解；香草與安息香正是建立在它之上。它能將配方穩固定型，賦予西普調與皮革調深度，並與玫瑰、橡苔及乳香相得益彰。

延伸知識

在蒸餾技術出現之前，人們仰賴的是山羊。整個夏季，羊群穿行於岩薔薇灌木叢間，樹膠沾黏在牠們的鬍鬚與大腿上，牧羊人再將其梳理下來。勞丹脂是至今仍在使用的最古老香材之一。

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前調

克萊門氏小柑橘

轉眼即可剝開的甜美冬季柑橘

原料介紹

橘子與甜橙的雜交品種，幾乎無籽，於隆冬時節在地中海沿岸與北非成熟。精油由那層薄皮冷壓而得，果皮可以整片剝落。

氣味描述

多汁而圓潤，沒有檸檬的尖銳，也沒有橙的刺激。果皮精油帶蜜餞感與微酸，幾近花香，邊緣一絲苦意，使它不至於甜膩如糖漿。

在香水中的運用

一款開場親切而非凜冽的前調。比佛手柑柔和，適合美食調與溫馨的冬日調香，與香草、薑、橙花及其他柑橘相處融洽，為最初幾分鐘帶來一抹誘人的暖光。

延伸知識

這種水果是一場意外。一位名叫 Clement 的法國修士在阿爾及利亞一座孤兒院的花園裡發現了這株幼苗並加以嫁接，果實便以他的名字命名。它在隆冬成熟，因此成了聖誕襪裡的柑橘。

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前調

風信子

清冷的春日花開，青綠蜜甜而帶著微醺的迷醉

原料介紹

春季的密集鈴狀花穗，由荷蘭成片栽種。真正的原精以溶劑從新鮮花朵萃取，稀有而昂貴，因此調香中幾乎所有風信子香氣都是重建而成。

氣味描述

先是綠意，而後才是花香：清涼、帶葉香、水潤，尖銳的蜜甜穿插其間，底下藏著一絲令人迷醉的氣息。其中也有泥土與球根的氣味。起初清脆多汁，隨後轉為柔軟且帶吲哚感。

在香水中的運用

作為中調，帶來青綠、春意盎然的豐盈感與昇揚力，常與白松香、水仙、玫瑰及紫羅蘭葉搭配。它塑造了經典綠香花調，貢獻了那雨後初春花園特有的清涼、帶露珠的質感。

延伸知識

一種分子幾乎承擔了所有工作。苯乙醛在原精中僅占不到百分之一，但鼻子在極微量時便能察覺，這也是實驗室版本能以假亂真的原因。

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前調

薰衣草

陽光山坡上清涼的草本藍調

原料介紹

開花的頂端在盛花期剪下，直接送進蒸餾器，紫色花穗化為淡色的精油。若改用溶劑萃取，則會得到顏色更深的原精。大部分產量來自普羅旺斯與保加利亞。

氣味描述

起初尖銳而青綠，近乎薄荷，清涼的樟腦感浮在柔和的花香甜味之上。尾調轉暖，化為乾草、淡淡的香草與帶粉感的寧靜。真正薰衣草比雜交的醒目薰衣草更圓潤、更甜。

在香水中的運用

把它與橡苔、香豆素和零陵香豆放在一起，就成了馥奇調，這種理髮店式的結構，撐起了無數芳香調男香。薰衣草從前調延伸到中調，為明亮的花香降溫，也柔化柑橘古龍水。

延伸知識

遊客在普羅旺斯拍下的那些花田，大多種的是醒目薰衣草，一種不育的雜交品種，每公頃的產油量高出許多。真正薰衣草則正往山上退：一種由吸食汁液的昆蟲傳播的細菌性病害，迫使種植區移往海拔更高、更涼爽的地方。

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前調

鼠尾草

銀葉香草，乾燥而帶有淡淡樟腦氣息

原料介紹

有兩種植物都叫鼠尾草。普通鼠尾草出產尖銳、帶藥感的精油；快樂鼠尾草的精油較柔和，另有琥珀感的原精。兩者都是薄荷科的地中海灌木，以水蒸氣蒸餾銀色的葉片與花穗而得。

氣味描述

青綠而乾燥，帶著清涼的樟腦刺感，幾乎近於薄荷。普通鼠尾草更尖銳，藥感更重。快樂鼠尾草則柔化為茶香、琥珀與淡淡的麝香菸草。整體偏鹹鮮的草本，而非甜美。

在香水中的運用

馥奇調底下的草本提振感，通常就來自它。鼠尾草位於高處，與薰衣草、柑橘及天竺葵並列；快樂鼠尾草則落在較低處，以琥珀般的圓潤感穩住尾韻，並出現在鹹鮮的木質鼠尾草香調中。

延伸知識

現代琥珀無需鯨魚，功勞在快樂鼠尾草。化學家將其所含的快樂鼠尾草醇轉化為 Ambrox，這種分子取代了大部分龍涎香：一株田間草本，代替了海上漂來的珍物。

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中調

李子

燉煮的深色果實，如酒般甘甜，卻從不多汁

原料介紹

桃子的香氣來自內酯，蘋果來自酯類。李子則來自大馬酮，帶蜜香與酒香，因此給人深暗而非多汁的印象。世上沒有李子精油；印蒿與桂花含有相同的分子，可用於植物性的建構。

氣味描述

實驗室版本帶果醬感，略有蜜餞味，從前調到後調明亮而穩定。植物版本則更深沉：像慢火煮過再放涼的水果，甜味退去，乾果的邊緣在後段浮現。

在香水中的運用

玫瑰、廣藿香、木質與琥珀都與它相合，它能融入美食調與西普調，又不讓兩者變得甜膩。桃子讓香氣上揚，李子則使其沉下。更像天鵝絨，而非果汁。

延伸知識

只需一絲大馬烯酮便足以成事，多了就會壓過整個配方。印蒿亦然。桂花是少數自身就帶有核果香的天然原料，而且還是一種花朵原精。

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中調

玫瑰

帶露的甜美，覆在青綠的胡椒辛辣之上

原料介紹

香水用的玫瑰大多是兩種之一：來自保加利亞與土耳其的大馬士革玫瑰，以及來自格拉斯的百葉玫瑰。整朵花從日出前開始手工採摘，直到上午十點半左右，隨後蒸餾成玫瑰精油，或以溶劑萃取成原精。

氣味描述

清新、帶蜂蜜香，邊緣青綠，彷彿還沾著露水。底下是辛香與果香，原精中更有一股果醬般的深沉。玫瑰精油開場清脆明亮；原精則更溫暖、更煙燻，也更貼近肌膚。

在香水中的運用

玫瑰與其說是一個香調，不如說是一整盤調色板。它能獨自撐起一款香水，也能隱身於西普調之中；與沉香和廣藿香相遇時轉為深沉，在紫羅蘭旁則變得粉感，還能把花香中調凝聚在一起。

延伸知識

兩種萃取方式的代價並不相同。玫瑰精油需要三到四千公斤的花朵，才能得到一公斤精油。以溶劑萃取的原精，則只需大約七分之一的花量就能達到。

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中調

鳶尾

耐心陳化的根莖所散發的清涼粉質大地氣息

原料介紹

香水裡的鳶尾並非來自花朵，而是來自根莖。挖出的根莖經乾燥後，靜置陳化三到五年，讓芳香的鳶尾酮逐漸形成，再研磨並以蒸汽蒸餾，煉成蠟質的鳶尾根脂。

氣味描述

清涼、粉質、帶著根的氣息：紫羅蘭、麂皮與撒了蜜粉的新鋸木材。底下藏著濕潤的礦物感大地氣息、一絲胡蘿蔔的甜，以及奶油般的柔軟。它更像是一種質感，而非香氣，安靜地伏在肌膚上。

在香水中的運用

沒有什麼比它更能讓一款香水保持粉質而克制的清涼感。它讓西普與花香調沉穩下來，收斂玫瑰與紫羅蘭的鋒芒，也為檀香與麝葵籽增添絲絨般的收尾。鳶尾，讓一支香水懂得節制。

延伸知識

一噸乾燥陳化的根莖，只能提煉出約兩公斤的鳶尾根脂。再加上蒸餾前那幾年的等待，就明白為什麼真正的鳶尾根脂，只出現在極少數的瓶子裡。

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中調

茉莉

調香藝術核心裡，那朵令人迷醉的白花

原料介紹

採摘在黑暗中以手工進行，從天光未現直至清晨。花朵過於嬌嫩，無法蒸餾，因此以溶劑萃取出蠟狀凝香體中的油脂，再以酒精洗滌，取得原精。

氣味描述

甜美、濃郁、蜜感十足，底層帶著一絲若有似無的動物氣息。阿拉伯茉莉（sambac）呈現青綠、茶感與透亮之姿；大花茉莉（grandiflorum）則更為果香、奶感濃郁，貼膚更沉。兩者乾燥後皆轉為溫暖柔和，帶著一絲唯有靠近才能察覺的菇菌麝香氣息。

在香水中的運用

將它放入中調，它能銜接柑橘前調與底層木質，同時為兩者增添厚度。玫瑰、晚香玉、檀香與麝香都與它相得益彰。許多香水單靠茉莉便足以撐起整體，別無其他。

延伸知識

約五千朵手工採摘的花朵，才能提煉出一克原精，使其躋身香水業中最昂貴的原料之一。它的深邃感很大程度來自吲哚，這種分子濃縮時氣味近乎腐敗，卻在花朵天然含有的微量狀態下，轉為光輝而鮮活的氣息。

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中調

梔子花

奶油白色花朵，蘊含蘑菇般的花心

原料介紹

咖啡所屬茜草科的亮葉常綠灌木，原產於中國與日本，開著蠟質的白花，卻不肯交出花中的精油。因此調香師擷取活花周圍的空氣，再以茉莉、晚香玉與香氛化學原料重建其香氣。

氣味描述

豐腴、奶油感十足的白色花香，將茉莉的甜蜜與晚香玉的濃郁層層疊加。開場帶有青綠、幾近奶油的清新，而其核心隱藏著奇妙的蘑菇與椰子香調，賦予香氣一種肉感、略帶鹹鮮的深度，令甜蜜感得以沉穩而栩栩如生。

在香水中的運用

作為中調，為白色花香調與熱帶香氣帶來奢華、天鵝絨般的豐盈感。它與晚香玉、依蘭依蘭、茉莉及椰子相得益彰，也是以這朵花為核心的單花調的主角。

延伸知識

真正的梔子花原精在商業上幾乎不存在：花朵的出油量太少，難以經濟地萃取，因此幾乎每一款梔子花香調都是重建之作。您所聞到的梔子花香，幾乎可以肯定從未接近過真正的梔子花。

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後調

吐魯香脂

肉桂、香草與緩緩散發的琥珀暖意

原料介紹

在樹皮上切出 V 形，樹便滲出褐色黏稠的樹脂，遇空氣而硬化。這就是吐魯香脂，採自哥倫比亞的一種豆科樹木，並精製成樹脂浸膏或原精。

氣味描述

溫暖、甜美而柔和，肉桂穿梭於香草與乾蜂蜜之間。開場帶樹脂感與淡淡花香邊緣，隨後花上數小時沉澱為焦糖化的糖、老木與熟成菸草。毫無尖銳之處。

在香水中的運用

一支同時承擔兩項任務的後調：既增甜，也留香，賦予琥珀調、東方調與美食調持久力。香草、安息香、勞丹脂與菸草是它天然的夥伴。

延伸知識

其名稱源自哥倫比亞的 Tolú，以及早在任何西班牙編年史記載之前，就已使用這種樹脂的 Tolú 人。香水業進場甚晚：此香脂先是歷經數代，被用於止咳糖漿與喉糖之中。

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後調

橡苔

森林地面潮濕青綠的靈魂

原料介紹

這其實根本不是苔蘚，而是一種地衣，刮取自溫帶歐洲、俄羅斯與北非的橡樹及其他落葉樹樹皮。溶劑將採集來的地衣體提煉成深色黏稠的凝香體，再由此製成調香師真正使用的原精。

氣味描述

濕石、潮濕樹皮，底下透出墨感與皮革般的氣息，乾燥而微苦。這絕非清新的綠意：它是大雨浸透地面後，古樹下那片陰涼的地面。

在香水中的運用

西普調的骨幹：一種賦予香水陰影與脊骨的後調，經典地置於佛手柑之下，與勞丹脂及廣藿香並肩。凡是被形容為苔蘚感、復古或綠意男性調的香水，通常都倚賴著它。

延伸知識

橡樹苔含有兩種過敏原，阿特拉諾（atranol）與氯阿特拉諾（chloroatranol），其效力強烈到歐盟直接禁止其用於化妝品。調香師現在使用經去除處理的等級，但正是早年對原精用量的限制，改變了經典西普調的氣味。

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後調

海狸香

煙燻般的河狸皮，帶一絲阿斯匹靈的藥感

原料介紹

本質上，這是一種標記領域的行為。這種分泌物來自海狸的香囊，經捕獸人乾燥處理後製成酊劑或原精，不過如今幾乎所有瓶中聞到的都是合成版本。

氣味描述

深色、焦油般的皮革帶有藥感的鋒芒，如同潮濕外套上的樺木煙燻。底層透出一絲甜意：乾果、乾草，一抹香草的痕跡。稀釋到位後，那股低吼轉為溫暖的麂皮。

在香水中的運用

它穩固後調，撐起其上的一切：皮革香氣的皮質、俄羅斯皮革風格的煙燻，以及古老東方調悠長的尾韻。它與樺木焦油、勞丹脂、橡苔和菸草相伴。

延伸知識

海狸以柳樹與白楊樹皮為食，其中富含柳苷，也就是阿斯匹靈背後的化合物，這一特質也延續到香氣中：皮革底下透出一絲清涼、近乎藥感的氣息。它長期以來也是一種調味原料。

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後調

安息香

自割開的樹幹泌出的溫暖香草香脂

原料介紹

安息香不會自己流出來。在寮國、越南或蘇門答臘，有人割開安息香樹的樹皮，傷口便滲出樹膠，經過數月硬化成泛紅的淚滴。

氣味描述

甜美、溫暖，帶有鮮明的香草感，底下是粉感的琥珀柔和。暹羅安息香更圓潤、更奶潤；蘇門答臘安息香則更煙燻，帶著肉桂的辛辣。留在肌膚上，它會變得幾近焦糖。

在香水中的運用

一種同時扮演定香劑與甜味來源的後調，為琥珀香調帶來光暈，也讓作品其餘部分穩穩定住。與勞丹脂、零陵香豆和薰香並用時，它能柔化尖銳的稜角。

延伸知識

「苯」（benzene）這個詞就源自這裡。化學家以這種樹脂為苯甲酸（benzoic acid）命名，苯又從這種酸得名。至於這種樹脂本身的名字，則是阿拉伯語 luban jawi（爪哇乳香）一路磨損演變而來。

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後調

皮革

鞣製皮革、煙燻與動物溫度

原料介紹

皮革精油並不存在。調香師以樺木焦油與刺柏焦油、煙燻蒸餾木材，加上蘇合香與勞丹脂樹脂、isobutyl quinoline 與 safraleine 類分子重建這股氣味，呼應著昔日用於鞣皮的單寧與油脂。

氣味描述

煙燻、乾燥而帶有動物氣息，從柔韌的新鮮麂皮到焦油感的舊馬鞍，範圍廣泛。樺木焦油版本帶有煤灰感與苯酚氣息，近乎篝火與OK繃；較柔和的麂皮調則轉為粉質、花香與帶著肌膚溫度的柔和。

在香水中的運用

這是賦予香水骨架與肉慾邊緣的後調。它在玫瑰與紫羅蘭之下，伴著菸草與沉香，發揮得最為出色；當花香中調落在皮革之上，便會透出無可置疑的人性溫度。

延伸知識

這一香型誕生於俄羅斯，彼時書籍裝幀與靴子均以樺木焦油處理，經典的俄羅斯皮革風格正是對那種氣味的致敬。真正的鞣皮油脂大多因安全原因而受到限制，因此當今的皮革調香水幾乎完全依賴巧妙的合成重構。

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後調

蠟菊

陽光曬暖的乾草，交織著楓糖與咖哩香

原料介紹

園藝師稱這種銀色的地中海灌木為咖哩草，捏碎一片葉子就能明白這個綽號的由來。它細小的黃色花序可水蒸氣蒸餾成精油，或以溶劑萃取成原精。

氣味描述

先是乾燥的洋甘菊與炙熱的稻草，繼而是出人意料的咖哩葉尖銳感。隨後甜味接踵而至：焦化的楓糖漿、焦糖、一縷菸草。收尾蜜香濃郁，帶葫蘆巴的辛香，底下隱約有藥感。

在香水中的運用

用於中調與後調，其菸草與利口酒般的溫暖，與木質、皮革及琥珀相處融洽。調香師常將它與薰衣草對置，讓甜味成為對比，而非甜點。

延伸知識

其名字面意思就是永恆：花朵剪下乾燥後，形態與色澤可保持數年，因此在古代曾用於喪葬花環。無論哪種方式產量都極小，所以蠟菊屬於較昂貴的天然原料。

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後調

香草

熟成的蘭花豆莢、卡士達與一縷淡煙

原料介紹

翠綠豆莢剛從蘭花藤上採下時幾乎沒有香氣。香氣是「做出來」的，而非天然存在：須經數月的殺青、日曬發汗與緩慢乾燥，香草醛才會逐漸顯現。最初產於墨西哥，如今則以馬達加斯加為主。

氣味描述

開場是卡士達與焦糖，底下則藏著更幽暗的東西：果乾，與一縷菸草煙氣。香氣沉澱後轉為粉感，緊貼肌膚。真正熟成的香草，聞起來比單靠香草醛更有深度。

在香水中的運用

調香師用它來磨圓稜角。任何過於尖銳、過於青綠或過於冷峻的氣味，都能從香草後調得到溫暖與厚度；也因此，它與零陵香豆、琥珀、檀香和香料一起，撐起了許多東方調與美食調作品。

延伸知識

每朵花只開一天。錯過了就結不出豆莢，所以全都得靠人工授粉；這個方法是留尼旺島上一名受奴役的十二歲男孩 Edmond Albius 想出來的。如今大多數香草風味都是合成的。

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後調

蘇合香

鞣製皮革、肉桂與溫暖肌膚

原料介紹

割傷一棵楓香樹（Liquidambar），它便滲出灰色黏稠的香脂。這種香脂就是蘇合香，又稱 storax，而令人困惑的是，它與安息香屬（Styrax）毫無關係，後者產出的才是安息香。

氣味描述

甜美、溫暖而帶香脂感，有皮革、煙燻和一絲肉桂。底下流動著近乎香草、貼近肌膚的暖意。開場略帶藥感，尾韻轉為琥珀調並緊緊縈繞，宛如鞣製過的獸皮。

在香水中的運用

調香師將它留在後調，用以固定配方並提供皮革本身的氣息。與琥珀及薰香搭配，便呈現出經典皮革調與西普調那溫暖的動物感底蘊。

延伸知識

數千年來，神廟焚香皆用它，原因就在氣味本身：在所有香脂中，唯有它讀來如人體肌膚，是溫暖的肌膚，而非教堂的煙燻。

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後調

木香根

溫暖的髮絲與肌膚，帶著動物感，令人不安

原料介紹

一種喜馬拉雅山區的菊科植物，其根部在印度稱為 kuth，經乾燥與陳化後，以蒸氣蒸餾或溶劑萃取，製成一種濃稠深色的油，氣味幾乎不帶植物氣息。

氣味描述

未洗的頭髮、頭皮、穿舊的羊毛，底層透著油膩的泥土氣息。有人在那股野氣底下察覺一絲乾燥的鳶尾紫羅蘭氣息，也有人說像濕狗或舊皮革。濃重，褪去緩慢，尾韻帶著一絲若有似無的甜。

在香水中的運用

在後調中，它讓一款西普調或皮革香聞起來彷彿已被人穿過。如今調香師轉而採用像 Costus Oliffac 這類安全的重組原料，來獲得同樣如毛髮般的氣息特徵。

延伸知識

調香業於2006年放棄了它，當時天然精油被判定為皮膚致敏性過強而不宜使用。無論如何，這種植物已受保護且處於極度瀕危狀態，因其誘人的根部而遭過度採收。

香氣個性

開場氣勢凌人，白松香與醛類銳利地迸發，隨後克萊門氏小柑橘與風信子將邊緣柔化，化為幾乎草本而清涼的氣息。隨著玫瑰與李子融入鳶尾，中調逐漸濃郁，整體香調變得更為親密而帶粉霧感。尾韻之際，橡苔與海狸香將香氣錨定於肌膚之上，皮革與蠟菊穿梭於安息香與香草之間，帶著動物性、樹脂感的溫暖，數小時緊貼肌膚，久久縈繞。

表現

持久度

它在肌膚上留存的時長

沙漏顯示佩戴時長:香氣在消退之前,能持續訴說幾個小時。長度僅及起點的橫條,意味著僅有幾個轉瞬即逝的小時;拉滿全長的橫條,則代表香氣能從早晨延續到夜晚。請將其視為典型參考,而非承諾。油性肌膚留香的時間,遠比乾性肌膚長久。

表現

香跡

它所留下香跡的範圍

Sillage 在法語中意指船隻劃過水面留下的痕跡,而這正是此處要衡量的:香氣有多少能傳到房間裡,而非只停留在你身上。低者如僅有摯友才能察覺的輕聲低語;極強則盈滿整個房間,甚至在你離開後依然久久不散。

場合

實驗性

為挑釁而生，不為取悅

有些香水是為了讓人喜愛而生,這一款卻是為了讓人爭論而生:墨色焦油、燒熱的橡膠、開始發酵的果實,以及本該是花香之處竟冒出的金屬與皮毛氣息。金幣為挑動人心的香氣而發亮,為安於保守的香氣而黯淡,而這有時正是重點所在。

場合

辦公

精緻得體，從不喧賓奪主

香氣是共享空間裡的禮儀。在這個距離，它應該剛好傳到辦公桌對面的人，就此為止：整潔的柑橘、柔和的麝香、淡雅的木質，讀來俐落而體貼。明亮的金幣代表沒有人會特別提起它；黯淡則表示它擴散得太遠。

場合

夜晚

入夜之後，香氣愈發深沉

晚宴、小酌與夜色漸深的時光。當光線轉暗，琥珀、樹脂與煙燻木質才卸下禮貌的矜持，豐潤的花香也終於綻放。金幣發亮，代表它正等待的就是這個時刻；若是黯淡，則代表它在日光下表現得最好。

場合

浪漫

近到足以被感受

香氣可以貼著肌膚低語,而不是隔著餐桌向眾人宣告。這裡說的正是這種調性:奶潤花香、香草、柔和麝香,再添一絲讓人不自覺靠近的辛香暖度。金幣在香氣營造出這種氛圍時發亮,在它偏向實用而非誘惑時黯淡。

場合

正式

盛裝場合裡，沉穩內斂的氣場

婚禮、正式典禮，在場所有人都仔細想過自己該穿什麼鞋的場合。這裡看重的是結構，而非聲量：圓潤的木質、規矩的花香、柔和的皮革。金幣發亮，代表它能整晚保持儀態；黯淡，則代表它對這個場合而言太過隨性。

場合

休閒

悠閒時光的輕鬆舒適

跑腿辦事、喝咖啡，無所事事的悠閒週六。這裡不必討好任何人，合適的是柔和輕鬆的氣息：清新柑橘、輕盈木質，以及肌膚透出的一絲暖意。明亮的金幣代表這一切都合適；黯淡則表示這款香氣更適合盛大的夜晚。

表現

日夜皆宜

其氣質自然安落之處

一條從陽光延伸到月色的橫條，標示著這款香氣最適合的時刻。金色的部分佔得越多，香氣越屬於日光與開闊的空氣；藍色的部分越往陽光那端延伸，氣質就越深沉溫暖：夜晚、燭光、幽暗的房間。

季節

冬季

穿透冷峻空氣的暖意

冷空氣會削弱香氣,使其變得遲緩,這正是為何冬季屬於濃郁而溫暖的氣息:樹脂、煙燻、香草、皮革與琥珀辛香。這個橫條顯示的是,這款香氣能多好地對抗寒意,在嚴寒中依然發光,而不是逐漸稀薄。

季節

春季

溫和回暖中的清新花朵

溫和濕潤的空氣會將輕盈的調配襯托得更好，因此春季屬於帶露的花香、青綠的莖梗、柔和的粉感與透亮的柑橘，生氣勃勃而不厚重。橫條上綠色延伸得越長，這款香氣在這樣的天氣裡就越自在好穿。

季節

夏季

在真正的酷暑中，依然明亮輕盈

高溫會替香氣代勞擴散,這正是為何選錯香水到了中午便讓人難以忍受。能存活下來的都是清涼透氣的氣息:銳利柑橘、鹹鹹的海風、芳香草本、清水感,提神而不甜膩。橫條若短,意味著這款該留給更涼爽的月份。

季節

秋季

天氣轉涼時的辛香暖意

隨著空氣轉涼,濃郁的材料不再令人窒息,轉而變得清晰可辨:乾燥木質、溫暖辛香、菸草、琥珀、轉為金黃的果香。這是香水轉向沉思的季節。橫條的長短,顯示這款香氣能多自然地融入那清爽轉涼的日子。

最佳穿戴時機

秋日傍晚與寒冷季節最能彰顯其份量，這是一款適合厚重外套、燭光晚宴，或正式餐桌場合的香氣，在那些需要沉穩而毫不妥協的氛圍中恰到好處。