人人都会用错的香水术语

有人说留痕极强。下一条回复说它能扩散八小时。第三条把它称为吲哚感,意思却是闻起来像合成香。三句话,三种误解,而这场争论永远不会有定论。

香水词汇是法语行话、实验室化学与论坛俚语的混合体,没有任何东西在统一管理它。以下是四场值得打赢的争论。

响亮不等于持久

留痕(Sillage)是法语,原指船只驶过后留下的尾迹:你离开之后,仍悬留在房间里的那道痕迹。扩散力(Projection)是你在场时香气的辐射范围。留香力(Longevity)则是气味能被察觉多久,哪怕最后只有你自己还能闻到。

我们的货架可以证明这一点。 MDCI Chypre Palatin 留痕强,留香8-10小时; Areej Le Doré Nepalese Patchouli 留痕适中,同样是留香8-10小时。 Les Indémodables Vanille Havane 留痕适中,留香10-12小时; Amouage Interlude 53 留痕极大,同样是10-12小时。安安静静地留香十二小时,并不矛盾,那只是另一个类别。

所以我们的页面公布的是档位,适中、强或极大,以及以两小时为区间的留香档位:这些是我们能站得住脚的说法。以厘米为单位的扩散距离只是一种表演。响亮的极限在 扩散力最强的小众香水.

香调不是原料

原料是一种材料:被购入、称量、倒入。香调是对成品香水气味的一种命名。香韵则是多种材料合在一起,读作一种气味。

Nasomatto Micodelirio 标注了蘑菇、湿润泥土与青草这几个香调,但没人真的去蒸馏泥土。我们的“蘑菇”词条写着“雨后林地那股带着腐感的菌类气味”。一份香调表不是一份配方。

“吲哚味”不是你以为的那种侮辱

网上流传的说法是,让粪便发臭的正是吲哚,其实不然。那是粪臭素,一种完全不同的分子,低浓度下本身带花香,天然存在于茉莉之中。

吲哚的表现完全取决于剂量:极低浓度时是浓烈的花香与麻醉感,浓度推高后则转向腐败,而成品香水中的用量始终远低于那条界线。“吲哚味”指的是白花那种质感:栀子、晚香玉、橙花。 Nasomatto Narcotic V 就是这个说法的实例,带着一种“奶油般、吲哚感十足的深度”。

动物性气息(Animalic)则完全是另一回事:真实或仿制的动物分泌物气息。我们的灵猫香产品线文案写道:“粪臭、带麝香感的动物性气息,一旦稀释便柔化为金色的、贴肤般的性感”。这同样不是侮辱,而是一种风格分类。

冷可以是字面意义,暖则从来不是。

薄荷醇确实带来真实的冷感:它触发的是皮肤上的冷感受器,属于触觉,而非嗅觉。我们的“薄荷”词条写着“碎叶那种刺痛的绿色寒意”,而 Louis Vuitton Pacific Chill 正是以此开场,留香4-6小时。

其他一切所谓的“冷”,都只是比喻。 Marc Antoine Barrois Ganymede 以矿物调开场,“湿石与燧石,带一丝咸味与尘土气,如雨落石板”,并带有留痕极大的表现,这打破了“冷冽轻盈就意味着安静”的想法。 Orto Parisi Megamare 则是那道带着碘味的冷冽海浪。

暖没有真正的生理机制,它是一种习得的联想集合:树脂感、香脂感、甜、浓密。 Xerjoff Naxos,蜂蜜覆于肉桂与琥珀合成香之上,正是这个词所指向的样子。

如何读懂我们的一个产品页

产品页上的文字描述的是香韵。下方的图标行是香调:是气味,而非原料。档位标注的是我们相对于所经营其他产品的定位,而非对你皮肤的承诺。皮肤只会改变气味浮现的速度,从不改变配方,它无法添加瓶中本就不存在的香调。

一次盲买,是整瓶规模的一场赌博;而2ml的分装,则是一次测试,这正是分装存在的全部理由。下次再有帖子为“吲哚”吵得不可开交时,不如把它擦到手腕上试试。用一天时间体验 Narcotic V 胜过一百条回复。