MDCI
Chypre Palatin
Chypre Palatin zbudowany jest na klasycznych fundamentach wielkich chypre'ów: zielony, żywiczny, ostry galbanum przebija się przez aldehydową jasność w otwarciu, zanim serce z różą, irysem i śliwką wciągnie strukturę ku czemuś ciemniejszemu i bardziej pudrowemu.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Skóra
garbowana skóra, dym i ciało
Suchy, dymny zapach garbowanej skóry, obrysowany smołą brzozową, tytoniem i nikłym, gorzkim zgrzytem. Pewny siebie i wysłużony, przywołuje ukochaną kurtkę, zamszowe rękawiczki i ciche poczucie autorytetu na skórze.
Słodki
jadalne ciepło na skórze
Zaokrąglony, cukierkowy charakter sugerujący karmel, miód czy watę cukrową, w którym żaden składnik nie dominuje. Brzmi kojąco i zmysłowo, gurmandowy ciąg, który sprawia, że zapach wydaje się miękki, zachęcający i niemal kuszący, by go posmakować.
Ciepło korzenny
żarzące się węgielki szuflady z przyprawami
Zaokrąglone gorąco cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej, suche i lekko żywiczne, jak pieczona spiżarnia, a nie ostra kuchnia. Tworzy rumiane, otulające ciepło, które wydaje się intymne i jesienno-zimowe, obejmując skórę od środka.
Zielony
zgniecione liście i przełamane łodygi
Ostry, sokowity zapach zgniecionych liści, złamanych łodyg i pogniecionej trawy, chłodny i odrobinę gorzki, z żywą, żyjącą świeżością. Wibrujący i plenerowy, jak ogród tuż po przycinaniu, surowy i niezaprzeczalnie żywy.
Pudrowy
miękki spokój ubranej skóry
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Galbanum
Gorzki, zielony sok o zapachu połamanych łodyg
Czym jest
Galbanum to żywica olejowo-balsamiczna, która wycieka z nacięć na łodygach i korzeniach Ferula gummosa, olbrzymiego kopru z rodziny marchewowatych, rosnącego w Iranie i Azji Środkowej. Stwardniałą żywicę poddaje się destylacji parą wodną, otrzymując olejek, lub ekstrakcji rozpuszczalnikiem, uzyskując ciemny, gęsty absolut.
Jak pachnie
Ostry, gorzki i intensywnie zielony, niczym łamane łodygi roślin i miażdżone liście z żywiczną, terpentynową nutą. Pod agresywnym otwarciem kryje się piżmowe, drzewne i lekko balsamiczne ciepło, a w małych stężeniach sprawia wrażenie chłodnej, rosistej, żywej zieleni, a nie agresji.
W perfumiarstwie
Jedna z niewielu naturalnych zielonych nut bazy, ceniona jako fiksatyw i charakterystyczny akcent zielonych chypre'ów oraz florali. Łączy się z mchem dębowym, irysem, hiacyntem i neroli, nadając energiczne zielone otwarcie wielu klasycznym zielonym floralom, niekiedy celowo przedawkowana, by stworzyć ścianę zieleni.
Warto wiedzieć
Galbanum należy do najstarszych substancji aromatycznych, wymienianych już w Księdze Wyjścia jako składnik świętego kadzidła świątynnego, palonych w starożytnym Egipcie i Persji. Iran pozostaje głównym źródłem tej żywicy od tysięcy lat.
Aldehydy
Musujące, woskowe uniesienie, które zbudowało nowoczesne perfumiarstwo
Czym są
Rodzina związków organicznych; w perfumiarstwie termin ten oznacza zazwyczaj tłuste aldehydy alifatyczne, łańcuchy węglowe o długości od ośmiu do trzynastu atomów, oznaczane długością, jak C-10 czy C-12. Po raz pierwszy zidentyfikowane w olejku różanym i skórce cytrusów, dziś niemal w całości produkowane syntetycznie.
Jak pachną
Jasne, abstrakcyjne i musujące. Tłuste aldehydy pachną woskowo, mydlanie i jak świeca, z metalicznymi, cytrusowymi i kwiatowymi facetami, przywodząc na myśl świeżo upraną pościel, gorące prasowanie i skórkę pomarańczy. Na szczycie wybuchają intensywnie, a następnie unoszą i napowietrzają wszystko, co pod nimi leży, niczym iskrzące się światło.
W perfumiarstwie
Nuty głowy stosowane w minimalnych dawkach, by dodać blasku, objętości i czystego połysku ponad floralom. C-10, C-11 i C-12 tworzą klasyczne aldehydowe trio. Definiują śnieżystą iskrzącość wielkich aldehydowych florali, gatunkotwórczych wzorców, które zbudowały całą rodzinę perfum.
Warto wiedzieć
Ich sława jest po części dziełem przypadku: podobno pewien perfumiarz przedawkował aldehydy w próbce z 1921 roku, a klient wybrał właśnie ten przedawkowany egzemplarz. Ta sama rodzina aldehydów uwalnia się, gdy gaszona jest płonąca świeca, i stąd pochodzi ów woskowy zapach.
Labdanum
Kleista bursztynowa żywica zeskrobana z wygrzanej słońcem cistus
Czym jest
Labdanum to ciemna, kleista żywica z krzewu Cistus ladanifer, rosnącego w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Roślina wydziela w lecie wonną żywicę na liściach i gałązkach; gałęzie gotuje się lub zeskrobuje, by odzyskać surową żywicę, którą następnie poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikiem, otrzymując absolut i żywicę.
Jak pachnie
Głęboki, ciepły i balsamiczny, z facetami skórzanymi, animalicznymi i lekko słodkimi, przypominającymi miękki bursztyn. Przebijają się przez niego akcenty suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicznie i niemal jak ambergris, po czym wysycha w brązowe, tytoniowo-skórzane ciepło, które trwa przez długie godziny.
W perfumiarstwie
Podstawowa nuta bazy i naturalny szkielet większości akordów bursztynowych, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoesu. Silny fiksatyw, pogłębia chypre'y, orientale i kompozycje skórzane, doskonale łączy się z różą, mchem dębowym i kadzidłem. Stanowi fundament wielu orientalnych klasyków złotej ery i niezliczonych kompozycji bursztynowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum zbierano, czesząc splątane brody i uda kóz i owiec, które pasły się wśród zarośli cistus, a następnie zeskrobując je specjalnym grzebieniem zwanym ladanisterion. Jest to jeden z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzający destylację o tysiąclecia.
Klementynka
Najsłodsza i najbardziej słoneczna mała zimowa cytrusówka
Czym jest
Klementynka to mały, niemal bezpestkowy cytrus, mieszaniec mandarynki ze słodką pomarańczą z grupy Citrus reticulata. Uprawiana wokół Morza Śródziemnego i w Afryce Północnej, dojrzewa zimą. Jej zapach pochodzi z olejku wyciskanego na zimno z cienkiej, luźno przylegającej, łatwo się obierającej skórki.
Jak pachnie
Słodka, soczysta i zaokrąglona, łagodniejsza i mniej ostra niż cytryna czy pomarańcza. Olejek ze skórki jest kandyzowany i kwaskowaty, z miękką, niemal kwiatową jasnością i lekką kwaśną goryczką na krawędzi. Radosna i owocowa, wysycha ciepło i lekko słodko.
W perfumiarstwie
Musująca nuta głowy dodająca soczystej, owocowej słodyczy i radosnego otwarcia. Łagodniejsza od bergamoty, doskonale wpisuje się w kompozycje gourmand, świeże i przytulne zimowe, łącząc się z wanilią, neroli, imbirem i innymi cytrusami. Rozjaśnia świąteczne i owocowe zapachy poszukujące przyjaznej, niemal jadalnej poświaty.
Warto wiedzieć
Klementynka wywodzi się od przypadkowej sadzonki odkrytej około 1902 roku przez brata Klemensa Rodiera, francuskiego zakonnika, w ogrodzie sierocińca w Misserghin koło Oranu w Algierii. Zaszczepił on ten naturalny mieszaniec, a dzięki zimowemu dojrzewaniu klementynka stała się tradycyjnym owocem wigilijnych prezentów w całej Europie.
Hiacynt
Chłodne wiosenne kwiaty, zielone, miodowe i narkotyczne
Czym jest
Gęsty kwiatostan Hyacinthus orientalis, bulwiastej rośliny wiosennej rodem ze wschodniego regionu Morza Śródziemnego, intensywnie uprawianej w Holandii. Prawdziwy absolut uzyskuje się przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem ze świeżych kwiatów, jednak jest on rzadki i kosztowny, dlatego syntetyczne rekonstrukcje dominują w niemal wszystkich współczesnych zastosowaniach.
Jak pachnie
Intensywnie zielony i liściasty, z chłodną, wodną świeżością, przetykaną ostrą, zielono-miodową słodyczą i odurzającym, narkotycznym kwiatowym sercem. Ziemista, lekko cebulkowa nuta go zakotwicza. Otwarcie jest chrupiące i soczyste, po czym osiada w miękkiej, indolowej kwiatowej ciepłocie.
W perfumiarstwie
Nuta serca wnosząca zieloną, wiosenną objętość i lekkość, często zestawiana z galbanem, narcyzem, różą i liściem fiołka. Współtworzyła klasyczne zielone floraly, wnosząc chłodną, rosistą teksturę, która definiuje wczesnowiosenny ogrodowy akord tuż po deszczu.
Warto wiedzieć
Charakterystyczna zielono-miodowa ostrość pochodzi głównie z fenyloacetaldehydu, obecnego w absolucie w zaledwie jednym procencie, lecz wyczuwalnego już w bardzo niskich stężeniach. Ponieważ prawdziwy olejek hiacyntowy jest prohibitywnie drogi, perfumierzy rekonstruują tę nutę z cząsteczek takich jak PADMA, bardziej stabilny acetal tego aldehydu.
Lawenda
Chłodne ziołowe błękity ze słonecznego zbocza
Czym jest
Lawenda to drzewiasty śródziemnomorski krzew z rodziny jasnotowatych, głównie Lavandula angustifolia, uprawiany w Prowansji i Bułgarii. Wierzchołki kwitnące ścina się w szczycie kwitnienia i poddaje destylacji parą wodną, uzyskując z fioletowych kłosów bladożółty olejek eteryczny; ekstrakcja rozpuszczalnikiem kwiatów daje ciemniejszy, bogatszy absolut.
Jak pachnie
Czysty, ziołowy i aromatyczny, z chłodnym kamforowym uniesieniem nad miękką kwiatową słodyczą. Otwarcie jest ostre, zielone, niemal miętowe; wysychanie ciepłeje w siano, delikatną wanilię i pudrowaty, lekko owocowy spokój. Prawdziwa angustifolia pachnie bardziej zaokrąglenie i słodziej niż ostrzejszy mieszaniec lavandin.
W perfumiarstwie
Nuta głowy i serca zarazem, podstawa rodziny fougère, zestawiana z mchem dębowym, kumaryną i tonką w akordach barbershop. Łagodzi także kolońskie cytrusy i jasne floraly. Zakotwicza wielkie pionierskie aromatyczne fougère i niezliczone aromatyczne zapachy dla mężczyzn.
Warto wiedzieć
Pola lawendy w Prowansji przyciągają miliony odwiedzających, jednak wiele olejków handlowych pochodzi w rzeczywistości z lavandin, bezpłodnego mieszańca o znacznie wyższym plonie z hektara. Szerząca się choroba bakteryjna, fytoplazmatyczne więdnięcie roznoszone przez piewiki, wymusiła przeniesienie upraw prawdziwej angustifolia na wyższe, chłodniejsze górskie tereny.
Szałwia
Srebrnolistna roślina zielna, sucha i lekko kamforowa
Czym jest
Substancja aromatyczna z Salvia, zimozielonego śródziemnomorskiego krzewu z rodziny jasnotowatych. Szałwia lekarska (Salvia officinalis) i szałwia muszkatołowa (Salvia sclarea) uprawiane są we Francji, na Bałkanach i w Rosji. Olejek eteryczny uzyskuje się przez destylację parą wodną ze srebrnych liści i kwitnących wierzchołków; szałwia muszkatołowa daje też miękki, bursztynowy absolut.
Jak pachnie
Zielona, ziołowa i aromatyczna, z chłodnym, kamforowym, lekko miętowym ukąszeniem oraz suchą, nagrzaną słońcem jakością liści. Szałwia lekarska jest ostrzejsza i bardziej lecznicza; szałwia muszkatołowa jest łagodniejsza, z herbacianymi, bursztynowymi i lekko piżmowo-tytoniowymi facetami. Obie sprawiają wrażenie pikantnych i ziołowych, a nie kwiatowych ani słodkich.
W perfumiarstwie
Głównie nuta głowy i serca wnosząca świeże, aromatyczne uniesienie i ziołowo-fougère'ową sygnaturę, podczas gdy szałwia muszkatołowa dodaje gładkiej, bursztynowej zaokrągloności i fiksatywnego ciepła. Łączy się z lawendą, cytrusami, geranium i labdanum. Przewija się przez niezliczone fougère'y i pojawia w świeżych, słonych kompozycjach wood-sage.
Warto wiedzieć
Olejek z szałwii muszkatołowej zawiera sklaareol, naturalny prekursor, z którego chemicy wytwarzają Ambrox, kluczową cząsteczkę bursztynową, która zastąpiła dużą część ambry wielorybiej. Łacińskie salvia pochodzi od salvare, czyli leczyć, co odzwierciedla długą historię szałwii jako rośliny leczniczej i oczyszczającej, spalanej w rytuałach.
Śliwka syntetyczna
Dżemowa, kandyzowana śliwka, niezawodnie zbudowana w laboratorium
Czym jest
Codzienna śliwka perfumiarstwa głównego nurtu: czysty akord złożony z substancji aromatycznych, a nie z owocu. Laktony nadają kremiste, dojrzałe owocowe ciało, podczas gdy paleta owocowych estrów maluje jasne, soczyste, dżemowe szczyty. Kilka akcentów może pogłębić go w kierunku ciemniejszej śliwki suszonej, lecz szkielet jest prosty i dobrze poznany. To świadoma konstrukcja, w pełni zaprojektowana i powtarzalna.
Jak pachnie
Słodka, soczysta i bezbłędnie śliwkowa, dżemowa i nieco kandyzowana, z wyraźnym jasnym uniesieniem na początku. W porównaniu z wersją w pełni naturalną jest bardziej liniowa i jednolita, zachowując swój kształt od szkicu po wysychanie. Ta przewidywalność jest właśnie celem: ta sama śliwka, za każdym razem.
W perfumiarstwie
Jest wszędzie: owocowe floraly, gourmand i popularnokomercyjne kompozycje stale po niej sięgają. Łatwo warstwiuje się nad różą, wanilią, drzewami i piżmem, pozostając czytelna nawet w dużych, głośnych kompozycjach. Ponieważ jest spójna i łatwa do dozowania, perfumierze chętnie po nią sięgają jako po niezawodną, roboczą nutę owocową.
Warto wiedzieć
Syntetyczny nie znaczy gorszy: te materiały są czyste, jasne, tanie i spójne, co właśnie sprawia, że perfumiarstwo głównego nurtu na nich polega. Omijają zmienność od sezonu do sezonu i wysokie koszty naturaliów, dostarczając ten sam efekt w skali produkcyjnej. Kompromisem jest nieco mniej zaokrąglonej, ewoluującej miękkości, jaką mogą oferować ręcznie budowane naturalne akordy.
Róża
Królowa kwiatów, świeża i nieskończenie głęboka
Czym jest
Perfumiarstwo korzysta głównie z dwóch gatunków: Rosa damascena, uprawianej w bułgarskiej Dolinie Róż i w Turcji, oraz Rosa centifolia z Grasse. Kwiaty zbiera się od przed wschodem słońca do rana, następnie poddaje destylacji parą wodną, uzyskując różany otto, lub ekstrakcji rozpuszczalnikiem, otrzymując głębszy, ciemniejszy absolut za pośrednictwem woskowego konkret.
Jak pachnie
Bogata, świeża i bezbłędnie kwiatowa, z miodową słodyczą i zielonym, rosistym uniesieniem. Pod spodem kryją się pikantne, owocowe i lekko herbaciane facety, a w absolucie głębsza, dżemowa głębia. Różany otto otwiera się chrupko i jasno; absolut jest cieplejszy, bardziej zmysłowy i dymny.
W perfumiarstwie
Nuta serca o nadzwyczajnym zasięgu, róża dodaje ciała, świeżości i naturalnego kwiatowego bogactwa, doskonale łącząc się z niemal wszystkim. Zakotwicza rodziny chypre i floral, paruje z oudem, paczulą i fiołkiem. Jest popisową nutą niezliczonych klasycznych florali i kompozycji chypre.
Warto wiedzieć
Do destylacji jednego kilograma różanego otto potrzeba od trzech do czterech tysięcy kilogramów ręcznie zbieranych kwiatów, co pomaga wyjaśnić, dlaczego olejek może dorównywać ceną szlachetnym metalom. Zbiór odbywa się od przed wschodem słońca do rana, zanim słońce nie spali najbardziej aromatycznych związków.
Irys
Chłodna, pudrowa ziemia z cierpliwie dojrzewającego korzenia
Czym jest
Perfumiarski irys pochodzi nie z kwiatu, lecz z kłącza Iris pallida i Iris germanica, uprawianych głównie w Toskanii i Maroku. Wykopane kłącza suszy się i starzeuje przez około trzy lata, by rozwinęły się aromatyczne irony, po czym miele się i poddaje destylacji parą wodną, uzyskując woskowe masło orrisowe.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowy i korzenny, przywołujący fiołek, zamsz i świeżo piłowane drewno posypane pudrem do twarzy. Wyczuwalna jest wilgotna, ziemista mineralność, delikatna marchewkowa słodycz oraz maślana, niemal ciastkowa miękkość. Sprawia wrażenie srebrzystego i powściągliwego, bardziej tekstury niż perfumu, unosząc się cicho przy skórze.
W perfumiarstwie
Cenny materiał nuty serca nadający pudrowąelegancję, chłodną głębię i aksamitny, wyrafinowany szkielet chypre'om i floralom. Łączy się z fiołkiem, różą, drzewem sandałowym i ambrette. To dusza chłodnych, pudrowych zapachów dla mężczyzn, surowych zielonych florali i minimalistycznych kompozycji orrisowych.
Warto wiedzieć
Masło orrisowe należy do najkosztowniejszych materiałów w perfumiarstwie: tona wysuszonych, dojrzewających kłączy daje zaledwie około dwóch kilogramów masła, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą kosztować dziesiątki tysięcy euro za kilogram. To wieloletnie dojrzewanie budujące aromat sprawia, że prawdziwy irys jest tak rzadki.
Jaśmin
Odurzający biały kwiat bijący w centrum perfumiarstwa
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum, uprawiany w Egipcie, Indiach i Maroku, oraz Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty zbiera się ręcznie od przed wschodem słońca do rana, ekstrahuje heksanem do woskowego konkret, a następnie przemywa etanolem, otrzymując absolut.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały floral, słodki i miodowy z animalicznym podbrzuszem. Sambac ciąży ku owocowości, herbacianości i gęstości; grandiflorum jest bardziej kremowy i zielony na szczycie. Oba niosą odurzające, narkotyczne bogactwo nad zielono-owocowym otwarciem, wysychając ku miękkiej, bliskiej skórze, lekko grzybowo-piżmowej bazie.
W perfumiarstwie
Kluczowa nuta serca, łącząca cytrusowe szczyty z drzewnymi bazami, nadając objętości, zmysłowości i zaokrąglonego kwiatowego ciała. Paruje z różą, tuberoze, ylang-ylang, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin zakotwicza wiele wielkich klasycznych florali i może stać samodzielnie jako promienny soliflore.
Warto wiedzieć
Z około pięciu tysięcy ręcznie zebranych kwiatów uzyskuje się jeden gram absolutu, co stawia naturalny jaśmin wśród najkosztowniejszych materiałów perfumiarskich. Duża część jego głębi pochodzi z indolu, cząsteczki pachnącej naftalenem lub rozkładem w dużym stężeniu, lecz promiennej i żywej w śladowych ilościach, jakie naturalnie zawiera kwiat.
Gardenia
Kremowy biały kwiat z grzybowym sercem
Czym jest
Gardenia to błyszczący, zimozielony krzew z rodziny marzanowatych, rodem z Chin i Japonii, ceniony za woskowe białe kwiaty. Żywy kwiat niemal nie oddaje olejku w procesie ekstrakcji, dlatego perfumierze rekonstruują go poprzez analizę przestrzeni nad kwiatem i syntezę z jaśminu, tuberozy i substancji aromatycznych.
Jak pachnie
Bujny, kremowy i biało-kwiatowy, łączący jaśminową słodycz z bogatością tuberozy. Otwiera go zielona, niemal maślana świeżość, podczas gdy w jego centrum tkwi ciekawy grzybowo-kokosowy facet, nadający mięsistej, lekko pikantnej głębi, która utrzymuje słodycz w ryzach i sprawia, że wydaje się życiowa.
W perfumiarstwie
Nuta serca nadająca opulentne, aksamitne ciało białym floralom i tropikalnym kompozycjom. Paruje z tuberozą, ylang-ylang, jaśminem i kokosem, i jest gwiazdą soliflore'ów budowanych całkowicie wokół tego kwiatu.
Warto wiedzieć
Prawdziwy absolut gardenii praktycznie nie istnieje w obrocie handlowym: kwiat daje zbyt mało materiału, by opłacalna była jego ekstrakcja, dlatego niemal każda nuta gardeniowa jest sprytną rekonstrukcją. Krzew otrzymał nazwę na cześć urodzonego w Szkocji przyrodnika Alexandra Gardena w osiemnastym wieku.
Balsam tolu
Miodowa żywica pobierana z południowoamerykańskiego drzewa
Czym jest
Półstała żywica z Myroxylon balsamum, wysokiego drzewa motylkowatego rosnącego w Kolumbii, Peru i Wenezueli. Pracownicy nacinają pień w kształcie litery V i zbierają brązowy, lepki wyciek, który utlenia się i twardnieje. Bogata w estry kwasu benzoesowego i cynamonowego, przetwarzana jest na żywicę lub absolut.
Jak pachnie
Ciepły i słodki, z miękkim balsamicznym ciałem przetykanym cynamonową przyprawą, wanilią i suszonym miodem. Otwarcie jest żywiczne i lekko kwiatowe; przez wiele godzin osiada w łagodnej bursztynowej poświacie przypominającej karmelizowany cukier, stare drewno i utwardzony tytoń. Gładki, nigdy ostry.
W perfumiarstwie
Materiał bazowy i fiksatywny nadający ciepło, słodycz i trwałość akordom bursztynowym, orientalnym i gourmand. Naturalnie paruje z wanilią, benzoesu, labdanum i tytoniem, przewijając się przez klasyczne balsamiczne budowle i kompozycje bursztynowe w centrum tradycji orientalnej.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od Tolú w Sucre w Kolumbii, od prekolumbijskiego ludu Tolú, który jako pierwszy używał tej żywicy, odnotowanej we wczesnych kronikach hiszpańskich. Na długo przed perfumiarstwem balsam tolu był podstawowym składnikiem syropów na kaszel i pastylek do ssania, ceniony jako środek wykrztuśny i do gojenia ran.
Mech dębowy
Wilgotna, zielona dusza leśnego poszycia
Czym jest
Mech dębowy to nie prawdziwy mech, lecz porost, Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych liściastych korach w umiarkowanej strefie Europy, szczególnie na Bałkanach, we Francji i Maroku. Zebrane plechy poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikiem, uzyskując ciemny, gęsty konkret i absolut, stosowane w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i leśno-zielony, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzanym, atramentowym podtonem. Sucha, lekko gorzka mchistość niesie morskie i smoło-podobne facety. Efekt jest mroczny, a nie świeży, przywołując chłodne poszycie pod starymi drzewami po tym, jak deszcz nasączy ziemię.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadający strukturę, głębię i vintage'ową sygnaturę. Klasycznie łączy się z bergamotem, labdanum i paczulą. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre'y i zielone serce klasycznych galbanum florali, a także niezliczone mechowe fougère'y i zapachy dla mężczyzn.
Warto wiedzieć
Ekstrakty z mchu dębowego zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne, które UE skutecznie zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga obecnie wersji o obniżonej zawartości alergenów, z minimalnym poziomem tych cząsteczek, co po cichu zmieniło oblicze klasycznego chypre w reformułowanych współczesnych perfumach.
Kastoreum
Skóra i ciepło wydobyte z bobra
Czym jest
Zwierzęca wydzielina z woreczków bobra, gruczołów zapachowych u nasady ogona u obu płci, gdzie miesza się z moczem, by zaznaczyć terytorium. Myśliwi suszą woreczki, a następnie ekstrahują nalewkę, żywicę lub absolut. Współczesne perfumiarstwo opiera się w większości na syntetycznych rekonstrukcjach.
Jak pachnie
Ciemny, ciepły i skórzany, z dymnymi, smoło-podobnymi i lekko leczniczymi facetami dziegciu brzozowego. Pod animaliczną głębią kryją się słodsze tony suszonych owoców, siana i wanilii, a także aromat nowej skóry i dymu z drewna. Mocno rozcieńczone, staje się miękkie, zamszowe i bliskie skórze.
W perfumiarstwie
Fiksatyw nuty bazy wnoszący skórę, animaliczne ciepło i długą trwałość. Zakotwicza chypre'y, fougère'y i zapachy skórzane, łącząc się z dziegciem brzozowym, labdanum, mchem dębowym i tytoniem. Castoreum buduje "skórzaną" powłokę zapachów skórzanych, ciepłe wysychanie klasycznych orientali i dymną głębię vintage'owych stylów w typie rosyjskiej skóry.
Warto wiedzieć
Bobry żywią się korą wierzby i topoli bogatą w salicynę, co nadaje castoreum salicylanowy, niemal aspirynowy charakter. Od dawna stosowane jest jako aromat spożywczy oznaczany jako naturalne aromaty i klasyfikowane jako GRAS, choć malejące użycie i względy etyczne sprawiają, że prawdziwe castoreum jest dziś rzadkie i w większości syntetyczne.
Benzoes
Ciepły waniliowy balsam wypłakany z naciętego drzewa
Czym jest
Benzoes to balsamiczna żywica z drzew Styrax z Azji Południowo-Wschodniej. Benzoes syjamski pochodzi z Styrax tonkinensis (Laos, Wietnam), a sumatrzański z Styrax benzoin (Indonezja). Nacięcia w korze skłaniają drzewo do wydzielania gumy, która przez miesiące twardnieje w czerwonawe łzy, przetwarzane na żywicę i absolut.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i balsamiczny, z wyraźnym charakterem wanilii oraz pudrowymi, bursztynowymi i lekko cynamonowymi facetami. Syjamski jest bardziej zaokrąglony i waniliczny; sumatrzański dymniejszy, z cynamonowo-styraksową krawędzią. Otwiera się miękko i kremowo, wysychając w przytulną, żywiczną, niemal skarmelizowaną słodycz.
W perfumiarstwie
Ciepła nuta bazy i delikatny fiksatyw nadający słodycz, ciało i waniliczny blask akordom bursztynowym. Łączy się z labdanum, wanilią, tonką i kadzidłem, wygładzając orientale i gourmand. Benzoes definiuje ciepło orientalnych klasyków złotej ery i niezliczonych kompozycji bursztynowych.
Warto wiedzieć
Benzoes dał nazwę kwasowi benzoesowemu, a za jego pośrednictwem chemicznemu terminowi benzen. Samo słowo wywodzi się z arabskiego luban jawi, "kadzidło z Jawy." Żywica nigdy nie wypływa samoistnie; każda łza to drzewo gojące nacięcie celowo wykonane w jego korze.
Skóra
Garbowana skóra, dym i zwierzęce ciepło
Czym jest
Skóra to akord, a nie pojedynczy składnik: nie istnieje olejek eteryczny ze skóry. Perfumierze odbudowują jej zapach z dziegciu brzozowego i cade (dymnych destylowanych drewien), żywic styraksowych i labdanum, izobutylochinoliny oraz nowoczesnych cząsteczek typu safraleine, historycznie nawiązując do tanin i olejów niegdyś używanych do garbowania skór.
Jak pachnie
Dymny, suchy i animaliczny, od miękkiego nowego zamszu po smolistą starą skórę siodła. Wersje z dziegciem brzozowym pachną sadzyście i fenolowo, niemal jak ognisko i plaster; delikatniejsze akordy zamszowe stają się pudrowe, kwiatowe i bliskie skórze. Może ciążyć ku gorzkiej zieleni, popielowi lub słodyczy, zależnie od towarzyszących żywic.
W perfumiarstwie
Bazowa sygnatura nadająca głębię, strukturę i zmysłową krawędź, doskonale łącząca się z różą, fiołkiem, tytoniem, oudem i kwiatowymi sercami. Ikoniczny w wielkich stylach rosyjskiej skóry i suchej skóry, każdy będący innym wymiarem tego akordu.
Warto wiedzieć
Gatunek ten narodził się w Rosji, gdzie oprawy ksiąg i buty impregnowano dziegciem brzozowym; klasyczny styl rosyjskiej skóry nawiązuje właśnie do tego zapachu. Prawdziwe olejki garbujące zostały w dużej mierze wycofane ze względów bezpieczeństwa, toteż współczesne zapachy skórzane są niemal w całości dziełem sprytnej syntetycznej rekonstrukcji.
Kocanka włoska
Nagrzane słońcem siano z nutą syropu klonowego i curry
Czym jest
Immortelle to Helichrysum italicum, mały srebrzysto-szary śródziemnomorski krzew zwany rośliną curry, rosnący dziko na skalistych zaroślach Korsyki, Bałkanów i południa Francji. Skupione żółte główki kwiatowe, które zachowują kolor po wysuszeniu, poddaje się destylacji parą wodną, uzyskując olejek eteryczny, lub ekstrakcji rozpuszczalnikiem, otrzymując absolut.
Jak pachnie
Nuta otwiera się ciepło i ziołowo, jak nagrzane słońcem siano i suszona rumianek, z ostrą krawędzią liścia curry. W miarę jak się ustala, na powierzchnię wychodzą słodsze facety: palony syrop klonowy, karmel, tytoń, lukrecja i sok z drzewa. Wysychanie staje się bardziej zaokrąglone i miodowe, z lekko kozieradkową nutą korzenną i odrobiną leczniczości pod spodem.
W perfumiarstwie
Stosowana w sercu i bazie, immortelle nadaje tytoniowo-herbaciano-likierowe ciepło i naturalną głębię, łącząc się z drzewami, skórą, lawendą i bursztynem w budowlach fougère i orientalnych. Zakotwicza referencyjne zapachy klonowo-immortelle'owe, a w innych kontekstach zestawiana jest z lawendą dla słodszego, aromatycznego kontrastu.
Warto wiedzieć
Nazwa oznacza wieczna: cięte kwiaty zachowują kształt i kolor przez lata bez wody, co zapewniło roślinie miejsce w starożytnych wieńcach pogrzebowych. Wydajność destylacji korsykańskiej jest znikoma, dlatego prawdziwy absolut immortelle należy do droższych naturaliów na stole perfumiarza.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z suszonych strąków nasiennych Vanilla planifolia, wspinającej się orchidei rodem z Meksyku, uprawianej dziś głównie na Madagaskarze, Reunion i Tahiti. Zielone strąki zbiera się niedojrzałe, blanszuje, a następnie przez miesiące suszy w słońcu i w cieniu, aż pociemnieją i rozwiną aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodka, ciepła i kremowa, z balsamiczną głębią przywodzącą na myśl krem, karmel i suszone owoce, z lekko dymno-tytoniową krawędzią pod spodem. Otwiera się miękko i gourmand, wysychając w pudrowe, żywiczne ciepło, które mocno trzyma się skóry i pachnie bogatej niż syntetyczna wanilina sama w sobie.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia zaokrągla ostre krawędzie i zakotwicza orientalne i gourmand kompozycje. Naturalnie łączy się z tonką, bursztynem, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swoje jądro właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najkosztowniejszych przypraw, ponieważ każdy kwiat orchidei otwiera się tylko przez jeden dzień i wymaga ręcznego zapylenia, techniki opracowanej w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego niewolnika na Reunion. Większość komercyjnych aromatów waniliowych opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Styraks
Ciepły balsam, miękka skóra i żywica bliska skórze
Czym jest
Styraks, zwany też storaksem, to aromatyczny balsam wydzielany z zranionej kory drzewa Liquidambar, głównie Liquidambar orientalis w Turcji i L. styraciflua w obu Amerykach. Szara, lepka surowa żywica jest oczyszczana i destylowana do żywicy, olejku eterycznego lub absolutu dla potrzeb perfumiarstwa.
Jak pachnie
Ciepły, słodki i balsamiczny, z skórzaną, lekko dymną krawędzią i nutą cynamonu i sosny. Pod spodem płynie miękkie, niemal waniliczne, bliskie skórze ciepło. Otwiera się żywicznie i z lekką leczniczością, wysychając bogato i bursztynowo, wytrwale i przylegając jak wyprawiona skóra.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i wartościowy fiksatyw nadający ciepło, skórę i animaliczną głębię. Łączy się z labdanum, benzoesu, wanilią, kadzidłem i floralam w orientalach i chypre'ach. Nadaje ciało klasycznym skórom i bursztynom, przewijając się przez ważne dzieła gatunku z lat dwudziestych XX wieku.
Warto wiedzieć
Nazwa bywa myląca: ten storaks pochodzi z Liquidambar, a nie z drzew z rodzaju Styrax, które zamiast tego dają benzoes. Storaks jest przedmiotem handlu od starożytności, jako kadzidło i lek, palony w świątyniach i ceniony za swoje skóropodobne, niemal ludzkie ciepło.
Kostus
Ciepłe włosy i skóra, animaliczne i niepokojące
Czym jest
Olejek z korzenia costus uzyskuje się przez destylację parą wodną lub ekstrakcję rozpuszczalnikiem z suszonych korzeni Saussurea costus, wysokiego, ostowo podobnego ziela z wysokich Himalajów, zwanego w Indiach kuth. Dojrzałe korzenie przetwarza się, uzyskując gęsty, ciemny, intensywnie pachnący olejek bogaty w seskwiterpenowe laktony.
Jak pachnie
Głęboko animaliczny i ciepły, pachnący niemytymi ludzkimi włosami, skórą głowy i wełnianym ubraniem, z tłustą, lekko ziemistą fizycznością. Niektórzy wyczuwają pod tym funkiem suchy, irysowo-fiołkowy facet; inni odczytują go jako mokrego psa lub starą skórę. Jest gęsty, długotrwały i lekko słodki w wysychaniu.
W perfumiarstwie
Historycznie fiksatyw nuty bazy nadający zaskakujące, bliskie skórze ciepło i animaliczną głębię chypre'om, skórom i orientalom, wygładzający szorstkie krawędzie i dodający intymnej, "noSzonej" bliskości. Teksturował wiele vintage'owych klasyków. Dziś perfumierze sięgają po syntetyczne rekonstrukcje, takie jak Costus Oliffac, by bezpiecznie uchwycić mokrą, włosopodobną sygnaturę.
Warto wiedzieć
Naturalny costus praktycznie zniknął ze współczesnego perfumiarstwa. IFRA zakazała jego olejku, absolutu i konkret w 2006 roku jako silnego uczulacza skórnego, a Saussurea costus jest chroniona przez CITES w Załączniku I od 1985 roku i wymieniona jako gatunek krytycznie zagrożony po gwałtownym spadku populacji w wyniku nadmiernych zbiorów.
Charakter zapachu
Otwarcie jest stanowcze: galbanum i aldehydy wyraźnie się rzucają, zanim klementynka i hiacynt nie złagodzą krawędzi w coś niemal ziołowego i chłodnego. Serce gęstnieje, gdy róża i śliwka wchłaniają się w irys, a cały akord staje się bardziej intymny i pudrowy. W wysychaniu mech dębowy i castoreum zakotwiczają zapach przy skórze, a skóra i immortelle splatają się z benzoesu i wanilią animalicznym, żywicznym ciepłem, które przez długie godziny trzyma się blisko ciała.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealne do noszenia
Jesienne wieczory i chłodniejsze miesiące najlepiej wynagradzają jego ciężar: to zapach stworzony do płaszcza, światła świec lub uroczystego stołu, gdzie coś skomponowanego i bezkompromisowego jest dokładnie tym, czego potrzeba.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Bertrand Duchaufour
Perfumiarz
Francuski perfumiarz, który szkolił się w Grasse w Lautier Florasynth i był perfumiarzem domu L'Artisan Parfumeur, a dziś pracuje niezależnie. Najbardziej znany jest z kadzideł: L'Artisan Parfumeur Timbuktu i Dzongkha, Comme des Garçons Avignon, Amouage Jubilation XXV oraz Penhaligon's Sartorial.
Maison
Klasyczna francuska perfumeria w flakonach zwieńczonych popiersiem, dostępna na rozlew.
MDCI traktuje perfumerię tak, jak prywatny kolekcjoner traktuje swoją piwnicę z winami, po cichu zamawiając kompozycje u jednych z najbardziej cenionych nosów w branży i nigdy nie przyspieszając pracy nad formułą. Każda premiera sprawia wrażenie skomponowanej, a nie wyprodukowanej na skalę, to dopracowana konstrukcja i pewność siebie w starym stylu.
- Pochodzenie
- Paryż, Francja
- Rok założenia
- 2003
- Znany z
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
Więcej od MDCI
Może Ci się też spodobać
