MDCI
Chypre Palatin
Historia
Claude Marchal wciąż wspinał się do małego laboratorium na szczycie butiku L'Artisan Parfumeur, by spotkać Bertranda Duchaufoura. Jego rola, jak mówił, ograniczała się do prośby o trochę więcej lub mniej czegoś. MDCI dawało swoim perfumiarzom niemal całkowitą swobodę i duży budżet; ten zapach miał być orientalnym chypre. Paczula, benzoes i róża niosły jego bogactwo, a ponad jedna dziesiąta formuły to były cytrusy. Marchal zrezygnował z barwnika i zostawił płyn wolny od filtrów UV, na ile się dało, więc cytrusowe składniki naturalne mogły blednąć i starzeć się w butelce.
Ambra
Żywica ogrzewana, aż nabierze słodyczy
Labdanum, benzoes i wanilia stopione w coś słodkiego, lecz przyciemnionego, jak sok drzewny rozmiękły w słońcu, przez który przewija się nitka kadzidlanego dymu. Ambra nie iskrzy się ani nie krzyczy. Trzyma się blisko skóry i przez wiele godzin oddaje ciepło.
Skóra
Kurtka, która niejedno przeszła
Wygarbowana skóra i dziegieć brzozowy, suche, dymne, z gorzkim zgrzytem i tytoniem w tle. Czasem nowa i lakierowana, jak wnętrze samochodu; czasem miękko wytarta, jak przetarte zamszowe rękawiczki. W obu przypadkach pachnie użyciem.
Słodki
Ciepły cukier, którego nie da się do końca nazwać
Karmel, miód, wata cukrowa: słodycz, która krąży między wszystkimi trzema i nigdy nie zatrzymuje się na jednym. To gurmandowe przyciąganie, to, co sprawia, że ktoś nachyla się bliżej, niż zamierzał, ciepłe i miękkie, o pół kroku od jadalności.
Ciepło korzenny
Żarzące się węgielki szuflady z przyprawami
Okrągłe ciepło cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej, suche i lekko żywiczne, jak spiżarnia pełna przypraw do wypieków, a nie ostra kuchnia. Tworzy rumiane, otulające ciepło, intymne i stworzone na chłodne dni, które obejmuje skórę od środka.
Zielony
Sok roślin na dłoniach po pieleniu
Złam łodygę i to właśnie poczujesz: sokowisty, chłodny, odrobinę gorzki zapach, bardziej warzywny niż kwiatowy. Ścięta trawa, potłuczone liście, wnętrze żywopłotu tuż po przycięciu. Nic tu nie jest słodkie.
Pudrowy
Miękka cisza skóry pod ubraniem
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Galbanum
Zieleń tak gorzka, że graniczy z terpentyną
Czym jest
Guma, która wycieka z nacięć na łodygach i korzeniach olbrzymiego kopru rosnącego w Iranie i Azji Środkowej. Po stwardnieniu poddaje się ją destylacji parą wodną, otrzymując olejek, albo przerabia na gęsty, ciemnobrązowy absolut.
Jak pachnie
Gorzki, ostry i agresywnie zielony, garść złamanych łodyg z terpentynową nutą. Pod spodem kryje się coś piżmowego, niemal balsamicznego. W śladowej ilości, a nie w dawce, robi się chłodny i rosisty, bardziej ogrodowy niż napastliwy.
W perfumiarstwie
Jedna z niewielu naturalnych zielonych nut bazy, stosowana jako fiksatyw i jako sygnaturowe otwarcie zielonego chypre. Łączy się z mchem dębowym, irysem, hiacyntem i neroli, i nie raz bywała celowo przedawkowywana.
Warto wiedzieć
Księga Wyjścia wymienia je jako składnik świętego kadzidła świątynnego. Tysiące lat później Iran wciąż dostarcza większość tej żywicy.
Aldehydy
Iskrzące, woskowe uniesienie, na którym wyrosło nowoczesne perfumiarstwo
Czym jest
Zdmuchnij świecę: ten woskowy zapach to właśnie ta rodzina molekuł. Perfumeria wykorzystuje te tłuste, łańcuchy węglowe uszeregowane według długości. Znaleziono je najpierw w olejku różanym i skórce cytrusowej, dziś powstają już w laboratorium.
Jak pachnie
Jasne, abstrakcyjne, musujące. Woskowe i mydlane, z metalicznym rysem, gdzieś pomiędzy świeżo wypraną bielizną, gorącym żelazkiem i skórką pomarańczy. Na początku wybuchają gwałtownie, a potem unoszą w powietrze wszystko, co jest pod nimi.
W perfumiarstwie
Stosowane w minimalnych dawkach na samym szczycie, gdzie dodają blasku i objętości nad kwiatowym sercem. C-10, C-11 i C-12 tworzą klasyczne trio, a ich śnieżna iskrzącość dała początek całej rodzinie perfum.
Warto wiedzieć
Ich sława jest po części dziełem przypadku. Podobno pewien perfumiarz przedawkował aldehydy w próbce z 1921 roku, a klient wybrał właśnie tę próbkę. Cały styl perfumerii wyrósł z błędu, którego nikt nie poprawił.
Labdanum
Lepka, bursztynowa żywica zeskrobywana z nagrzanego słońcem czystka
Czym jest
Śródziemnomorski czystek latem wypaca przez liście żywicę tak ciemną i lepką, że skleja palce. Zbieracze gotują lub zeskrobują gałązki, by ją pozyskać, a potem ekstrahują z tej surowej żywicy absolut i rezinoid.
Jak pachnie
Balsamiczne ciepło, potem skóra, suszone owoce, miód i smużka dymu. Na otwarciu jest w nim coś niemal jak ambra szara. Po wielu godzinach osiada w brązowym tytoniu i znoszonej skórze i wciąż trwa.
W perfumiarstwie
Bez labdanum większość akordów ambrowych się rozpada; to na nim buduje się wanilię i benzoes. Utrwala formułę, daje szyprom i zapachom skórzanym głębię i dobrze współgra z różą, mchem dębowym i kadzidłem.
Warto wiedzieć
Zanim pojawiła się destylacja, były kozy. Stada przez całe lato pasły się w zaroślach czystka, żywica wklejała się w ich brody i sierść na udach, a pasterze ją wyczesywali. Labdanum to jeden z najstarszych wciąż używanych surowców aromatycznych.
Klementynka
Słodki zimowy cytrus, który obiera się w kilka sekund
Czym jest
Klementynka to mały, niemal bezpestkowy cytrus, mieszaniec mandarynki ze słodką pomarańczą z grupy Citrus reticulata. Uprawiana wokół Morza Śródziemnego i w Afryce Północnej, dojrzewa zimą. Jej zapach pochodzi z olejku wyciskanego na zimno z cienkiej, luźno przylegającej, łatwo się obierającej skórki.
Jak pachnie
Soczysta i zaokrąglona, bez ostrości cytryny czy gryzącej pomarańczy. Olejek ze skórki jest kandyzowany i kwaskowaty, niemal kwiatowy, z nutą goryczy na krawędzi, która nie pozwala mu zrobić się syropowatym.
W perfumiarstwie
Nuta głowy, która otwiera się przyjaźnie, a nie ostro. Łagodniejsza niż bergamotka, dobrze sprawdza się w kompozycjach gourmand i przytulnych zimowych akordach, swobodnie łącząc się z wanilią, imbirem, neroli i innymi cytrusami, dając pierwszym minutom niemal jadalny blask.
Warto wiedzieć
Ten owoc to przypadek. Francuski brat misjonarz, Clément Rodier, znalazł siewkę w ogrodzie sierocińca w Algierii i ją zaszczepił, a owoc przyjął jego imię. Dojrzewając w środku zimy, stał się cytrusem ze świątecznej skarpety.
Hiacynt
Chłodne wiosenne kwiaty, zielone, miodowe i narkotyczne
Czym jest
Gęsty wiosenny kłos kwiatowych dzwoneczków, uprawiany polowo w Holandii, którego prawdziwy absolut, uzyskiwany metodą ekstrakcji rozpuszczalnikiem ze świeżych kwiatów, jest tak rzadki i kosztowny, że niemal każdy hiacynt w perfumerii jest rekonstrukcją. Marka nie mówi, jak zbudowała tę nutę w tych perfumach, ale poza w pełni naturalnym perfumiarstwem taką nutę tworzy się w laboratorium.
Jak pachnie
Intensywnie zielony i liściasty, z chłodną, wodną świeżością, przetykaną ostrą, zielono-miodową słodyczą i odurzającym, narkotycznym kwiatowym sercem. Ziemista, lekko cebulkowa nuta go zakotwicza. Otwarcie jest chrupiące i soczyste, po czym osiada w miękkiej, indolowej kwiatowej ciepłocie.
W perfumiarstwie
W sercu kompozycji nadaje zielonym floralom objętość i lekkość, współpracując z galbanem, narcyzem, różą i liściem fiołka. Wnosi chłodną, rosistą teksturę wczesnowiosennego ogrodu tuż po deszczu.
Warto wiedzieć
Za prawie cały efekt odpowiada jedna cząsteczka. Fenyloacetaldehyd stanowi w absolucie zaledwie jeden procent, a nos wyczuwa go już w znikomych ilościach, dlatego laboratoryjna wersja może z powodzeniem zastąpić kwiat.
Lawenda
Chłodny, ziołowy błękit ze słonecznego zbocza
Czym jest
Ukwiecone wierzchołki pędów są ścinane w szczycie kwitnienia i od razu trafiają do alembiku, a fioletowe kłosy oddają jasny olejek. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem daje w zamian ciemniejszy absolut. Najwięcej lawendy dostarczają Prowansja i Bułgaria.
Jak pachnie
Na początku ostra i zielona, niemal miętowa, z chłodnym, kamforowym powiewem nad miękką kwiatową słodyczą. Gdy wysycha, ociepla się w stronę siana, delikatnej wanilii i pudrowego spokoju. Prawdziwa lawenda jest pełniejsza i słodsza niż hybrydowa lawandyna.
W perfumiarstwie
Zestaw ją z mchem dębowym, kumaryną i tonką, a otrzymasz fougère, strukturę rodem z salonu fryzjerskiego, która stoi za niezliczonymi aromatycznymi zapachami męskimi. Lawenda biegnie od głowy do serca, chłodząc jasne kompozycje kwiatowe i łagodząc cytrusowe wody kolońskie.
Warto wiedzieć
Prowansalskie pola, które fotografują turyści, to w większości lawandyna, bezpłodny mieszaniec dający znacznie więcej olejku z hektara. Prawdziwa lawenda wycofuje się coraz wyżej: choroba bakteryjna przenoszona przez owady ssące soki roślin zepchnęła uprawy w chłodniejsze, wyżej położone rejony.
Tymianek
Nagrzane słońcem zioło z suchych zarośli, rześkie albo dziwnie słodkie
Czym jest
Zdrewniały krzew z rodziny jasnotowatych, wysokości kolana, dziko rosnący na suchych śródziemnomorskich wzgórzach i uprawiany od południowej Francji po Afrykę Północną. Kwitnące wierzchołki poddaje się destylacji parą, zwykle po częściowym podsuszeniu, uzyskując olejek bogaty w fenole.
Jak pachnie
Zielony i intensywnie ziołowy, w najostrzejszym momencie bardziej apteczka niż kuchnia, z ciepłą, kamforową krawędzią za ukłuciem. Najpierw suchy i pieprzny, potem łagodniejsze, drzewne ciepło, zapach zarośli rozgrzewających się w południe.
W perfumiarstwie
Uniesienie od głowy po serce, które nie pozwala kompozycji zmięknąć. Tymianek wyostrza fougère i aromatyczne chypre obok lawendy, rozmarynu i mchu dębowego, a kompozycjom fryzjerskim daje czysty, ziołowy trzask.
Warto wiedzieć
Tymianek występuje w chemotypach: roślinach wyglądających identycznie, a z natury dających różne olejki, przy czym wysokość i klimat decydują, który z nich opanuje wzgórze. Tymianek tymolowy jest tym leczniczym. Dziki tymianek wzgórz skłania się ku linalolowi, łagodniejszy i słodszy.
Śliwka
Duszone ciemne owoce, słodkie jak wino i nigdy soczyste
Czym jest
Brzoskwinia pochodzi z laktonów, jabłko z estrów. Śliwka pochodzi z damaskonów, miodowych i winnych, dlatego brzmi ciemno, a nie soczyście. Olejek śliwkowy nie istnieje: dawana i osmantus niosą te same cząsteczki, tworząc botaniczną konstrukcję. Marka nie mówi, jak zbudowała tę nutę w tych perfumach, ale poza w pełni naturalnym perfumiarstwem taką nutę tworzy się w laboratorium.
Jak pachnie
Wersja laboratoryjna jest dżemowa, nieco kandyzowana, jasna i stabilna od głowy do bazy. Wersja botaniczna jest ciemniejsza: owoc gotowany na wolnym ogniu i odstawiony do ostygnięcia, ze słodyczą, która ustępuje, gdy późno wychodzi nuta suszonego owocu.
W perfumiarstwie
Róża, paczula, drewna i ambra przyjmują ją dobrze, a ona sama wpisuje się w gourmandy i chypre bez czynienia ich zbyt cukierkowymi. Tam, gdzie brzoskwinia rozjaśnia kompozycję, śliwka ją obciąża. Więcej aksamitu niż soku.
Warto wiedzieć
Odrobina damaskenonu wystarczy; zbyt duża dawka przejmuje kontrolę nad całą formułą. Z dawaną jest podobnie. Osmantus to jeden z niewielu naturalnych surowców, które same z siebie pachną pestkowym owocem, i to w postaci absolutu kwiatowego.
Róża
Rosista słodycz nad zieloną, pieprzną ostrością
Czym jest
Większość róży używanej w perfumerii to jedna z dwóch odmian: damascena z Bułgarii i Turcji albo centifolia z Grasse. Całe kwiaty zrywa się ręcznie od chwili przed wschodem słońca do około wpół do jedenastej, a potem destyluje w otto albo ekstrahuje rozpuszczalnikiem w absolut.
Jak pachnie
Świeża, miodowa, zielona na brzegach, jakby wciąż pokryta rosą. Pod spodem kryją się przyprawy i owoce, a w absolucie dżemowa ciemność. Otto otwiera się rześko i jasno; absolut jest cieplejszy, bardziej dymny, bliżej skóry.
W perfumiarstwie
Róża zachowuje się nie tyle jak jedna nuta, ile jak cała paleta. Potrafi sama unieść perfumy albo rozpłynąć się w szyprze, ciemnieje przy oudzie i paczuli, staje się pudrowa obok fiołka i spaja kwiatowe serce.
Warto wiedzieć
Obie metody pozyskiwania to nie ten sam interes. Na jeden kilogram olejku otto trzeba od trzech do czterech tysięcy kilogramów kwiatów. Absolut, wydobywany rozpuszczalnikiem, osiąga to samo z mniej więcej jednej siódmej tej ilości kwiatów.
Irys
Chłodna, pudrowa ziemia z cierpliwie starzonego korzenia
Czym jest
Irys w perfumiarstwie pochodzi nie z kwiatu, lecz z korzenia. Wykopane kłącza suszy się i pozostawia do dojrzewania na trzy do pięciu lat, podczas których tworzą się aromatyczne irony, a następnie miele się je i destyluje parą wodną, otrzymując woskowe masło irysowe.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowy i korzeniowy: fiołek, zamsz i świeżo przecięte drewno oprószone pudrem do twarzy. Pod spodem wilgotna, mineralna ziemistość, delikatna marchewkowa słodycz, maślana miękkość. To bardziej faktura niż perfumy i na skórze pozostaje cichy.
W perfumiarstwie
Nic innego nie daje kompozycji takiej chłodnej, pudrowej powściągliwości. Stabilizuje szypry i zapachy kwiatowe, matowi blask róży i fiołka, a drzewu sandałowemu i ambrette nadaje aksamitne wykończenie. Irys uczy perfumy dobrych manier.
Warto wiedzieć
Z tony suszonych, dojrzałych kłączy uzyskuje się około dwóch kilogramów masła. Dodaj do tego lata czekania, zanim w ogóle można je przedestylować, a zrozumiesz, dlaczego prawdziwy irys trafia do tak niewielu flakonów.
Jaśmin
Odurzający biały kwiat w bijącym sercu perfumiarstwa
Czym jest
Zbiór odbywa się ręcznie po ciemku, od chwili przed świtem aż do rana. Kwiaty są zbyt delikatne na destylację, więc rozpuszczalnik przenosi ich olejek do woskowego konkretu, z którego alkohol wymywa absolut.
Jak pachnie
Słodki, ciężki i miodowy, z czymś lekko zwierzęcym pod spodem. Sambac jest zielony, herbaciany i świetlisty; grandiflorum bardziej owocowy, kremowy i cięższy na skórze. Oba z czasem stają się ciepłe i miękkie, z grzybowym piżmem, które poczujesz dopiero z bliska.
W perfumiarstwie
Umieszczony w sercu łączy cytrusowe otwarcie z drzewną bazą, dodając objętości obu. Dobrze współgra z różą, tuberozą, drzewem sandałowym i piżmem. Wiele perfum zbudowano wyłącznie na jaśminie.
Warto wiedzieć
Na jeden gram absolutu, jednego z najdroższych surowców perfumiarstwa, potrzeba około pięciu tysięcy ręcznie zebranych kwiatów. Część jego głębi to indol, który w stężeniu pachnie rozkładem, a w śladowej ilości obecnej w kwiecie staje się promienny.
Gardenia
Kremowy biały kwiat z grzybowym sercem
Czym jest
Błyszczący zimozielony krzew z rodziny marzanowatych (tej samej, co kawowiec), pochodzący z Chin i Japonii, o woskowych białych kwiatach, które nie chcą oddać swojego olejku. Dlatego perfumiarze analizują powietrze wokół żywego kwiatu i odtwarzają je z jaśminu, tuberozy i substancji aromatycznych. Marka nie mówi, jak zbudowała tę nutę w tych perfumach, ale poza w pełni naturalnym perfumiarstwem taką nutę tworzy się w laboratorium.
Jak pachnie
Bujny i kremowy, jaśminowa słodycz położona na bogactwie tuberozy, otwierająca się zieloną, niemal maślaną świeżością. W samym centrum kryje się dziwny element: grzybowo-kokosowy aspekt, mięsisty i lekko wytrawny, który nie pozwala słodyczy zrobić się cukierkową.
W perfumiarstwie
Perfumierzy stosują ją w sercu, gdzie nadaje aksamitne ciało białym floralom i tropikalnym kompozycjom. Łączy się z tuberozą, ylang-ylang, jaśminem i kokosem, i jest gwiazdą soliflore'ów budowanych całkowicie wokół tego kwiatu.
Warto wiedzieć
Prawdziwy absolut gardenii praktycznie nie istnieje w handlu: kwiat daje za mało materiału, by ekstrakcja była opłacalna, więc niemal każda nuta gardeniowa jest rekonstrukcją. Gardenia, którą czujesz, najprawdopodobniej nigdy nie znalazła się w pobliżu prawdziwej gardenii.
Balsam tolu
Cynamon, wanilia i powolne, ambrowe ciepło
Czym jest
Natnij korę w kształt litery V, a drzewo zacznie sączyć brązową, lepką żywicę, która twardnieje w kontakcie z powietrzem. To balsam tolu, zbierany z drzewa z rodziny bobowatych w Kolumbii i przetwarzany na rezinoid lub absolut.
Jak pachnie
Ciepły, słodki i miękki: cynamon przeplatający wanilię i suszony miód. Otwiera się żywicznie, z delikatnym kwiatowym akcentem, a potem przez wiele godzin osiada w karmelizowanym cukrze, starym drewnie i suszonym tytoniu. Nie ma w nim nic ostrego.
W perfumiarstwie
Nuta bazy, która pełni dwie funkcje naraz: osładza i utrwala, nadając akordom ambrowym, orientalnym i gurmandowym ich trwałość. Wanilia, benzoes, labdanum i tytoń to jej naturalne towarzystwo.
Warto wiedzieć
Nazwę zawdzięcza miejscowości Tolú w Kolumbii, choć rdzenne ludy w całym regionie używały tej żywicy na długo przed tym, zanim zapisała to jakakolwiek hiszpańska kronika. Perfumiarstwo odkryło ją późno: przez pokolenia balsam trafiał najpierw do syropów na kaszel i pastylek na gardło.
Mech dębowy
Wilgotna, zielona dusza leśnego poszycia
Czym jest
To wcale nie mech, lecz porost, zeskrobywany z kory dębów i innych drzew liściastych w umiarkowanej strefie Europy, w Rosji i w Afryce Północnej. Rozpuszczalniki zamieniają zebrany surowiec w ciemny, lepki konkret, a z niego powstaje absolut, po który faktycznie sięgają perfumiarze.
Jak pachnie
Mokry kamień, wilgotna kora, a pod spodem coś atramentowego i skórzanego, suchego i lekko gorzkiego. To nie świeża zieleń: to chłodne poszycie pod starymi drzewami, gdy deszcz zdążył już nasączyć ziemię.
W perfumiarstwie
Fundament chypre: nuta bazy, która daje zapachowi cień i kręgosłup, klasycznie pod bergamotką, obok labdanum i paczuli. Wszystko, co określa się jako omszałe, vintage czy zielono-męskie, zwykle się na nim opiera.
Warto wiedzieć
Mech dębowy zawiera dwa alergeny, atranol i chloroatranol, tak silne, że UE całkowicie zakazała ich stosowania w kosmetykach. Perfumiarze używają dziś odmian pozbawionych tych związków, ale to wcześniejszy limit dla samego ekstraktu zmienił zapach klasycznego chypre.
Kastoreum
Dymna skóra bobra z aspirynowym akcentem
Czym jest
W gruncie rzeczy znakowanie terytorium. To wydzielina z gruczołów kastoreowych bobra, suszona przez traperów i przetwarzana na nalewkę lub absolut, choć w niemal każdym flakonie czujesz dziś wersję syntetyczną.
Jak pachnie
Ciemna, smolista skóra z leczniczym akcentem, jak brzozowy dym bijący od mokrego płaszcza. Pod spodem kryje się słodycz: suszone owoce, siano, smuga wanilii. Rozcieńcz je wystarczająco, a warczenie zmieni się w ciepły zamsz.
W perfumiarstwie
Kotwiczy bazę i utrzymuje wszystko, co nad nim: surową skórę zapachu skórzanego, dym w stylu skóry rosyjskiej, długi ogon dawnego zapachu orientalnego. Chętnie łączy się z dziegciem brzozowym, labdanum, mchem dębowym i tytoniem.
Warto wiedzieć
Bobry żywią się korą wierzby i topoli, pełną salicyny, związku, z którego wywodzi się aspiryna, i to przechodzi dalej: chłodna, niemal lecznicza nić pod całą tą skórą. Kastoreum od dawna służy też jako aromat spożywczy.
Benzoes
Ciepły waniliowy balsam płynący z naciętego drzewa
Czym jest
Benzoes nie wypływa sam. Ktoś nacina korę styraksu w Laosie, Wietnamie lub na Sumatrze, a z rany sączy się guma, która przez miesiące twardnieje w czerwonawe łzy.
Jak pachnie
Słodki, ciepły, bez wątpienia waniliowy, z pudrową, ambrową miękkością pod spodem. Benzoes syjamski jest pełniejszy i bardziej kremowy; sumatrzański jest dymniejszy, z cynamonowym pazurem. Pozostawiony na skórze staje się niemal skarmelizowany.
W perfumiarstwie
Nuta bazy, która działa jednocześnie jako utrwalacz i źródło słodyczy, nadając akordom ambrowym blask i stabilizując resztę kompozycji. Obok labdanum, tonki i kadzidła łagodzi ostre krawędzie.
Warto wiedzieć
Stąd pochodzi słowo benzen. Chemicy nazwali od tej żywicy kwas benzoesowy, a benzen wziął nazwę od kwasu. Sama nazwa żywicy to zatarte przez wieki arabskie wyrażenie luban jawi, czyli kadzidło z Jawy.
Skóra
Garbowana skóra, dym i zwierzęce ciepło
Czym jest
Olejek eteryczny ze skóry nie istnieje. Perfumiarze odtwarzają jej zapach z dziegciu brzozowego i olejku cade, czyli dymnych destylatów drewna, a także z żywic styraksu i labdanum, izobutylochinoliny i cząsteczek w typie Safraleine, nawiązując do garbników i olejów, którymi niegdyś wyprawiano skóry.
Jak pachnie
Dymna, sucha i zwierzęca, od miękkiego, nowego zamszu po smoliste, stare siodło. Wersje z dziegciem brzozowym pachną sadzą i fenolem, niemal jak ognisko i plaster z apteczki; łagodniejsze akordy zamszowe stają się pudrowe, kwiatowe i ciepłe jak ciało.
W perfumiarstwie
Nuta bazy, która nadaje kręgosłup i cielesny pazur. Najlepiej sprawdza się pod różą i fiołkiem, obok tytoniu i oudu, a kwiatowe serce osadzone na skórze nabiera niewątpliwie ludzkiego charakteru.
Warto wiedzieć
Perfumy skórzane wywodzą się od pachnących rękawiczek Hiszpanii i Grasse; ich dymny wątek przyszedł później z Rosji, gdzie buty i oprawy książek garbowano dziegciem brzozowym, a rosyjska skóra do dziś oznacza ten zapach. Prawdziwe oleje garbarskie w większości ograniczono ze względów bezpieczeństwa, więc dzisiejsze skóry to rekonstrukcje.
Kocanka włoska
Nagrzane słońcem siano z nutą syropu klonowego i curry
Czym jest
Ogrodnicy nazywają ten srebrzysty śródziemnomorski krzew rośliną curry, i wystarczy zgnieść jeden listek, by zrozumieć przezwisko. Jej małe żółte kwiatostany poddaje się destylacji parą wodną, uzyskując olejek, lub ekstrakcji rozpuszczalnikiem, otrzymując absolut.
Jak pachnie
Suszony rumianek i nagrzane słońcem siano, a potem ostrość liścia curry, której się nie oczekuje. Następuje słodycz: palony syrop klonowy, karmel, oddech tytoniu. Kończy się miodowo i kozieradkowo, z odrobiną leczniczości pod spodem.
W perfumiarstwie
Działa w sercu i bazie, gdzie jej tytoniowo-likierowe ciepło swobodnie łączy się z drewnem, skórą i ambrą. Perfumiarze zestawiają ją z lawendą, gdy chcą, by słodycz brzmiała jak kontrast, a nie jak deser.
Warto wiedzieć
Immortelle znaczy dosłownie wieczna: ścięte i wysuszone kwiaty zachowują kształt i kolor przez lata, co zapewniło im miejsce w starożytnych wieńcach pogrzebowych. Wydajność jest znikoma w obu przypadkach, dlatego immortelle należy do droższych naturaliów.
Wanilia
Fermentowane strąki orchidei, budyń i delikatny dym
Czym jest
Zielone strąki zdejmowane z pnącego storczyka niemal niczym nie pachną. Zapach się wytwarza, a nie znajduje: miesiące blanszowania, pocenia na słońcu i powolnego suszenia, zanim pojawi się wanilina. Najpierw Meksyk, dziś Madagaskar.
Jak pachnie
Na początku budyń i karmel, a pod spodem coś ciemniejszego: suszone owoce i smużka tytoniowego dymu. Wysychając, robi się pudrowa i trzyma się blisko skóry. Prawdziwa, fermentowana wanilia pachnie głębiej niż sama wanilina.
W perfumiarstwie
Perfumiarze sięgają po nią, by wygładzić kanty. Wszystko, co zbyt ostre, zbyt zielone czy zbyt surowe, zyskuje dzięki waniliowej bazie ciepło i ciało, dlatego wanilia stanowi fundament wielu kompozycji orientalnych i gurmandowych, obok tonki, ambry, drzewa sandałowego i przypraw.
Warto wiedzieć
Każdy kwiat otwiera się tylko na jeden dzień. Jeśli ten moment minie, strąka nie będzie, dlatego wszystkie kwiaty zapyla się ręcznie. Ten sposób wymyślił Edmond Albius, dwunastoletni zniewolony chłopiec z Reunionu. Większość waniliowego aromatu jest dziś syntetyczna.
Styraks
Wyprawiona skóra, cynamon i ciepło ciała
Czym jest
Zranij drzewo słodkiej gumy, Liquidambar, i popłynie z niego szary, kleisty balsam. Ten balsam to styraks, zwany też storaksem, i, co może być mylące, nie ma nic wspólnego z rodzajem Styrax, który daje za to benzoes.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i balsamiczny, ze skórą, dymem i odrobiną cynamonu. Pod spodem płynie coś niemal waniliowego i ciepłego jak skóra. Otwiera się lekko leczniczo, a wysycha bursztynowo i lepko, jak wyprawiona skóra.
W perfumiarstwie
Perfumiarze trzymają go w bazie, gdzie utrzymuje formułę na swoim miejscu i sam nadaje nutę skóry. Poprowadzony przez ambrę i kadzidło, daje ciepły, zwierzęcy spód klasycznych skór i szyprów.
Warto wiedzieć
Świątynie spalają go od tysięcy lat, i powód leży w zapachu: ze wszystkich balsamów właśnie ten brzmi najbardziej ludzko. Ciepła skóra, nie dym kościelny.
Kostus
Ciepłe włosy i skóra, zwierzęce i niepokojące
Czym jest
Himalajski oset, którego korzenie, w Indiach zwane kuth, suszy się, a potem destyluje parą wodną lub ekstrahuje rozpuszczalnikiem, uzyskując gęsty, ciemny olejek, który prawie w niczym nie przypomina rośliny.
Jak pachnie
Nieumyte włosy, skóra głowy, noszona wełna, a pod spodem tłusta ziemistość. Niektórzy wyczuwają pod tym zapaszkiem suchy, irysowo-fiołkowy akcent; inni mówią o mokrym psie albo starej skórze. Gęsty, wolno blednie, a na koniec robi się lekko słodki.
W perfumiarstwie
W bazie sprawiał, że szypr czy zapach skórzany pachniał tak, jak gdyby ktoś już go nosił. Dziś perfumiarze sięgają po bezpieczne rekonstrukcje, takie jak Costus Oliffac, aby uzyskać ten sam charakterystyczny zapach włosów.
Warto wiedzieć
Perfumiarstwo z niego zrezygnowało, gdy uznano, że naturalny olejek zbyt silnie uczula skórę, by go stosować, a zakaz przybrał obecną postać w 2006 roku. Roślina i tak jest chroniona i krytycznie zagrożona, nadmiernie eksploatowana dla tych samych korzeni, które czyniły ją interesującą.
Charakter zapachu
Poobijana śliwka i miękki puder trzymają środek dnia, nad mchem dębowym, który robi się lekko zwierzęcy. Galbanum na początku to zimne zielone cięcie, które szybko łagodnieje. Żywice słodzą mech w stronę ambry i to ciepło sprawia, że zapach się wyróżnia. Niesie się mocno i trwa na skórze od ośmiu do dziesięciu godzin.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Klepsydra pokazuje czas noszenia: ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zgaśnie. Pasek, który ledwie rusza z miejsca, oznacza kilka ulotnych godzin. Pasek na całej długości niesie zapach od rana do wieczora. Traktuj to jako typowy wynik, a nie obietnicę. Skóra tłusta zatrzymuje zapach znacznie dłużej niż sucha.
Sillage
wielkość smugi zapachu, którą zostawia
Sillage to po francusku kilwater statku i dokładnie to mierzy ten wskaźnik: ile zapachu dociera do pomieszczenia, zamiast zostać na tobie. Niski to szept, który wyłapią tylko bliscy przyjaciele. Ogromny wypełnia pokój i wypełnia go dalej, gdy już wyjdziesz.
Eksperymentalny
Stworzony, by prowokować, a nie by się przypodobać
Niektóre perfumy powstają po to, by się podobać. Te powstają po to, by się o nie spierać: atramentowa smoła, rozgrzana guma, owoc na granicy fermentacji, metal i futro tam, gdzie spodziewasz się kwiatów. Moneta rozżarza się przy zapachu, który prowokuje, i przygasa przy takim, który gra bezpiecznie, co czasem jest właśnie celem.
Biuro
Wytworny i nigdy głośniejszy od otoczenia
Zapach we wspólnym pomieszczeniu to kwestia dobrych manier. W tym zasięgu powinien dotrzeć do osoby po drugiej stronie biurka i tam się zatrzymać: schludne cytrusy, miękkie piżmo, jasne drewno, wszystko brzmiące kompetentnie i taktownie. Rozżarzona moneta oznacza, że nikt nie będzie musiał o nim wspominać. Przygaszona, że zapach wędruje dalej.
Wieczór
Po zmroku, gdy nabiera głębi
Kolacja, drinki, noc, która się przeciąga. W przyćmionym świetle ambra, żywice i dymne drewno przestają być grzeczne, a pluszowe kwiaty wreszcie rozkwitają. Rozżarzona moneta oznacza, że zapach czeka właśnie na tę godzinę. Przygaszona, że najlepiej spisuje się za dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Zapach może mruczeć przy skórze, zamiast ogłaszać się przez cały stół. Tu liczy się właśnie ten rejestr: kremowe kwiaty, wanilia, miękkie piżmo, nitka przypraw, dość ciepłe, by ktoś się przysunął. Moneta rozżarza się, gdy zapach buduje taki nastrój, i przygasa, gdy jest bardziej praktyczny niż uwodzicielski.
Oficjalny
Cichy autorytet na eleganckim przyjęciu
Wesele, ceremonia, sala, w której każdy przemyślał wybór butów. Tu liczy się struktura, nie głośność: gładkie drewno, zdyscyplinowane kwiaty, miękka skóra. Rozżarzona moneta oznacza, że zapach trzyma postawę przez cały wieczór. Przygaszona, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Sprawunki, kawa, leniwa sobota bez żadnych planów. Nic tu nie musi nikomu imponować, więc pasuje to, co miękkie i łatwe: świeże cytrusy, lekkie drewno, odrobina ciepła bijącego od skóry. Rozżarzona moneta mówi temu wszystkiemu tak. Przygaszona oznacza, że zapach prosi o większy wieczór.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie odnajduje się jego nastrój
Pasek biegnący od słońca do księżyca pokazuje porę, dla której stworzono zapach. Im większa jego część pozostaje złota, tym bardziej zapach należy do dnia i otwartej przestrzeni. Im dalej błękit sięga wstecz ku słońcu, tym głębszy i cieplejszy staje się zapach: wieczór, blask świec, przyciemnione wnętrza.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Zimne powietrze tłumi zapach i go spowalnia, dlatego zima należy do tego, co gęste i ciepłe: żywicy, dymu, wanilii, skóry, ambrowych przypraw. Pasek pokazuje, jak dobrze ten zapach stawia opór, rozżarzając się na przekór chłodowi, zamiast w nim rzednąć.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze unosi lekką kompozycję, dlatego ta pora roku należy do rosistych kwiatów, zielonych łodyg, miękkiego pudru i przejrzystych cytrusów. Żywych, nie ciężkich. Im dalej zieleń biegnie wzdłuż paska, tym swobodniej nosi się ten zapach przy takiej pogodzie.
Lato
Jasny i zwiewny w prawdziwym upale
Upał sam odpowiada za projekcję, dlatego źle dobrane perfumy do południa stają się nie do zniesienia. Przetrwa to, co chłodne i przewiewne: ostre cytrusy, słone powietrze, aromatyczne zioła, woda. To, co orzeźwia, zamiast mdlić. Krótki pasek oznacza tu, że lepiej zachować ten zapach na chłodniejsze miesiące.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy powietrze się ochładza, bogate surowce przestają przytłaczać i zaczynają brzmieć wyraźnie: suche drewno, ciepłe przyprawy, tytoń, ambra, owoce, które nabrały złota. To pora, w której perfumy stają się kontemplacyjne. Pasek wypełnia się w zależności od tego, jak naturalnie ten zapach odnajduje się w rześkich, chłodniejących dniach.
Kiedy nosić
Przerwa na wieczornym koncercie zimą, kieliszek w dłoni pod złoceniami. Daj mu czas na skórze, zanim zdecydujesz, bo ostry zielony początek skrywa śliwkę i mech pod spodem.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Bertrand Duchaufour
Perfumiarz
Francuski perfumiarz, który szkolił się w Grasse w Lautier Florasynth i był perfumiarzem domu L'Artisan Parfumeur, a dziś prowadzi własny paryski dom, L'Entropiste. Najbardziej znany jest z kadzideł: L'Artisan Parfumeur Timbuktu i Dzongkha, Comme des Garçons Avignon oraz Amouage Jubilation XXV.
Maison
Klasyczna francuska perfumeria w flakonach zwieńczonych popiersiem, dostępna na rozlew.
MDCI traktuje perfumerię tak, jak prywatny kolekcjoner traktuje swoją piwnicę z winami, po cichu zamawiając kompozycje u jednych z najbardziej cenionych nosów w branży i nigdy nie przyspieszając pracy nad formułą. Każda premiera sprawia wrażenie skomponowanej, a nie wyprodukowanej na skalę, to dopracowana konstrukcja i pewność siebie w starym stylu.
- Pochodzenie
- Paryż, Francja
- Rok założenia
- 2003
- Znany z
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
KAŻDY DEKANT
Od oryginalnego flakonu pod Twoje drzwi
Kupujemy oryginalny flakon w pełnej cenie detalicznej, bezpośrednio od domu.
Strzykawka Socorex klasy medycznej pobiera dokładne mililitry prosto z flakonu.
Zapakowane w pudełko tłoczone złotą folią i przekazane DHL, cło ograniczone do minimum. Jak powstaje dekant
Więcej od MDCI
Może Ci się też spodobać
Głosy kolekcjonerów
The quality of the decants is excellent, the fragrances are authentic, and everything always arrives carefully packaged and in perfect condition.
Beautiful experience. This is my second time, and it will definitely not be my last!
Zaufanie kolekcjonerów w 28 krajach