Ambergris Myanmar

Cynamon i skóra uderzają jako pierwsze, ostre i zwierzęce, zanim Ambergris Myanmar osiada w coś gęstszego: birmański oud i Al Hashimi Oud przebijające się przez kumarynę i wełnę, zakotwiczone przez gęsty, pastowaty ambergris zbudowany z maceracji, nalewek i absolutów.

Historia

Ambergris Myanmar należy do linii Ambergris Shades El Khaldi, pomyślanej jako reinterpretacja Ambergris Cambodia w formacie spray z celowo podwyższonym stężeniem oudu. Birmański oud jest tu czynnikiem wyróżniającym, wyostrzającym rejestr drzewny i ziemisty, który baza ambergrisu następnie wchłania i utrzymuje.

Główne akordyDotknij akordu, aby go poznać

DrzewnyKorzennySkórzanyBalsamicznySłodki

Akord

Drzewny

sucha struktura ciętego drewna

Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.

Akord

Korzenny

gorąco, które mrowi w nosie

Intensywne, pieprzne ciepło czarnego pieprzu, kardamonu i suchej czerwonej papryczki, które szczypie i mrowi. Wnosi energię i ukłucie, trzask straganu z przyprawami, żywe i zdecydowane, podnosząc temperaturę wszystkiego wokół.

Akord

Skórzany

wędzona dymem skóra i ciemny zamsz

Dymna, garbnikowa obfitość pachnąca wyprawioną skórą, znoszonymi siodłami i smołą brzozową, czasem złagodzona ku zamszowi. Zdecydowany i zwierzęcy, przywołuje wypastowane buty i przyciemnione wnętrza, zarazem wyrafinowany i ledwie surowy.

Akord

Balsamiczny

ciepła żywica i słodka ambra

Ciepła, syropowata obfitość żywic drzewnych i złocistej ambry, miękka i lekko słodka z waniliowym, niemal miodowym blaskiem. Otula i płynie powoli, osadzając się na skórze jak światło świecy, kojąca i ledwie sakralna.

Akord

Słodki

jadalne ciepło na skórze

Zaokrąglony, cukierkowy charakter sugerujący karmel, miód czy watę cukrową, w którym żaden składnik nie dominuje. Brzmi kojąco i zmysłowo, gurmandowy ciąg, który sprawia, że zapach wydaje się miękki, zachęcający i niemal kuszący, by go posmakować.

Piramida nutKliknij nutę, aby ją odkryć

Skomponowane wyłącznie z materiałów naturalnych

Nuty

Kwiat czarnego bzuCzarna porzeczkaWełnaCoumarin

CynamonAl Hashimi OudMyanmar OudAmbra szara

Skóra

Nuta

Kwiat czarnego bzu

Kremowobiały kwiat czarnego bzu

Czym jest

Elderflower to koronkowobiały kwiat czarnego bzu, Sambucus nigra, rosnącego naturalnie w Europie i zachodniej Azji. Płaskie baldachy kwitną wczesnym latem. Ponieważ delikatny zapach nie poddaje się destylacji, w perfumiarstwie stosuje się głównie analizę headspace i rekonstrukcje, a absoluty lub maceraty pojawiają się sporadycznie w kompozycjach naturalnych.

Jak pachnie

Miękko, świeżo i delikatnie słodko: winogrona muskat i syrop gruszkowy przeszyte zieloną, lekko kremową mgłą kwiatową. Wyczuwa się nektarowe uniesienie, szept kociej ostrości i chłodną, rosistą przejrzystość, niczym żywopłot w pełnym rozkwicie ciepłego poranka.

W perfumiarstwie

Elderflower wnosi świeżą, nektarową, zielono-kwiatową iskrę do letnich i owocowo-kwiatowych kompozycji, harmonizując z muskatem, gruszką, lychee, białym piżmem i innymi delikatnymi kwiatami. Zakotwicza świeże akordy w stylu elderflower z agrestem i nadaje soczysty kwiatowy lift wielu współczesnym świeżym zapachom.

Warto wiedzieć

Te same kwiaty maceruje się w syropie i likierze z czarnego bzu, więc nuta niesie ze sobą wbudowane echo letnich napojów. Surowy bez, w tym niedojrzałe jagody i zielone części rośliny, zawiera związki cyjanogenne i jest lekko toksyczny przed obróbką termiczną.

Nuta

Czarna porzeczka

Cierpkie cassis z dzikim, zwierzęcym szczekaniem

Czym jest

Pochodzi z Ribes nigrum, małego liściastego krzewu uprawianego w całej Europie, przede wszystkim w Burgundii. W perfumiarstwie rzadko używa się samej jagody; cenionym surowcem jest absolut z pąków cassis, ekstrahowany heksanem z żywicznych pąków liściowych, często uzupełniany zawierającymi siarkę cząsteczkami aromatycznymi oddającymi pikantną cierpkość owocu.

Jak pachnie

Ostro owocowo i cierpko, absolut z pąków niesie zieloną, liściastą, niemal kocią pikanterię z podskórnym, siarkowym ukąszeniem pod jagodową słodyczą. Efekt jest dziki i nieomylny: dojrzały owoc czarnej porzeczki obrysowany zieloną żywicą i lekko zwierzęcym warknięciem.

W perfumiarstwie

Nuta głowowa dostarczająca cierpkiej owocowości i ożywczego zielonego realizmu, który unosi kompozycję. Wyostrza różę i dodaje charakteru owocowo-kwiatowym i chypre'owym akordom. Cassis to klasyczne otwarcie chypre i powracający impuls w nowoczesnych owocowych perfumach.

Warto wiedzieć

Kocia, siarkowa faceta pochodzi ze śladowych tiolów tak potężnych, że wyczuwalne są w stężeniu rzędu bilionowych części, z tej samej rodziny cząsteczek co zapach kociego sprayu i niektórych win Sauvignon Blanc. Jedna kropla absolutu z pąków cassis to już bardzo wiele.

Nuta

Wełna

Lanolinowa, miękka ciepłota surowego runa

Czym jest

Wool jako nuta zapachowa to ewokacyjny akord, nie destylat, przywołujący zapach surowego runa owczego i dzianinowych swetrów. Perfumiarze budują go z materiałów o charakterze lanolinowym, miękkich zwierzęcych piżm, wosku pszczelego i ciepłych, drzewno-pudrowych nut sugerujących naturalne włókno wciąż noszące ślady skóry i tłuszczu.

Jak pachnie

Ciepło, sucho i lekko zwierzęco: tłustawo-miękki zapach niepranych owczych skór i grubego swetra przyciągniętego blisko, z akcentem lanoliny i łojowej woskowatości. Kojące i skórne, z lekkim oborowym pogłosem pod przytulną miękkością, niczym wełna rozgrzana przez ciało.

W perfumiarstwie

Nuty wełny dodają przytulnego, intymnego, drugoskórnego ciepła kompozycjom zamszowym, piżmowym i ambrowym oraz wzmacniają fougère'y o charakterze comfort-scent. Harmonizują z lanoliną, woskiem pszczelim, irysem, zamszem i miękkimi drewnami. Commodity Wool i różne akordy kaszmir-zamsz opierają się na tej wełnianej, bogatej w lanolinę teksturze.

Warto wiedzieć

Charakterystyczny zapach pochodzi w dużej mierze z lanoliny, naturalnego tłuszczu powlekającego runo owcze, by odpychało wodę. Rafinowany i oczyszczony, ten sam wosk wełniany staje się bazą niezliczonych kremów do skóry i balsamów, dlatego nuta ta często odczytywana jest raczej jako kojąca niż brudna.

Nuta

Coumarin

Słodkie siano i migdał, dusza fougère

Czym jest

Kumaryna to cząsteczka aromatyczna występująca naturalnie w tonce, nostrzyki, słodkiej trawie i marzance, po raz pierwszy wyizolowana z tonki przez Vogela w 1820 roku. Krystalizuje się w postaci białych odłamków. Większość kumaryny stosowanej w perfumiarstwie jest dziś produkowana syntetycznie, po laboratoryjnej syntezie, którą William Perkin osiągnął z smoły węglowej w 1868 roku.

Jak pachnie

Ciepło, miękko i słodko, pachnie świeżo skoszonym sianem suszącym się w słońcu, z migdałem, wanilią, tytoniem i pudrową, lekko orzechową głębią. Otwiera się łagodnie i utrzymuje jako przytulna, ambrowa słodycz, przywodząca na myśl świeżo skoszoną trawę, marcepan i kojący zapach laski tonki lub wanilii.

W perfumiarstwie

Niezastąpiona nuta bazy dodająca słodyczy, ciepła i pudrowego, sianowego tonu, który scala i zaokrągla kompozycje. Stanowi słynną podstawę akordu fougère obok lawendy i dębowego mchu, zrodzoną w pierwszym fougère lat 80. XIX wieku, i jest fundamentem niezliczonych gourmandów i ambrowych zapachów w całym tym nurcie.

Warto wiedzieć

Kumaryna była pierwszym syntetykiem zastosowanym w komercyjnych perfumach artystycznych, w wydaniu z 1882 roku zawierającym podobno około dziesięciu procent kumaryny, które zapoczątkowało całą rodzinę zapachową. Choć ograniczona przez IFRA ze względu na potencjalne uczulenia, pozostaje jednym z najbardziej lubianych i szeroko stosowanych materiałów w perfumiarstwie.

Nuta

Cynamon

Ciepło czerwonej kory posypane słodkim ogniem

Czym jest

Cynamon to suszona wewnętrzna kora wiecznie zielonych drzew z rodzaju Cinnamomum. Prawdziwy cynamon cejloński, C. verum, pochodzi ze Sri Lanki; grubsza, tańsza kasja z C. cassia jest popularna w przemyśle spożywczym. Paski kory są łuskane, zwijane w rurki i poddawane destylacji parowej w celu uzyskania oleju korowego bogatego w cynamonaldehyd.

Jak pachnie

Ciepło, słodko i sucho-korzennie, z żarzącą się, intensywną jakością od cynamonaldehydu i miękkim, goździkowym niuansem od eugenolu. Kora cejlońska jest bardziej zaokrąglona, lekko kwiatowa i wyrafinowana; kasja ostrzejsza i bardziej gryząca. Wysychanie przybiera drzewny, balsamiczny i lekko skórzany charakter.

W perfumiarstwie

Korzenna nuta serca nadająca orientalnym i gourmand'owym zapachom przytulne ciepło, harmonizuje z wanilią, ambrem, różą, jabłkiem i tytoniem. Użyta oszczędnie dodaje blasku bez pieczenia. Wyznacza klasyczny orientalny charakter korzenno-słodki i pikantne serce wielu jesiennych zapachów.

Warto wiedzieć

Cynamonaldehyd i pokrewne związki są substancjami uczulającymi skórę, dlatego IFRA ściśle limituje olej z kory cynamonu w perfumach. Niegdyś wart więcej niż złoto w tej samej wadze, cynamon przyczynił się do napędzenia najpierw portugalskiej, a potem holenderskiej kontroli nad Ceylonem; Holendrzy spalali nawet zapasy, aby utrzymać wysokie ceny.

Nuta

Al Hashimi Oud

Rzemieślniczy oud dla koneserów, destylowany przez dom i noszony bez rozcieńczenia

Czym jest

Al Hashimi Oud to prawdziwy destylowany olej z agarwood (dehn al oudh) sprzedawany pod szyldem El Khaldi, pochodzący od Al Hashimi, cenionego rzemieślniczego domu współzałożonego przez twórcę Ouddict, renomowanej społeczności oud. Dom posiada własne destylarnie i, za pośrednictwem Agarwood Eco Capital, zrównoważone plantacje Aquilaria w Tajlandii i na Sri Lance, kontrolując dobór drewna, destylację i dojrzewanie po destylacji. To prawdziwa żywica dzikiego i plantacyjnego agarwood zredukowana do oleju, nie syntetyczny akord „oud" zbudowany z woduwa z cząsteczkami o charakterze drzewno-ambrowym. Al Hashimi destyluje według pochodzenia, więc każdy olej to oud jednoregionalny, a nie jeden stały zapach domu.

Jak pachnie

Profil zależy od partii i pochodzenia: oleje hindi domu (Assam) są zwierzęce i ciemne, otwierają się liściem tytoniu i miękką skórą z czekoladą i suszonym owocem, podczas gdy oleje tajskie i wietnamskie są czystsze, gładsze i bardziej gorzko-słodkie, z miodowymi trawami, herbatą i wypolerowaną drzewnością. W całej gamie dojrzewanie ściera surowe substancje lotne, więc to, co dociera do nosa, to głębia i żywicowe ciepło, a nie surowa fermentacja. Na skórze powoli rozwija się w długi, drzewno-skórzany suchonos utrzymujący się wiele godzin. Intensywność dymu i obory skaluje się z drewnem, nie z jednym ustalonym charakterem.

W perfumiarstwie

To naturalny oud klasy soliflore, przeznaczony do noszenia wprost z fiolki, jedna kropla na nadgarstku rozwijająca się przez cały dzień, a nie ulotna nuta w spryskiwanej kompozycji. Jego ręcznie destylowany, rzemieślniczy charakter to kontrpropozycja konesera wobec komercyjnych zapachów z „oudem", które opierają się na syntetykach drzewno-ambrowych dla taniej projekcji i jednolitości. Ilość rzędu główki szpilki perfumuje skórę lub pomieszczenie, więc dozuje się go smugą, nie spryskiwaniem.

Warto wiedzieć

Czysty olej oud łagodnieje z upływem czasu leżakowania, gdy jego ostrzejsze nuty głowowe opadają, dlatego dojrzałe partie są tak cenione. Nakładać oszczędnie na czystą, nienaperfumowaną skórę i odczekać kilka minut, aż ostre otwierające substancje lotne odparują i odsłonią serce. Ponieważ każda destylacja to skończona partia z jednego miejsca pochodzenia, a nie produkt masowy, autentyczna butelka jest nalewką kolekcjonerską, a nie towarem z możliwością uzupełnienia zapasów.

Nuta

Myanmar Oud

Birmański miodowy pomost między hinduskim ogniem a kambodżańskim owocem

Czym jest

Prawdziwy, jednoregionalny olej z agarwood (dehn al oud) destylowany z dzikich i staroplantacyjnych drzew Aquilaria z północnej Birmy, z bogatego w żywicę bielastego drewna, które drzewo tworzy dopiero po dekadach urazów i infekcji grzybiczych. Najlepsze przykłady są tworzone z autentycznych birmańskich destylacji, najbardziej widocznych w miodowych attarach na bazie birmańskiej, których baza opiera się na birmańskim oudzie. To prawdziwy naturalny oud, nie tani, ostry syntetyczny „akord oud" zbudowany z cząsteczek aromatycznych; cena i rzadkość odzwierciedlają tę powolną, ręczną destylację.

Jak pachnie

Myanmar Oud otwiera się ciepłą, miodową słodyczą owiniętą wokół podatnej skóry i cichego, oborkowego pogłosu, zwierzęcego, ale zaokrąglonego, a nie surowego. Pod spodem biegną stopiony gorzki czekolada, suszony czerwony owoc, tytoń i miękki, gładki dym kadzidła dryfujący ku herbacianie słodkiemu suconose. Całościowe wrażenie jest pluszowe i żywiczne, lekko funkowe na obrzeżach, lecz nigdy nie tak krzykowo kwaśne jak młody olej hindi.

W perfumiarstwie

Ceniony przez rzemieślników attaru jako dyplomata wśród oudów, birmański olej stanowi pomost między zwierzęcym stylem indyjskim a owocowo-słodkim stylem azji południowo-wschodniej, mogąc zakotwiczać kompozycję bez jej zdominowania. W klasycznym attarze na bazie birmańskiej baza oud jest zestawiana z osmanthusem i wiciokrzewem na górze, potem sercem czerwonej róży i jaśminu uniesionym przez vintage cybet i piżmo, przy czym miodowo-skórzany fundament wychwytuje i przedłuża te kwiaty i akcenty zwierzęce. Kilka kropel zapewnia ogromną trwałość, olej pozostaje czytelny na skórze przez wiele godzin, a na bibule znacznie dłużej.

Warto wiedzieć

Sięgaj po precyzyjne nazewnictwo pochodzenia: to birmański/Myanmar oud, odmienny od czterech oudów, z którymi jest najczęściej mylony. Jest mniej dziki i kwaśny niż hindi (Assam) oud, mniej cukierkowo jasny niż Cambodi, słodszy i bardziej miodowy niż dymno-żywiczny profil tajski, a cieplejszy i bardziej zwierzęcy niż czysty, mineralnie-drzewny styl z Borneo. Dzika Aquilaria jest gatunkiem zagrożonym, chronionym przez CITES, więc autentyczne, dojrzałe birmańskie destylacje są rzadkie, co jest dokładnie powodem, dla którego prawdziwy olej nie pachnie nic a nic jak syntetyczny zamiennik.

Nuta

Ambra szara

Dojrzałe w morzu wielorybie złoto, oddychające ciepłym solonym powietrzem

Czym jest

Ambergris to woskowata substancja tworząca się w jelitach kaszalota, uważana za powłokę dla niestrawnych dziobów kałamarnic. Produkowana prawdopodobnie przez jeden procent wielorybów, jest wydalana i dryfuje latami na morzu, utleniając się pod wpływem słońca i soli, by ostatecznie wyrzucić na brzeg w postaci brył.

Jak pachnie

Świeży ambergris jest kałowy i morski; dojrzały staje się słodki, zwierzęcy i delikatnie mineralny. Zapach jest ciepły i skórny, z tytoniem, suchymi wodorostami, starym drewnem i słonym, lekko słodkim piżmem. Odbierany jest mniej jako ostry zapach, a bardziej jako ciepło, dyfuzja i oddech.

W perfumiarstwie

Ceniona nuta bazy i fiksatyw, nadaje ciepło, dyfuzję i świetlisty efekt skórny, jednocześnie spowalniając odparowanie lżejszych materiałów. Jego kluczową cząsteczką jest ambreina. Większość zapachów stosuje dziś syntetyki, takie jak Ambroxan; rzadkie prawdziwe nalewki pojawiają się w pracach na zamówienie oraz w vintage'owych kompozycjach chypre i orientalnych.

Warto wiedzieć

Choć możliwy do legalnego pozyskania w niektórych krajach, ambergris jest nielegalny do zbierania, posiadania i sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Australii, chroniony jako produkt kaszalota na mocy prawa o ssakach morskich i zagrożonych gatunkach. Pojedyncze znaleziska o rozmiarach głazu osiągały w innych miejscach ceny dziesiątek tysięcy dolarów, co przyniosło mu przydomek pływającego złota.

Nuta

Skóra

Garbowana skóra, dym i zwierzęce ciepło

Czym jest

Leather to akord, nie pojedynczy składnik: nie istnieje olejek eteryczny ze skóry. Perfumiarze odtwarzają jej zapach ze smoły brzozowej i cade (dymnych destylowanych drewien), żywic styraksowych i labdanum, izobutylchinoliny i nowoczesnych cząsteczek typu safraleine, historycznie nawiązując do garbników i olejów niegdyś używanych do garbowania skór.

Jak pachnie

Dymno, sucho i zwierzęco, od podatnego nowego zamszu po smolistą starą skórę siodła. Wersje ze smołą brzozową brzmią sadzysto i fenolowo, niemal jak ognisko i plaster; łagodniejsze akordy zamszowe stają się pudrowe, kwiatowe i ciepłe jak skóra. Mogą przybierać gorzko-zielony, popielaty lub słodki charakter w zależności od towarzyszących żywic.

W perfumiarstwie

Nuta bazy nadająca głębię, strukturę i zmysłową krawędź, harmonizująca z różą, fiołkiem, tytoniem, oudem i kwiatowymi sercami. Ikoniczna w wielkich stylach rosyjskiej skóry i szorstkiej suchej skóry, każdy z nich to inny aspekt tego akordu.

Warto wiedzieć

Gatunek ten narodził się w Rosji, gdzie oprawy ksiąg i buty były impregnowane smołą brzozową; klasyczny styl rosyjskiej skóry przywołuje właśnie ten zapach. Prawdziwe oleje garbarskie zostały w dużej mierze ograniczone ze względów bezpieczeństwa, więc dzisiejsze zapachy skórzane to niemal wyłącznie dzieło sprytnej syntetycznej rekonstrukcji.

Charakter zapachu

Otwarcie jest korzenne i skórzane, cynamon przecina pierwszą falę projekcji z wyraźną obecnością. Elderflower i blackcurrant łagodzą krawędź w sercu, kumaryna i wełna dodają przydumlionego, tekstylnego ciepła. Suchonos zbliża się blisko skóry, jako powolna, żywiczna koalescencja oudu i ambergrisu, która utrzymuje się bez unoszenia.

Wydajność

Trwałość

jak długo utrzymuje się na skórze

Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.

Wydajność

Sillage

rozmiar pozostawianego śladu

To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.

Okazja

Eksperymentalny

Dla odważnych i ciekawych

Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.

Okazja

Biuro

Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający

Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.

Okazja

Wieczór

Po zmroku, podkręcony

Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.

Okazja

Romantyczny

Dość blisko, by go poczuć

Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.

Okazja

Oficjalny

Wyrafinowany na okazję, która się liczy

Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.

Okazja

Na co dzień

Lekki komfort niespiesznych dni

Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.

Wydajność

Od dnia do nocy

gdzie naturalnie osadza się jego nastrój

Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.

Pora roku

Zima

Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze

Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.

Pora roku

Wiosna

Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple

Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.

Pora roku

Lato

Jasny i powietrzny w prawdziwym upale

Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.

Pora roku

Jesień

Korzenne ciepło na chłodniejące dni

Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.

Najlepiej noszony

Jesienne noce i zimne, formalne okazje, przez kogoś, kto przedkłada ciężar i trwałość nad jasność.