El Khaldi - Ambergris Myanmar
Cynamon i skóra uderzają jako pierwsze, ostre i zwierzęce, zanim Ambergris Myanmar osiada w coś gęstszego: birmański oud i Al Hashimi Oud przebijające się przez kumarynę i wełnę, zakotwiczone przez gęsty, pastowaty ambergris zbudowany z maceracji, nalewek i absolutów.
Historia
Ambergris Myanmar należy do linii Ambergris Shades El Khaldi, pomyślanej jako reinterpretacja Ambergris Cambodia w formacie spray z celowo podwyższonym stężeniem oudu. Birmański oud jest tu czynnikiem wyróżniającym, wyostrzającym rejestr drzewny i ziemisty, który baza ambergrisu następnie wchłania i utrzymuje.
Nos
Skomponowane przez Mahera Elkhaldiego.
Elderflower
Kremowobiały kwiat czarnego bzu
Czym jest
Elderflower to koronkowobiały kwiat czarnego bzu, Sambucus nigra, rosnącego naturalnie w Europie i zachodniej Azji. Płaskie baldachy kwitną wczesnym latem. Ponieważ delikatny zapach nie poddaje się destylacji, w perfumiarstwie stosuje się głównie analizę headspace i rekonstrukcje, a absoluty lub maceraty pojawiają się sporadycznie w kompozycjach naturalnych.
Jak pachnie
Miękko, świeżo i delikatnie słodko: winogrona muskat i syrop gruszkowy przeszyte zieloną, lekko kremową mgłą kwiatową. Wyczuwa się nektarowe uniesienie, szept kociej ostrości i chłodną, rosistą przejrzystość, niczym żywopłot w pełnym rozkwicie ciepłego poranka.
W perfumiarstwie
Elderflower wnosi świeżą, nektarową, zielono-kwiatową iskrę do letnich i owocowo-kwiatowych kompozycji, harmonizując z muskatem, gruszką, lychee, białym piżmem i innymi delikatnymi kwiatami. Zakotwicza świeże akordy w stylu elderflower z agrestem i nadaje soczysty kwiatowy lift wielu współczesnym świeżym zapachom.
Warto wiedzieć
Te same kwiaty maceruje się w syropie i likierze z czarnego bzu, więc nuta niesie ze sobą wbudowane echo letnich napojów. Surowy bez, w tym niedojrzałe jagody i zielone części rośliny, zawiera związki cyjanogenne i jest lekko toksyczny przed obróbką termiczną.
Blackcurrant
Cierpkie cassis z dzikim, zwierzęcym szczekaniem
Czym jest
Pochodzi z Ribes nigrum, małego liściastego krzewu uprawianego w całej Europie, przede wszystkim w Burgundii. W perfumiarstwie rzadko używa się samej jagody; cenionym surowcem jest absolut z pąków cassis, ekstrahowany heksanem z żywicznych pąków liściowych, często uzupełniany zawierającymi siarkę cząsteczkami aromatycznymi oddającymi pikantną cierpkość owocu.
Jak pachnie
Ostro owocowo i cierpko, absolut z pąków niesie zieloną, liściastą, niemal kocią pikanterię z podskórnym, siarkowym ukąszeniem pod jagodową słodyczą. Efekt jest dziki i nieomylny: dojrzały owoc czarnej porzeczki obrysowany zieloną żywicą i lekko zwierzęcym warknięciem.
W perfumiarstwie
Nuta głowowa dostarczająca cierpkiej owocowości i ożywczego zielonego realizmu, który unosi kompozycję. Wyostrza różę i dodaje charakteru owocowo-kwiatowym i chypre'owym akordom. Cassis to klasyczne otwarcie chypre i powracający impuls w nowoczesnych owocowych perfumach.
Warto wiedzieć
Kocia, siarkowa faceta pochodzi ze śladowych tiolów tak potężnych, że wyczuwalne są w stężeniu rzędu bilionowych części, z tej samej rodziny cząsteczek co zapach kociego sprayu i niektórych win Sauvignon Blanc. Jedna kropla absolutu z pąków cassis to już bardzo wiele.
Wool
Lanolinowa, miękka ciepłota surowego runa
Czym jest
Wool jako nuta zapachowa to ewokacyjny akord, nie destylat, przywołujący zapach surowego runa owczego i dzianinowych swetrów. Perfumiarze budują go z materiałów o charakterze lanolinowym, miękkich zwierzęcych piżm, wosku pszczelego i ciepłych, drzewno-pudrowych nut sugerujących naturalne włókno wciąż noszące ślady skóry i tłuszczu.
Jak pachnie
Ciepło, sucho i lekko zwierzęco: tłustawo-miękki zapach niepranych owczych skór i grubego swetra przyciągniętego blisko, z akcentem lanoliny i łojowej woskowatości. Kojące i skórne, z lekkim oborowym pogłosem pod przytulną miękkością, niczym wełna rozgrzana przez ciało.
W perfumiarstwie
Nuty wełny dodają przytulnego, intymnego, drugoskórnego ciepła kompozycjom zamszowym, piżmowym i ambrowym oraz wzmacniają fougère'y o charakterze comfort-scent. Harmonizują z lanoliną, woskiem pszczelim, irysem, zamszem i miękkimi drewnami. Commodity Wool i różne akordy kaszmir-zamsz opierają się na tej wełnianej, bogatej w lanolinę teksturze.
Warto wiedzieć
Charakterystyczny zapach pochodzi w dużej mierze z lanoliny, naturalnego tłuszczu powlekającego runo owcze, by odpychało wodę. Rafinowany i oczyszczony, ten sam wosk wełniany staje się bazą niezliczonych kremów do skóry i balsamów, dlatego nuta ta często odczytywana jest raczej jako kojąca niż brudna.
Coumarin
Słodkie siano i migdał, dusza fougère
Czym jest
Kumaryna to cząsteczka aromatyczna występująca naturalnie w tonce, nostrzyki, słodkiej trawie i marzance, po raz pierwszy wyizolowana z tonki przez Vogela w 1820 roku. Krystalizuje się w postaci białych odłamków. Większość kumaryny stosowanej w perfumiarstwie jest dziś produkowana syntetycznie, po laboratoryjnej syntezie, którą William Perkin osiągnął z smoły węglowej w 1868 roku.
Jak pachnie
Ciepło, miękko i słodko, pachnie świeżo skoszonym sianem suszącym się w słońcu, z migdałem, wanilią, tytoniem i pudrową, lekko orzechową głębią. Otwiera się łagodnie i utrzymuje jako przytulna, ambrowa słodycz, przywodząca na myśl świeżo skoszoną trawę, marcepan i kojący zapach laski tonki lub wanilii.
W perfumiarstwie
Niezastąpiona nuta bazy dodająca słodyczy, ciepła i pudrowego, sianowego tonu, który scala i zaokrągla kompozycje. Stanowi słynną podstawę akordu fougère obok lawendy i dębowego mchu, zrodzoną w pierwszym fougère lat 80. XIX wieku, i jest fundamentem niezliczonych gourmandów i ambrowych zapachów w całym tym nurcie.
Warto wiedzieć
Kumaryna była pierwszym syntetykiem zastosowanym w komercyjnych perfumach artystycznych, w wydaniu z 1882 roku zawierającym podobno około dziesięciu procent kumaryny, które zapoczątkowało całą rodzinę zapachową. Choć ograniczona przez IFRA ze względu na potencjalne uczulenia, pozostaje jednym z najbardziej lubianych i szeroko stosowanych materiałów w perfumiarstwie.
Cinnamon
Ciepło czerwonej kory posypane słodkim ogniem
Czym jest
Cynamon to suszona wewnętrzna kora wiecznie zielonych drzew z rodzaju Cinnamomum. Prawdziwy cynamon cejloński, C. verum, pochodzi ze Sri Lanki; grubsza, tańsza kasja z C. cassia jest popularna w przemyśle spożywczym. Paski kory są łuskane, zwijane w rurki i poddawane destylacji parowej w celu uzyskania oleju korowego bogatego w cynamonaldehyd.
Jak pachnie
Ciepło, słodko i sucho-korzennie, z żarzącą się, intensywną jakością od cynamonaldehydu i miękkim, goździkowym niuansem od eugenolu. Kora cejlońska jest bardziej zaokrąglona, lekko kwiatowa i wyrafinowana; kasja ostrzejsza i bardziej gryząca. Wysychanie przybiera drzewny, balsamiczny i lekko skórzany charakter.
W perfumiarstwie
Korzenna nuta serca nadająca orientalnym i gourmand'owym zapachom przytulne ciepło, harmonizuje z wanilią, ambrem, różą, jabłkiem i tytoniem. Użyta oszczędnie dodaje blasku bez pieczenia. Wyznacza klasyczny orientalny charakter korzenno-słodki i pikantne serce wielu jesiennych zapachów.
Warto wiedzieć
Cynamonaldehyd i pokrewne związki są substancjami uczulającymi skórę, dlatego IFRA ściśle limituje olej z kory cynamonu w perfumach. Niegdyś wart więcej niż złoto w tej samej wadze, cynamon przyczynił się do napędzenia najpierw portugalskiej, a potem holenderskiej kontroli nad Ceylonem; Holendrzy spalali nawet zapasy, aby utrzymać wysokie ceny.
Al Hashimi Oud
Rzemieślniczy oud dla koneserów, destylowany przez dom i noszony bez rozcieńczenia
Czym jest
Al Hashimi Oud to prawdziwy destylowany olej z agarwood (dehn al oudh) sprzedawany pod szyldem El Khaldi, pochodzący od Al Hashimi, cenionego rzemieślniczego domu współzałożonego przez twórcę Ouddict, renomowanej społeczności oud. Dom posiada własne destylarnie i, za pośrednictwem Agarwood Eco Capital, zrównoważone plantacje Aquilaria w Tajlandii i na Sri Lance, kontrolując dobór drewna, destylację i dojrzewanie po destylacji. To prawdziwa żywica dzikiego i plantacyjnego agarwood zredukowana do oleju, nie syntetyczny akord „oud" zbudowany z woduwa z cząsteczkami o charakterze drzewno-ambrowym. Al Hashimi destyluje według pochodzenia, więc każdy olej to oud jednoregionalny, a nie jeden stały zapach domu.
Jak pachnie
Profil zależy od partii i pochodzenia: oleje hindi domu (Assam) są zwierzęce i ciemne, otwierają się liściem tytoniu i miękką skórą z czekoladą i suszonym owocem, podczas gdy oleje tajskie i wietnamskie są czystsze, gładsze i bardziej gorzko-słodkie, z miodowymi trawami, herbatą i wypolerowaną drzewnością. W całej gamie dojrzewanie ściera surowe substancje lotne, więc to, co dociera do nosa, to głębia i żywicowe ciepło, a nie surowa fermentacja. Na skórze powoli rozwija się w długi, drzewno-skórzany suchonos utrzymujący się wiele godzin. Intensywność dymu i obory skaluje się z drewnem, nie z jednym ustalonym charakterem.
W perfumiarstwie
To naturalny oud klasy soliflore, przeznaczony do noszenia wprost z fiolki, jedna kropla na nadgarstku rozwijająca się przez cały dzień, a nie ulotna nuta w spryskiwanej kompozycji. Jego ręcznie destylowany, rzemieślniczy charakter to kontrpropozycja konesera wobec komercyjnych zapachów z „oudem", które opierają się na syntetykach drzewno-ambrowych dla taniej projekcji i jednolitości. Ilość rzędu główki szpilki perfumuje skórę lub pomieszczenie, więc dozuje się go smugą, nie spryskiwaniem.
Warto wiedzieć
Czysty olej oud łagodnieje z upływem czasu leżakowania, gdy jego ostrzejsze nuty głowowe opadają, dlatego dojrzałe partie są tak cenione. Nakładać oszczędnie na czystą, nienaperfumowaną skórę i odczekać kilka minut, aż ostre otwierające substancje lotne odparują i odsłonią serce. Ponieważ każda destylacja to skończona partia z jednego miejsca pochodzenia, a nie produkt masowy, autentyczna butelka jest nalewką kolekcjonerską, a nie towarem z możliwością uzupełnienia zapasów.
Myanmar Oud
Birmański miodowy pomost między hinduskim ogniem a kambodżańskim owocem
Czym jest
Prawdziwy, jednoregionalny olej z agarwood (dehn al oud) destylowany z dzikich i staroplantacyjnych drzew Aquilaria z północnej Birmy, z bogatego w żywicę bielastego drewna, które drzewo tworzy dopiero po dekadach urazów i infekcji grzybiczych. Najlepsze przykłady są tworzone z autentycznych birmańskich destylacji, najbardziej widocznych w miodowych attarach na bazie birmańskiej, których baza opiera się na birmańskim oudzie. To prawdziwy naturalny oud, nie tani, ostry syntetyczny „akord oud" zbudowany z cząsteczek aromatycznych; cena i rzadkość odzwierciedlają tę powolną, ręczną destylację.
Jak pachnie
Myanmar Oud otwiera się ciepłą, miodową słodyczą owiniętą wokół podatnej skóry i cichego, oborkowego pogłosu, zwierzęcego, ale zaokrąglonego, a nie surowego. Pod spodem biegną stopiony gorzki czekolada, suszony czerwony owoc, tytoń i miękki, gładki dym kadzidła dryfujący ku herbacianie słodkiemu suconose. Całościowe wrażenie jest pluszowe i żywiczne, lekko funkowe na obrzeżach, lecz nigdy nie tak krzykowo kwaśne jak młody olej hindi.
W perfumiarstwie
Ceniony przez rzemieślników attaru jako dyplomata wśród oudów, birmański olej stanowi pomost między zwierzęcym stylem indyjskim a owocowo-słodkim stylem azji południowo-wschodniej, mogąc zakotwiczać kompozycję bez jej zdominowania. W klasycznym attarze na bazie birmańskiej baza oud jest zestawiana z osmanthusem i wiciokrzewem na górze, potem sercem czerwonej róży i jaśminu uniesionym przez vintage cybet i piżmo, przy czym miodowo-skórzany fundament wychwytuje i przedłuża te kwiaty i akcenty zwierzęce. Kilka kropel zapewnia ogromną trwałość, olej pozostaje czytelny na skórze przez wiele godzin, a na bibule znacznie dłużej.
Warto wiedzieć
Sięgaj po precyzyjne nazewnictwo pochodzenia: to birmański/Myanmar oud, odmienny od czterech oudów, z którymi jest najczęściej mylony. Jest mniej dziki i kwaśny niż hindi (Assam) oud, mniej cukierkowo jasny niż Cambodi, słodszy i bardziej miodowy niż dymno-żywiczny profil tajski, a cieplejszy i bardziej zwierzęcy niż czysty, mineralnie-drzewny styl z Borneo. Dzika Aquilaria jest gatunkiem zagrożonym, chronionym przez CITES, więc autentyczne, dojrzałe birmańskie destylacje są rzadkie, co jest dokładnie powodem, dla którego prawdziwy olej nie pachnie nic a nic jak syntetyczny zamiennik.
Ambergris
Dojrzałe w morzu wielorybie złoto, oddychające ciepłym solonym powietrzem
Czym jest
Ambergris to woskowata substancja tworząca się w jelitach kaszalota, uważana za powłokę dla niestrawnych dziobów kałamarnic. Produkowana prawdopodobnie przez jeden procent wielorybów, jest wydalana i dryfuje latami na morzu, utleniając się pod wpływem słońca i soli, by ostatecznie wyrzucić na brzeg w postaci brył.
Jak pachnie
Świeży ambergris jest kałowy i morski; dojrzały staje się słodki, zwierzęcy i delikatnie mineralny. Zapach jest ciepły i skórny, z tytoniem, suchymi wodorostami, starym drewnem i słonym, lekko słodkim piżmem. Odbierany jest mniej jako ostry zapach, a bardziej jako ciepło, dyfuzja i oddech.
W perfumiarstwie
Ceniona nuta bazy i fiksatyw, nadaje ciepło, dyfuzję i świetlisty efekt skórny, jednocześnie spowalniając odparowanie lżejszych materiałów. Jego kluczową cząsteczką jest ambreina. Większość zapachów stosuje dziś syntetyki, takie jak Ambroxan; rzadkie prawdziwe nalewki pojawiają się w pracach na zamówienie oraz w vintage'owych kompozycjach chypre i orientalnych.
Warto wiedzieć
Choć możliwy do legalnego pozyskania w niektórych krajach, ambergris jest nielegalny do zbierania, posiadania i sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Australii, chroniony jako produkt kaszalota na mocy prawa o ssakach morskich i zagrożonych gatunkach. Pojedyncze znaleziska o rozmiarach głazu osiągały w innych miejscach ceny dziesiątek tysięcy dolarów, co przyniosło mu przydomek pływającego złota.
Leather
Garbowana skóra, dym i zwierzęce ciepło
Czym jest
Leather to akord, nie pojedynczy składnik: nie istnieje olejek eteryczny ze skóry. Perfumiarze odtwarzają jej zapach ze smoły brzozowej i cade (dymnych destylowanych drewien), żywic styraksowych i labdanum, izobutylchinoliny i nowoczesnych cząsteczek typu safraleine, historycznie nawiązując do garbników i olejów niegdyś używanych do garbowania skór.
Jak pachnie
Dymno, sucho i zwierzęco, od podatnego nowego zamszu po smolistą starą skórę siodła. Wersje ze smołą brzozową brzmią sadzysto i fenolowo, niemal jak ognisko i plaster; łagodniejsze akordy zamszowe stają się pudrowe, kwiatowe i ciepłe jak skóra. Mogą przybierać gorzko-zielony, popielaty lub słodki charakter w zależności od towarzyszących żywic.
W perfumiarstwie
Nuta bazy nadająca głębię, strukturę i zmysłową krawędź, harmonizująca z różą, fiołkiem, tytoniem, oudem i kwiatowymi sercami. Ikoniczna w wielkich stylach rosyjskiej skóry i szorstkiej suchej skóry, każdy z nich to inny aspekt tego akordu.
Warto wiedzieć
Gatunek ten narodził się w Rosji, gdzie oprawy ksiąg i buty były impregnowane smołą brzozową; klasyczny styl rosyjskiej skóry przywołuje właśnie ten zapach. Prawdziwe oleje garbarskie zostały w dużej mierze ograniczone ze względów bezpieczeństwa, więc dzisiejsze zapachy skórzane to niemal wyłącznie dzieło sprytnej syntetycznej rekonstrukcji.
Charakter zapachu
Otwarcie jest korzenne i skórzane, cynamon przecina pierwszą falę projekcji z wyraźną obecnością. Elderflower i blackcurrant łagodzą krawędź w sercu, kumaryna i wełna dodają przydumlionego, tekstylnego ciepła. Suchonos zbliża się blisko skóry, jako powolna, żywiczna koalescencja oudu i ambergrisu, która utrzymuje się bez unoszenia.
Najlepiej noszony
Jesienne noce i zimne, formalne okazje, przez kogoś, kto przedkłada ciężar i trwałość nad jasność.
Dlaczego decant Ambergris Myanmar
Sama warstwowa baza ambergrisu, zbudowana z wielu maceracji i absolutów, sprawia, że warto go próbować przed decyzją o pełnej butelce w cenach rzemieślniczego oudu.
Oficjalne nuty
Elderflower · Blackcurrant · Wool · Coumarin · Cinnamon · Al Hashimi Oud · Myanmar Oud · Ambergris · Leather
Odkryj więcej: Decanty perfum indie · Wszystkie decanty zapachów
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę