Ensar Oud
EO2 Tonkin
La Historia
EO2 se construye sobre almizcle de Tonkín, más luminoso y limpio que las variedades mongola o tibetana, contrapuesto al sándalo de Mysore y al oud. Tiene la estructura de un perfume moderno que carga con el peso de una materia animálica en bruto.
Especiado
Un puesto de especias al aire libre
Pimienta negra, cardamomo y pimienta de Jamaica, en clave seca más que dulce, con un calor que prende en lo alto de la nariz antes de que termines de inspirar. Nunca se esconde en silencio bajo otras notas. La especia sube la temperatura de todo lo que se le pone al lado.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Animálico
Piel, pelaje y algo no del todo domado
Un almizcle crudo y tibio como el cuerpo, que evoca piel, cabello y pelaje, a veces dulce y empolvado, a veces afilado y levemente salvaje. En su mejor versión no se distingue dónde termina el perfume y dónde empieza quien lo lleva. En su versión más intensa, es la razón por la que algunas personas se apartan.
Almizcle
piel cálida, suave y adherente
Una calidez suave, semejante a la piel, que huele limpia y levemente empolvada, como brazos desnudos entibiados por el sol o ropa recién secada. Vibra grave y cercana, redondea las notas más afiladas y deja una estela callada e íntima que parece casi tu propia piel amplificada.
Pimienta de Sichuan
Especia cítrica y luminosa con un punto hormigueante
Qué es
No es un grano de pimienta en absoluto. Las cáscaras rojizas proceden de un árbol de la familia de los cítricos, más emparentado con el limón que con la pimienta negra, y solo se usa la cáscara, destilada o extraída con CO2.
Cómo huele
Ralladura de pomelo sobre una especia cálida y rosada, más efervescente que ardiente. Debajo asoma una sombra metálica con un leve matiz de vetiver. En la cocina, la cáscara te hace vibrar la lengua; en el perfume, lo que pasa es la chispa cítrica, no el adormecimiento.
En perfumería
Los perfumistas la usan en la salida por su efervescencia y su impulso, un destello pimentado y moderno que ha abierto un gran número de perfumes unisex contemporáneos. Se entiende bien con los cítricos, la rosa, el vetiver y el incienso.
Dato de interés
Ese cosquilleo no es ni sabor ni calor. La molécula responsable estimula las fibras nerviosas del tacto ligero de tu piel unas cincuenta veces por segundo, así que el cerebro percibe una vibración real.
Pimienta Rosa
Bayas rosadas brillantes con una chispa especiada
Qué es
No es pimienta. Las bayas rosadas proceden de un árbol sudamericano sin ningún parentesco botánico con la planta trepadora que da la pimienta; se secan y después se destilan al vapor o se extraen con CO2.
Cómo huele
Más rosada y afrutada que la pimienta negra, con apenas un cosquilleo de calor. Bayas trituradas, una resina que recuerda al enebro, un toque de cítrico. Destella en la salida y se va enseguida, dejando tras de sí un suave calor especiado.
En perfumería
Los perfumistas recurren a ella cuando una composición necesita especia sin calor. Pone una efervescencia rosada sobre los florales, refresca las maderas y los ámbares, y se lleva bien con la bergamota y el pachulí. Esa efervescencia es un sello del floral afrutado moderno.
Dato de interés
La familia a la que pertenece en realidad es la del anacardo, tan cercana que quienes reaccionan al anacardo o al mango a veces reaccionan también a estas bayas. Conviene saberlo antes de cocinar con ellas.
Cedro
Lápices secos recién afilados y madera calentada por el sol
Qué es
La mayor parte del cedro de perfumería no es cedro. Es enebro, de los árboles de Virginia y Texas, destilado al vapor a partir de astillas y virutas de aserradero. El auténtico cedro del Atlas existe y se utiliza, pero es la fuente menor.
Cómo huele
Lápices recién afilados y, después, el interior de un armario forrado de cedro. El del Atlas tiende a lo cálido, ahumado y balsámico; el de Virginia es más nítido y limpio. En ambos casos se asienta en una suave calidez de serrín y ahí se queda durante horas.
En perfumería
Un caballo de batalla. Da su columna vertebral a las composiciones amaderadas y mantiene en su sitio los materiales más ligeros, cómodo junto al vetiver, la rosa, los cítricos y el ámbar. Su núcleo amaderado con matiz de ciruela recorre la mayoría de los amaderados unisex modernos.
Dato de interés
Los embalsamadores egipcios vertían aceite de cedro en el cuerpo en lugar de quemarlo, y la madera de cedro revestía las tumbas y los ataúdes que habían de sobrevivirles. Los verdaderos cedros y los enebros comparten nombre por el olor, no por el linaje.
Cilantro
Especia que no huele en absoluto a hoja de cilantro
Qué es
Una misma planta, dos olores. La semilla madura se seca cálida y amaderada; la hoja fresca, el cilantro que se vende en el mercado, es algo completamente distinto y casi nunca llega a un perfume. Solo la semilla triturada va al alambique.
Cómo huele
Cálido y dulce en la salida, con un impulso pimentado y un chorrito de cítrico. Luego se redondea: lavanda, palo de rosa, una leve calidez de pan de jengibre que está más cerca de un fougère que de un especiero.
En perfumería
Los perfumistas lo colocan entre la salida y el corazón por su frescor, su especia y una redondez parecida a la de la lavanda, junto a la bergamota, la lavanda, el geranio y bases ambaradas. Es un corazón clásico en los cítricos aromáticos de época y está por todas partes en los fougères.
Dato de interés
Los arqueólogos hallaron semillas de cilantro selladas en la tumba de Tutankamón, una de las especias más antiguas que alguien se molestó en cultivar. El aceite es sobre todo linalool, lo que da a los perfumistas una fuente de ese olor más redonda y suave que la molécula aislada.
Comino
La especia que huele a persona
Qué es
Cocínalo y es una especia de cocina. Destílalo y se convierte en algo más cercano a un cuerpo. Las semillas en forma de media luna contienen cuminaldehído, un único compuesto que cumple ambas funciones: la comida y la carne.
Cómo huele
Ardiente, polvoriento y verde en la salida, luego inconfundiblemente piel. Una traza se percibe como el calor que desprende una clavícula. Un poco más y es una camisa llevada dos días seguidos. Debajo hay algo a frutos secos y extrañamente reconfortante.
En perfumería
Los perfumistas lo limitan a fracciones de porcentaje, en el corazón, donde pone un pulso carnal bajo la rosa, el cuero, el ládano y el azahar. Da calidez a varios clásicos orientales. Una gota de más desequilibra toda la fórmula.
Dato de interés
El cuminaldehído se parece lo bastante a un compuesto del sudor humano como para que nadie quede indiferente: la misma piel, la misma dosis, y a una persona le resulta íntimo mientras que a la siguiente le huele a falta de aseo.
Té Negro
Hojas secas, tanino y un susurro de humo
Qué es
Hojas que se marchitan, se enrollan y luego se dejan oxidar por completo: eso es lo que las vuelve negras y lleva su olor de herbáceo a oscuro. China lo hace desde hace siglos. El absoluto de té auténtico es escaso, así que la perfumería lo reconstruye.
Cómo huele
Seco y astringente, como sabe la tercera taza de la tetera. Debajo asoman heno y cuero gastado, con una suavidad de rosa y jazmín contenida por un velo empolvado. Empieza nítido y aéreo, y luego se vuelve callado, ahumado y amaderado.
En perfumería
Una nota de corazón que hace de freno: su tanino corta el dulzor e impide que un floral se vuelva almibarado. Los cítricos la elevan, las maderas la sostienen, y la mayoría de las fragancias de té modernas son alguna versión de este equilibrio.
Dato de interés
Dos moléculas hacen casi todo el trabajo. El teaspirano proyecta un brillo de grosella negra sobre un filo verde y fresco; la tabanona aporta tabaco y algo parecido a la bellota. Las iononas y la madera de guayaco completan el polvo y la madera a su alrededor.
Siempreviva
Heno tostado por el sol con vetas de sirope de arce y curry
Qué es
Los jardineros llaman a este arbusto mediterráneo plateado la planta del curry, y basta aplastar una hoja para entender el apodo. Sus pequeñas cabezuelas amarillas se destilan al vapor para obtener un aceite o se extraen con disolventes para obtener un absoluto.
Cómo huele
Manzanilla seca y paja caliente, y después un filo de hoja de curry que no esperas. Luego llega la dulzura: sirope de arce quemado, caramelo, un soplo de tabaco. Termina melosa y especiada de fenogreco, con algo levemente medicinal por debajo.
En perfumería
Trabaja en el corazón y el fondo, donde su calidez de tabaco y licor se lleva bien con las maderas, el cuero y el ámbar. Los perfumistas la enfrentan a la lavanda cuando quieren que la dulzura se lea como contraste y no como postre.
Dato de interés
El nombre es literal: cortadas y secas, las flores conservan su forma y su color durante años, lo que les valió un lugar en las coronas funerarias de la Antigüedad. Sea cual sea el método, los rendimientos son ínfimos, así que la siempreviva figura entre los naturales más costosos.
Otto de Rosa de Georgia
La damascena del Cáucaso, soleada y clara como la miel
Qué es
Rosa de Damasco cultivada en los valles del Cáucaso y destilada en lugar de extraída con disolventes, y ahí está toda la diferencia. El otto conserva la salida cristalina de la flor; el absoluto, su profundidad oscura y confitada. La de Georgia sale inusualmente clara.
Cómo huele
Brillante, cálida y encendida desde dentro: una rosa de Damasco clara y melosa, con un polvo almizclado por debajo y, en la salida, un impulso verde, casi de geranio. En el fondo aparece el arbusto entero, hojas y tallos incluidos.
En perfumería
Los perfumistas la usan para dar luz de día a una mezcla oscura: junto al oud o al almizcle, eleva en lugar de espesar. Unas pocas gotas resultan limpias y florales, mientras que una mano más generosa la vuelve aterciopelada y empolvada sin enturbiarla.
Dato de interés
Un otto auténtico se solidifica en una habitación fresca, a unos 20 °C, y vuelve a fundirse en tu mano, lo que es una manera de saber que no ha sido rebajado. Hacen falta cientos de libras de flores para una sola onza.
Grosella Negra
Cassis ácido con un gruñido salvaje y animal
Qué es
La perfumería casi ignora la baya. El material que importa es el absoluto de yema de casis, extraído de los brotes foliares pegajosos y resinosos del arbusto, que suele reforzarse con moléculas azufradas portadoras del chasquido ácido de la fruta.
Cómo huele
Punzante, ácido, inconfundiblemente morado, y luego algo salvaje lo atraviesa: una acritud verde, frondosa, levemente sudorosa, más cerca del gato que de la fruta. Baya madura con un gruñido detrás.
En perfumería
Una nota de salida con garras. Corta el dulzor, da filo a la rosa y ofrece a un floral afrutado algo contra lo que empujar. La salida clásica del chipre empieza aquí, y todavía despierta de golpe las composiciones afrutadas modernas.
Dato de interés
El filo felino procede de tioles que la nariz detecta en partes por billón, la misma familia que hay detrás del marcaje de un gato macho y de una copa de Sauvignon Blanc. Los perfumistas dosifican el casis en gotas, no en mililitros.
Civeta
Calidez animal que vuelve indecentes a las flores
Qué es
Una pasta raspada de una bolsa situada bajo la cola de la civeta africana, un animal nocturno parecido a un gato, y después macerada en alcohol como tintura. Hoy casi toda la civeta que usa la perfumería es civetona, obtenida en laboratorio.
Cómo huele
Sin diluir resulta chocante: fecal, indólica, más establo sucio que perfume. En trazas se vuelve melosa, con matiz de cuero, cálida como la piel, con un murmullo grave de tabaco. El paso de lo repelente a lo seductor se produce enteramente por la dilución.
En perfumería
Los perfumistas la usan en trazas, como nota de fondo y fijador, para que el jazmín y la rosa huelan como si crecieran sobre un cuerpo vivo y no dentro de un frasco. Los chipres animálicos y los orientales funcionan gracias a ella.
Dato de interés
En Etiopía todavía se enjaula y se raspa a los animales para obtenerla, a pequeña escala, décadas después de que el laboratorio lo hiciera innecesario. Y no es la civeta de palmera del café kopi luwak: misma familia, animal distinto.
Jazmín Sambac
Jazmín verde como el té que se abre al caer la noche
Qué es
Las flores se abren al caer la noche, que es cuando más huelen, así que los recolectores las recogen en capullo a primera hora de la mañana, antes de que se desplieguen. La extracción con disolvente da un concreto ceroso, y al lavarlo con alcohol se obtiene el absoluto.
Cómo huele
Más verde y más cercano al té que el grandiflorum, y mucho menos afrutado. Empieza nítido y algo ceroso, casi con un matiz de plátano, y luego se calienta en una dulzura indólica. Ese indol es su lado animal: embriagador de cerca y, aun así, luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón que da a los ramos de flores blancas su cuerpo y su ligereza. Funciona con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el té verde, redondea los cítricos punzantes, y algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi solo con ella.
Dato de interés
Es la sampaguita, la flor nacional de Filipinas, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té chino. Flores diminutas recogidas a mano cada mañana durante una larga temporada sitúan su absoluto entre los florales más costosos.
Almizcle de Tonkin
Calidez animal y melosa que perdura durante días
Qué es
Todos los demás almizcles naturales se miden con este. El Tonkín toma su nombre de las montañas del norte de Vietnam, y lo que circula hoy es material antiguo, guardado durante décadas y casi imposible de verificar desde fuera del gremio.
Cómo huele
Aterciopelado y de sangre caliente, envuelto en algo meloso y ceroso que roza el chocolate, con un final empolvado como el ante. Tiene mordiente, inconfundiblemente animal, pero sedoso más que afilado. Una sola gota se percibe durante días.
En perfumería
Dosificado en fracciones mínimas, actúa como fijador: suelda notas sin relación entre sí en un único acorde luminoso y estira una composición hasta durar días. Bien empleado, nunca llegas a oler el almizcle, solo un perfume que no te suelta.
Dato de interés
El almizcle blanco de la mayoría de las listas de ingredientes es una molécula de laboratorio, limpia y de una sola nota por diseño. Entre los auténticos, el Tonkín es el más dulce y el que mejor se lleva con las flores, mientras que el mongol resulta más sereno y más afilado, y el de Cachemira, más seco.
Cera de Abeja
Cera dorada y melosa, el calor de la colmena
Qué es
Las abejas obreras segregan cera para construir el panal, y el panal guarda todo lo que ocurre en su interior. Extraída con disolventes, la cera se convierte en un absoluto de oro oscuro que aún conserva miel, polen y propóleo.
Cómo huele
Primero miel, luego el olor de una vela recién apagada. Debajo hay heno, un poco de tabaco y algo levemente animal que aporta el propóleo. Dorado, ceroso, redondo y más cálido de lo que sugiere cualquiera de esas palabras.
En perfumería
Del corazón al fondo, donde redondea un floral y espesa un ámbar con algo cercano a una textura. El azahar, la siempreviva, el tabaco y el ládano son sus vecinos habituales. Las casas nicho suelen dejarla en crudo para que se note la colmena.
Dato de interés
Las abejas consumen unos ocho kilos de miel para producir un kilo de cera, y cien kilos de esa cera se reducen a un solo kilo de absoluto. Muy poco acaba en un frasco.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne roja».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Castóreo
Piel de castor ahumada con un matiz de aspirina
Qué es
En esencia, una marca territorial. Es la secreción de los sacos de castóreo del castor, que los tramperos secan y convierten en tintura o absoluto, aunque lo que hueles hoy en casi cualquier frasco es la versión sintética.
Cómo huele
Cuero oscuro y alquitranado con un filo medicinal, como humo de abedul que se desprende de un abrigo mojado. Debajo hay dulzura: fruta seca, heno, un trazo de vainilla. Dilúyelo lo suficiente y el gruñido se convierte en ante cálido.
En perfumería
Ancla el fondo y sostiene todo lo que tiene encima: la piel de un perfume de cuero, el humo de un cuero de Rusia, el largo rastro de un oriental antiguo. Se lleva bien con el alquitrán de abedul, el ládano, el musgo de roble y el tabaco.
Dato de interés
Los castores se alimentan de corteza de sauce y de álamo, rica en salicina, el compuesto del que deriva la aspirina, y eso se nota: un hilo fresco, casi medicinal, bajo todo ese cuero. También se usa desde hace mucho como aromatizante alimentario.
Madera de Agar Kepi Silvestre
Madera de agar de Papúa, de la tierra de ríos en torno a Kepi
Qué es
Madera de agar recogida en torno a Kepi, el pueblo ribereño en el corazón del país de Mappi, al sur de Papúa, Indonesia, y destilada en pequeños lotes artesanales. La madera de agar de Papúa es en gran parte Gyrinops y Aquilaria filaria, más que la Aquilaria malaccensis del subcontinente, y la región solo se trabaja para oud desde finales del siglo XX.
Cómo huele
Verde e indómita, abre sobre tierra mojada y suelo de bosque antes de que asome un fondo herbáceo fermentado, con seta, café oscuro y un filo vaporoso, casi metálico, por encima. Menos dulce que el oud camboyano y menos fecal que el hindi, pero más salvaje que ambos, y permanece inquieta en la piel durante horas.
En perfumería
Una materia de conocedores, destilada en cantidades mínimas, más que un ingrediente comercial. Su carácter verde, ácido y salvaje es precisamente el propósito: se emplea donde una composición debe sentirse como un lugar y no como un perfume, y necesita muy poco espacio para dominarla.
Dato de interés
El oud de Papúa procede de un suministro joven y estrechamente gestionado, y los rendimientos suelen ser de una fracción del uno por ciento, de modo que el destilado auténtico es escaso y caro. La madera resinosa de Papúa se forma despacio y de forma desigual, así que un destilador puede trabajar la recolección de toda una temporada y llenar solo unos pocos viales. Todo lo que se venda como oud de Papúa a precio de gran consumo es un acorde, no el aceite.
Carácter de la Fragancia
Los primeros minutos crepitan de especias: el cilantro y las dos pimientas atraviesan el cedro antes de que el corazón se suavice en otto de rosa de Georgia, jazmín sambac y té negro. La civeta y el castóreo afloran de forma constante en la fase media y arrastran las flores hacia algo húmedo, cálido y levemente salvaje. En el fondo, el almizcle de Tonkín y la cera de abeja lo sellan todo en una resina densa, pegada a la piel, que perdura durante horas sin anunciarse.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Idóneo para los días frescos y recogidos del otoño y el pleno invierno, llevado de noche por alguien a gusto con una fragancia inequívocamente animálica.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
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La Maison
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Ensar Oud trata el agar como un viticultor trata una sola ladera de viñas viejas. Son extraits densos, lentos, profundamente serios, construidos sobre ouds envejecidos, ámbar gris y almizcles animálicos de los que la mayoría solo ha leído. Una gota florece durante horas y pasa del humo a la resina y a algo cálido y pegado a la piel.
- Origen
- Nueva York, Estados Unidos
- Fundada en
- 2004, como Oriscent
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