Ensar Oud
EO2 Tonkin
EO2 Tonkin abre con una colisión intensa, casi eléctrica, de pimienta de Sichuan y comino, antes de asentarse en algo más antiguo y animal: una fragancia construida en torno a las materias primas que se desvanecen de la perfumería clásica, el almizcle Tonkin, el castóreo y el oud de Nueva Guinea, entretejidos con rosa otto georgiana y cera de abeja.
Especiado
calor que pica en la nariz
Una calidez penetrante y pimentada de pimienta negra, cardamomo y chile rojo seco que escuece y hormiguea. Aporta energía y mordisco, el crujir de un puesto de especias del mercado, vívido y firme, elevando la temperatura de todo lo que lo rodea.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Animálico
piel cálida, almizcle y músculo
Un almizcle crudo y tibio como el cuerpo, que evoca piel, cabello y pelaje, a veces dulce y empolvado, a veces afilado y levemente salvaje. Resulta primario e íntimo, difuminando la frontera entre el perfume y quien lo lleva.
Almizcle
piel cálida, suave y adherente
Una calidez suave, semejante a la piel, que huele limpia y levemente empolvada, como brazos desnudos entibiados por el sol o ropa recién secada. Vibra grave y cercana, redondeando las notas más afiladas y dejando una estela callada e íntima que se lee casi como tu propia piel amplificada.
Pimienta de Sichuan
Bright citrus spice with a tingling edge
Qué es
La cáscara rojiza desecada de los frutos de los árboles Zanthoxylum, miembros de la familia de los cítricos Rutaceae, y no verdaderos granos de pimienta. Los materiales aromáticos se obtienen de la cáscara por destilación al vapor o extracción supercrítica con CO2, método este último que preserva el delicado equilibrio cítrico-especiado y no deja residuos de disolvente.
Cómo huele
Chispeante y penetrante, con una apertura de zeste de pomelo sobre una especia rosada y cálida. El linalool y el limoneno aportan una elevación floral-leñosa y brillante, con matices metálicos y levemente veteados de vetiver. La cáscara entera provoca un entumecimiento hormigueante en boca, pero el extracto para perfumería se percibe principalmente como una brillantez cítrica y pimentada.
En perfumería
Especia de salida a corazón que añade efervescencia, elevación y una chispa pimentada moderna a fougères, maderas y acordes ambarinos, combinándose con cítricos, rosa, vetiver e incienso. Proporciona la apertura especiada y brillante de muchas composiciones masculinas y unisex contemporáneas en las grandes casas.
Dato curioso
El cosquilleo hormigueante en la lengua proviene del hidroxi-alfa-sanshool, que estimula las fibras nerviosas RA1 de tacto ligero de la piel a una frecuencia de aproximadamente cincuenta hercios, registrándose como una vibración real. Botánicamente, la planta pertenece a la familia de los cítricos, compartiendo más parentesco con los limoneros que con la pimienta negra.
Pimienta Rosa
Bright rosy berries with a sparkling spice fizz
Qué es
La pimienta rosa es la baya seca del árbol peruano Schinus molle, nativo de los Andes y perteneciente a la familia del anacardo, Anacardiaceae, no una pimienta verdadera. Las bayas de color rosado se destilan al vapor o se extraen con CO2 para obtener un aceite dominado por alfa-felandreno, limoneno y pineno.
Cómo huele
Brillante, seca y chispeante, más rosada y frutal que la pimienta negra, con apenas un suave picor especiado. Facetas de baya triturada, resina de enebro y un leve toque cítrico aportan un halo efervescente y aéreo. Destella pimentada en la apertura y se desvanece rápidamente en una cálida especiada suave.
En perfumería
Una nota apreciada entre la salida y el corazón que añade especia efervescente y un brillo rosado sin calor ni mordiente. Aviva las florales, refresca las maderas y los ámbares, y combina con rosa, bergamota y pachulí. Su chispa abre muchas fragancias modernas, especialmente las aperturas de té y bergamota de los frescos afrutados-florales.
Bueno saber
A pesar del nombre, estas bayas no tienen relación botánica con la pimienta verdadera, Piper nigrum; el parecido es puramente aromático. Como pariente de la familia Anacardiaceae del anacardo y el mango, el Schinus puede provocar reacciones en personas sensibles a esa familia, por lo que su uso culinario se recomienda con moderación.
Cedro
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
Qué es
El cedro en perfumería procede principalmente del duramen del cedro del Atlas (Cedrus atlantica) y, con mayor frecuencia, de los aromaticamente similares "cedros" de Virginia y Texas del género Juniperus. Las astillas de madera y el serrín de los aserraderos se destilan por arrastre de vapor para obtener un aceite rico en cedrol y cedreno, las moléculas portadoras del aroma.
Cómo huele
Seco, amaderado y resinoso, que recuerda a lápices recién afilados y armarios forrados de cedro. El cedro del Atlas se inclina hacia lo cálido, ahumado y balsámico; el cedro de Virginia resulta más agudo y limpio. Se abre crujiente y con matiz de lápiz, para luego asentarse en una madera suave, cálida como el serrín y levemente dulce que permanece durante horas.
En perfumería
Una nota de corazón y fondo de gran utilidad, valorada por su estructura amaderada suave y su poder fijador. Ancla chypres, fougères y maderas modernas, combinándose con vetiver, rosa, cítricos y ámbar. El cedro presta un núcleo amaderado y ciruelo característico a las maderas florales especiadas, y recorre incontables maderas unisex.
Bueno saber
La mayor parte del "cedro" de perfumería no es en absoluto cedro botánico, sino enebro; el verdadero Cedrus y el Juniperus no emparentado comparten nombre por su aroma, no por su linaje. El aceite de madera de cedro se quemaba en el embalsamamiento del antiguo Egipto y se usaba para perfumar tumbas, ataúdes y maderas de navíos.
Cilantro
Green seed warmth turning soft and woody
Qué es
Las semillas maduras y desecadas de Coriandrum sativum, hierba anual de la familia de la zanahoria cultivada en toda Europa del Este, Rusia e India. Las semillas trituradas se destilan al vapor para obtener un aceite esencial dominado por el linalool. La hoja fresca, llamada cilantro, huele de forma completamente distinta y rara vez se emplea en perfumería.
Cómo huele
Cálido, dulce y suavemente especiado, con un toque pimentado y amaderado y un leve filo cítrico-floral derivado de su elevado contenido en linalool. Abre fresco y verde-aromático, para secar luego en una calidez redondeada y ligeramente aldehídica que recuerda a la lavanda, el palo de rosa y un toque de pan de especias.
En perfumería
Nota de salida a corazón que aporta frescura, especias y la redondez similar a la lavanda en fougères y fragancias aromáticas masculinas, en armonía con bergamota, lavanda, geranio y bases ambarinas. El cilantro es una nota de corazón clásica en numerosas composiciones cítrico-aromáticas y especiadas de época.
Dato de interés
El cilantro figura entre las especias cultivadas más antiguas, con semillas recuperadas de tumbas egipcias, incluida la de Tutankamón. Dado que el aceite de semilla contiene hasta un setenta por ciento de linalool, ofrece a los perfumistas una fuente natural y de aroma más delicado de esa molécula en comparación con el sintético aislado.
Comino
Hot, sweaty, animalic skin warmth
Qué es
Las semillas secas de Cuminum cyminum, una pequeña hierba anual de la familia de las zanahorias cultivada en India, Irán, Siria y en torno al Mediterráneo. Las semillas en forma de medialuna se destilan por arrastre de vapor en un aceite rico en cuminaldehído, el compuesto responsable tanto de su aroma culinario como de su intenso carácter animalic.
Cómo huele
Pungente, cálido y terroso, con una salida verde y especiada y una inconfundible faceta sudorosa, de comino y piel, que se percibe como profundamente humana. En pequeñas cantidades aporta una calidez carnal; en exceso se vuelve francamente corporal. El fondo es polvoriento, ligeramente a nuez y extrañamente reconfortante.
En perfumería
Una especia de corazón usada con moderación para aportar una calidez parecida a la piel y un audaz pulso animalic, emparejada con rosa, cuero, labdano y flor de azahar. El comino ocupa el corazón especiado de muchas composiciones orientales y potencia la calidez carnal de varios clásicos reformulados.
Bueno saber
El cuminaldehído se parece tanto a un compuesto del sudor humano que los perfumistas consideran el comino un ingrediente polarizador: quienes lo usan lo perciben como íntimo o como poco higiénico. Una gota de más desequilibra toda una composición, por lo que se dosifica habitualmente en fracciones de porcentaje.
Té Negro
Tannic warmth steeping with hay and tobacco
Qué es
Hojas completamente oxidadas de Camellia sinensis, cultivada desde hace mucho tiempo en toda China. Las hojas recolectadas se marchitan, enrollan, oxidan completamente y secan, intensificando su color y aroma. La perfumería recurre a escasos absolutos de té y extractos de CO2, aunque la nota se reconstruye con mayor frecuencia a partir de materias aromáticas como un acorde.
Cómo huele
Astringente y cálido, situado entre la rosa y el jazmín suavizados por iononas empolvadas. El amargor de hoja seca lleva matices de heno, tabaco y cuero gastado sobre una sequedad tánica. Abre fresco y aéreo, para luego asentarse en una calma ahumada y maderosa.
En perfumería
Una nota de corazón versátil que ancla las composiciones; su borde tánico equilibra la dulzura con una elegancia empolvada y una ligereza sedante y aérea. Construido a partir de iononas, teaspirano, tabanona y madera de guayacán, combina con cítricos, florales y maderas, definiendo numerosas fragancias de té modernas.
Dato curioso
Existen extractos de té auténticos de proveedores especializados en materias naturales, pero la mayoría de las notas de té son reconstrucciones porque los extractos verdaderos son escasos y costosos. El teaspirano, identificado en los compuestos volátiles del té a principios de los años setenta, aporta el tanino metálico y agudo, mientras que la tabanona añade un matiz cálido de tabaco y bellota.
Siempreviva
Sun-baked hay laced with maple and curry
Qué es
La immortelle es Helichrysum italicum, un pequeño arbusto mediterráneo plateado apodado planta del curry, que crece de forma silvestre en terrenos pedregosos de Córcega, los Balcanes y el sur de Francia. Sus cabezas de flores amarillas agrupadas, que conservan el color al secarse, se destilan al vapor para obtener un aceite esencial o se extraen con disolventes en un absoluto.
Cómo huele
La nota abre cálida y herbal, como heno calentado por el sol y manzanilla seca, con un agudo borde de hoja de curry. Al asentarse emergen facetas más dulces: sirope de arce quemado, caramelo, tabaco, regaliz y savia de árbol. El fondo se vuelve más redondo y mielado, levemente especiado con fenogreco y un poco medicinal por debajo.
En perfumería
Empleada en el corazón y la base, la immortelle aporta una calidez de tabaco-té-licor y profundidad natural, combinando con maderas, cuero, lavanda y ámbar en construcciones fougères y orientales. Ancla las fragancias de referencia arce-immortelle, y en otras ocasiones se contrapone a la lavanda para crear un contraste aromático más dulce.
Dato curioso
El nombre significa eterna: las flores cortadas conservan su forma y color durante años sin agua, lo que le valió un lugar en las coronas funerarias de la Antigüedad. Los rendimientos de destilación en Córcega son ínfimos, por lo que el absoluto verdadero de immortelle se encuentra entre los naturales más costosos del banco de un perfumista.
Otto de Rosa de Georgia
The sunlit, honey-clear damask of the Caucasus
Qué es
Georgian Rose es el otto (aceite esencial destilado con vapor/hidrodestilación) de Rosa damascena cultivada en los valles del Cáucaso, en la República de Georgia. En una casa íntegramente natural donde los botánicos raros se destilan y mezclan en casa, aparece como un genuino aceite de rosa de origen único en lugar de un acorde de rosa reconstituido, colocado a menudo junto a otros ottos auténticos para que cada origen conserve su propia voz. Al ser el otto y no el absoluto extraído con disolventes, porta la salida más ligera y cristalina de la flor en lugar de la profundidad oscura y confitada que la extracción arranca.
Cómo huele
Soleado, brillante y cálidamente radiante: un damasco amiélado y claro entretejido con una suavidad almizclada-empolvada y una multitud de cambiantes matices melosos. Hay una elevación verde, casi de geranio-rosa, en la salida y, en el fondo, el aroma del arbusto entero, hojas, tallos y pétalos, más que solo pétalos. La miel aquí es luminosa y frescamente afrutada, nunca pegajosa, con una leve especiería que evita que se vuelva almibarada.
En perfumería
El otto georgiano es apreciado como una rosa transparente y radiante que eleva y aclara una composición sin lastre, razón por la que se superpone con oud, almizcle y otras rosas para añadir luz diurna a una mezcla de otro modo oscura. En una mezcla de múltiples rosas puede sentarse entre cuatro aceites de rosa de origen único, de Georgia, Afganistán, Bulgaria e India, aportando la faceta clara, almizclada y melosa que la distingue de sus hermanas más agudas o afrutadas. Unas pocas gotas resultan limpias y frescamente florales; en concentración se vuelve aterciopelada y empolvada sin perder su claridad iluminada desde dentro.
Bueno saberlo
El auténtico otto de rosa georgiano es un aceite claro y fluido que se solidifica a temperatura ambiente fresca (alrededor de 20 °C / 68 °F) y se relicúa en la mano, señal característica de un otto sin adulterar. Se distingue del absoluto de rosa, que es más oscuro, profundo y con matices de vino confitado, y de los acordes sintéticos de rosa construidos sobre geraniol y damasconas, que carecen de su complejidad verde y de planta entera. Como todos los ottos de damasco genuinos, es precioso y costoso: cientos de kilos de pétalos rinden una sola onza, de modo que su presencia indica contenido botánico real, no un aromatizante de rosa.
Grosella Negra
Tart cassis with a wild, animalic snarl
Qué es
Procedente de Ribes nigrum, un pequeño arbusto caducifolio cultivado en toda Europa, especialmente en Borgoña. La perfumería raramente emplea la baya; el material más preciado es el absoluto de yema de cassis, extraído con hexano de los capullos resinosos de las hojas, a menudo complementado con moléculas aromáticas con azufre que capturan la acidez punzante del fruto.
Cómo huele
Intensamente frutal y ácida, el absoluto de yema ofrece una pungencia verde, vegetal, casi felina, con un toque sulfuroso que evoca el sudor bajo la dulzura de la baya. El efecto es salvaje e inconfundible: fruto maduro de grosella negra bordeado de savia verde y un leve gruñido animalic.
En perfumería
Una nota de salida que aporta fruta ácida y un realismo verde vigorizante que eleva una composición. Agudiza la rosa y añade mordiente a los acordes frutal-florales y chypre. El cassis es una apertura clásica de chypre y un toque recurrente en los perfumes afrutados modernos.
Dato de interés
La faceta felina y sulfurosa proviene de trazas de tioles tan potentes que se detectan en partes por billón, la misma familia de moléculas responsable del olor del spray de gato y de algunos vinos de Sauvignon Blanc. Una gota de absoluto de yema de cassis recorre un larguísimo camino.
Civeta
Animal warmth that makes flowers bloom indecent
Qué es
Una pasta glandular procedente del civeta africano, un mamífero nocturno similar al gato que la segrega desde una bolsa perineal, extraída históricamente a mano y tinturada en alcohol. La perfumería moderna utiliza en cambio la civetona sintética, una cetona de anillo grande cuya estructura macrocíclica fue dilucidada por Leopold Ruzicka en 1926.
Cómo huele
Cruda y sin diluir, es sorprendentemente fecal, penetrante e indólica, con bordes de escatol y mantequilla agria. Diluida a trazas se vuelve cálida, melosa y levemente cuero, con un zumbido de tabaco y una radiancia similar a la piel. El cambio de repelente a seductor ocurre íntegramente a través de la dilución.
En perfumería
Un fijador de nota de fondo valorado por su radiancia y calidez carnal, que presta a las florales un resplandor vivo y similar a la piel. Clásico junto al jasmine y la rosa en los chypres animalic y los orientales. La huella del civet conformó muchas florales aldeídicas y orientales ambarinos vintage antes de que la civetona sintética desplazara al material natural.
Dato de interés
La cría tradicional del civeta enjaulaba a los animales en condiciones crueles para cosechar la pasta, impulsando un cambio casi total hacia la civetona sintética por razones éticas. Este civet de perfumería no guarda relación con la civeta de palma asiática que da origen al café kopi luwak, una especie completamente distinta.
Jazmín Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Qué es
Jasmine Sambac es un arbusto trepador, Jasminum sambac, de la familia del olivo, cultivado en India, China y Filipinas. Sus pequeñas flores blancas se abren al anochecer y se recogen a mano antes del amanecer, cuando el aroma alcanza su punto máximo. La extracción con disolventes produce un concreto ceroso que se lava con alcohol para obtener el absoluto.
Cómo huele
Más brillante, verde y con matices de té que el jazmín grandiflorum, con menos pesadez afrutada. Se abre crujiente y ligeramente ceroso, con un leve toque a plátano, y luego se profundiza en una cálida dulzura indólica. Ese indol lleva un subtono animalic y narcótico que resulta embriagador de cerca pero se mantiene claro y luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón apreciada por su ligereza y cuerpo, que se mezcla con rosa, tuberosa, sándalo y acordes de té verde. Ancla los ramos de flores blancas y suaviza los cítricos más punzantes. Algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi por completo sobre el Sambac, y aparece entretejido en innumerables composiciones de té floral.
Dato curioso
El Sambac es la flor nacional de Filipinas, la sampaguita, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té de jazmín chino. Como las flores son diminutas y se recogen a mano cada noche durante una larga temporada, el absoluto se encuentra entre los florales más costosos de la paleta del perfumista.
Almizcle de Tonkin
The gold standard every musk is measured against
Qué es
El Tonkin Musk es musk de ciervo auténtico obtenido históricamente de la glándula del ciervo almizclero macho (Moschus) de Tonkin, la región montañosa del norte de Vietnam y el sur adyacente de China. Es la variedad de musk natural más legendaria jamás comercializada, el referente con el que se juzgan el Kashmiri, el Mongol, el Tibetano y todos los demás musks de ciervo. El Tonkin artesanal de hoy procede de pods añejos anteriores a la prohibición, obtenidos de la colección real del difunto Sultán Qaboos, por lo que ningún ciervo vivo resulta dañado. El auténtico musk de ciervo es hoy contrabando protegido por CITES, lo que convierte al Tonkin auténtico en uno de los materiales más escasos de toda la perfumería.
Cómo huele
La firma del material en bruto es la profundidad unida a la dulzura: un corazón animalic aterciopelado, difuso y de sangre cálida, envuelto en una riqueza amielada, cerosa y casi achocolatada, con un suave resplandor frutal y un acabado de ante empolvado. Porta el inconfundible 'mordisco' animalic del musk auténtico, y sin embargo se mantiene suave y radiante antes que afilado o fecal. Una sola gota embriaga y se aferra durante días, difundiendo una radiancia luminosa y que calienta la piel que ningún otro musk iguala. La variedad es lo que confiere al Tonkin su reputación casi mítica entre los coleccionistas.
En perfumería
El Tonkin es el rey de los fijadores: una traza mínima suelda notas dispares en un único acorde luminoso y sin costuras, y extiende la longevidad hacia días enteros. En una composición construida sobre Tonkin, ancla una base cremosa junto al sándalo de Timor y el matiz tan lleno de alma del oud camboyano, iluminado por un yuzu jugoso y jengibre especiado, y suavizado con tuberosa, narciso y jonquil sobre un susurro de lavanda. El musk se dosifica en las fracciones más pequeñas, de modo que la fragancia terminada resulta luminosa, equilibrada y llevable, sin resultar embriagadora ni abiertamente animalic.
Interesante saber
No hay que confundirlo con el 'musk blanco' que aparece en la mayoría de las listas de ingredientes: ese es sintético (Galaxolide, etileno brasilato y similares), limpio y unidimensional precisamente porque carece de la profundidad, las facetas achocolatadas y frutales, y la calidez viva del musk glandular auténtico. Entre los musks de ciervo verdaderos, el Tonkin es el más dulce, profundo y favorable a los florales; el Mongol resulta más calmado pero con un carácter animalic más marcado, y el Kashmiri más seco y con mayor reminiscencia de corral. Dado que el Tonkin auténtico ya no puede obtenerse nuevo, una fragancia construida sobre pods añejos genuinos es, en la práctica, irrepetible.
Cera de Abeja
Golden honeyed wax, the warmth of the hive
Qué es
La cera de abejas es secretada por las abejas obreras (Apis mellifera) desde glándulas abdominales para construir los panales. Para perfumería, la cera bruta se extrae con disolvente en un absoluto, un semisólido dorado oscuro que conserva la miel residual, el propóleo y los aromáticos del polen atrapados en el panal durante el trabajo de las abejas.
Cómo huele
Cálida, dulce y animal, con una riqueza melosa sobre una faceta suave de vela de cera. Por debajo yace una profundidad henacea y tabacosa con notas florales y levemente fecales procedentes del propóleo. Resulta dorada, cerosa y redondeada, evocando el panal, velas recién apagadas y cera calentada por el sol.
En perfumería
Una nota de corazón a fondo que aporta calidez melosa, redondez animal y una textura cerosa y cremosa que suaviza los florales y los ámbar. Se combina con azahar, siempreviva, tabaco y ládano. Las composiciones nicho suelen poner en primer plano su carácter crudo y de colmena a plena potencia.
Curioso saber
El absoluto de cera de abejas es costoso porque la cera bruta produce menos del uno por ciento de absoluto, de modo que se necesitan aproximadamente cien kilos de cera para obtener un kilo de absoluto. Las propias abejas consumen alrededor de ocho kilos de miel para producir un solo kilo de cera, lo que multiplica su escasez y su precio.
Sándalo
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Qué es
El aceite de sándalo se destila al vapor del duramen y las raíces de los árboles Santalum de crecimiento lento, clásicamente Santalum album de Mysore, India. A medida que la fuente india silvestre se aproximaba al colapso, las plantaciones de la misma especie en el oeste de Australia tropical abastecen ahora gran parte del aceite de calidad perfumística mundial.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una cálida calidez amaderada y un toque levemente dulce, rosado y casi mantecoso. No presenta ninguna aspereza, solo una profundidad balsámica redondeada. Permanece notablemente estable sobre la piel, brillando discretamente durante horas en lugar de abrirse y secarse en fases definidas.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto por su aroma como por su poder fijador: el sándalo presta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Se combina a la perfección con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchas fragancias de incienso y maderas meditativas lo celebran en su corazón.
Dato curioso
El auténtico sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre se volvió vulnerable, con precios del aceite que se han situado en torno a los dos mil dólares por kilo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas en el oeste de Australia recrean hoy de forma sostenible el perfil cremoso original.
Castóreo
Leather and warmth drawn from the beaver
Qué es
Una secreción animal procedente de los sacos de castor, glándulas odoríferas situadas cerca de la base de la cola tanto en castores macho como en hembra, donde se mezcla con orina para marcar el territorio. Los tramperos secan los sacos y luego extraen una tintura, un resinoides o un absoluto. La perfumería moderna se apoya mayoritariamente en recreaciones sintéticas.
Cómo huele
Oscuro, cálido y cuero, con facetas ahumadas, alquitranadas y levemente medicinales de alquitrán de abedul. Bajo la profundidad animalic se perciben tonos más dulces de fruta seca, heno y vainilla, además de un toque de cuero nuevo y humo de leña. Muy diluido, se vuelve suave, aterciopelado y cálido sobre la piel.
En perfumería
Un fijador de nota de fondo que aporta cuero, calidez animalic y larga tenacidad. Ancla los chypres, los fougères y los cueros, combinando con alquitrán de abedul, labdanum, musgo de roble y tabaco. El castoreum construye el cuero de las fragancias de este tipo, el cálido fondo de los grandes orientales clásicos y la profundidad ahumada de los estilos vintage de cuero ruso.
Dato de interés
Los castores se alimentan de corteza de sauce y álamo, rica en salicina, lo que confiere al castoreum un carácter salicilato, casi similar a la aspirina. Ha sido durante mucho tiempo un aromatizante alimentario etiquetado como aromas naturales y clasificado como GRAS, aunque la disminución de su uso y las preocupaciones éticas hacen que el castoreum genuino sea hoy escaso y mayoritariamente sintético.
Madera de Agar Kepi Silvestre
Resinous heartwood that perfumers call liquid gold
Qué es
El agarwood es el duramen oscuro y empapado de resina que los árboles del género Aquilaria producen solo después de que una herida o una infección por moho active su defensa. La oleorresina que combate al hongo satura la madera durante años, y la destilación por vapor o por hidrodestilación la extrae como aceite de oud. El oud realmente destilado es más raro y más caro por peso que el oro.
Cómo huele
Vivo y cambiante más que fijo: humo, calidez animal, suelo de bosque húmedo, cuero e incienso trenzados. Los sesquiterpenos llevan una profundidad casi fermentada mientras las cromonas prestan una dulzura de cuero. Respira sobre la piel y pasa del olor a establo a la resina balsámica y a un amaderado quieto y meditativo.
En perfumería
El aceite de agarwood verdadero es la columna vertebral de los attars árabes y el trofeo de las casas artesanales totalmente naturales, que lo destilan ellas mismas. La protección CITES y su coste ruinoso hacen que la mayoría de los perfumes comerciales etiquetados como oud se apoyen en cambio en un acorde sintético.
Dato de interés
El perfil cambia radicalmente según el origen, la especie del árbol, el hongo y el envejecimiento, por eso el oud se discute como el terroir del vino. Los grados suben desde los aceites de plantación hasta los lotes silvestres double superior, y culminan en el kyara, el grado más raro y preciado, reservado en su día a emperadores y al incienso de templo.
Carácter de la Fragancia
Los primeros minutos crepitan con especias, el cilantro y ambas pimientas atravesando el cedro antes de que el corazón se suavice en Georgian Rose Otto, Jasmine Sambac y té negro. La civeta y el castóreo emergen gradualmente durante el desarrollo, arrastrando los florales hacia algo húmedo, cálido y levemente feral. En el fondo, el Tonkin Musk y la cera de abeja sellan todo en una resina densa y próxima a la piel que persiste durante horas sin imponerse.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasión Ideal
Idóneo para los días frescos y recogidos del otoño y el pleno invierno, llevado por la noche por alguien que se siente cómodo con una fragancia decididamente animalic.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Composición de la casa.
La Maison
Ensar Oud
Oud artesanal puro, la auténtica materia resinosa, vertida desde el frasco de origen a tu vial.
Ensar Oud trata el agar como un viticultor trata una sola ladera de viñas viejas. Son extraits densos, lentos, profundamente serios, construidos sobre ouds envejecidos, ámbar gris y almizcles animálicos de los que la mayoría solo ha leído. Una gota florece durante horas y pasa del humo a la resina y a algo cálido y pegado a la piel.
- Origen
- Sudeste Asiático
- Fundación
- Destilando desde la década de 1990
- Reconocida por
- Oud de grado Sultani, almizcle auténtico
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