Boadicea the Victorious
Bodacious
Bodacious es un gourmand de cereza embriagadora, cereza madura y coñac con almendra y clavo, suavizados por heliotropo y rosa, que se hunden en una base cálida de tonka, ámbar, vainilla y tabaco.
La Historia
Boadicea the Victorious construye Bodacious en torno a la riqueza: un acorde de cereza y almendra empapado en licor, envuelto en florales y un ámbar cremoso con toques de tabaco, rico, dulce y descaradamente decadente.
Dulce
calidez comestible sobre la piel
Un carácter redondo y azucarado que sugiere caramelo, miel o algodón de azúcar sin que ninguno domine. Se lee reconfortante e indulgente, ese tirón gourmand que hace que un perfume se sienta suave, acogedor y casi lo bastante bueno como para probarlo.
Vainilla
vaina cremosa macerada en calidez
La dulzura suave y de natilla de las vainas de vainilla curadas, rica y balsámica, con una leve profundidad alcohólica y ahumada bajo la crema. Resulta reconfortante y tibia como la piel, un resplandor tierno que alisa y redondea todo lo que toca.
Almendra
mazapán dulce y hueso amargo
Una calidez dulce y de fruto seco, como mazapán y amaretto, con el filo frío y amargo del hueso partido. Resulta golosa y reconfortante, aunque algo inquietante, equilibrando una riqueza de postre frente a una aspereza casi de carozo de cereza.
Cereza
dulzura roja y carnosa del huerto
Cereza roja madura, jugosa y melosa, con una suave amargura de almendra en su hueso. Resulta lustrosa y juguetona, dulce con una profundidad vagamente licorosa que la mantiene lejos de lo acaramelado.
Especiado Cálido
brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, como una despensa de horneado más que una cocina afilada. Crea una calidez ruborizada y envolvente que se siente íntima y propia del tiempo frío, abrazando la piel desde dentro.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Cereza Sintética
La cereza brillante y fiable de la perfumería cotidiana
Qué es
Como toda nota de cereza, se trata de un acorde construido, ya que no existe aceite de cereza utilizable, pero aquí se ensambla a partir de moléculas aromáticas en lugar de ingredientes botánicos. La columna vertebral es el benzaldehído sintético para el núcleo de cereza y almendra, al que se superponen ésteres afrutados que aportan la cima jugosa y acanelada. A menudo se mezcla un acorde de "cereza negra" para añadir una profundidad almibarada, similar a un licor.
Cómo huele
Vívida, dulce e instantáneamente reconocible: la cereza de las colas, los cordiales y la confitería. En comparación con la versión completamente natural, tiende a ser más brillante, más lineal y más uniforme, con un borde acanelado más pronunciado y menos de esa suavidad mermelada y redondeada. La variante de cereza negra la empuja hacia una fruta más rica, casi embriagadora.
En perfumería
Esta es la cereza de uso habitual que se encuentra en fragancias mainstream y gourmand, desde florales afrutadas y juguetona hasta densas fragancias estilo postre. Se difunde con fuerza, mantiene su forma durante el uso y encaja fácilmente junto a almendra, vainilla, tonka y ámbar. Su potencia y proyección la convierten en favorita para aperturas llamativas y de gran aceptación.
Bueno saberlo
Los sintéticos no son aquí un compromiso sino una opción práctica por defecto: son limpios, consistentes de lote en lote, y mucho más económicos que la alternativa natural. Esa fiabilidad es precisamente la razón por la que este acorde es omnipresente en la perfumería cotidiana. La contrapartida es un carácter ligeramente más plano y más obviamente "aromatizado" que el de una cereza completamente natural elaborada con cuidado.
Coñac
Calidez vinosa y embriagadora con un toque efervescente de champán verde
Qué es
El coñac en perfumería no es el brandy sino el aceite de coñac, también llamado aceite de lías de vino. Se obtiene por destilación al vapor de las lías del vino, el sedimento levaduroso que queda tras la fermentación. El coñac verde debe su tinte esmeralda a los alambiques de cobre; el coñac blanco procede de alambiques inertes. Ambos se originan en regiones vitivinícolas francesas.
Cómo huele
Seco, ácido e intensamente vinoso, con facetas de uva, pasa y brandy sobre un subtono graso, ceroso y ligeramente fermentado. La versión verde huele a manzana verde crujiente y efervescencia herbácea de champán; los lotes de menor calidad derivan hacia un borde agrio, casi rancio, que los perfumistas usan en dosis mínimas.
En perfumería
Un material de corazón a fondo que aporta un impulso difusivo y una calidez espirituosa a composiciones gourmand, orientales y de tabaco. Combina con tabaco, ciruela, vainilla, cuero y fruta seca, animando temas embriagadores. Se entreteje en acordes de manzana y brandy, y en diversos temas de ron y whisky como acento fermentado en la salida.
Bueno saberlo
Dado que el aceite de coñac es tremendamente potente y variable, con descripciones que van desde la manzana verde confitada hasta el vómito de bebé, se dosifica en cantidades mínimas y nunca como un brandy literal. Una sola gota de más puede arruinar una fórmula, por lo que se trata como una especia intensa más que como una base.
Almendra
Calidez de mazapán desde un núcleo oculto
Qué es
El aroma a almendra proviene principalmente del benzaldehído, la molécula responsable del aroma de la almendra amarga. Se encuentra en los núcleos de las almendras amargas y en los huesos de albaricoques, melocotones y cerezas (especies Prunus), formándose a partir de un compuesto llamado amigdalina. Hoy en día se produce más frecuentemente de forma sintética por razones de seguridad y consistencia.
Cómo huele
Dulce, afrutado y cálido, como el mazapán, el amaretto y los huesos de cereza, con un leve borde polvoriento y ligeramente amargo. El aceite natural de almendra amarga es más afilado y medicinal; la almendra gourmand utilizada en perfumería es más suave, más cremosa y evocadora de postres, a menudo fusionándose con la cereza y el heliotropo.
En perfumería
Una nota de corazón que aporta dulzura gourmand y una cálida suavidad de almendra y repostería. Combina de forma natural con vainilla, tonka, heliotropo, cereza y café, y define la faceta de mazapán de los orientales gourmand oscuros, junto a la apertura de almendra amarga de muchas fragancias con cereza y acordes de amaretto.
Bueno saberlo
El aceite natural de almendra amarga libera trazas de cianuro de hidrógeno junto al benzaldehído, el compuesto responsable del leve olor a almendra asociado al cianuro. Los perfumistas utilizan el grado FFPA, libre de ácido prúsico, o benzaldehído sintético, de modo que el aroma evocador de postres no contiene ninguna toxina.
Clavo
Especia cálida con un mordisco entumecedor de silla de dentista
Qué es
El clavo es el botón floral seco sin abrir de Syzygium aromaticum, un árbol perennifolio de la familia de las mirtáceas originario de las islas Molucas de Indonesia y que actualmente se cultiva en Madagascar, Tanzania y Sri Lanka. Los capullos se recogen a mano mientras están verdes, se secan al sol hasta convertirse en clavos marrones y luego se destilan al vapor, principalmente de hojas y tallos, para obtener su pungente aceite esencial.
Cómo huele
Caliente, seco e intensamente especiado, dominado por el eugenol, el mismo compuesto utilizado en los anestésicos dentales, que aporta un hormigueo medicinal y levemente entumecedor. Bajo el ardor se esconde una calidez dulce, leñosa y afrutada con bordes pimienta y una estela balsámica lenta que recuerda a los pebeteros y el vino especiado.
En perfumería
Una especia de corazón y base alta que añade calor, impulso y una riqueza de aire clásico, tradicionalmente combinada con clavel, rosa, vainilla y ámbar. Define los florales especiados y los orientales como el Poivre de Caron, cuya apertura de clavo y pimienta realza un corazón de clavel, y aporta calidez a muchos chypres y fougères clásicos masculinos.
Bueno saberlo
Los clavos llegaron a superar su peso en oro y desencadenaron siglos de guerra colonial por las Islas de las Especias, donde los holandeses talaron plantaciones para controlar el suministro. El eugenol está actualmente restringido por la IFRA como sensibilizador cutáneo, por lo que los perfumistas dosifican el clavo con cautela y frecuentemente recurren al eugenol sintético.
Heliotropo
Almendras en polvo, mazapán y piel de vainilla cálida
Qué es
El heliotropo toma su nombre de Heliotropium arborescens, una flor de jardín morada, pero la nota de perfumería es esencialmente sintética. Su firma proviene de la heliotropina (piperonale), una molécula aromática preparada por primera vez en la década de 1860 e históricamente elaborada a partir de safrol o isosafrol, ya que la flor viva no produce ningún extracto utilizable.
Cómo huele
Suave, dulce y polvoriento, dominado por la almendra amarga y el mazapán con un corazón cremoso de vainilla y un leve impulso de cereza y anís. Se siente cosmético y aterciopelado, como un merengue espolvoreado con polvos de maquillaje, abriéndose tiernamente y secándose en una suave calidez láctea y levemente especiada.
En perfumería
Una nota de corazón a fondo que añade dulzura polvorosa, confort de almendra y suavidad vintage. Combina con vainilla, tonka, violeta, iris y cereza, y sustenta muchos florales gourmand y polvorosos. Los clásicos showcases de heliotropo y anís son los florales polvorosos de principios del siglo XX, donde se encuentra con la anisada.
Bueno saberlo
La piperonale fue bautizada como heliotropina porque su olor imitaba al de la flor, no porque se extrajera de ella, lo que la convierte en uno de los sintéticos más antiguos que aún se utilizan de forma continua. También aromatiza la confitería y en su día sirvió como fijador en los fougères antes de que llegaran límites de uso más estrictos.
Jazmín Sambac
La flor blanca de las cálidas noches de Oriente
Qué es
El Jasmine Sambac es un arbusto trepador, Jasminum sambac, de la familia del olivo, cultivado en India, China y Filipinas. Sus pequeñas flores blancas se abren tras el anochecer y se recogen a mano antes del amanecer, cuando el aroma alcanza su punto álgido. La extracción con disolventes produce un concreto ceroso que, lavado con alcohol, da lugar al absoluto.
Cómo huele
Más brillante, más verde y con más notas de té que el jazmín grandiflorum, con menos pesadez afrutada. Se abre crujiente y ligeramente ceroso, casi con matices de plátano, para profundizarse luego en una cálida dulzura indólica. Ese índole lleva un subtono animalístico y narcótico que se vuelve embriagador de cerca y, sin embargo, se mantiene claro y luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón apreciada por su impulso y cuerpo, que se mezcla con rosa, tuberosa, sándalo y acordes de té verde. Ancla los ramos de flores blancas y redondea los cítricos más punzantes. Algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi íntegramente sobre el Sambac, y se entreteje a través de incontables composiciones florales de té.
Bueno saberlo
El Sambac es la flor nacional de Filipinas, la sampaguita, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té de jazmín chino. Dado que las flores son diminutas y se recogen a mano cada noche a lo largo de una larga temporada, el absoluto se encuentra entre los florales más costosos de la paleta de un perfumista.
Rosa Marroquí
Rosas del Atlas recogidas al amanecer, mieleadas y especiadas
Qué es
Rosa damascena, la rosa de Damasco, cultivada en el valle del Dades de Marruecos, en los alrededores de Kelaat M'Gouna, en las estribaciones del Alto Atlas. Las flores se recogen a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, antes de que el calor disperse el aceite, y luego se destilan al vapor para obtener aceite esencial o se extraen con disolventes para obtener el absoluto, vendiéndose el agua de destilación como agua de rosas.
Cómo huele
Profunda, cálida y mieleada, más redondeada y especiada que la rosa búlgara, con una riqueza mermelada y ligeramente afrutada. Se abre fresca y con rocío, revelando facetas de miel, especias similares al clavo y tallos verdes, para secarse en una calidez suave, polvorosa y levemente cuera sobre la piel.
En perfumería
Un material de corazón apreciado por su calidez oriental y de cuerpo pleno, central en los soliflores de rosa y en las composiciones de rosa y oud. Combina con oud, azafrán, pachulí y ámbar. Brilla en celebradas composiciones de rosa de cuerpo pleno y ancla las rosas profundas de la perfumería de estilo attar de Oriente Medio.
Bueno saberlo
Producir un litro de aceite de rosa marroquí puro requiere aproximadamente 4.000 kilogramos de pétalos, entre 150.000 y 200.000 flores recogidas a mano, lo que sitúa el verdadero aceite de rosa entre los materiales de perfumería más costosos. La breve cosecha de mediados de abril se celebra cada año en el festival de la rosa de Kelaat M'Gouna.
Haba Tonka
Dulzura cálida de almendra y vainilla con una sombra de heno y tabaco
Qué es
El haba tonka es la semilla curada de Dipteryx odorata, un alto árbol leguminoso sudamericano de Venezuela, Brasil y Guyana. Las semillas peladas se remojan en alcohol y luego se secan durante semanas hasta que la cumarina escarcha su superficie. Los perfumistas utilizan un absoluto extraído con disolventes de estas habas curadas.
Cómo huele
Un cálido y dulce ramillete de vainilla y almendra amarga, entretejido con heno, tabaco seco y frutos secos tostados. La apertura recuerda a una natilla caramelizada; el drydown se vuelve polvoroso y levemente embriagador, con canela y trébol cortado. Más redondeado y nebuloso que la vainilla, más suave y menos afilado que la almendra.
En perfumería
Un material de fondo y corazón apreciado por su calidez, dulzura y suave persistencia. Sirve de puente entre los acordes gourmand, orientales y fougères, combinando con vainilla, lavanda, ámbar y tabaco. La tonka y su cumarina dieron forma al primer fougère de la historia, y sustentan el dulce drydown de incontables mezclas orientales-gourmand.
Bueno saberlo
La tonka debe la mayor parte de su aroma a la cumarina, que la FDA prohibió como aditivo alimentario en 1954 tras observarse hepatotoxicidad en estudios animales a dosis elevadas. Así, la tonka es efectivamente ilegal en las cocinas estadounidenses, pero sigue siendo completamente legal, y ampliamente apreciada, en la perfumería de alta gama.
Ámbar
Un cálido resplandor resinoso construido, no cosechado
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único sino un acorde de perfumista, que mezcla con más frecuencia ládano (una resina pegajosa del arbusto mediterráneo jara Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. Pese al nombre, no tiene ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que permanece inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura polvorosa que se asienta sobre resina seca. Se abre mieleado y levemente animalístico gracias al ládano, para luego asentarse en una redondeada calidez dorada que evoca la cera de abeja, el tabaco y el cuero desgastado, entretejida con un discreto subtono ahumado, similar al incienso, que persiste cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla composiciones orientales y ambarinas. Combina de forma natural con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla dulce de vainilla y ámbar es un clásico de la perfumería, mientras que las lecturas más secas, con predominio de resina y herbales, muestran su otra faceta.
Bueno saberlo
La palabra designó en su día el ámbar gris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, alimentando siglos de confusión entre tres cosas no relacionadas: el ámbar fósil de árbol, el ámbar gris de ballena y el acorde de resina. Las bases de ámbar modernas son completamente vegetales y sintéticas, apoyándose en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Almizcle Sintético
El almizcle limpio de laboratorio presente en casi todo
Qué es
Moléculas de almizcle creadas en laboratorio para sustituir al almizcle de ciervo de origen animal. Los caballos de batalla habituales son el Galaxolide, el Habanolide y el brassylato de etileno, que abarcan las familias policíclicas y macrocíclicas biodegradables, después de que los antiguos almizcles nitrados fueran en gran medida restringidos por sus problemas de persistencia y toxicidad.
Cómo huele
Limpio, suave y radiante, sin ninguno del borde animalístico fecal del almizcle de ciervo en bruto. El Galaxolide es dulce, redondo y floral-leñoso; el Habanolide se inclina hacia lo metálico y ceroso, el llamado almizcle de plancha caliente; el brassylato de etileno es suave y polvoroso. En conjunto se perciben como ropa recién lavada, piel cálida y polvo aireado.
En perfumería
Prácticamente todo el almizcle de las fragancias modernas es sintético. Estas moléculas anclan las notas de fondo, aportan durabilidad y proporcionan el limpio drydown de almizcle blanco de incontables fragancias. Económicas, libres de las restricciones CITES y éticamente superiores al almizcle de ciervo, universalizaron el almizcle tanto en la perfumería de alta gama como en los detergentes.
Bueno saberlo
El almizcle blanco y el almizcle sintético pertenecen a la misma familia, la contraparte lavada del animalístico almizcle de ciervo. Algunos almizcles policíclicos plantean problemas de persistencia y bioacumulación, lo que impulsa a la industria hacia los macrocíclicos biodegradables. Ninguno posee la profundidad viva y dulcemente animalística del genuino almizcle de ciervo de Tonkin.
Sándalo
Maderas cremosas y meditativas que respiran lentamente
Qué es
El aceite de sándalo se destila al vapor del duramen y las raíces de los árboles Santalum de crecimiento lento, clásicamente el Santalum album de Mysore, India. A medida que la fuente india silvestre se acercaba al colapso, las plantaciones de la misma especie en el oeste tropical de Australia abastecen ahora gran parte del aceite de calidad para perfumería del mundo.
Cómo huele
Suave, cremoso y lácteo, con una cálida suavidad leñosa y un matiz ligeramente dulce, rosado y casi mantecoso. No presenta ninguna aspereza, solo una profundidad balsámica redondeada. Se mantiene notablemente estable sobre la piel, brillando con suavidad durante horas en lugar de abrirse y secarse en etapas diferenciadas.
En perfumería
Una nota de fondo valorada tanto como aroma como fijador, el sándalo aporta cremosidad, calidez y una suavidad meditativa que une las composiciones. Combina maravillosamente con rosa, jazmín, vetiver y especias. Muchas fragancias meditativas leñosas y de incienso lo celebran en su corazón.
Bueno saberlo
El auténtico sándalo de Mysore fue tan sobreexplotado que India endureció los controles de exportación y el árbol silvestre quedó vulnerable, con precios del aceite que se sitúan en torno a dos mil dólares por kilogramo. Las plantaciones de Santalum album cultivadas cerca de Kununurra, en el oeste de Australia, recrean ahora de forma sostenible el perfil cremoso original.
Vainilla
El cálido corazón dulce del consuelo mismo
Qué es
La vainilla procede de las vainas curadas de semillas de Vanilla planifolia, una orquídea trepadora originaria de México que actualmente se cultiva principalmente en Madagascar, Reunión y Tahití. Las vainas verdes se recogen sin madurar, luego se escaldan, se trabajan al sol y se secan lentamente durante meses hasta que se oscurecen y desarrollan su aroma y vainillina.
Cómo huele
Dulce, cálida y cremosa, con una profundidad balsámica que recuerda a las natillas, el caramelo y la fruta seca, con un leve borde ahumado similar al tabaco debajo. Se abre suave y gourmand, para secarse luego en una calidez resinosa y polvorosa que se adhiere a la piel y resulta más rica que la vainillina sintética sola.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su riqueza y calidez duradera, la vainilla suaviza los bordes más agudos y ancla composiciones orientales y gourmand. Combina de forma natural con tonka, ámbar, sándalo y especias. Muchas de las fragancias orientales y de tabaco más perdurables construyen su núcleo en torno a ella.
Bueno saberlo
La vainilla se encuentra entre las especias más costosas porque cada flor de orquídea se abre solo un día y debe polinizarse a mano, técnica ideada en 1841 por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en Reunión. La mayor parte del aroma de vainilla comercial depende actualmente de la vainillina sintética.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enmarañadas
Qué es
El vetiver es una alta gramínea tropical, Chrysopogon zizanioides, originaria de India y actualmente cultivada principalmente en Haití, Java y Reunión. La parte más valiosa es su densa red de raíces fibrosas subterráneas, que se extraen, lavan, secan y destilan al vapor para obtener un espeso aceite esencial de color ámbar verdoso.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda con hierba recién cortada sobre una base leñosa y radicada. El aceite haitiano es suave, ahumado y ligeramente dulce como la avellana; el de Java es más oscuro y más cuero. Debajo se encuentran el cedro seco, la amargura similar a la del pomelo y una persistente mineralidad verde que perdura durante horas en el drydown.
En perfumería
Una nota de fondo valorada por su tenacidad, su carácter terroso y su poder fijador natural. Ancla los chypres y los fougères, combinando con cítricos, cuero y tabaco. Muchos soliflores de vetiver se construyen en torno a él, mientras que su lado más ahumado y cenizoso se muestra junto al ciprés y el cedro.
Bueno saberlo
Haití suministra aproximadamente la mitad del aceite de vetiver del mundo, producido en su mayor parte por pequeños agricultores. Las mismas raíces profundas que perfuman un frasco se plantan en laderas de todo el mundo como barreras vivas, aferrándose al suelo contra la erosión y estabilizando pendientes donde poco más puede crecer.
Tabaco
Hoja seca que se cura en miel y heno
Qué es
La hoja curada de Nicotiana tabacum, una planta alta de hojas anchas de la familia de las solanáceas. Para la perfumería, las hojas secas y fermentadas se extraen con disolventes para obtener un concreto oscuro y un absoluto. Sin quemar ni fumar, la hoja aporta un aroma dulce similar al heno más que al olor del humo de cigarrillo.
Cómo huele
Cálido, dulce y seco: heno curado y tabaco de pipa impregnados de miel, fruta seca y un leve cacao. Hay un mordisco cuero y ligeramente herbáceo-verde en la parte alta que se asienta en una cálida suavidad ambarina y balsámica, a veces con un matiz floral polvoroso.
En perfumería
Una nota de corazón a fondo que aporta calidez, dulzura y una profundidad vivida, a menudo combinada con vainilla, tonka, cuero, miel y especias. Protagoniza fragancias centradas en el tabaco, frecuentemente construidas en torno a la vainilla o las especias dulces, y matiza incontables composiciones orientales y fougère desde su base.
Bueno saberlo
El carácter dulce, afrutado y parecido al heno del absoluto proviene del curado y la fermentación, no de la hoja viva, que huele afilada y verde. El absoluto de tabaco auténtico es caro y está restringido en algunos mercados, por lo que muchos acordes de tabaco modernos se reconstruyen a partir de cumarina, heno y notas especiadas.
Carácter de la Fragancia
La cereza y el coñac la abren embriagadora y brillante; la almendra y el clavo añaden una especia de mazapán; el heliotropo, el jazmín y la rosa redondean el corazón; y la tonka, la vainilla, el ámbar y el tabaco aportan un cálido y suave drydown gourmand.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Mejor Momento para Llevarlo
Otoño e invierno, noche o eventos formales, un gourmand dulce y embriagador para las noches frías.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Christian Provenzano
Perfumista
Christian Provenzano empezó como ayudante de laboratorio en Holanda y se formó en Naarden; hoy es maestro perfumista y director global de perfumería en CPL Aromas, con su propio sello en paralelo. Compuso el eau de parfum original de Agent Provocateur, Penhaligon's Halfeti y Penhaligon's Halfeti Leather.
La Maison
Opulencia británica con una reina guerrera en el frasco, en un tamaño que deja el peltre en la estantería.
Boadicea the Victorious construye composiciones ricas y resueltamente británicas, alojadas en pesados frascos de peltre inspirados en la orfebrería celta. El perfume es cálido y generoso, con oud, ámbar y fruta pulida, el tipo de fragancia que se lee como ceremonial sin caer nunca en el disfraz.
- Origen
- Londres, Inglaterra
- Fundada en
- 2008
- Conocida por
- Frascos de peltre, cálida opulencia británica
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