Boadicea the Victorious
Bodacious
La Historia
Según la cuenta de un destilador marroquí, un litro de aceite de rosa requirió cinco toneladas de flores, tres semanas de cosecha de un campo de una hectárea. Boadicea the Victorious puso aceite de rosa marroquí en el corazón de Bodacious, para un floral que la casa quería que «sugiriera un toque de pecado». Espolvoreó la apertura de cereza y almendra con hojas de vid y aromatizó la mezcla con coñac ámbar. Bodacious gastó un aceite tan lento de reunir en un perfume para las horas de después.
Dulce
Azúcar cálido que no acabas de identificar
Caramelo, miel, algodón de azúcar: un dulzor que flota entre los tres sin decidirse por ninguno. Es el tirón gourmand, lo que hace que alguien se acerque más de lo que pretendía, cálido, suave y a medio paso de ser comestible.
Vainilla
Vaina curada, licorosa bajo la crema
Vainas curadas, no glaseado. Aquí el dulzor es de natilla y balsámico, con algo oscuro y licoroso debajo, más cerca del ron y del humo de leña que del azúcar. Calienta todo lo que tiene encima, lima las aristas y ralentiza el conjunto.
Almendra
mazapán dulce y hueso amargo
Una calidez dulce y de fruto seco, como mazapán y amaretto, con el filo frío y amargo del hueso partido. Es postre y advertencia a la vez: reconfortante en la superficie, con una aspereza casi de hueso de cereza por debajo que nunca la deja ablandarse.
Cereza
dulzura roja y carnosa del huerto
Cereza roja madura, jugosa y almibarada, con un suave amargor de almendra escondido en el hueso. Dulce y lustrosa, pero con una leve profundidad de licor que la aleja de la golosina.
Especiado Cálido
Brasas incandescentes del cajón de las especias
El calor redondo de la canela, el clavo y la nuez moscada, seco y levemente resinoso, más despensa de repostería que cocina penetrante. Crea una calidez arrebolada y envolvente, íntima y de tiempo frío, que abraza la piel desde dentro.
Amaderado
Veta seca de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver: una calidez lijada y resinosa con un leve raspado de caja de lápices. Resulta asentado y sereno, la columna callada que hace que un perfume se perciba serio y duradero.
Cereza
Fruta roja confitada con un hueso amargo
Qué es
La cereza no da ningún aceite aprovechable, así que la nota siempre se ensambla. La sostiene el benzaldehído, la molécula de la almendra amarga que hay detrás de las frutas de hueso del género Prunus. Se construye con ésteres, o con aceite de almendra amarga rodeado de davana, rosa y tonka. La casa no dice cómo construyó la nota en este perfume, pero fuera de la perfumería totalmente natural, una nota así se elabora en laboratorio.
Cómo huele
La versión química es estridente y de un solo trazo: cereza de licor dulce y de confitería. La vía botánica resulta más suave, más de mermelada, con más fruto seco en el hueso, y evoluciona al calentarse, con la davana tirando hacia la fruta seca y la rosa apaciguándola por debajo.
En perfumería
Su lugar está en la salida, no en el fondo. El benzaldehído es volátil y dura poco en la piel, así que el acorde se lee pronto y luego cede el paso a la almendra, la vainilla o la tonka que hay debajo. Se dosifica pensando en ese relevo.
Dato de interés
El benzaldehído natural y el sintético son la misma molécula, y el suministro es abrumadoramente sintético. No es la molécula lo que delata el origen. Lo que separa ambas vías es todo lo que se dispone a su alrededor: los botánicos cambian con la cosecha, una construcción química nunca varía.
Coñac
Calidez licorosa de uva con un soplo verde de champán
Qué es
Aquí nada sale de una botella de brandy. El aceite de coñac se destila al vapor a partir de las lías del vino, el lodo levaduroso que queda en el fondo tras la fermentación. Los alambiques de cobre lo tiñen de verde esmeralda; los inertes lo dejan blanco.
Cómo huele
Ácido, oscuro como el vino y graso a la vez: uva, pasa y aguardiente sobre algo ceroso y fermentado. El grado verde añade piel crujiente de manzana y burbuja de champán.
En perfumería
Trabaja del corazón al fondo y aporta un impulso espirituoso al tabaco, la ciruela, el cuero y la vainilla. Los perfumistas recurren a él cuando una composición necesita oler como si hubiera estado bebiendo.
Dato de interés
De una potencia y una variabilidad desmedidas, según el lote puede ir desde una manzana verde confitada hasta algo áspero y oleoso-graso. Una gota de más arruina una fórmula, así que se dosifica como una especia intensa, nunca como base.
Almendra
Calidez de mazapán que brota de una semilla oculta
Qué es
Parte un hueso de melocotón o de cereza y encontrarás el mismo olor: benzaldehído, la molécula de la almendra amarga, que allí se forma a partir de un compuesto llamado amigdalina. Hoy casi todo lo que usan los perfumistas es sintético, y con razón.
Cómo huele
Mazapán, amaretto y hueso de cereza, dulce y de fruto seco, con un filo amargo y empolvado. El aceite natural de almendra amarga es más afilado y medicinal; la almendra de la mayoría de los perfumes es la versión suave de postre, que se funde con facilidad con la cereza y el heliotropo.
En perfumería
Una nota de corazón que se comporta como la repostería: suaviza y empolva todo lo que toca. Ponla junto a la vainilla y la tonka y obtendrás mazapán; junto a la cereza y el café se oscurece, y la salida amarga pasa a ser lo esencial.
Dato de interés
El aceite natural de almendra amarga contiene cianuro de hidrógeno. El olor a almendra que las novelas policiacas atribuyen al cianuro es el tenue olor propio del cianuro de hidrógeno, que mucha gente no puede oler en absoluto; en las almendras amargas se libera junto al benzaldehído. Los perfumistas usan un grado del que se ha eliminado el ácido prúsico, o bien el sintético.
Clavo
Especia cálida con un mordisco adormecedor, de sillón de dentista
Qué es
El clavo que conoces es una flor detenida antes de abrirse. Los botones se recogen del árbol cuando empiezan a sonrosarse, se secan hasta parecer pequeños clavos marrones y pasan al alambique para dar el aceite de botón de clavo.
Cómo huele
Ardiente y seco, con un cosquilleo que acaba adormeciendo: eugenol, el mismo compuesto que usa el dentista. Bajo la quemazón hay un dulzor amaderado y afrutado, y una lenta estela balsámica de naranjas tachonadas de clavo y vino caliente especiado.
En perfumería
Los perfumistas lo usan en el corazón por su calor y su riqueza de otros tiempos, junto al clavel, la rosa y la vainilla. La misma especia da calidez a toda una estantería de chipres, fougères y acordes especiados de clavel.
Dato de interés
El clavo fue en su día una de las especias más codiciadas de Europa, y los holandeses arrasaron arboledas enteras en las Islas de las Especias para controlar el suministro. El eugenol puede provocar alergia en la piel, por lo que la IFRA limita el eugenol en un perfume terminado, sea cual sea el material del que proceda.
Pimienta de Sichuan
Especia cítrica y luminosa con un punto hormigueante
Qué es
No es un grano de pimienta en absoluto. Las cáscaras rojizas proceden de un árbol de la familia de los cítricos, más emparentado con el limón que con la pimienta negra, y solo se usa la cáscara, destilada o extraída con CO2.
Cómo huele
Ralladura de pomelo sobre una especia cálida y rosada, más efervescente que ardiente. Debajo asoma una sombra metálica con un leve matiz de vetiver. En la cocina, la cáscara te hace vibrar la lengua; en el perfume, lo que pasa es la chispa cítrica, no el adormecimiento.
En perfumería
Los perfumistas la usan en la salida por su efervescencia y su impulso, un destello pimentado y moderno que ha abierto un gran número de perfumes unisex contemporáneos. Se entiende bien con los cítricos, la rosa, el vetiver y el incienso.
Dato de interés
Ese cosquilleo no es ni sabor ni calor. La molécula responsable estimula las fibras nerviosas del tacto ligero de tu piel unas cincuenta veces por segundo, así que el cerebro percibe una vibración real.
Heliotropo
Almendras en polvo, mazapán y piel de vainilla cálida
Qué es
La flor es real, un arbusto de jardín de color morado, pero no da ningún extracto aprovechable. Todo lo que hueles bajo ese nombre es heliotropina, una molécula que ocupa el lugar de la planta desde el siglo XIX. La casa no dice cómo construyó la nota en este perfume, pero fuera de la perfumería totalmente natural, una nota así se elabora en laboratorio.
Cómo huele
Suave, dulce, empolvado: almendra amarga y mazapán sobre un corazón cremoso de vainilla, con un leve toque de cereza y anís. Merengue espolvoreado con polvos de maquillaje. Abre tierno y se asienta cálido, lácteo y levemente especiado.
En perfumería
Trabaja del corazón al fondo, aporta dulzor empolvado y el consuelo de la almendra, y favorece a la vainilla, la tonka, la violeta, el iris y la cereza.
Dato de interés
El piperonal fue bautizado heliotropina porque imitaba la flor, no porque nadie lo extrajera nunca de ella. Endulza la confitería, fija los fougères y hoy está controlado como precursor de drogas, junto con el safrol del que procede.
Jazmín Sambac
Jazmín verde como el té que se abre al caer la noche
Qué es
Las flores se abren al caer la noche, que es cuando más huelen, así que los recolectores las recogen en capullo a primera hora de la mañana, antes de que se desplieguen. La extracción con disolvente da un concreto ceroso, y al lavarlo con alcohol se obtiene el absoluto.
Cómo huele
Más verde y más cercano al té que el grandiflorum, y mucho menos afrutado. Empieza nítido y algo ceroso, casi con un matiz de plátano, y luego se calienta en una dulzura indólica. Ese indol es su lado animal: embriagador de cerca y, aun así, luminoso.
En perfumería
Una nota de corazón que da a los ramos de flores blancas su cuerpo y su ligereza. Funciona con la rosa, la tuberosa, el sándalo y el té verde, redondea los cítricos punzantes, y algunos soliflores de floración nocturna se construyen casi solo con ella.
Dato de interés
Es la sampaguita, la flor nacional de Filipinas, que se ensarta en guirnaldas y se usa para aromatizar el té chino. Flores diminutas recogidas a mano cada mañana durante una larga temporada sitúan su absoluto entre los florales más costosos.
Rosa Marroquí
Rosas del Atlas recogidas antes del calor, melosas y especiadas
Qué es
Rosa de Damasco, la misma especie que se cultiva en Bulgaria, aquí en el valle del Dades, en Marruecos. La recolección empieza antes del amanecer y se alarga durante la mañana, antes de que el calor disperse el aceite. La destilación al vapor da el aceite esencial; la extracción con disolventes, el absoluto.
Cómo huele
Más profunda y cálida que la búlgara, y claramente más especiada: miel, un picor que recuerda al clavo, tallos verdes, una textura de mermelada cercana a la fruta. Abre fresca de rocío. Luego se asienta baja sobre la piel, empolvada y con un leve matiz de cuero.
En perfumería
Un material de corazón con cuerpo, y por eso sostiene los soliflores de rosa y se mantiene firme dentro de las composiciones de rosa y oud. Oud, azafrán, pachulí y ámbar son sus compañeros habituales.
Dato de interés
Hacen falta de tres a cuatro toneladas de flores recogidas a mano, alrededor de un millón, para obtener un kilogramo de aceite. La cosecha va de mediados de abril hasta mayo, y la localidad de Kelaat M'Gouna la celebra con una fiesta cada año.
Haba Tonka
Dulzura cálida de almendra y vainilla con sombra de heno y tabaco
Qué es
Las semillas peladas de un árbol leguminoso sudamericano se sumergen en alcohol y luego se secan durante semanas, hasta que la cumarina cristaliza sobre su piel como escarcha. Esa haba escarchada es la que acaba convertida en el absoluto que usan los perfumistas.
Cómo huele
Primero vainilla y almendra amarga, luego heno, tabaco seco y algo tostado. La salida se acerca a una crema pastelera caramelizada; el fondo se vuelve empolvado y licoroso, con canela y trébol recién cortado. Más brumoso que la vainilla, más suave que la almendra.
En perfumería
Entre el corazón y el fondo, endulza sin volverse punzante. La lavanda, el ámbar y el tabaco se llevan bien con él. La cumarina, aislada por primera vez de esta semilla, dio origen a la familia fougère, aunque el original de 1882 se construyó con la versión sintética.
Dato de interés
El tonka debe la mayor parte de su aroma a la cumarina, que los reguladores alimentarios estadounidenses prohibieron en 1954 después de que dosis altas dañaran el hígado de animales de laboratorio. El haba es, en la práctica, ilegal en una cocina de Estados Unidos y perfectamente legal sobre la piel.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
No existe un árbol del ámbar. Los perfumistas componen su olor con ládano, la goma pegajosa que rezuma una jara mediterránea con el calor del verano, además de benjuí y vainilla. La savia fosilizada de las vitrinas de los museos no huele a nada sobre la piel.
Cómo huele
Meloso y levemente animálico al principio, luego se asienta en una calidez dorada y empolvada: cera de abeja, tabaco viejo, cuero gastado, un hilo de humo por debajo. Se queda cerca de la piel en lugar de llenar la habitación.
En perfumería
Se sitúa en el fondo y sostiene en su sitio todo lo que tiene encima, por eso las composiciones orientales se apoyan tanto en él. La vainilla y el pachulí lo inclinan hacia lo dulce; más resina, especias y hierbas secas lo llevan hacia lo austero.
Dato de interés
La palabra designaba antes el ámbar gris, la secreción cerosa del cachalote, y la confusión nunca se disipó. Hoy el oficio usa «ámbar» para dos cosas: este acorde de resina, casi siempre vegetal y sintético, y los sustitutos del ámbar gris como el Ambroxan.
Almizcle
Calidez suave y pegada a la piel que ancla la base
Qué es
La casa indica almizcle sin decir qué material utiliza. En la perfumería moderna una nota de almizcle casi siempre designa uno de los almizcles sintéticos, una gran familia de moléculas, porque el almizcle natural de ciervo está restringido y se usa rara vez.
Cómo huele
Los almizcles sintéticos huelen a limpio, suave y cálido: lino planchado caliente, algodón fresco, piel más que pelaje. Según la molécula, tienden a lo dulce y ligeramente afrutado, a lo empolvado, o a lo suave y casi ceroso, pero todos comparten una calidez tranquila y redonda.
En perfumería
El almizcle es el suelo sobre el que se sostiene una composición: fija lo que hay por encima, alarga la duración y añade ese resplandor de segunda piel. Los almizcles sintéticos lo hacen con tanta fiabilidad que la mayoría de las fragancias modernas llevan al menos uno en el fondo.
Dato de interés
Un mismo frasco puede oler radiante en ti y a casi nada en la persona de al lado. Muchas personas no perciben en absoluto ciertos almizcles sintéticos, una peculiaridad llamada anosmia específica, y esa es una de las razones por las que los perfumistas suelen mezclar varios almizcles.
Sándalo
Madera cremosa, arrancada de raíz
Qué es
El aceite más rico se concentra en las raíces, así que el árbol entero se arranca, en lugar de talarse, y se destila al vapor. Mysore, en el sur de la India, fue la fuente clásica, hasta que décadas de tala excesiva llevaron a los árboles silvestres al límite.
Cómo huele
Leche y madera cálida, con un matiz rosado, casi mantecoso, y sin ninguna aspereza. Lo que sorprende es lo poco que se mueve: ni una salida luminosa ni sobresaltos en el fondo, solo el mismo resplandor sereno durante horas.
En perfumería
Cumple una doble función: como aroma y como fijador que mantiene en su sitio la rosa o el jazmín. El sándalo también se clasifica por calidades, y el duramen viejo más oscuro, denso y cargado de resina tiene nombre propio: «carne negra».
Dato de interés
Un duramen que valga la pena aprovechar tarda unos treinta años en formarse. Las plantaciones de la misma especie en Australia Occidental abastecen hoy la mayor parte del aceite mundial, cercano a la química del antiguo Mysore aunque sin llegar del todo a su cremosidad.
Vainilla
Vainas de orquídea curadas, natillas y un leve humo
Qué es
Las vainas verdes salen de la orquídea trepadora sin oler casi a nada. El aroma se hace, no se encuentra: meses de escaldado, sudado al sol y secado lento antes de que aparezca la vainillina. Primero México, hoy Madagascar.
Cómo huele
Crema pastelera y caramelo de entrada, y luego algo más oscuro por debajo: fruta desecada y un hilo de humo de tabaco. Al secarse se vuelve empolvada y se queda cerca de la piel. La vainilla curada de verdad resulta más profunda que la vainillina sola.
En perfumería
Los perfumistas la usan para limar aristas. Todo lo demasiado agudo, demasiado verde o demasiado austero recibe calidez y cuerpo de un fondo de vainilla; por eso ancla tantas composiciones orientales y gourmand junto al tonka, el ámbar, el sándalo y las especias.
Dato de interés
Cada flor se abre un solo día. Si se deja pasar, no hay vaina, así que toda la vainilla se poliniza a mano, un método ideado por Edmond Albius, un niño esclavizado de doce años en la isla de la Reunión. Hoy, la mayor parte del sabor a vainilla es sintético.
Vetiver
Tierra húmeda y fresca extraída de raíces enmarañadas
Qué es
Todo lo que vale la pena está bajo tierra. El vetiver crece como una hierba tropical alta, pero el perfume vive en sus raíces, una densa maraña fibrosa que se desentierra, se lava, se seca y se destila al vapor hasta dar un aceite espeso de color pardo ambarino.
Cómo huele
Tierra fresca y húmeda y hierba cortada sobre madera seca. El aceite de Haití es más suave, con una leve dulzura de avellana; el de Java, más oscuro, más ahumado y más cercano al cuero. Bajo ambos, un borde amargo de pomelo y una veta verde y mineral que dura horas.
En perfumería
Los perfumistas lo usan para anclar una fórmula, y por eso las fougères y los chypres recurren a él. Los cítricos, el cuero y el tabaco se asientan bien encima. Si realzas su faceta más cenicienta, se vuelve severo junto al ciprés y el cedro.
Dato de interés
Las mismas raíces que acaban en un frasco se plantan en las laderas para sujetar el suelo, aferrándose a tierras donde nada más arraiga. Haití suministra cerca de la mitad del aceite de vetiver del mundo, cultivado en su mayor parte en pequeñas explotaciones.
Tabaco
Hoja seca que se cura hasta volverse miel y heno
Qué es
Aquí no arde nada. La hoja primero se cura y se fermenta, luego se extrae con disolventes hasta un absoluto oscuro y pegajoso, y lo que sale huele a heno y miel, no a cenicero.
Cómo huele
Cálido, seco, dulce: heno curado y tabaco de pipa con miel, fruta seca y un rastro de cacao detrás. Un mordisco verde y de cuero al principio se suaviza hasta algo ambarado y balsámico, a veces con un borde floral empolvado.
En perfumería
Se sitúa del corazón hacia abajo, donde la vainilla, el haba tonka, la miel y el cuero se aferran a él. Dale vainilla y obtendrás la versión dulce y golosa; dale cuero y especias y obtendrás la oscura y seca.
Dato de interés
Una planta de tabaco viva huele punzante y verde. Todo lo dulce del absoluto nace durante el curado y la fermentación. El absoluto auténtico es caro y está restringido en algunos mercados, así que muchas notas de tabaco se reconstruyen con cumarina y heno.
Carácter de la Fragancia
El tabaco es lo que lo mantiene adulto, aunque durante la primera hora se esconde tras una cereza licorosa. Luego el heliotropo lo suaviza hacia algo empolvado, casi mazapán. A medianoche la cereza ha desaparecido y el tabaco hace el trabajo, seco y levemente ahumado. A la mañana siguiente aún queda en la muñeca una mancha cálida y azucarada.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
El reloj de arena indica la duración: cuántas horas sigue hablando la fragancia antes de desvanecerse. Una barra que apenas se aleja del inicio significa unas pocas horas fugaces. Una que recorre toda la longitud llega de la mañana a la noche. Tómalo como una referencia habitual, no como una garantía. La piel grasa retiene el perfume mucho más tiempo que la seca.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Sillage, en francés, es la estela que deja un barco, y eso es exactamente lo que se mide aquí: cuánto del perfume llega a la sala en lugar de quedarse en ti. Bajo es un susurro que solo captan los amigos cercanos. Enorme llena la sala y la sigue llenando cuando ya te has ido.
Experimental
Hecho para provocar, no para agradar
Algunos perfumes están hechos para gustar. Estos están hechos para discutirse: alquitrán como tinta, caucho caliente, fruta a punto de pasarse, metal y pelaje donde esperabas flores. La moneda se enciende con un aroma que provoca y se apaga con uno que va a lo seguro, que a veces es justo lo que se pretende.
Oficina
Pulido, sin alzar nunca la voz por encima de la sala
En una sala compartida, el perfume es cuestión de modales. A esta distancia debería llegar a la persona del otro lado del escritorio y detenerse ahí: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas, todo con un aire competente y considerado. Una moneda encendida significa que nadie tendrá que mencionarlo. Una apagada significa que llega más allá.
Noche
Tras el anochecer, cuando se vuelve más profundo
Cena, copas, la noche que se alarga. Con poca luz, los ámbares, las resinas y las maderas ahumadas dejan de ser corteses, y un floral mullido por fin se abre. Una moneda encendida significa que espera justo esta hora. Una apagada, que dio lo mejor de sí a la luz del día.
Romántico
Lo bastante cerca para dejarse sentir
Una fragancia puede vibrar contra la piel en lugar de anunciarse de un lado a otro de la mesa. Ese es el registro aquí: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un hilo de especia, lo bastante cálido para que alguien se acerque. La moneda se enciende cuando un aroma crea ese ambiente y se apaga cuando es más práctico que seductor.
Formal
Autoridad serena en un salón de gala
Una boda, una ceremonia, una sala en la que todos han pensado en sus zapatos. Aquí funciona la estructura, no el volumen: maderas suaves, flores disciplinadas, cuero delicado. Una moneda encendida significa que mantiene la compostura toda la noche. Una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
Confort sencillo para días sin prisa
Recados, café, un sábado tranquilo sin ningún sitio al que ir. Aquí nada tiene que impresionar a nadie, así que lo que encaja es suave y fácil: cítricos frescos, maderas ligeras, un poco de calidez que desprende la piel. Una moneda encendida dice sí a todo eso. Una apagada significa que la fragancia pide una noche más especial.
De Día a Noche
hacia dónde tiende su carácter de forma natural
Una barra que va del sol a la luna e indica la hora para la que se hizo la fragancia. Cuanto más de ella queda dorada, más pertenece el aroma a la luz del día y al aire libre. Cuanto más retrocede el azul hacia el sol, más profundo y cálido se vuelve: noche, luz de velas, estancias en penumbra.
Invierno
Calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío apaga una fragancia y la ralentiza, y por eso el invierno pertenece a lo denso y lo cálido: resina, humo, vainilla, cuero, especia ambarada. La barra indica hasta qué punto esta resiste, y resplandece frente al frío en lugar de diluirse en él.
Primavera
Flores frescas en una calidez suave y creciente
El aire templado y húmedo eleva una composición ligera, así que la estación pertenece a las flores cubiertas de rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos translúcidos. Algo vivo, no pesado. Cuanto más avanza el verde por la barra, con más comodidad se lleva esta fragancia con ese tiempo.
Verano
Luminoso y ligero cuando aprieta el calor
El calor proyecta por ti, y por eso el perfume equivocado se vuelve insoportable a mediodía. Lo que sobrevive es fresco y transpirable: cítricos afilados, aire salino, hierbas aromáticas, agua. Cosas que refrescan en lugar de empalagar. Una barra corta aquí significa: guárdalo para los meses más frescos.
Otoño
Calidez especiada para los días que refrescan
Cuando el aire se enfría, los materiales ricos dejan de agobiar y empiezan a leerse con claridad: maderas secas, especia cálida, tabaco, ámbar, fruta ya dorada. Es la estación en que el perfume se vuelve contemplativo. La barra se llena según la naturalidad con que esta se asienta en los días nítidos que empiezan a refrescar.
Cuándo Llevarlo
Una noche de invierno en casa para dos, con velas encendidas, los platos recogidos y nadie con prisa. Espera a que la cereza se asiente antes de decidir; el tabaco que hay debajo es la razón para tenerlo.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Christian Provenzano
Maestro perfumista
Christian Provenzano empezó como ayudante de laboratorio en Holanda y se formó en Naarden; hoy es maestro perfumista y director global de perfumería en CPL Aromas, con su propio sello en paralelo. Ha creado fragancias para Agent Provocateur, Penhaligon's y Boadicea the Victorious, y compuso Sospiro Vibrato y Fragrance Du Bois Rude Oud.
La Maison
Opulencia británica con una reina guerrera en el frasco, en un tamaño que deja el peltre en la estantería.
Boadicea the Victorious construye composiciones ricas y resueltamente británicas, alojadas en frascos de vidrio redondos vestidos con un escudo de peltre artesanal de nudos celtas. El perfume es cálido y generoso, con oud, ámbar y fruta pulida, el tipo de fragancia que se lee como ceremonial sin caer nunca en el disfraz.
- Origen
- Londres, Inglaterra
- Fundada en
- 2008
- Conocida por
- Frascos con escudo de peltre, cálida opulencia británica
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