Adi Ale Van
Afterlife Potion
Afterlife Potion abre con un hálito de flores blancas, tuberose narcótica y jasmine, antes de que el suelo ceda ante algo más antiguo y oscuro: nagarmotha seca, White Oud pálido y agarwood entretejidos con spikenard, hundiéndose en incienso, polvo y una base francamente animalic de castoreum y civet. Huele como una sala sagrada sellada durante mucho tiempo.
La Historia
Adi Ale Van construye Afterlife Potion como un tránsito más que como un perfume, desde la luminosidad viva de los pétalos frescos hasta el aire quieto y resinoso de lo que viene después. El oud natural, el labdanum y los animalics crudos se dejan deliberadamente sin domar, confiriéndole el peso y la sombra de un ritual.
Ámbar
resina dorada de brillo cálido
Un resplandor suave y resinoso construido sobre labdano, benjuí y vainilla, dulce pero penumbroso, como savia entibiada por el sol con un dejo de humo de incienso. Irradia un calor dorado y acogedor que se abraza a la piel y perdura.
Oud
madera resinosa oscura y profunda
Una madera densa y resinosa que huele cálida y levemente medicinal, con un ahumado acuerado y de matiz animal y un fondo dulce, casi de establo. Resulta ancestral y sombrío, envolviendo la piel en algo espeso y calladamente poderoso.
Terroso
tierra húmeda tras la lluvia
El olor mineral de la tierra mojada, de raíces arrancadas del suelo y de remolachas removidas en un huerto. Fresco, crudo y vagamente amargo, ancla un perfume con el aliento oscuro y húmedo del suelo del bosque.
Amaderado
grano seco de la madera cortada
El olor de las virutas de cedro, el sándalo y las raíces secas de vetiver, una calidez lijada y resinosa con un leve raspar de caja de lápices. Resulta enraizado y sereno, la callada columna que hace que un perfume se lea serio y duradero.
Ahumado
madera carbonizada y brasas que ascienden
El aroma seco y carbonizado de la madera ardiendo, el incienso humeante y la ceniza persistente, a veces alquitranado, a veces tenue y gris. Resulta sombrío y atmosférico, evocando un fuego que se apaga y una corriente fría de aire que arrastra su último aliento.
Balsámico
resina cálida y ámbar dulce
Una riqueza cálida y melosa de resinas de árbol y ámbar dorado, suave y levemente dulce, con un resplandor avainillado, casi de miel. Resulta envolvente y pausado, asentándose sobre la piel como la luz de una vela, reconfortante y vagamente sagrado.
Tuberosa
Flor blanca carnal que se abre al caer la noche
Qué es
La flor blanca y cerosa de Polianthes tuberosa, un bulbo originario de México y cultivado principalmente en India y Egipto. Históricamente se capturaba por enfleurage sobre grasas; hoy las flores recién cortadas se someten a extracción con disolvente para obtener un concreto, que luego se lava con alcohol para producir el absoluto.
Cómo huele
Una flor blanca embriagadora y cremosa, con una riqueza láctica y mantecosa, bordes verdes y jugosos y una frescura mentolada en la cima. En el fondo late una profundidad cálida, casi carnal e indólica teñida de especias de eugenol, que confiere a la tuberose su carácter narcótico, a veces abrumador.
En perfumería
Una potente nota de corazón valorada por su presencia difusiva y tridimensional, a menudo construida en torno a acordes de gardenia, jasmine, azahar y lácteos de coco. Define las grandes florales blancas y los grandes soliflores de tuberose, el canon por el que se juzgan los demás.
Dato de interés
El absoluto de tuberose se encuentra entre las materias florales más costosas: las fuentes citan aproximadamente entre 6.000 y 8.000 kilogramos de flores frescas por kilogramo de absoluto. Las flores continúan liberando fragancia después de ser cortadas, la misma propiedad que antaño hacía rentable el lento método del enfleurage.
Jazmín
La flor blanca embriagadora en el corazón de la perfumería
Qué es
El jasmine es la flor de arbustos trepadores de la familia del olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, cultivado en Egipto, India y Marruecos, más Jasminum sambac procedente de India. Las delicadas flores se recogen a mano desde antes del amanecer hasta la mañana, se extraen con hexano para obtener un concreto ceroso y luego se lavan con etanol para producir el absoluto.
Cómo huele
Una flor blanca cálida y exuberante, dulce y melosa con un trasfondo animalic. El sambac se inclina hacia lo afrutado, el té y lo denso; el grandiflorum resulta más cremoso y verde en la salida. Ambos llevan una riqueza embriagadora y narcótica sobre una apertura verde-afrutada, secándose hacia una base suave, cálida sobre la piel y ligeramente almizclada con matices de champiñón.
En perfumería
Una piedra angular de las notas de corazón, que une salidas cítricas y fondos amaderados aportando volumen, sensualidad y un cuerpo floral redondeado. Combina con rosa, tuberose, ylang-ylang, sándalo y almizcle. El jasmine ancla muchas de las grandes florales clásicas y puede lucirse en solitario como un soliflor radiante.
Dato de interés
Aproximadamente cinco mil flores recogidas a mano producen un solo gramo de absoluto, lo que sitúa al jasmine natural entre las materias primas de perfumería más costosas. Gran parte de su profundidad proviene del indol, una molécula que huele a naftalina o a putrefacción cuando está concentrada, pero que resulta radiante y viva en las trazas que la flor contiene de forma natural.
Nagarmotha
Raíz de juncia india, tierra ahumada y madera seca
Qué es
También llamado cypriol, el aceite esencial destilado a vapor a partir de las raíces tubulosas secas de Cyperus scariosus, una juncia aromática originaria de India que crece en terrenos pantanosos de Rajastán y Madhya Pradesh. Los rendimientos son bajos, dando lugar a un aceite oscuro y viscoso; el nombre proviene del sánscrito nagaramusta.
Cómo huele
Profundamente amaderado, terroso y seco, con un mordisco pimentado del rotundeno, la misma molécula que hay detrás de la pimienta negra y el vino Syrah. Un hilo ahumado y cuero recorre todo, evocando vetiver, cedro y pachulí con un frescor seco-resinoso. Se percibe radical y austero, nunca dulce.
En perfumería
Una nota de fondo de larga duración utilizada para dar estructura y un eje amaderado-ahumado, a menudo en lugar del pachulí o como referencia natural asequible al oud. Combina con iris, iononas, musgo de roble, labdanum e incienso, prestando humo seco a muchas composiciones contemporáneas orientadas al oud.
Dato de interés
La planta es pariente del papiro y en India se trata ampliamente como una mala hierba, aunque sus tubérculos subterráneos son apreciados tanto en la medicina ayurvédica como en perfumería. Su profundidad ahumada y amaderada la convierte en un sustituto natural frecuente cuando el agarwood genuino resulta demasiado costoso.
Oud Blanco
El oud limpio del marketing, raramente agarwood real
Qué es
Una etiqueta moderna más que un material único. Generalmente es un acorde sintético de oud construido a partir de guayacol, cypriol, Iso E Super y moléculas de ámbar-humo. En ocasiones designa el aceite real de Aetoxylon sympetalum de Borneo, una especie distinta comercializada como oud pero que no es el verdadero agarwood de Aquilaria.
Cómo huele
Limpio, seco y pulido, con las facetas fermentadas y fecales del oud eliminadas. Maderas suaves y cremosas, una dulzura sutil, un susurro de humo y almizcle de lino fresco. La versión de Aetoxylon se percibe como madera gris, bálsamo pimentado y cuero ligero, ahumado y levemente animalic pero nunca a establo.
En perfumería
La cara dominante del oud occidental, dado que la inmensa mayoría de las fragancias comerciales de oud son reconstruidas en lugar de destiladas. El White Oud permite a las casas comercializar el prestigio del agarwood a una fracción del coste, con un rendimiento estable y amigable, sin ninguno del funk polarizador del aceite natural.
Dato de interés
El White Oud casi nunca contiene agarwood de Aquilaria destilado. La expresión indica una impresión depurada, ya sea un acorde sintético o la madera de Aetoxylon, real pero botánicamente distinta. Es una estética legítima, no un engaño, siempre que no se venda como el artículo resinoso genuino.
Costus
Cabello y piel cálidos, animalic e inquietante
Qué es
El aceite de raíz de costus se obtiene por destilación a vapor o extracción con disolvente a partir de las raíces secas de Saussurea costus, una hierba alta similar al cardo de las altas cumbres del Himalaya, conocida en India como kuth. Las raíces envejecidas se procesan para obtener un aceite espeso, oscuro e intensamente odoroso, rico en lactonas sesquiterpénicas.
Cómo huele
Profundamente animalic y cálido, con aroma a cabello humano sin lavar, cuero cabelludo y lana usada, con una terrosidad grasosa y ligeramente grasa. Algunos perciben una faceta violeta de orris seco bajo el funk; otros lo interpretan como perro mojado o cuero viejo. Es denso, persistente y levemente dulce en el fondo.
En perfumería
Históricamente un fijador de nota de fondo que aportaba una calidez asombrosa similar a la piel y una profundidad animalic a los chypres, los cueros y los orientales, suavizando aristas y añadiendo una intimidad vivida. Texturizó muchos clásicos de época. Hoy los perfumistas recurren a recreaciones sintéticas como Costus Oliffac para capturar con seguridad su firma de perro mojado y cabello.
Dato de interés
El costus natural ha desaparecido prácticamente de la perfumería moderna. La IFRA prohibió su aceite, absoluto y concreto en 2006 por ser un potente sensibilizador cutáneo, y Saussurea costus lleva protegida por el Apéndice I de CITES desde 1985 y está clasificada como en peligro crítico de extinción tras una drástica disminución por la sobreexplotación.
Oud Natural
Agarwood destilado real, vivo y animalic
Qué es
Aceite destilado de agarwood genuino: la resina oscura que un árbol Aquilaria silvestre o cultivado forma para defenderse del moho y las heridas. El duramen infectado se muele, se remoja, se fermenta y se destila lentamente, envejeciendo luego durante años en muchos casos. Un solo aceite puede contener más de un centenar de compuestos volátiles.
Cómo huele
Un aroma cambiante y vivo más que una nota fija: resinoso y ahumado, oscilando entre el establo y el incienso, el cuero, la fruta seca, la miel, la tierra y la piel cálida. A menudo abre crudo y animalic, para asentarse después en algo meditativo y dorado, raramente igual dos veces a lo largo de una misma noche.
En perfumería
El oud destilado real es escaso en la perfumería comercial porque el aceite supera en precio al oro y el género Aquilaria está bajo la protección de CITES. Habita principalmente en casas artesanales de composición totalmente natural que destilan y envejecen sus propios aceites para conocedores, no para mercados masivos.
Dato de interés
El origen y la destilación lo determinan todo: la especie, el suelo, el tiempo de fermentación y el alambique en sí. La calidad también mejora con el envejecimiento, ya que las notas de salida fermentadas y ásperas se suavizan en una resina más refinada. El funk de establo que sorprende a los recién llegados es la firma del artículo genuino, no un defecto que eliminar.
Nardo del Himalaya (Jatamansi)
Raíz de alta montaña de tierra húmeda y madera antigua
Qué es
Nardo, el aceite ámbar destilado a vapor a partir de los rizomas de Nardostachys jatamansi, una pequeña planta perenne con flores del Himalaya que crece aproximadamente entre tres y cinco mil metros de altitud en Nepal, Sikkim, Kumaon y Bután. Los rizomas subterráneos aromáticos se extraen a mano, se secan y luego se destilan.
Cómo huele
Pesado, radical y mohoso, con aroma a tierra húmeda, madera vieja y musgo, con un leve toque animalic. Próximo a su pariente la valeriana, pero más oscuro y cálido, lleva un subtono especiado-amargo que a plena concentración puede evocar casi al caprino, asentándose en un fondo profundo, calmante y similar al suelo.
En perfumería
Una nota de fondo que aporta gravedad terrosa y una profundidad extraña y ancestral. Funciona en chypres, mezclas de incienso y orientales meditativos, combinando con vetiver, pachulí, musgo de roble, incienso y rosa para prestar una calidad arraigada y primigenia bajo notas de corazón más luminosas.
Dato de interés
Este es el nardo bíblico que el Evangelio describe siendo derramado sobre los pies de Cristo, apreciado en el mundo antiguo como un perfume de gran valor. La sobreexplotación ha convertido a Nardostachys jatamansi silvestre en una especie protegida y amenazada, por lo que el abastecimiento responsable y el cultivo son hoy de gran importancia.
Ládano
Resina de ámbar pegajosa raspada de la jara asoleada
Qué es
El labdanum es una resina oscura y pegajosa del arbusto jara Cistus ladanifer, originario del Mediterráneo occidental. La planta exuda una goma fragante en sus hojas y ramas durante el calor estival; las ramas se hierven o raspan para obtener la resina cruda, que luego se extrae con disolventes para producir el absoluto y el resinoides.
Cómo huele
Profundo, cálido y balsámico, con facetas cuero, animalic y ligeramente dulces que se perciben como ámbar suave. Notas de fruta seca, miel, humo y pino lo atraviesan. Abre resinoso y casi a ambergris, secándose luego hacia una calidez marrón de tabaco y cuero que perdura durante horas.
En perfumería
Una nota de fondo fundamental y la columna vertebral natural de la mayoría de los acordes de ámbar, generalmente construidos con vainilla y benjuí. Potente fijador, profundiza los chypres, los orientales y los cueros, y combina con rosa, musgo de roble e incienso. Sostiene muchos clásicos orientales de la edad de oro y un sinfín de composiciones de ámbar.
Dato de interés
En la Antigüedad, el labdanum se peinaba de las barbas y los flancos apelmazados de cabras y ovejas que habían ramoneado entre matorrales de cistus, y luego se raspaba con un utensilio dentado llamado ladanisterion. Es una de las materias aromáticas más antiguas, anterior a la destilación por milenios.
Incienso
Humo sagrado que se eleva de la resina y las brasas
Qué es
En perfumería, el incienso suele designar el olibano, la oleo-gomo-resina de los árboles Boswellia de Omán, Somalia y Etiopía. La corteza se incide, exuda un exudado lechoso que se endurece en lágrimas ambarinas, y estas se destilan a vapor para obtener un aceite esencial o se extraen con disolventes para producir un absoluto; las mezclas suelen incorporar labdanum y estoraque.
Cómo huele
Frío, seco y resinoso, con un vibrante toque cítrico-pino sobre una calidez ahumada y pimentada. Hay una calidad de aire de iglesia: balsámico, ligeramente jabonoso, levemente verde. Abre brillante y fresco como la trementina, para asentarse luego en una madera cendrada y dulce, meditativa, que permanece cerca de la piel.
En perfumería
Un material de corazón a fondo apreciado por su carácter contemplativo y ahumado-resinoso. Refresca las florales, agudiza las maderas y confiere gravedad ritual a los acordes orientales y chypres. Define las grandes fragancias de incienso de iglesia y el incienso frío y mineral de muchas composiciones niché meditativas.
Dato de interés
El frankincense fue en otro tiempo tan valioso como el oro, transportado por las antiguas rutas de caravanas árabes hasta los templos del Mediterráneo y más allá. Las poblaciones silvestres de Boswellia están hoy amenazadas por el sangrado excesivo, el pastoreo y el estrés climático, lo que impulsa un creciente interés en la recolección sostenible y las cuotas de extracción.
Polvo
El silencio mineral y seco de las habitaciones olvidadas
Qué es
El polvo es una nota abstracta y conceptual más que una materia prima única, que evoca el aroma de las finas partículas asentadas, la tierra seca y el papel envejecido. Los perfumistas lo construyen a partir de materiales minerales, papeláceos y levemente metálicos, combinando a menudo maderas secas, moléculas similares al ambergris, aislantes calcáreos y trazas de acordes sintéticos de tierra y piedra.
Cómo huele
Seco, quieto y levemente mineral: piedra cálida al sol, tiza, libros viejos y papel amarillento, con un tang polvoriento, casi eléctrico de estática y partículas asoleadas. No hay dulzura ni frescura; se percibe en cambio como silencioso, suspendido y levemente melancólico, como el aire de un desván cerrado.
En perfumería
Un efecto textural de corazón a fondo utilizado para añadir atmósfera, edad y quietud serena. Profundiza las composiciones amaderadas, minerales y de incienso, y presta a las fragancias gourmand o florales un filo inquietante y antiguo. Aparece en fragancias conceptuales de papel y piedra y en las facetas minerales áridas de casas de vanguardia.
Dato de interés
El olor que la gente asocia al polvo es en gran medida el aroma de su contenido: células cutáneas desprendidas, fibras textiles, papel, minerales del suelo y microorganismos. Recrearlo en perfume es un acto de pura sugestión, ya que ninguna flor ni resina por sí sola huele realmente a polvo.
Resinas
La columna vertebral ambarada del incienso y el calor
Qué es
Las resinas son exudados aromáticos que los árboles y arbustos secretan para sellar las heridas de su corteza. El sangrado de especies como Boswellia (frankincense), Commiphora (mirra), Styrax (benjuí) y Cistus (labdanum) produce lágrimas lechosas que se endurecen al aire, convirtiéndose luego en resinoides y absolutos mediante extracción con disolventes o destilación a vapor.
Cómo huelen
Cálidas, dulces y balsámicas en el núcleo, con un rango que va desde el humo fresco, pimentado y cítrico-pino del frankincense hasta la tierra medicinal agridulce de la mirra, el caramelo de vainilla y canela del benjuí y la miel ambarada y cuero del labdanum. La mayoría abren con una vivacidad terpénica, para secarse luego hacia un fondo redondeado, luminoso y dulce-pegajoso.
En perfumería
Las resinas anclan el fondo, aportando calidez, fijación y un carácter de incienso u oriental que prolonga la duración. Combinan con ámbar, vainilla, especias, rosa y maderas. El frankincense impulsa algunas de las grandes composiciones de incienso de la perfumería, mientras que el benjuí y el labdanum construyen los clásicos ambarinos dulces.
Dato de interés
El frankincense y la mirra fueron en otro tiempo tan valiosos como el oro, comerciados a lo largo de la antigua Ruta del Incienso y mencionados entre los dones de los Reyes Magos. Hoy, las poblaciones silvestres de Boswellia están disminuyendo por el sangrado excesivo y la pérdida de hábitat, lo que genera preocupación por la sostenibilidad de uno de los materiales más antiguos de la perfumería.
Ámbar
Un resplandor resinoso y cálido construido, no cosechado
Qué es
El ámbar no es un ingrediente único, sino un acorde del perfumista, que combina con más frecuencia labdanum (una resina pegajosa del arbusto jara mediterráneo Cistus ladanifer), benjuí y vainilla, a veces con tonka o bálsamo del Perú. A pesar del nombre, no guarda ningún vínculo con el ámbar fósil de árbol, que permanece inodoro sobre la piel.
Cómo huele
Cálido, suave y balsámico, una dulzura empolvada que se asienta sobre una resina seca. Abre meloso y levemente animalic por el labdanum, para asentarse luego en una calidez dorada y redondeada que evoca cera de abeja, tabaco y cuero usado, atravesada por un sutil y persistente subtono ahumado, similar al incienso, que se queda cerca de la piel.
En perfumería
Una nota de fondo apreciada por su calidez, profundidad y larga persistencia, que ancla las composiciones orientales y ambarinas. Combina de forma natural con vainilla, pachulí, sándalo y especias. La plantilla de ámbar-vainilla dulce es un clásico de la perfumería, mientras que las versiones más secas, de resina intensa y herbales muestran su otra faceta.
Dato de interés
La palabra designó en otro tiempo el ambergris, la secreción intestinal cerosa del cachalote, alimentando siglos de confusión entre tres cosas sin relación: el ámbar fósil de árbol, el ambergris de ballena y el acorde de resina. Las bases modernas de ámbar son totalmente vegetales y sintéticas, apoyadas en moléculas como el Ambroxan en lugar de cualquier fuente animal.
Castóreo
Cuero y calidez extraídos del castor
Qué es
Una secreción animal procedente de los sacos de castor, glándulas odoríferas situadas cerca de la base de la cola tanto en castores macho como en hembra, donde se mezcla con orina para marcar el territorio. Los tramperos secan los sacos y luego extraen una tintura, un resinoides o un absoluto. La perfumería moderna se apoya mayoritariamente en recreaciones sintéticas.
Cómo huele
Oscuro, cálido y cuero, con facetas ahumadas, alquitranadas y levemente medicinales de alquitrán de abedul. Bajo la profundidad animalic se perciben tonos más dulces de fruta seca, heno y vainilla, además de un toque de cuero nuevo y humo de leña. Muy diluido, se vuelve suave, aterciopelado y cálido sobre la piel.
En perfumería
Un fijador de nota de fondo que aporta cuero, calidez animalic y larga tenacidad. Ancla los chypres, los fougères y los cueros, combinando con alquitrán de abedul, labdanum, musgo de roble y tabaco. El castoreum construye el cuero de las fragancias de este tipo, el cálido fondo de los grandes orientales clásicos y la profundidad ahumada de los estilos vintage de cuero ruso.
Dato de interés
Los castores se alimentan de corteza de sauce y álamo, rica en salicina, lo que confiere al castoreum un carácter salicilato, casi similar a la aspirina. Ha sido durante mucho tiempo un aromatizante alimentario etiquetado como aromas naturales y clasificado como GRAS, aunque la disminución de su uso y las preocupaciones éticas hacen que el castoreum genuino sea hoy escaso y mayoritariamente sintético.
Civeta
Calidez animal que hace florecer las flores de forma indecente
Qué es
Una pasta glandular procedente del civeta africano, un mamífero nocturno similar al gato que la segrega desde una bolsa perineal, extraída históricamente a mano y tinturada en alcohol. La perfumería moderna utiliza en cambio la civetona sintética, una cetona de anillo grande cuya estructura macrocíclica fue dilucidada por Leopold Ruzicka en 1926.
Cómo huele
Cruda y sin diluir, es sorprendentemente fecal, penetrante e indólica, con bordes de escatol y mantequilla agria. Diluida a trazas se vuelve cálida, melosa y levemente cuero, con un zumbido de tabaco y una radiancia similar a la piel. El cambio de repelente a seductor ocurre íntegramente a través de la dilución.
En perfumería
Un fijador de nota de fondo valorado por su radiancia y calidez carnal, que presta a las florales un resplandor vivo y similar a la piel. Clásico junto al jasmine y la rosa en los chypres animalic y los orientales. La huella del civet conformó muchas florales aldeídicas y orientales ambarinos vintage antes de que la civetona sintética desplazara al material natural.
Dato de interés
La cría tradicional del civeta enjaulaba a los animales en condiciones crueles para cosechar la pasta, impulsando un cambio casi total hacia la civetona sintética por razones éticas. Este civet de perfumería no guarda relación con la civeta de palma asiática que da origen al café kopi luwak, una especie completamente distinta.
Carácter de la Fragancia
La apertura es luminosa y embriagadora, con tuberose y jasmine proyectándose con fuerza, antes de que el corazón de oud e incienso lo arrastre todo hacia la sombra. Spikenard y costus añaden una amargura verde y radical; labdanum y ámbar calientan el fondo mientras castoreum y civet lo mantienen íntimo, cuero y vivo, con polvo y resina asentándose sobre todo ello como la pátina del tiempo.
Duración
cuánto permanece sobre la piel
Este medidor lee el tiempo de uso esperado, cuántas horas sigue hablando el perfume sobre la piel antes de desvanecerse. Una marca cerca del extremo bajo indica unas pocas horas fugaces, mientras que una empujada al extremo opuesto promete un aroma aún presente de la mañana a la noche.
Estela
el tamaño de su estela aromática
Esto lee hasta dónde alcanza el perfume más allá de ti y la estela que deja tras de sí. Lo bajo se posa suave contra la piel, un susurro íntimo que solo se nota de cerca; lo alto asciende por lo moderado y lo fuerte hacia lo enorme, llenando una sala y persistiendo en el aire después de que te has marchado.
Experimental
para los audaces y curiosos
Aromas poco convencionales que desafían los límites, para quien quiere provocar una reacción y distinguirse. Apto para composiciones artísticas y exigentes: alquitrán entintado, goma, fruta fermentada, facetas metálicas o animálicas que rehúyen el gusto fácil. En esta rueda, una moneda encendida indica que recompensa a la nariz aventurera; una apagada, que juega sobre seguro.
Oficina
pulido pero nunca avasallador
Entornos profesionales de proximidad, donde un aroma solo debería notarse cerca de ti. Apto para composiciones contenidas y limpias de proyección modesta: cítricos pulcros, almizcle suave, maderas pálidas que se leen competentes y considerados. En esta rueda, una moneda encendida indica que funciona en espacios compartidos; una apagada, que llega demasiado lejos.
Noche
tras el ocaso, con intensidad
Cenas, copas y noches fuera, cuando un perfume puede ahondar y proyectar con seguridad. Apto para composiciones más ricas y cálidas: ámbares, resinas, maderas ahumadas o flores mullidas que se abren bajo la luz tenue. En esta rueda, una moneda encendida indica que el aroma cobra vida tras el ocaso; una apagada, que sigue siendo más propio del día.
Romántico
lo bastante cerca para sentirse
Momentos íntimos y citas pensadas para acercar a alguien. Apto para composiciones cálidas y sensuales que vibran contra la piel: flores cremosas, vainilla, almizcle suave, un toque de especia o ámbar que invita a la cercanía. En esta rueda, una moneda encendida indica que crea un ambiente seductor; una apagada, que se inclina más a lo práctico que a lo seductor.
Formal
refinado para la ocasión que importa
Bodas, ceremonias, galas y eventos de gala que piden compostura y elegancia. Apto para aromas pulidos y estructurados con autoridad callada: maderas suaves, flores refinadas, cuero delicado, nada estridente ni juguetón. En esta rueda, una moneda encendida indica que tiene la gravedad adecuada; una apagada, que resulta demasiado informal para la sala.
Casual
comodidad fácil para días sin prisa
Uso cotidiano sin agenda: recados, café, amigos, un fin de semana pausado. Apto para aromas suaves y cercanos que se sienten limpios y naturales, como cítricos frescos, maderas ligeras o una suave calidez de piel. En esta rueda, una moneda encendida indica que el perfume encaja en estos momentos relajados; una apagada, que pide más ocasión.
De Día a Noche
hacia dónde inclina su carácter
Este control lee la hora para la que se concibió el perfume. Una marca a la izquierda se inclina luminosa y brillante, cómoda a la luz del día y al aire libre; deslízala a la derecha y el carácter se vuelve más profundo y cálido, esa presencia que pertenece a la noche y a las salas iluminadas por velas.
Invierno
calidez que atraviesa el aire frío
El aire frío atenúa y ralentiza un perfume, así que el invierno recompensa lo denso y lo cálido: resinas, humo, vainilla, cuero y especia ambarada que irradian calor contra el frío. La barra muestra con qué fuerza este aroma en concreto resiste y resplandece en el tiempo frío.
Primavera
flores frescas en un calor suave que crece
El aire templado y húmedo eleva bellamente las composiciones más ligeras, así que la primavera favorece las flores con rocío, los tallos verdes, el polvo suave y los cítricos transparentes que se sienten vivos más que pesados. La barra muestra hasta qué punto este aroma en concreto encaja en esa estación fresca y que se entibia con suavidad.
Verano
luminoso y aireado en el calor real
El calor amplifica y proyecta el aroma con fuerza, así que el verano pide cosas frescas, nítidas y transpirables: cítricos afilados, aire marino salino, hierbas aromáticas y un frescor acuático que refrescan en lugar de empalagar. La barra muestra con qué comodidad se lleva este aroma en concreto bajo el calor real.
Otoño
calidez especiada para días que refrescan
A medida que bajan las temperaturas, los materiales más ricos se leen con claridad sin agobiar, así que el otoño favorece las maderas secas, la especia cálida, el tabaco, el ámbar y la fruta dorada, acogedores y contemplativos. La barra muestra con qué naturalidad se asienta este aroma en concreto en los días nítidos y frescos.
Ocasiones de Uso
Para el amante de la fragancia que disfruta de lo inesperado, esta es una composición de pleno invierno y noche cerrada, para las noches de otoño tardío y las veladas íntimas donde sus florales embriagadoras y su oud ensombrecido se llevan cerca de la piel.
Elige opciones
El ambiente
La Nariz
Giovanni Festa
Perfumista
Perfumista italiano que fundó la empresa de cosmética da galeno en 1990 y más tarde lanzó su sello de fragancias Aulentissima, donde es la única nariz acreditada. Compuso Aulentissima Sull'Onda, Aulentissima Capodimonte, Aulentissima Jardin de Marrakesh, Adi ale Van Odaie y Adi ale Van Deceneu.
Más de esta narizColiva Gourmand PotionDiamonitirion Elixir Atonit
La Maison
Adi Ale Van
Frascos pintados a mano, recuerdos destilados. Ritual y humo de infancia vertidos en escultura que se lleva puesta.
Adi Ale Van trata una fragancia como una pequeña pieza de folclore: toma la vieja fe rumana, el ritual y la memoria y los traduce en algo que de verdad puedes llevar. En un momento estás entre humo de velas e incienso de iglesia, y al siguiente en una cocina cálida llena de vainilla y ron.
- Origen
- Rumanía
- Reconocida por
- Humo ritual, flacones pintados a mano
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