Lost Tribe
Dubai
Die Geschichte
Dubai ist die in New York gefertigte Komposition von Lost Tribe, die Frucht über Oud legt. Laut Hersteller enthält jeder Flakon 1,5 Gramm gereiftes Chiang-Mai-Oud, das unter einem purpurnen Herzen aus Traubenakkord und einer Iris mit hohem Irongehalt liegt, in die die schwarze Johannisbeere des Auftakts hinabfließt.
Fruchtig
Pfirsichhaut, keine Zitronenschale
Pfirsich, Birne, Apfel, Beere: Das ist Süße im Fruchtfleisch statt in der Schale, taufrisch und schwer von Nektar, wo Zitrus scharf und dünn ist. Sie wirkt jung und ein wenig gierig, eine Reife, die du beinahe am Handgelenk herunterlaufen spürst.
Oud
Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.
Süß
Warmer Zucker, den man nicht ganz benennen kann
Karamell, Honig, gesponnener Zucker: eine Süße, die zwischen allen dreien schwebt und sich nie für eins entscheidet. Das ist der Sog des Gourmands, das, was jemanden näher heranrücken lässt, als er vorhatte, warm und weich und nur einen halben Schritt vom Essbaren entfernt.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Iris
kühler Puder über feuchter Erde
Eine kühle, silbrige Pudrigkeit mit einer buttrigen, leicht möhrenartigen Wurzelnote und einem Hauch feuchten Erdreichs. Sie wirkt elegant und zurückhaltend, fast schwermütig, wie feiner Gesichtspuder und Wildleder, gelegt über etwas leise Erdiges.
Zitrus
Die erste helle Zitrusfrische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Amber
Harz, so lange erwärmt, bis es süß wird
Labdanum, Benzoe und Vanille, zu etwas Süßem und doch Dämmrigem verschmolzen, wie Baumharz, das in der Sonne weich geworden ist, durchzogen von einer dünnen Rauchfahne aus Weihrauch. Amber funkelt nicht und ist nicht laut. Er liegt nah an der Haut und gibt stundenlang Wärme ab.
Japanische Yuzu
Herb-säuerliche japanische Zitrusfrucht, frisch wie Winterluft
Was es ist
Eine knubbelige, dickschalige Zitrusfrucht aus Japan, Korea und China, seit Langem in der japanischen Küche und im Bad verwendet. Der Duft sitzt in der unebenen Schale und wird aus ihr kalt gepresst; kleinere Mengen werden dampfdestilliert.
Wie es riecht
Scharf und so saftig, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, wie Grapefruit gekreuzt mit Mandarine und einem Spritzer Limette. Unter der Helligkeit liegt eine grüne, leicht krautige Bitterkeit, dazu kühle florale Facetten, die allein Yuzu eigen sind. Zuletzt bleibt nur noch klare Zeste.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu Yuzu, wenn ein Zitrusauftakt eher scharf als süß wirken soll: Sie ist frischer und herzhafter als Orange und verträgt sich gut mit Shiso, Tee, Vetiver und sauberen Moschusnoten.
Gut zu wissen
Yuzubäume brauchen Jahre, bis sie Früchte tragen, lange genug für ein Sprichwort über achtzehn Jahre Warten auf die Ernte. Zur Wintersonnenwende lässt man ganze Yuzu in einem heißen Bad schwimmen, dem Yuzuyu, damit sie das Wasser beduften.
Geißblatt
Sonnenwarmer Hecken-Nektar, der goldene Abendsüße verströmt
Was es ist
Die Blüten sind voller Nektar und geben einem Parfumeur doch fast nichts davon ab. Die kletternde Heckenranke liefert kein lohnendes Öl, daher wird das Geißblatt im Flakon fast immer Molekül für Molekül nachgebaut.
Wie es riecht
Süß und grün zugleich, honigartige Blütenblätter mit einer taufrischen Leichtigkeit, die sich bei Jasmin und Orangenblüte bedient. Zuerst hell, wie eine blühende Hecke in der Abenddämmerung, dann bleibt es haften, süß und leicht wachsig.
In der Parfümerie
Selten ein Solist. Im Herzen verleiht es Strahlkraft und Transparenz, versüßt Maiglöckchen, Jasmin, Tuberose und Neroli, ohne sie zu beschweren, und trägt ein Geißblatt-Soliflore ganz allein, wenn sich jemand daran wagt.
Gut zu wissen
Kinder kneifen seit jeher den Blütenansatz ab, um einen einzelnen Tropfen Nektar herauszuholen, daher rührt der englische Volksname honeysuckle. Alles, was als Geißblatt-Absolue ausgewiesen ist, ist eine Rarität; die Note, der du begegnest, ist nachgebaut.
Schwarze Johannisbeere
Herbes Cassis mit einem wilden, animalischen Knurren
Was es ist
Die Parfumerie beachtet die Beere kaum. Das Material, auf das es ankommt, ist Cassisknospen-Absolue, gewonnen aus den klebrigen, harzigen Blattknospen des Strauchs und meist gestützt von Schwefelmolekülen, die den herben Biss der Frucht tragen.
Wie es riecht
Scharf, herb, unverkennbar violett, dann schneidet etwas Wildes quer hindurch: eine grüne, blättrige, leicht schweißige Schärfe, die eher an Katze erinnert als an Frucht. Reife Beere mit einem Knurren dahinter.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote mit Krallen. Sie schneidet durch Süße, gibt der Rose eine Kante und einem fruchtig-blumigen Duft etwas, wogegen er sich stemmen kann. Die klassische Chypre-Eröffnung beginnt hier, und noch immer rüttelt sie moderne fruchtige Kompositionen wach.
Gut zu wissen
Die katzige Kante stammt von Thiolen, die deine Nase schon in Billionstel-Konzentrationen erfasst; dieselbe Stofffamilie steckt hinter der Duftmarke eines Katers und einem Glas Sauvignon Blanc. Parfumeure dosieren Cassis in Tropfen, nicht in Millilitern.
Ananas-Myrte
Tropischer Obstsalat von einem australischen Teebaum
Was es ist
Die Wildpopulation wächst auf wenigen Hektar Überschwemmungsland im Norden von New South Wales und wurde dort erst 2014 bemerkt. Der Name spricht von Myrte. Botanisch ist es ein Teebaum, verwandt mit Manuka und überhaupt kein Eukalyptus.
Wie es riecht
Zuerst trifft dich Zitrone, scharf und sauber, dann wird das Ganze zum Obstsalat: Ananas, Banane, eine weiche Zitrussüße mit etwas Blumigem dahinter. Kein Menthol, keine Erkältungssalbe, keine Kälte.
In der Parfümerie
Erst seit 2022 für den Verkauf abgefüllt, bringt es in der Parfümerie kaum eine Vorgeschichte mit. In der Kopfnote hebt es an wie Zitrus, dann überlässt es den Auftakt tropischer Frucht statt einem kalten, grünen Stich.
Gut zu wissen
Ein einzelner australischer Anbauer hat die Pflanze gefunden, vermehrt und benannt, deshalb ist der Name eine Marke und keine Art. Blätter und grüne Zweige kommen direkt nach dem Schnitt vor Ort in die Destille.
Grapefruit
Bitter-helle Zitrusexplosion mit schwefligem Anklang
Was es ist
Das Öl sitzt in der Schale, nicht im Fruchtfleisch: Druck lässt die Öldrüsen platzen, und es fließt kalt heraus. Die Frucht selbst war ein Zufall, eine spontane Kreuzung aus Pomelo und Süßorange, die in der Karibik auftauchte.
Wie es riecht
Herb und prickelnd, mit einer bitteren Schalenkante und darunter etwas leicht Verschwitztem, Schwefligem, und genau das lässt sie nach Grapefruit statt nach Orange riechen. Sie verfliegt schnell und hinterlässt eine saubere, seifige, bitter-grüne Spur.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen sie für den Auftakt, den kalten Frischeschwall, bevor irgendetwas anderes ankommt. Sie passt gut zu Neroli und Minze und wird über Vetiver oder einer holzig-ambrierten Basis modern und trocken.
Gut zu wissen
Fast der gesamte Charakter steckt in Spuren: Grapefruitmercaptan, das die Nase schon bei einem Bruchteil eines Teils pro Billion wahrnimmt, und Nootkaton. Das Öl macht die Haut außerdem lichtempfindlich, deshalb wird es meist entsprechend bereinigt oder niedrig dosiert.
Weißer Ambra
Salz, Haut und Treibholz, hell ausgebleicht
Was es ist
Mit Weiß endet die Reise. Im Darm des Pottwals bildet sich eine wachsartige Masse, die jahrelang im Meer treibt, bis Sonne und Salzwasser sie von Schwarz zu staubigem Weiß bleichen und das nahezu geruchlose Ambrein zu etwas Duftendem oxidieren.
Wie es riecht
Sanft, süß und marin, die rundeste aller Qualitäten. Saubere Haut, warmer Moschus, Tabak und Meeresluft über einer samtigen, mineralischen Süße. Was frischere, dunklere Stücke an fäkaler Kante tragen, ist hier längst verwittert.
In der Parfümerie
Als Tinktur eingesetzt, wirkt sie weniger wie eine Note als wie ein Licht hinter den anderen: Sie schenkt Wärme, Diffusion und ein hautnahes Leuchten und lässt alles um sie herum länger halten. Heute bildet Ambroxan den Kern dieser Wirkung nach.
Gut zu wissen
Keinem Wal wird etwas genommen: Jedes Stück wird am Strand aufgelesen, oft Jahre nachdem es ausgeschieden wurde. Das Gesetz folgt dieser Logik nicht immer, und die Vereinigten Staaten verbieten den Handel ganz.
Iris 20 % Irone
Kaltes, pudriges Veilchen, gemildert durch das eigene Wachs
Was es ist
Der Irisduft stammt aus dem Rhizom, nicht aus der Blüte. Die frische Wurzel ist grün und beißend; erst nach jahrelangem Trocknen oxidieren geruchlose Verbindungen in ihr zu Ironen, den Molekülen, die nach Veilchen duften.
Wie es riecht
Kaltes, pudriges Veilchen, so wie eine Puderdose riecht, dahinter Wildleder und trockene Erde. Gib dem Ganzen eine Minute, dann tritt etwas Wurzeliges, Karottenartiges hervor, gemildert durch das Fett, in dem es steckt.
In der Parfümerie
Die Zahl auf dem Etikett ist der Ironanteil; für dieselbe Wirkung wie eine Qualität mit 80 Prozent braucht es also viermal so viel davon. Das zusätzliche Material bringt sein Wachs mit: einen weichen, hautnahen Körper unter Rose, Sandelholz und Moschus.
Gut zu wissen
Parfumeure nennen das Irisbutter, obwohl keinerlei Milch im Spiel ist. Sie wird bei Raumtemperatur fest, weil die vier Fünftel, die kein Iron sind, größtenteils aus Myristinsäure bestehen, einer wachsartigen Fettsäure, die in Kokosöl vorkommt.
Nachtblühender Jasmin
Die betörende weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfümerie
Was es ist
Gepflückt wird von Hand im Dunkeln, von vor dem ersten Licht bis in den Morgen. Die Blüten sind zu zart zum Destillieren, deshalb löst ein Lösungsmittel ihr Öl zu einem wachsartigen Concrète, aus dem Alkohol dann das Absolue herauswäscht.
Wie es riecht
Süß, schwer und honigartig, mit etwas leicht Animalischem darunter. Sambac wirkt grün, teeartig und leuchtend; Grandiflorum ist fruchtiger, cremiger und liegt schwerer auf der Haut. Beide trocknen warm und weich ab, mit einem pilzigen Moschus, den du nur aus der Nähe bemerkst.
In der Parfümerie
Setz ihn ins Herz, und er verbindet eine Zitruseröffnung mit den Hölzern darunter und gibt beiden Volumen. Rose, Tuberose, Sandelholz und Moschus vertragen sich alle gut mit ihm. Viele Parfums bestehen aus Jasmin und sonst nichts.
Gut zu wissen
Rund fünftausend handgepflückte Blüten ergeben ein Gramm Absolue, einen der kostspieligsten Stoffe der Parfümerie. Ein Teil seiner Tiefe ist Indol, das konzentriert nach Verwesung riecht und in der Spurenmenge, die die Blüte enthält, strahlend wirkt.
Port-Oxford-Zeder
Ingwerwarmes Holz einer Scheinzypresse
Was es ist
Eine Zeder nur dem Namen nach. Port Orford ist eine Scheinzypresse, mit der Tanne nicht verwandt, und wächst wild nur auf einem einzigen, rund 175 Meilen langen Küstenstreifen, dort wo Oregon an Kalifornien grenzt.
Wie es riecht
Nichts von einem Weihnachtsbaum. Das Holz riecht trocken und sauber, warm so, wie frischer Ingwer warm ist, darunter ein knackig grüner Kräuterton von Fenchel und nichts von der klebrigen Balsamsüße der Tanne.
In der Parfümerie
Parfumeure gewinnen das Öl aus dem Holz, per Wasserdampfdestillation aus Sägewerksresten und Baumstümpfen statt aus Nadeln oder Zweigen. Deshalb ist es eine Basisnote und keine grüne Kopfnote: die trockene Struktur der Zeder, von Würze belebt.
Gut zu wissen
Ein Wasserschimmel tötet diese Bäume, und er reist in nasser Erde mit, die an Reifen, Stiefeln und Hufen klebt. In den Wäldern seines Verbreitungsgebiets werden in den Regenmonaten Straßen gesperrt und Fahrzeuge am Tor abgespritzt.
Trauben-Akkord
Ein Akkord aus Rohstoffen, der eine einzige Traube spielt
Was es ist
Hierfür wird keine Traube gepresst, destilliert oder ausgedrückt. Es ist ein Akkord: ein limonadensüßer Kern, saftige Ester, eine grüne Stielnote, ein Hauch Veilchen am Rand, so lange abgestimmt, bis deine Nase eine einzige Frucht hört statt einer Stückliste.
Wie es riecht
Violett, noch bevor es Frucht ist: Traubenlimonade, Lutschbonbons, darunter eine grüne Note von Schale und Stiel, die verhindert, dass es zu reinem Zucker wird. Auch ein blumiger Zug zieht sich hindurch, den du nicht ganz als Orangenblüte einordnen kannst.
In der Parfümerie
Weil er gebaut und nicht gewonnen wird, landen keine zwei Häuser bei derselben Traube. Die Skala reicht von spritziger Limonade bis zu weindunklem Most, und eine schwere Hand macht aus einer Komposition ein Bonbon, deshalb wird er sparsam dosiert.
Gut zu wissen
Das Molekül, das die meiste Arbeit leistet, riecht unverdünnt nach Mottenkugeln. Traube zeigt sich erst, wenn es stark verdünnt ist. Über Weinbergen und Flugfeldern versprüht, erfüllt es noch eine andere Aufgabe: Es hält Vögel fern.
Gypsy-Rose-Akkord
Eine komponierte Rose, keine destillierte
Was es ist
Hier wurde nichts gepflückt. Diese Rose wird am Labortisch aus vielen einzelnen Rohstoffen zusammengesetzt, manchmal ist echtes Rosenöl darunter, und ihr Name verrät dir, welche Rose dem Parfumeur vorschwebte.
Wie es riecht
Wärmer und staubiger als eine Gartenrose, mit einer patinierten, leicht nostalgischen Note unter der Süße. Hier sitzt sie zwischen pudriger Iris und eingekochter Traube, und du bemerkst sie als das, was die beiden zusammenhält.
In der Parfümerie
Eine Rose zu bauen, statt eine zu kaufen, gibt dem Parfumeur die Kontrolle. Eine Ernte schwankt mit dem Wetter, eine Formel nicht, und sie lässt sich weiter in Richtung Konfitüre, Leder, Staub oder Metall treiben als jede Destillation.
Gut zu wissen
Echtes Rosenöl verbirgt einen Kniff. Damascenone macht kaum ein Zehntel Prozent davon aus und trägt doch das meiste von dem, was die Nase Rose nennt; deshalb kann schon eine kleine Handvoll Rohstoffe als Rose durchgehen.
Chiang-Mai-Oud
Kühles Oud aus Nordthailand, süß und safrangetönt
Was es ist
Oud aus Aquilaria crassna, angebaut in den Hügeln rund um Chiang Mai im Norden Thailands, mehrere hundert Kilometer und etliche Höhenmeter entfernt vom berühmten Gürtel um Trat und Chanthaburi an der Ostküste. Nordthailand kultiviert Adlerholz sowohl für Öl als auch für Räucherholz, und den kühleren Nächten wird nachgesagt, dass sie das Harz prägen, das die Bäume bilden.
Wie es riecht
Oben kühl und süß statt rauchig, mit sauberem Auftakt, bevor ein holziges Harzherz übernimmt. Die Basis wird sanft rauchig, mit einer safranartigen Wärme und einem feinen, fast moschusartigen Unterton, den Destillateure der Höhenlage der Region zuschreiben. Es ist die mildeste der thailändischen Herkünfte, ohne das tanninherbe Leder eines Öls aus Trat.
In der Parfümerie
Ein gemäßigtes thailändisches Oud, gewählt, wenn eine Mischung das honigsüße Harz der Region braucht, ohne dessen glimmende, medizinische Kante. Es fügt sich mühelos unter Rose, Iris und sanfte Gewürze, und seine Zurückhaltung macht es nützlich für Kompositionen, die bei Tageslicht getragen werden wollen, statt sich in den Vordergrund zu drängen.
Gut zu wissen
Thailändisches Oud hat nicht nur ein Profil. Der Osten Thailands, der sich das Kardamomgebirge mit Kambodscha teilt, liefert die ledrig-rauchigen Öle, für die das Land bekannt ist; der Norden liefert etwas Kühleres, Stilleres. Fast das gesamte Material aus dem Norden stammt aus Anbau statt aus Wildsammlung, was es zu einer der verlässlicher verfügbaren Einzelherkünfte macht.
Red-Meat-Sandelholz
Cremiges Kernholz, samt Wurzeln ausgegraben
Was es ist
Ernten heißt entwurzeln: Das Öl ist in den Wurzeln am reichsten, deshalb wird in Karnataka der ganze Baum aus dem Boden geholt. Kernholz bildet sich ab fünf bis zehn Jahren, doch ein Kern, der sich lohnt, braucht eher dreißig.
Wie es riecht
Sahne und warme Milch über gesägtem Holz, mit einer säuerlich-buttrigen Kante, die fast laktisch wird. Darunter liegt etwas Rosiges, Balsamisches. Es wird nie scharf und nie rauchig, legt sich einfach auf die Haut, still und nah, für Stunden.
In der Parfümerie
Parfumeure nutzen es, um eine Komposition zusammenzuhalten: Es rundet scharfe Kanten ab und verlängert die Haltbarkeit von allem, was darüber liegt. Rose, Jasmin, Veilchen und Oud werden an ihm weicher. Die großen milchig-holzigen Vintage-Orientalen sind darauf gebaut.
Gut zu wissen
Indien hat seine eigenen Bestände fast bis zum Zusammenbruch abgeholzt. Stehende Bäume und der Verkauf unterliegen heute staatlicher Lizenz und Versteigerung, echtes Mysore-Öl ist knapp geworden, und so ist das meiste Sandelholz, dem du begegnest, australisches Plantagenholz oder synthetisches Javanol.
Atlas-Zeder
Trockenes Bergholz, süßer Balsam und warmes Harz
Was es ist
Eine echte Zeder, und zwar eine aus den Bergen: Sie stammt aus den hohen Lagen des Atlasgebirges in Marokko und Algerien. Das Öl wird aus Spänen, Verschnitt und Sägemehl mit Wasserdampf destilliert, größtenteils aus dem, womit die Holzwirtschaft bereits fertig ist.
Wie es riecht
Warm und trocken mit einem süßen, balsamischen Kern, belebt von etwas Kampferartigem und leise Rauchigem über einer erdigen Basis. Süßer und harziger als der trockene, an Bleistiftspäne erinnernde Biss der Virginia-Zeder. Sie trocknet sauber und ausdauernd ab.
In der Parfümerie
Ein Arbeitstier in der Basis, das Struktur, Trockenheit und dem Rest etwas zum Festhalten gibt. Sie liegt unter Rose, Vetiver, Patschuli, Eichenmoos und Labdanum und stützt Chypres und holzig-orientalische Kompositionen von unten.
Gut zu wissen
Die Atlas-Zeder ist in ihrem eigenen Verbreitungsgebiet heute gefährdet, und die Wälder schrumpfen. Es ist der seltene Fall, in dem das verantwortungsvolle Material das übrig gebliebene ist: Sägewerksabfall, kein stehender Baum.
Amber-Akkord
Ein warmes, harziges Leuchten, komponiert, nicht geerntet
Was es ist
Es gibt keinen Amberbaum. Parfumeure setzen den Geruch aus Labdanum zusammen, dem klebrigen Harz, das eine mediterrane Zistrose in der Sommerhitze absondert, dazu Benzoe und Vanille. Das versteinerte Harz in Museumsvitrinen ist auf der Haut geruchlos.
Wie es riecht
Zuerst honigartig und leicht animalisch, dann setzt er sich zu einer goldenen, pudrigen Wärme: Bienenwachs, alter Tabak, getragenes Leder, darunter ein Faden Rauch. Er bleibt nah an der Haut, statt den Raum zu füllen.
In der Parfümerie
Er sitzt in der Basis und hält alles darüber an seinem Platz, weshalb sich orientalische Kompositionen so stark auf ihn stützen. Vanille und Patschuli treiben ihn ins Süße; mehr Harz, Gewürz und trockene Kräuter ins Strenge.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Sekret des Pottwals, und die Verwirrung hat sich nie ganz gelegt. Die Branche verwendet Amber heute für zwei Dinge: diesen Harzakkord, fast immer pflanzlich und synthetisch, und die Ambra-Ersatzstoffe wie Ambroxan.
Duftcharakter
Der Duft setzt laut ein: Yuzu und Grapefruit liegen scharf über schwarzer Johannisbeere, und Geißblatt und Ananasmyrte lassen die Frucht eher kandiert als frisch wirken. Dann verdichtet die Iris die Mitte zu etwas Pudrigem, leicht Wurzeligem, während der Traubenakkord sie violett hält. Im Ausklang wird die Frucht dünner, und dunkles Oud, cremiges Sandelholz und schwerer Amber übernehmen.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Für Abende und kühle Nächte, sparsam auf die Haut gesprüht statt auf Stoff; der fruchtige Auftakt trägt durch den Raum, und die Basis aus Oud und Amber ist das, was bleibt.
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Mathew Schmuelian
Gründer und Parfumeur
Gründer und Parfumeur von Lost Tribe, der 2022 vom Sammeln handwerklicher Naturstoffe zum Mazerieren eigener Moschusnoten überging; seine erste Veröffentlichung, Lost Tribe Hope You Like It, umfasste etwa sechzehn Flakons. Er komponierte Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear und Lost Tribe Prince of Persia.
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Kleiner Stamm, echter Moschus, keine Kompromisse, abgefüllt, solange der Bestand der Originale reicht.
Lost Tribe macht Düfte, die gelebt und laut wirken, die Sorte, die vor einem ankommt und nach einem bleibt. Durch das ganze Haus zieht sich ein maximalistischer Zug, von sonnentrunkenen tropischen Früchten über harzdichte Vanille bis zu seltenem Oud auf Basis von gealtertem Kinam.
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- Maximalistische Naturstoffe, gealtertes Kinam
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