Ex Nihilo Blue Talisman Extrait Probe & Abfüllung

Blue Talisman Extrait von Ex Nihilo eröffnet mit Birne und Bergamotte, entfaltet sich zu Orangenblüte und Jasmine Sambac und klingt in Amberwood, Ambrofix™, Sandelholz, Moschus und Vanille aus.

Der Parfümeur

Komponiert von Jordi Fernandez für Ex Nihilo, auch verantwortlich für Explicite, Outcast Blue und Gold Immortals.

Duftprofil

Kopfnoten

Birne, Bergamotte

Herznoten

Orangenblüte, Jasmine Sambac

Basisnoten

Amberwood, Ambrofix™, Sandelholz, Moschus, Vanille

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Kopfnoten

Herznoten

Basisnoten

Kopfnote

Synthetic Pear

Die klare, helle, im Labor erzeugte Birne der kommerziellen Parfümerie

Was es ist

Wie jede Birnennote ist auch diese ein Akkord und kein Extrakt, zusammengesetzt aus eigens synthetisierten Aromachemikalien, vor allem fruchtigen Estern und birnenartigen Acetaten wie dem Material, das unter Namen wie Frutene gehandelt wird. Diese Moleküle sind so konzipiert, dass sie den Birneneffekt unmittelbar erzeugen, ohne dass botanische Rohstoffe benötigt werden. Es handelt sich um die gängige, weit verbreitete Methode, mit der die Parfümerie heute Birne darstellt.

Wie es riecht

Frisch, saftig und unverkennbar nach Birne, mit einem hellen, kandierten, leicht grünen Funkeln. Im Vergleich zu einer natürlichen Komposition wirkt es klarer und linearer, ein präziser, hochauflösender Fruchteindruck statt eines weichen, wandelnden Bildes. Das Signal ist lauter und beständiger, was die meisten Kompositionen von dieser Note erwarten.

In der Parfümerie

Eine bewährte Kopf- und Herznote in kommerziellen Düften, die sofortige Frische und zugängliche Süße in blumig-fruchtigen Kompositionen, frischen Moschus-Düften und Gourmands verleiht. Die Ester lassen sich leicht dosieren, sind diffusiv und verbinden sich zuverlässig mit unzähligen anderen Materialien. Da sie verlässlich und unkompliziert sind, finden sie sich in allem, von edlen Düften bis hin zu Gebrauchsprodukten wie Seifen und Waschmitteln.

Gut zu wissen

Dies ist die allgegenwärtige, wirtschaftliche Option: Synthetische Birne ist günstig, reichlich vorhanden und von Charge zu Charge identisch, ohne die saisonalen Schwankungen natürlicher Rohstoffe. Diese Beständigkeit und die niedrigen Kosten sind echte Stärken, keine Mängel. Sie machen Birne in jeder Preisklasse verfügbar und sorgen dafür, dass ein Duft Jahr für Jahr gleich riecht. Die Entscheidung für synthetische Birne ist eine praktische und ehrliche Formulierungswahl, schlicht ein anderer Weg als der seltene rein natürliche.

Kopfnote

Bergamotte

Spritziges Zitruslicht mit bittersüßer Note

Was es ist

Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in den Drüsen der Schale der unreifen grüngelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst statt destilliert, was ihre frische Helligkeit bewahrt.

Wie es riecht

Hell, frisch und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine blumige, fast teeähnliche Sanftheit gemildert wird. Darunter liegt eine zart bittere, balsamische Wärme, die sie von Zitrone oder Orange unterscheidet. Sie leuchtet lebhaft in der Eröffnung auf und klingt dann rasch in ein weiches, leicht würziges Summen ab.

In der Parfümerie

Die klassische Kopfnote: Bergamotte verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet spitze Zitrusaromen mit dem Herz. Sie prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Sie eröffnet unzählige moderne Frisch-Blumen-Kompositionen, und ihr Öl gibt dem Earl-Grey-Tee sein Aroma.

Gut zu wissen

Natürliches Bergamotteöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut stark lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um den IFRA-Sicherheitsanforderungen zu entsprechen, sodass die meisten zeitgenössischen Bergamotteöle in Düften gereinigt und nicht kaltgepresst sind.

Herznote

Orangenblüte

Weiße Blütenblätter zwischen Honig und bitterem Grün

Was es ist

Die Blüte der Bitterorange, Citrus aurantium, wird hauptsächlich in Tunesien, Marokko und im gesamten Mittelmeerraum angebaut. Von Hand gepflückte weiße Blüten liefern zwei Materialien: Neroli, durch Wasserdampfdestillation aus den frischen Blüten gewonnen, und Orangenblütenabsolue, durch Lösungsmittelextraktion aus denselben Blütenblättern zu einem reichhaltigeren, wachsartigen Konkret und anschließend zur Absolue verarbeitet.

Wie es riecht

Eine süße weiße Blume mit einem Kern aus honigartigem Nektar, belebt durch eine klare, bittergrüne Note und eine zarte metallische Kühle. Neroli wirkt heller und leicht seifig; die Absolue ist wärmer, animalischer und indolischer und trägt eine weiche, fast moschusartige Tiefe unter der Süße.

In der Parfümerie

Eine Herznote, die Zitrus-Kopfnoten mit blumigen oder moschusartigen Basisnoten verbindet und Strahlkraft sowie frische Süße verleiht. Sie trägt klassische Kölnischwässer ebenso wie moderne Blumendüfte, von diffusiven, spritzigen Neroli-Akkorden bis hin zur üppigen, indolischen Blüte, die sich durch kraftvolle weiße Florals zieht.

Gut zu wissen

Der Name Neroli geht der Überlieferung nach auf Anna Maria de La Tremoille zurück, die Prinzessin von Nerola bei Rom im 17. Jahrhundert, die ihr Öl zum Parfümieren ihrer Handschuhe und ihres Badewassers verwendete. Für die Destillation eines Kilogramms Neroli werden etwa eine Tonne frisch gepflückter Blüten benötigt, was es zu einem kostspieligen Material macht.

Herznote

Jasmine Sambac

Die weiße Blüte warmer östlicher Nächte

Was es ist

Jasmine Sambac ist ein kletternder Strauch, Jasminum sambac, aus der Familie der Ölbaumgewächse, der in Indien, China und auf den Philippinen kultiviert wird. Seine kleinen weißen Blüten öffnen sich nach Einbruch der Dunkelheit und werden vor der Morgendämmerung von Hand gepflückt, wenn ihr Duft seinen Höhepunkt erreicht. Durch Lösungsmittelextraktion entsteht zunächst ein wachsartiges Konkret, das mit Alkohol zur Absolue gewaschen wird.

Wie es riecht

Heller, grüner und teeähnlicher als Grandiflorum-Jasmin, mit weniger fruchtiger Schwere. Er öffnet sich frisch und leicht wachsartig, fast mit einem Hauch von Banane, und vertieft sich dann zu warmer indolischer Süße. Dieses Indol trägt eine animalische, narkotische Untertönung, die aus der Nähe berauschend wirkt, dabei aber klar und leuchtend bleibt.

In der Parfümerie

Eine Herznote, geschätzt für Leichtigkeit und Körper, die sich mit Rose, Tuberose, Sandelholz und Grüntee-Akkorden verbindet. Er trägt weiße Blumenbouquets und rundet scharfe Zitrusnoten ab. Manche nachtblühenden Soliflores bauen fast vollständig auf Sambac, und er zieht sich durch unzählige Tee-Blumen-Kompositionen.

Gut zu wissen

Sambac ist die philippinische Nationalblume, Sampaguita, die zu Girlanden geflochten und zum Aromatisieren von chinesischem Jasmintee verwendet wird. Da die Blüten winzig sind und über eine lange Saison allnächtlich von Hand gepflückt werden, zählt die Absolue zu den teuersten floralen Materialien in der Palette eines Parfümeurs.

Basisnote

Amberwood

Synthetischer Amber, der trocken und holzig leuchtet

Was es ist

Amberwood ist keine Pflanze, sondern ein Parfümeurbegriff für eine Familie synthetischer holzig-amberfarbener Aromachemikalien sowie der Name spezifischer Captives wie Amberwood F (Boisambrene Forte). Diese Moleküle entstanden als stabile, erschwingliche Substitute für natürliches Ambergris und knappe Edelhölzer.

Wie es riecht

Trocken, warm und strahlend: ein holzig-amberfarbenes Leuchten mit moschusartigen, leicht mineralischen und zart salzigen Facetten, die an Ambergris erinnern. Es wirkt glatt und abstrakt, nicht süß, mit einer samtigen Transparenz. Es verändert sich kaum mit der Zeit und breitet stattdessen einen weichen, anhaltenden holzigen Schimmer auf der Haut aus.

In der Parfümerie

Eine Basisnote und ein Fixativ, das Langlebigkeit, Diffusion und ein klares Amber-Holz-Rückgrat verleiht. Es verbindet sich nahtlos mit Iso E Super, Ambroxan, Moschus und Rose. Dieser holzig-amberfarbene Akkord treibt unzählige zeitgenössische Düfte an, von Amber-Düften bis hin zu den trockenen, transparenten Hölzern moderner Nische-Veröffentlichungen.

Gut zu wissen

Amberwood-Materialien haben keine Verbindung zu fossiliertem Baumharz, das im Wesentlichen geruchlos ist. Der Name entlehnt das warme Image von Amber, während die Moleküle einen verlässlichen, nachhaltigen Ersatz für bedrohtes Ambergris und seltene Hölzer liefern. Deshalb teilen so viele moderne Düfte eine ähnliche Amber-Holz-Signatur.

Basisnote

Ambrofix™

Ambergris-Wärme, fermentiert aus Zuckerrohr

Was es ist

Ein von Givaudan eingetragenes Aromamolekül, (-)-Ambrox (CAS 6790-58-5), dieselbe Ambroxid-Verbindung, die Ambergris seinen Duft verleiht. Anstatt Walsekretion zu ernten oder Muskatellersalbei zu verarbeiten, fermentiert Givaudan nachhaltig gewonnenes Zuckerrohr zu Homofarnesol und wandelt es dann enzymatisch in das fertige kristalline Material um.

Wie es riecht

Trocken, warm und ambrig-holzig mit einem klaren moschusartigen Unterton, das Ambergris und dem strukturell identischen Ambroxan entsprechend. Es wirkt als eine glatte, leicht mineralische, hautnahe Ausstrahlung mit subtilen salzigen und Tabak-Facetten, wenig offensichtlicher Süße, eher ein transparentes Leuchten als ein schweres Harz.

In der Parfümerie

Ein vielseitiges Basismaterial, das Diffusion, Wärme und einen samtigen amber-holzigen Trockenabgang liefert, der Langlebigkeit und Projektion steigert. Es harmoniert mit Hölzern, Moschus, Florals und salzigen Noten. Ambrox-Moleküle prägen moderne ambrige Signaturen, am bekanntesten die minimalistischen Düfte, die fast vollständig auf einer Überdosis Ambroxan aufgebaut sind.

Gut zu wissen

Givaudan stellte diese Biotech-Version 2019 vor. Sie ist problemlos biologisch abbaubar, besteht zu 100 % aus erneuerbarem Kohlenstoff, und der Fermentationsweg erfordert pro Kilogramm etwa hundertmal weniger Land als die frühere Methode, womit sowohl walabgeleitetes Ambergris als auch die Muskatellersalbei-Synthese umgangen werden.

Basisnote

Sandelholz

Cremiges, meditatives Holz, das langsam aufatmet

Was es ist

Sandelholzöl wird durch Wasserdampfdestillation aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume gewonnen, klassischerweise Santalum album aus Mysore, Indien. Als die wilde indische Quelle kurz vor dem Kollaps stand, versorgen heute Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien einen Großteil der weltweiten Parfümerie-Industrie mit Öl in Parfümerie-Qualität.

Wie es riecht

Weich, cremig und milchig, mit einer glatten holzigen Wärme und einem zart süßen, rosenartigen, fast buttrigen Unterton. Es besitzt keine Schärfe, nur eine abgerundete balsamische Tiefe. Auf der Haut bleibt es bemerkenswert beständig und leuchtet still über Stunden, statt sich in deutlich abgegrenzten Phasen zu öffnen und zu trocknen.

In der Parfümerie

Eine Basisnote, die als Duft und Fixativ gleichermaßen geschätzt wird: Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Sanftheit, die Kompositionen zusammenhält. Es harmoniert wunderschön mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauch-Düfte feiern es in ihrem Herz.

Gut zu wissen

Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übernutzt, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der wilde Baum als gefährdet eingestuft wurde, mit gemeldeten Ölpreisen von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien bilden heute nachhaltig das originale cremige Profil nach.

Basisnote

Synthetischer Moschus

Der klare Labormoschus in fast allem

Was es ist

Im Labor hergestellte Moschusverbindungen, die den tierischen Hirschmoschus ersetzen sollen. Die bewährten Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die polyzyklische und biologisch abbaubare makrozyklische Familien abdeckend, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen aufgrund von Persistenz- und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.

Wie es riecht

Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkale animalische Kante von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide tendiert zu metallisch und wachsartig, der sogenannte Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen vermitteln sie den Eindruck von frischer Wäsche, warmer Haut und luftigem Puder.

In der Parfümerie

Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Trockenabgang unzähliger Düfte. Erschwinglich, frei von CITES-Beschränkungen und ethisch gegenüber Hirschmoschus, haben sie Moschus in der edlen Parfümerie ebenso wie in Waschmitteln universell gemacht.

Gut zu wissen

Weißer Moschus und synthetischer Moschus bilden eine Familie, das frisch gewaschene Gegenstück zum animalischen Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen geben Anlass zur Sorge hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation, was die Branche hin zu biologisch abbaubaren Makrozyklischen treibt. Keine von ihnen besitzt die lebendige, süß-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.

Basisnote

Vanille

Das warme, süße Herz des Wohlbefindens schlechthin

Was es ist

Vanille stammt aus den getrockneten Samenkapseln von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee mit Ursprung in Mexiko, die heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Grüne Kapseln werden unreif geerntet, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und über Monate langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.

Wie es riecht

Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und Trockenfrüchte erinnert, und einem leicht rauchigen, tabakartigen Unterton. Es öffnet sich weich und gourmand, trocknet dann zu einer pudrigen, harzigen Wärme, die sich eng an die Haut schmiegt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.

In der Parfümerie

Eine Basisnote, geschätzt für Fülle und anhaltende Wärme: Vanille glättet scharfe Kanten und verankert orientalische und Gourmand-Kompositionen. Sie harmoniert auf natürliche Weise mit Tonka, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten orientalischen und Tabak-Düfte bauen ihr Fundament auf ihr.

Gut zu wissen

Vanille zählt zu den teuersten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Das meiste kommerzielle Vanillearoma basiert heute auf synthetischem Vanillin.