Roja - Diaghilev

故事

维多利亚与阿尔伯特博物馆为 2010 年的俄罗斯芭蕾舞团特展委托创作了这款香水，以致敬演出经理人谢尔盖·佳吉列夫（Sergei Diaghilev），限量发行一千瓶。佳吉列夫曾在演出前让人在舞台幕布上喷洒 Guerlain 的 Mitsouko，Roja Dove 则以一款他自己的西普调香水作答。

主要香韵轻触香韵，细细探索

木质麝香感动物气息粉香琥珀苔藓

香韵

木质

锯开木材的干燥纹理

雪松刨花、檀香与干燥岩兰草根的气息，一份打磨过、富树脂的温暖，缀着一缕铅笔盒般的粗粝。它扎根而沉稳，正是那道静默的骨架，使香气读来庄重而持久。

香韵

麝香感

洁净肌肤的温暖气息

一种柔软、略带动物气息的温暖，闻来如洁净的肌肤与刚晾干的衣物，亲昵而微甜。它在香气之下静静低吟，宛如第二层肌肤，唯有站得足够近的人才能察觉。

香韵

动物气息

肌肤、皮毛，以及一丝未被驯服的野性

一种原始、带着体温的麝香气息，让人想到肌肤、发丝与皮毛，时而甜美带粉感，时而尖锐而隐含野性。在最好的状态下，您分不清香水在哪里结束、佩戴者从哪里开始。在最浓烈时，它正是有些人退避三舍的原因。

香韵

粉香

梳妆肌肤上柔软的静谧

鸢尾根、紫罗兰与细腻滑石粉那丝绒般、略带干爽的柔软，宛如蜜粉，或被体温焐暖的洁净亚麻。它亲密、精致而怀旧，将香水晕染成一片温柔、绵软的薄雾。

香韵

琥珀

树脂温热，直至泛出甜意

劳丹脂、安息香与香草交融成一种甜美而幽暗的气息，宛如在阳光下变软的树液，其间穿过一缕熏香青烟。琥珀不闪烁，也不喧哗。它贴近肌肤，数小时持续散发暖意。

香韵

苔藓

老橡树下墨绿色的浓荫

橡苔与树苔潮湿、带墨意的气息。它们其实是地衣而非真正的苔藓，采自背阴处的橡树与冷杉树皮，隐隐发苦，带着清凉的木质深度。它让香水扎根于林地的阴影之中，赋予一种古老而忧郁的优雅，仿佛呼吸着一片被雨浸透的树林。

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前调

佛手柑龙蒿橙

柠檬青柠

中调

桃子依兰依兰茉莉玫瑰

香水草紫罗兰晚香玉黑加仑

后调

橡苔灵猫香皮革麝香

劳丹脂丁香孜然黄葵籽（麝香锦葵）

秘鲁香脂广藿香安息香愈创木

香草岩兰草苏合香雪松

肉豆蔻檀香鸢尾根龙涎香

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前调

佛手柑

闪耀的柑橘之光，边缘带一丝微苦

原料简介

没有人会吃佛手柑。它酸涩、多籽，令人失望，而全世界几乎所有的佛手柑都生长在卡拉布里亚的一段海岸上，种植它只为了从青绿果皮中冷压出的精油。

气味描述

最初一秒是果皮的鲜香与青绿的光，随后是比柠檬更圆润的气息：一种带花香、如茶般的柔滑，落在淡淡微苦的暖意之上。它消散得很快。留下的是一缕安静、略带辛香的低吟。

在调香中的运用

它定义了古龙水，也与薰衣草、橡苔一起，位于几乎每一款馥奇香水的顶端。调香师要的是它带来的最初那一秒明亮；而伯爵茶之所以有伯爵茶的味道，靠的也正是这种精油。

延伸知识

让它闪耀的东西，也可能让皮肤灼伤。佛手柑含有佛手柑内酯，会使皮肤对阳光极度敏感，因此调香师要么控制用量，要么选用去除了这种分子的等级。

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前调

龙蒿

以龙为名，尝来却有甘草味

原料简介

一种菊科香草，其叶片与花穗经水蒸气蒸馏，得到富含草蒿脑（estragole）的精油，正是这种分子带来了它那一缕茴香气息。中亚将它带给了世界，法国则让它在厨房里真正有了用武之地。

气味描述

青绿而富草本感，带着一抹甜美的茴香提亮，小茴香与甘草交织着新割青草的气息。底下流动着一股带胡椒感、近似罗勒的清凉。近闻明亮而水润，随后化为柔和温暖的草本低吟，从不会有纯茴香那种糖腻的厚重。

在调香中的运用

作为前调，它带来青绿的清新与一丝厨房气息，在芳香草本馥奇调中与薰衣草、柑橘和快乐鼠尾草并肩。上世纪中叶的柑橘古龙水以它开场，如今的清新古龙水依然如此。

延伸知识

Estragon 一名可追溯至一个意为“小龙”的词，或因其盘曲的根，或因古人相信它能治蛇咬。法国龙蒿结出的种子不育，只能靠扦插繁殖；俄罗斯龙蒿则可由种子生长，却几乎没有香气。

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前调

橙

果皮中的阳光，明亮而苦甜交织

原料简介

挤压一片新鲜橙皮，飞溅而出的那阵细雾，就是香水原料：它由果皮冷榨而得，而非蒸馏。苦橙则是另一种树，它的花产出橙花油，叶子产出苦橙叶。

气味描述

甜美的果肉之上，覆着一层带劲的果皮。开场闪亮、明媚，短暂地酸爽，随后圆润为糖渍般的甜。与柠檬相比，它更温暖、更柔和，不像一把刀，更像一杯果汁。

在调香中的运用

几乎总是用作前调：它的迸发明亮，一小时内便会散去。它与橙花油、佛手柑、丁香及温暖香料相配，撑起了 Atelier Cologne Orange Sanguine，也撑起了整个古龙水传统。

延伸知识

冷榨甜橙皮几乎不含导致柑橘类光敏反应的分子，因此不像佛手柑、青柠和苦橙那样被视为具有光毒性。不过它挥发性强，氧化也快：灿烂，却短暂。

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前调

柠檬

冷冽的黄色果皮，迸发出耀眼的阳光气息

原料简介

靠压榨，而非蒸馏：带色的果皮经压榨与刮擦，直到油腺交出其中的精油。调香所用的柠檬大多产自意大利和加利福尼亚。柠檬树的白色花朵则是另一种截然不同的香调。

气味描述

酸爽、青绿、跳跃如气泡，满是冰凉的果皮与令人口舌生津的酸，底下是一丝淡甜的白瓤，还有果皮本身带来的蜡质边缘。要趁早享受：几分钟之内，它便消失无踪。

在调香中的运用

它是古龙水传统的动力，与佛手柑、橙花油和苦橙叶协同，让一款香水在灿烂阳光中开场。由于它挥发极快，调香师会用柠檬醛来加强它。

延伸知识

冷压柠檬油含有呋喃香豆素，会使皮肤在阳光下容易灼伤，因此调香师常选用去除了这类成分的等级。它在瓶中也会变质，逐渐氧化出松节油般的气味，这正是柑橘调香水难以保持稳定的原因。

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前调

青柠

青绿柑橘皮的鲜香，带一丝果皮的微苦脆感

原料简介

精油从果实中取出，有两种方式。冷榨直接从青绿的果皮中挤出精油；蒸馏则将整颗压碎的果实加热蒸出，这一等级的精油主要供应软饮料行业。两者气味并不相同。

气味描述

冷榨青柠尖锐、微苦又水润，活脱脱是一秒前刚切开的青柠角。蒸馏青柠则更圆润，近乎糖渍，满是可乐与苏打的气泡感。两者都消散得很快，留下一层淡薄的青绿、略带皂感的干爽。

在调香中的运用

青柠用在前调，能切开厚重感，让最初几分钟仿佛带着气泡。罗勒、薄荷、岩兰草与朗姆酒是它的常见搭档，出现在古龙水、馥奇香调，以及历来每一款金汤力香韵之中。

延伸知识

问题在于阳光。让冷榨青柠闻起来鲜活的那些化合物，也会让皮肤对阳光过度敏感，因此用量受到限制。蒸馏会去除这些成分，这正是香水中的青柠闻起来像苏打、而不像果皮的原因。

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中调

桃子

细绒果皮与奶油感，与果实毫无关系

原料简介

压榨桃子只会得到一摊湿漉漉的果浆，因此这一香调总是调配而成。它以内酯为基础，业内至今仍以“C-14 醛”之名出售其中一种，但它并不是醛，也从来不是。

气味描述

先是毛茸茸的果皮，然后是果肉：奶润，略带黄油感，甜得近乎过熟。实验室调制的桃香明亮，且始终如一；倚重天然原料的版本则更朦胧，更具花香与茶感，并随干化而变化。

在调香中的运用

它在中调发挥作用，把玫瑰与白花一路带入木质、琥珀与麝香。桂花是一条捷径：这种花本身就会产生同样的内酯，这也是它天生带有杏子与桃子香气的原因。

延伸知识

内酯十分顽固，所以无论以哪种方式调配，桃香都很持久。其中一种如今可以通过发酵而非化学合成获得：用蓖麻油喂养酵母，仅此一点，便足以让这个版本被算作天然。

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中调

依兰依兰

阳光温热的热带花朵，香蕉奶油与茉莉交融

原料简介

一朵低垂的黄色星形花，从热带树上手工采下，在蒸馏器中停留十五至二十小时。馏出液分段收集，每一段都是不同的等级，从特级一直到三级。

气味描述

奶润而醉人，茉莉覆在类似香蕉卡仕达的气息之上，橡胶与丁香贯穿其间。特级是明亮、带果香与辛香的那一段；后段馏分更深沉、更丰厚，略带药感，尾调蜡质而圆润。

在调香中的运用

在中调中，它连接茉莉、玫瑰与晚香玉，并让柑橘前调不至于单薄。它承载着经典醛香作品中的花束，一款阳光感的缇阿蕾（tiare）香韵之所以闻起来充满热带风情，原因正是它。

延伸知识

在印度尼西亚，人们把这种花撒在新婚夫妇的床上。它的名字来自他加禄语 ilang-ilang，意为“花中之花”。香气最浓的花朵在黎明时分采摘，趁它们仍带着凉意。

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中调

茉莉

调香艺术跳动的心脏中，那朵醉人的白花

原料简介

采摘在黑暗中以手工进行，从天亮之前一直持续到上午。花朵太过娇嫩，无法蒸馏，于是用溶剂把其中的精油提取成蜡质的浸膏，再以酒精从浸膏中洗出原精。

气味描述

甜美、浓重、蜜意盎然，底下隐约有一丝动物气息。小花茉莉青绿、似茶、明亮；大花茉莉则更富果香与奶香，在肌肤上更显厚重。两者的尾调都温暖柔和，带着一种只有凑近才能察觉的蘑菇般的麝香。

在调香中的运用

把它放在中调，它便能把柑橘开场与底下的木质连在一起，并让两者都更加饱满。玫瑰、晚香玉、檀香与麝香都与它相得益彰。许多香水只用茉莉便已成篇。

延伸知识

约五千朵手摘花朵才能制成一克原精，它因此跻身调香中最昂贵的原料之列。它的深度部分来自吲哚：高浓度时闻起来像腐败的气味，而在花朵本身所含的微量下，却变得光彩照人。

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中调

玫瑰

带露的甜美，底下是青绿的胡椒辛辣

原料简介

香水所用的玫瑰大多出自两个品种：产自保加利亚和土耳其的大马士革玫瑰（damascena），以及产自格拉斯的百叶玫瑰（centifolia）。整朵花从日出前开始手工采摘，一直持续到上午十点半左右，随后蒸馏成玫瑰精油（otto），或以溶剂萃取成原精。

气味描述

清新、带蜜香，边缘透着青绿，仿佛仍挂着露水。底下藏着辛香与果香，原精中还有一层果酱般的深沉。玫瑰精油开场清脆明亮；原精则更温暖、更带烟熏感，也更贴近肌肤。

在调香中的运用

玫瑰与其说是一种香调，不如说是一整块调色板。它能独自撑起一款香水，也能隐没于西普调之中；与沉香和广藿香相遇时转为深沉，与紫罗兰相伴时染上粉香，同时也能将花香中调凝聚在一起。

延伸知识

两种提取方式的代价并不相同。玫瑰精油需要三千至四千千克花朵，才能得到一千克精油。以溶剂萃取的原精，只需大约七分之一的花量便能达到同样的产量。

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中调

香水草

杏仁粉、杏仁糖与温润香草肌肤气息

原料简介

花是真实存在的，一种开紫花的园艺灌木，却提取不出可用的香料。凡以此为名的气味，其实都是洋茉莉醛（heliotropin），这种分子自十九世纪起便一直替代着这种植物。

气味描述

柔软、甜美、粉感十足：苦杏仁与杏仁糖浮在奶润的香草核心之上，带着一丝樱桃与茴香的轻扬。像一块扑了蜜粉的蛋白霜。开场温柔，渐入尾调时转为温暖、奶润、隐约带辛香。

在调香中的运用

它从中调延伸至后调，增添粉感甜意与杏仁般的抚慰，能衬托香草、零陵香豆、紫罗兰、鸢尾与樱桃。Guerlain 的 L'Heure Bleue 是其里程碑之作，在这款二十世纪初的粉感花香调里，香水草与茴香相遇。

延伸知识

胡椒醛之所以得名 heliotropin（洋茉莉醛），是因为它模仿了这种花的气味，而非有人真的从花中提取过它。它为糖果增添甜香，为馥奇调定香，如今与它的来源黄樟素一样，被列为易制毒化学品受到追踪。

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中调

紫罗兰

带有粉感的紫色花瓣，触手可及却又倏然消逝

原料简介

调香中的紫罗兰，几乎都不是来自紫罗兰花。这种花的出油量极低，如今已几乎无人生产，因此这一香调由紫罗酮构建，这类香料化合物于 1890 年代首次在实验室合成。

气味描述

柔和、清凉而带粉感，有着撒了糖霜般的蜜饯甜美，其后是一层薄薄的青绿湿润感。它温柔而怀旧：帕尔马紫罗兰糖、蜜粉，还有揣在口袋里被压碎的花瓣。

在调香中的运用

在中调里，它做了一件不寻常的事：从甜美中抽走糖分，只留下粉感。鸢尾、玫瑰、皮革与杏仁都向它靠拢，而紫罗兰单花香水带着它，宛如一只旧日的妆奁。

延伸知识

紫罗酮会迅速使嗅觉受体饱和，于是香气仿佛消失，待鼻子恢复后又重新浮现：这是调香界关于嗅觉疲劳的教科书式案例。紫罗兰叶则是另一种原料，青绿，带黄瓜般的清凉。

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中调

晚香玉

入夜后绽放的肉感白花

原料简介

剪下一枝晚香玉，它依然不肯停歇。这种蜡质的白花在采摘后仍会持续散发香气数小时，因此调香师过去会把花朵铺在涂有冷油脂的托盘上来捕捉香气。如今这项工作由溶剂完成。

气味描述

奶香浓郁，如黄油般丰润，顶端带着清凉的薄荷脆感，底下是青绿的汁液。多停留一会儿，便会浮现出近乎肉感的气息，温暖而带吲哚，隐隐透着丁香的辛香。这就是人们口中“太过了”的那种花。

在调香中的运用

它位于中调，向外推展，呈现出少有花香能达到的立体感。栀子花、茉莉、橙花与椰子为它补足圆润。那些伟大的晚香玉单花香水，至今仍是衡量其他一切作品的标杆。

延伸知识

一公斤原精需要六千到八千公斤鲜花。想象一整片花田，再想象一个小瓶子。正是这个比例，让晚香玉跻身调香中最昂贵的花香原料之列。

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中调

黑加仑

酸涩的黑醋栗，带有野性的动物感咆哮

原料简介

调香界大多不理会这种浆果。真正重要的原料是黑加仑芽净油，萃取自这种灌木黏稠、富含树脂的叶芽，通常还以含硫分子加以支撑，承载果实那股酸爽的脆劲。

气味描述

锐利、酸涩，是无可错认的紫色气息，随后一股野性横切而过：青绿、带叶感、微带汗味的辛冲，更接近猫而非水果。成熟的浆果，背后藏着一声低吼。

在调香中的运用

一种带爪子的前调。它划破甜腻，为玫瑰添上锋芒，也让果香花香调有了可以角力的对象。经典西普调的开场由此而起，至今它仍让现代果香作品在开场时猛然一震。

延伸知识

那股猫味来自硫醇，鼻子在万亿分之一的浓度下就能察觉，与公猫喷尿和一杯长相思白葡萄酒背后的气味属于同一家族。调香师添加黑加仑是一滴一滴地算，而不是以 ml 计。

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后调

橡苔

瓶中的潮湿林地

原料简介

它根本不是苔藓。橡苔是一种地衣，一半是真菌，一半是藻类，从巴尔干半岛、法国和摩洛哥的橡树皮上剥下，再经溶剂萃取，制成深绿色的原精。

气味描述

潮湿的树皮、湿润的石头、雨后的腐殖土。边缘带着墨意与苦涩，底下是一股皮革感、隐约带海洋气息的清凉。它能稳稳停留数小时，为上方任何更明亮的香调投下阴影。

在调香中的运用

西普调的脊梁。让它与佛手柑和劳丹脂相遇，三种原料便勾勒出整个香调家族。它与广藿香、岩兰草和皮革相配，也为老派馥奇调铺就潮湿青绿的底色。

延伸知识

它的两种分子后来被证实是强效致敏原。随之而来的限制重塑了西普调：许多经典老香已无法按原配方生产，如今闻到的是经过纯化、低 atranol 含量的等级。

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后调

灵猫香

动物的温热，让花朵开得近乎放浪

原料简介

从非洲灵猫尾部下方的腺囊中刮取的膏状物，再浸入酒精制成酊剂。非洲灵猫是一种夜行、形似猫的动物。如今调香中的灵猫香几乎全是在实验室里制造的灵猫酮。

气味描述

未经稀释时，它令人震惊：粪臭、带吲哚，更像脏污的马厩而不是香水。微量时，它却变得蜜意而带皮革感，温暖如肌肤，伴着低沉的烟草气息。从令人退避到令人着迷，这一转变完全靠稀释完成。

在调香中的运用

调香师以微量使用它，作为后调与定香剂，让茉莉与玫瑰闻起来像生长在一具鲜活的身体上，而不是待在瓶子里。动物调的西普香与东方香都靠它运转。

延伸知识

在实验室早已让这一切变得不再必要的几十年后，埃塞俄比亚仍有小规模的笼养，只为从动物身上刮取它。另外，这并不是产出猫屎咖啡（kopi luwak）的椰子狸：同一科，不同的动物。

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后调

皮革

鞣制兽皮、烟熏与动物暖意

原料简介

世上没有皮革精油。调香师以桦木焦油与刺柏焦油、烟熏蒸馏的木材，再加上苏合香与劳丹脂树脂、异丁基喹啉（isobutyl quinoline）和 Safraleine 类分子，重建这种气味，呼应昔日鞣制兽皮所用的单宁与油脂。

气味描述

烟熏、干燥而带动物气息，从柔软的新麂皮一直延伸到浸满焦油的旧马鞍。桦木焦油版本显得烟灰感重、带酚类气息，近乎篝火与创可贴；较柔和的麂皮香韵则转为粉香、花香与肌肤般的温暖。

在调香中的运用

一种后调，赋予香水骨架与肉欲的锋芒。它在玫瑰与紫罗兰之下、与烟草和沉香相伴时最能施展；花香中调一旦落在皮革之上，便带上了无可错认的人的气息。

延伸知识

这一香型诞生于俄罗斯，那里的靴子与书籍装帧都以桦木焦油处理，而“俄罗斯皮革”至今仍指那种气味。真正的鞣制用油大多因安全原因受到限制，所以如今的皮革香都是重构之作。

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后调

麝香

一个词，两种截然不同的原料

原料简介

这个名字指的是两样东西。一类是合成麝香家族，为承载温暖与柔软而生，承担着当今调香中的大部分工作。麝鹿麝香则是更古老的道路，传统的阿塔尔香油至今仍以它为根本。

气味描述

麝鹿麝香近闻浓重，带动物气息，一旦稀释到若有若无，便立刻变得温暖、甜美，散发肌肤般的光彩。合成麝香则更洁净：刚熨过的亚麻、温暖的棉布，是肌肤而非皮毛。

在调香中的运用

麝香是一支香水赖以站立的地面：它固定上方的一切，延长留香，并添上那层第二肌肤般的光泽。荔枝或玫瑰香水的底下往往垫着麝香，让果香在本该消散之后依然停留。

延伸知识

同一瓶香水，在您身上可能光彩照人，在下一个人身上却几乎闻不到。相当多的人完全闻不到某些合成麝香，这种现象称为特异性嗅觉缺失。

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后调

劳丹脂

从阳光炙烤的岩玫瑰上刮取的黏稠琥珀树脂

原料简介

地中海的岩玫瑰在夏天会从叶片中渗出树胶，颜色深、黏性强，足以把手指粘在一起。采集者通过熬煮或刮取枝条将它取下，再把这种粗胶萃取成原精和树脂浸膏。

气味描述

先是香脂般的暖意，随后是皮革、干果、蜂蜜与一缕轻烟。开场时有种近似龙涎香的气息。数小时后，它沉淀为棕色的烟草与久经岁月的肌肤气息，依然没有散去。

在调香中的运用

拿掉劳丹脂，大多数琥珀香韵便会崩塌；香草与安息香正是在它的基础上构建起来的。它能固定配方，赋予西普调与皮革调深度，与玫瑰、橡苔和熏香也十分相配。

延伸知识

在蒸馏出现之前，先有山羊。羊群整个夏天都在岩玫瑰灌丛中觅食，树胶缠结在它们的胡须和大腿上，牧人再把它梳下来。劳丹脂是至今仍在使用的最古老的芳香原料之一。

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后调

丁香

深色树脂辛香带来的点点温热刺感

原料简介

丁香从来等不到开花。花蕾在闭合时便被从树上摘下，在阳光下晒至坚硬、呈深棕色，然后或进入香料架，或送入蒸馏器。

气味描述

既辛热又甜美，带着一股令人发麻的药感刺激，坐过牙科诊椅的人都不会陌生。其下是木质、香脂与淡淡的果香。那股刺麻感来自丁香酚，闻起来就像康乃馨。

在调香中的运用

在中调里滴入几滴，便能把玫瑰与依兰引向更温暖、更复古的方向，也为香草与琥珀树脂添上一道干燥而咬口的锋芒。许多经典辛香调香水都以丁香开场。

延伸知识

丁香曾引发贸易战：荷兰人为垄断货源，不惜焚毁整片丁香林。如今的限制平淡许多，却同样真实。丁香酚会使皮肤致敏，因此调香师只少量使用丁香油，其余部分则借其他香料构建。

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后调

孜然

闻起来像人的香料

原料简介

拿来烹饪，它是厨房香料；拿去蒸馏，它便化作更接近身体的气息。新月形的种子含有孜然醛（cuminaldehyde），一种化合物身兼两职：一边是食物，一边是肉体。

气味描述

前段炽热、带尘土感与青绿气息，随后无可置疑地变成肌肤的味道。微量时，它像锁骨上散出的体温；再多一点，便是连穿两天的衬衫。底下则藏着一丝坚果香，莫名令人安心。

在调香中的运用

调香师把它的用量控制在不到百分之一，放在中调，为玫瑰、皮革、劳丹脂与橙花注入一股肉欲的脉动。好几款东方调经典都靠它升温。多一滴，整个配方便会失衡。

延伸知识

孜然醛（cuminaldehyde）与人体汗液中的一种化合物极为相近，因此没有人能对它无动于衷：同样的肌肤，同样的剂量，有人闻到的是亲密，另一个人闻到的却是没洗澡。

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后调

黄葵籽（麝香锦葵）

唯一能散发出肌肤般温热麝香气息的植物

原料简介

调香中几乎所有麝香都是合成的。这一种却来自种子：一种热带木槿近亲植物的肾形小籽，经水蒸气蒸馏或 CO2 萃取，释放出锁在其中的麝香内酯。

气味描述

温暖柔和，带着梨皮般的坚果甜香，以及令人想起鸢尾的粉感麂皮质地。开场略带蜡质，随后沉淀下来，更像阳光晒暖的肌肤，而不像香水。

在调香中的运用

它在中调与后调中占有一席之地：既是植物界对麝香的回应，也是一种温和的定香剂，能让柑橘与花香更显圆润。小众的麝香单一主题作品，往往单靠它撑起。

延伸知识

它的种子长期被与 Musk Ambrette 混为一谈，那是一种硝基合成麝香，除了名字之外与它毫无共同之处。关于光敏性的报告让 Musk Ambrette 逐渐退出调香界，神经毒性的研究结论则彻底终结了它。这株植物从来没有过错。

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后调

秘鲁香脂

温热的香草与肉桂，从受伤的树皮中渗出

原料简介

采集者先灼烧树干，捶打树皮直至开裂，再用布块塞住伤口，最后将树脂从布中煮出。几乎所有产量都来自萨尔瓦多的一段海岸：香脂海岸（Costa del Balsamo）。

气味描述

香草与肉桂包裹在深沉黏稠的树脂里，底下隐约带着近乎可乐的气息，还有一缕烟熏皮革的低语。开场带焦油感，随后转为柔软粉感，丁香与干果在边缘流连。

在调香中的运用

它是后调，也是定香剂，让琥珀调得以持久，与香草、零陵香豆、劳丹脂和烟草相处自如。未经处理的原始渗出物是强效接触性致敏原，因此只有纯化的提取物与蒸馏物才会进入香水瓶中。

延伸知识

这个名字是贸易航线撒下的谎。这种树脂从秘鲁的港口启航运往欧洲，欧洲人便以港口为它命名，而树木本身其实生长在中美洲。

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后调

广藿香

雨后潮湿的泥土与深色木质

原料简介

没人会猜到它属于薄荷科，但事实正是如此：这种枝叶繁茂的灌木，叶片需晾干并放置熟成，几近发酵，之后再经蒸馏，得到如糖浆般浓稠深色的精油。

气味描述

湿润的泥土、森林地面、古老的酒窖，底下是一丝酒香般的甜。新油可能来势锐利而青绿，近乎樟脑。陈油则走向另一端，化为巧克力与皮革，并持久停留数小时。

在调香中的运用

几乎没有什么能像它这样稳住一支香水。西普调与东方调都建立在这一锚点之上，在玫瑰、岩兰草或劳丹脂之下加几滴，便能让整支香水在肌肤上停留数小时。

延伸知识

十九世纪的克什米尔披肩在运输途中裹以干燥的广藿香叶来防蛀，欧洲人由此学会了仅凭气味辨别真品。这种精油会随陈化而愈发出色，这是几乎所有精油都做不到的，它如同美酒一般日渐醇和。

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后调

安息香

从割开的树身渗出的温暖香草香脂

原料简介

安息香不会自行流出。要有人在老挝、越南或苏门答腊割开安息香树的树皮，伤口才会渗出树胶，历经数月凝结成泛红的泪滴。

气味描述

甘甜、温暖，带着鲜明的香草气息，底下是粉质的琥珀柔软感。暹罗安息香更圆润、更奶滑；苏门答腊安息香则更具烟熏感，带着肉桂的辛辣。留在肌肤上，它会变得近乎焦糖。

在调香中的运用

一种后调，既是定香剂，又是增甜剂，为琥珀香韵带来光泽，让香水的其余部分安定下来。与劳丹脂、零陵香豆和熏香相伴时，它能柔化尖锐的棱角。

延伸知识

“苯”（benzene）一词便源于此。化学家以这种树脂为苯甲酸（benzoic acid）命名，苯又因苯甲酸而得名。这种树脂本身的名字，则是由阿拉伯语短语 luban jawi（意为“爪哇乳香”）辗转讹变而来。

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后调

愈创木

阴燃的木头，内里藏着一颗茶玫瑰之心

原料简介

这种精油送到时是固体。愈创木是大查科地区一种生长缓慢的硬木，其心材切成碎片后经水蒸气蒸馏，得到淡琥珀色、蜡质的精油；它在室温下会凝固，必须加温才能倒出。

气味描述

是余烬，而非明火。温暖、烟熏，带香脂感，甜润的木质中贯穿着一抹鲜明的茶玫瑰面向，边缘还带着粉香、胡椒感与淡淡的焦油气息。干后如奶油般柔润，更接近熏香而非木料。

在调香中的运用

它在后调中有双重价值：既作为一种气味，也作为定香剂，延长周遭一切香气的持久度。它让粗粝的木质与烟熏皮革变得圆润，与玫瑰、岩兰草和烟草也十分相宜。

延伸知识

需求已经跑在了森林前面。过度采伐使这一树种被列入国际保护，因此原木、提取物与精油的流通都须凭许可证。它仍在交易，只是每一份都被严格清点。

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后调

香草

熟化的兰花豆荚，奶润而微带烟熏

原料简介

每一朵花都靠人工逐一授粉。随后结出的青绿豆荚来自一种攀援兰花，要经过烫漂、发汗与缓慢干燥，香草醛才会逐渐生成。Vanille 不过是它的法语名称。

气味描述

甜美奶润，更像卡仕达而非砂糖，其中融入焦糖、干草与干果，还有熟化过程留下的一缕木质烟熏。比香草原精的深色树脂感更圆润，也更像可以入口的美味。

在调香中的运用

它能让所触及的一切变得柔顺，这正是众多东方调与美食调以它为基础的原因。零陵香豆、安息香、檀香与琥珀是它的常伴，从带酒香的烈性香草作品，到别无所求的温馨调和，皆是如此。

延伸知识

我们闻到的大多数香草，从未见过兰花。合成香草醛于 1874 年首次制成，主要以一种石化原料为基础，其余来自木浆和发酵糖，因此一款香草香韵可能同时带有三种毫不相干的来源。

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后调

岩兰草

潮湿泥土与烟熏，交织于根须之间

原料简介

同一种植物，法语拼写。它是一种禾草，真正有价值的部分藏在地下：深扎、纤细、彼此交缠的根，挖出后清洗、晾干，再经水蒸气蒸馏，得到浓稠得能像糖浆一样倾倒的精油。

气味描述

雨后潮湿的泥土与根茎，带木质与烟熏感。海地岩兰草更为洁净，青绿中带淡淡花香，表层还有近乎柑橘的气息；爪哇岩兰草则更浓密、更烟熏，更接近皮革。两者的尾调都带着根茎与坚果气息。

在调香中的运用

经典的后调，也是定香剂：它的倍半萜类成分沉重而缓慢，能将较轻盈的香气稳稳留住数小时。柑橘叠于岩兰草之上是一种经久不衰的搭配，皮革与木质则让它更显深沉。

延伸知识

一百公斤干根大约只能得到一公斤精油。让这一比例如此严苛的致密根网，也正是岩兰草被种在易受侵蚀山坡上的原因：它能把土地牢牢固定在一起。

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后调

苏合香

鞣制的皮革、肉桂与温暖的肌肤

原料简介

划伤一棵枫香树（Liquidambar），它便渗出灰色黏稠的香脂。这种香脂就是苏合香（styrax，又称 storax）；容易混淆的是，它与安息香属（Styrax）毫无关系，后者产出的是安息香。

气味描述

甜美、温暖，富于香脂感，带有皮革、烟熏和一丝肉桂。底下流动着近乎香草、如肌肤般温热的气息。开场略带药感，尾调转为琥珀般的缠绵附着，犹如鞣制过的皮革。

在调香中的运用

调香师把它放在后调，在那里稳住整个配方，并亲自提供皮革气息。让它穿过琥珀与熏香，便得到经典皮革调与西普调底下那层温暖的动物气息。

延伸知识

数千年来，神庙一直焚烧它，原因就在气味里：在所有香脂中，唯有它闻起来像人。是温暖的肌肤，而非教堂的烟。

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后调

雪松

干燥削尖的铅笔与阳光晒暖的木材

原料简介

调香中的雪松大多并不是雪松，而是刺柏：取自弗吉尼亚与德克萨斯的树种，用木片和锯木厂的刨花经水蒸气蒸馏而成。真正的阿特拉斯雪松确实存在，也有人使用，但它是较小的来源。

气味描述

先是刚削好的铅笔，接着是雪松木衬里的衣柜内部。阿特拉斯雪松偏温暖、烟熏、带香脂感；弗吉尼亚雪松则更锐利、更洁净。无论哪种，最终都沉淀为柔和的锯末暖意，并停留数小时。

在调香中的运用

名副其实的主力原料。它为木质香水撑起骨架，把较轻盈的原料稳住，与岩兰草、玫瑰、柑橘和琥珀都能自在相处。它那带着李子气息的木质核心，贯穿了大多数现代中性木质香水。

延伸知识

古埃及的防腐师把雪松油灌入遗体，而不是焚烧它；雪松木材则用来衬砌墓室与棺椁，他们希望这些能比自己存留得更久。真正的雪松与刺柏共用一个名字，靠的是气味，而非血缘。

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后调

肉豆蔻

温暖的烘焙香料，暗藏一丝迷醉的锋芒

原料简介

一颗果实，结出两种香料。剖开杏子般的果肉，里面是一粒坚硬的棕色种子，即肉豆蔻，外面裹着一层猩红的网状假种皮，即肉豆蔻衣。种子或磨粉入厨，或经水蒸气蒸馏供调香之用。

气味描述

温暖干燥而非甜美，顶端一抹清凉的樟脑感将它提起，使它不至于像甜点。其下是柔和的木质与淡淡的香脂树脂。起初温馨，继而出奇地锐利，几近松木。

在调香中的运用

它在香水中处于较高的位置，带来温暖与琥珀般的光泽，却没有美食调那种糖分。香草、烟草、薰衣草与木质都与它相处融洽。理发店馥奇调那标志性的温暖辛香，大半来自于它。

延伸知识

肉豆蔻含有肉豆蔻醚，具轻微的精神活性，大量摄入则有毒。1600 年代，全世界的肉豆蔻都产自一小片群岛，即班达群岛，欧洲各国曾为之开战。

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后调

檀香

奶香木质，连根拔起

原料简介

最丰沛的精油藏在根部，因此人们不是砍伐，而是将整棵树连根拔起，再以水蒸气蒸馏。印度南部的迈索尔曾是经典产地，直到数十年的过度采伐将野生檀香树推向了灭绝边缘。

气味描述

奶香与温暖的木质，边缘带着玫瑰般、近乎黄油的质感，毫无尖锐之处。令人意外的是它几乎不变：没有明亮的开场，也没有戏剧化的尾调，只有数小时如一的静谧光晕。

在调香中的运用

它一身两用：既是一种气味，也是一种定香剂，能将玫瑰或茉莉稳稳固定。檀香还分等级，颜色最深、质地最密、树脂最丰富的老心材有自己的名字：“红肉”（red meat）。

延伸知识

心材要长到值得采伐，大约需要三十年。如今全球大部分檀香精油来自西澳大利亚的同种檀香人工林，其化学成分与昔日的迈索尔檀香相近，只是奶润感尚有不及。

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后调

鸢尾根

历经多年干燥的根茎中透出的紫罗兰粉香

原料简介

在托斯卡纳的丘陵上，人们种植鸢尾是为了它的根，而非花。根茎挖出后晾干，再静置三到五年，才会被研磨并以水蒸气蒸馏，制成蜡质、象牙色的鸢尾脂。

气味描述

清凉而粉质，是一种毫无甜意的紫罗兰气息，比起花朵，更接近蜜粉与柔软的麂皮。生胡萝卜与面粉，底下是湿润的泥土，整体笼着一层淡淡的金属光泽。

在调香中的运用

调香师用它来增加体量：在中调或后调中少许加入，便能磨圆尖锐的花香与生涩的木质，并留下粉质余韵。紫罗兰、玫瑰和麝葵是它的良伴，每一款出色的鸢尾香水都以它为根基。

延伸知识

刚挖出的根闻起来青涩辛辣，与紫罗兰毫不相像。鸢尾酮是在干燥根茎氧化的过程中形成的，所以造就紫罗兰气息的是岁月，而非植物本身。一吨根茎可得两公斤鸢尾脂。

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后调

龙涎香

经海洋岁月熟化的鲸金，吐息间是温暖的咸海风

原料简介

龙涎香是抹香鲸肠道中形成的蜡状物质，据推测是用于包裹其吞食的难以消化的鱿鱼喙。仅约百分之一的鲸鱼会产生龙涎香，排出后在海面漂流数年，经日光和海盐氧化，最终作为块状物冲上岸边。

气味描述

刚从鲸体排出时，它带着粪臭与海洋气息。多年之后，它变得甜美，带有动物气息与柔和的矿物感，满是烟草、干海藻和陈年木头的味道。与其说它是一种气味，不如说是一种温暖、一种扩散感与呼吸。

在调香中的运用

在后调中，它让一切放慢节奏，并带来肌肤般的光泽。几乎所有龙涎香香调都是 Ambroxan，一种围绕大海所孕育的那种分子而构建的合成原料；真正的龙涎香酊剂只留存在定制作品和老香水之中。

延伸知识

在抹香鲸受保护的美国，收集或出售龙涎香均属违法，不过一些国家允许在海滩上捡到的人保留冲上岸的龙涎香。巨石般大小的龙涎香曾卖出数十万美元的高价，“漂浮的黄金”之名由此而来。

香气个性

开场浓烈而充满肉体感，孜然将佛手柑与柑橘的气息磨砺得更为锐利，随后黑加仑与依兰依兰将香气引向温暖而丰腴的馥郁。中调浓密而非秀美，香水草与晚香玉在玫瑰与紫罗兰周围层层增厚，化为粉感而近乎可食的质地。干香阶段，皮革与灵猫香占据肌肤；岩兰草和愈创木在劳丹脂与香草之下添加干燥的结构支撑，整体以贴肤、动物性的姿态绵延数小时。

表现

留香

在肌肤上停留多久

沙漏显示的是佩戴时长：香气在消散之前能持续诉说多少小时。刻度条若几乎停在起点，意味着短暂的几个小时；若走满全程，则能从清晨延续到夜晚。请将它视为一般情况，而非承诺。油性肌肤的留香时间远比干性肌肤长。

表现

留痕

香气拖尾有多大

留痕的法语原词 sillage 意为船只驶过留下的航迹，而这正是它所衡量的：有多少香气飘进房间，而不是只停留在您身上。低，是只有密友才能察觉的耳语；极强，则会充满整个房间，并在您离开后继续弥漫。

场合

先锋

意在挑衅，不求讨好

有些香水为了被喜欢而生。这些则是为了引发争论：墨色的焦油、滚烫的橡胶、开始变质的水果，还有在您期待花香之处出现的金属与皮毛。香气越具挑衅性，金币越亮；越求稳妥，金币越暗，而稳妥有时恰恰是用意所在。

场合

办公

精致而绝不喧宾夺主

在共享的空间里，香气就是礼仪。在这个距离，它应当抵达办公桌对面的人，然后就此打住：利落的柑橘、柔和的麝香、淡雅的木质，全都显得干练而体贴。金币亮起，意味着没人需要为它开口；金币黯淡，则意味着它飘得太远。

场合

夜晚

入夜之后，香气愈发深沉

晚餐、小酌、不知不觉拉长的夜。昏暗的灯光下，琥珀、树脂与烟熏木质不再客气，丰腴的花香也终于绽放。金币亮起，意味着它等待的正是这个时刻；金币黯淡，则意味着它最好的表现在白天。

场合

浪漫

近在咫尺，方可感知

香水可以贴着肌肤低吟，而不是隔着餐桌高声宣告自己。这里要的正是这种调子：奶香花朵、香草、柔和的麝香、一缕辛香，温暖到让人忍不住凑近。能营造这种氛围的香气，金币会亮起；若它实用多于诱惑，金币便会黯淡。

场合

正式

盛装场合里沉静的气场

婚礼、典礼，一个人人都为鞋子费过心思的场合。在这里奏效的是结构，而非音量：顺滑的木质、克制的花香、柔软的皮革。金币亮起，意味着它整晚都能保持仪态；金币黯淡，则意味着它对这个场合来说太过随意。

场合

日常

从容日子里的自在舒适

跑腿办事、喝杯咖啡、一个无处可去的慢悠悠的周六。这里无需取悦任何人，所以合适的香气柔和而随性：清新的柑橘、轻盈的木质、从肌肤上透出的一点暖意。金币亮起，是对这一切说好；金币黯淡，则意味着这款香水想要一个更盛大的夜晚。

表现

昼夜

其气质自然归属的时辰

一条从太阳延伸到月亮的刻度条，显示这款香水为之而生的时辰。金色保留得越多，香气越属于白昼与户外空气。蓝色越向太阳一端延伸，它便越深沉、越温暖：属于夜晚、烛光与灯光低垂的房间。

季节

冬

穿透冷空气的温暖

冷空气会压低香气，让它迟缓下来，所以冬天属于浓密而温暖的气息：树脂、烟熏、香草、皮革、琥珀辛香。这条刻度显示这一款能否与寒冷抗衡：在寒意中焕发光彩，而不是被它冲淡。

季节

春

和煦渐暖中新绽的花朵

温和湿润的空气会托起轻盈的香水，所以这个季节属于带露的花朵、青翠的花茎、柔软的粉感，以及清透见底的柑橘。鲜活，而不沉重。绿色在刻度上延伸得越远，这一款在这样的天气里就穿得越自在。

季节

夏

真正暑热中的明亮与空灵

高温会替您把香气扩散出去，所以选错的香水到中午就会令人难以忍受。能挺过来的是清凉、透气的气息：锐利的柑橘、咸涩的海风、芳香草本、水。令人神清气爽而不腻人的东西。这里的刻度若很短，意味着最好留到凉爽的月份再用。

季节

秋

为转凉之日而生的辛香暖意

随着空气转凉，浓郁的原料不再令人窒闷，反而变得清晰：干燥的木质、温暖的香料、烟草、琥珀、熟成金黄的果实。这是香水变得沉思的季节。刻度条填满多少，取决于这一款与清爽转凉的日子契合得多自然。

最佳佩戴时机

专为寒冷季节的夜晚而生，彼时空气静止，室内暖意融融；适合那些希望自己在场时存在感分明、离开后余韵犹存的人。