Creed
Carmina
L'Histoire
Carmina est né de croquis de haute couture signés Henry Creed, retrouvés dans la maison d'origine de la famille à Paris, puis transmis de génération en génération. La composition est écrite pour suivre le trait de ces dessins, et c'est pourquoi l'ouverture cerise noire et safran se résout en une forme structurée plutôt que sucrée.
Rose
Pétales de velours, miel et épine
Perlé de rosée et fruité en tête, puis un cœur confit et mielleux avec un mordant poivré et vert en dessous. Très peu de fleur y est distillée. Un accord de rose est construit, et un bon accord peut sentir la rose plus que la rose elle-même.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Musqué
Souffle tiède d'une peau propre
Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge fraîchement séché, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous un parfum, telle une seconde peau que l'on ne perçoit que lorsqu'on se tient déjà assez près pour la saisir.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Pas une fleur, mais l'impression de plusieurs : le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, qui s'appuient les unes sur les autres jusqu'à ce qu'aucune ne se reconnaisse plus. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec un fond de nectar. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Cerise
douceur pulpeuse des fruits rouges du verger
Cerise rouge mûre, juteuse et sirupeuse, avec une douce amertume d'amande cachée dans le noyau. Sucrée et brillante, mais portée par une légère profondeur de liqueur qui l'empêche de virer au bonbon.
Épicé chaud
Braises rougeoyantes du tiroir à épices
La chaleur ronde de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et légèrement résineuse, plus placard de pâtissier que cuisine aux arêtes vives. Elle diffuse une chaleur enveloppante qui fait monter le rouge aux joues, intime, faite pour les jours frais, et qui étreint la peau de l'intérieur.
Cerise noire
Fruit rouge confit au noyau amer
Ce que c'est
La cerise ne donne aucune huile exploitable : la note est donc toujours reconstituée. C'est le benzaldéhyde qui la porte, la molécule d'amande amère à l'origine de l'odeur des fruits à noyau du genre Prunus. On la construit soit avec des esters, soit avec de l'huile d'amande amère entourée de davana, de rose et de fève tonka.
Son odeur
La version chimique est tapageuse et d'un seul bloc : la cerise façon sirop et confiserie. La voie botanique paraît plus douce, plus confiturée, plus noisetée au noyau, et elle évolue en se réchauffant, la davana tirant vers les fruits secs et la rose l'apaisant en dessous.
En parfumerie
Sa place est en tête, pas en fond. Le benzaldéhyde est volatil et tient peu sur la peau : l'accord se lit donc tôt, puis passe le relais à l'amande, à la vanille ou à la fève tonka en dessous. Son dosage est pensé pour ce passage de relais.
Bon à savoir
Le benzaldéhyde naturel et celui de synthèse sont une seule et même molécule, et l'offre est très majoritairement synthétique. Ce n'est donc pas la molécule qui trahit l'origine. Ce qui distingue les deux voies, c'est tout ce qui l'entoure : les matières botaniques varient au gré des récoltes, une construction chimique ne varie jamais.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Chaque fleur de crocus d'automne renferme trois filaments cramoisis, et une main les cueille un à un. Séchés, ces stigmates sont mis à infuser en teinture ou extraits en absolu. Voilà toute la chaîne d'approvisionnement.
Son odeur
D'abord le foin, le miel et le pain grillé encore chaud, puis, dessous, quelque chose de métallique et de cuiré, l'œuvre d'une molécule appelée safranal. Il s'assèche en suède, tabac et ambre poussiéreux, amer sur les bords.
En parfumerie
Il vit au cœur, d'une lueur rougeoyante, charnière entre l'épice et le cuir. Les parfumeurs l'ont si souvent marié à la rose que le duo est devenu un genre, et des accords cuir entiers se construisent sur lui seul.
Bon à savoir
Un kilogramme de safran coûte environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de travail courbé, ce qui explique que presque rien n'en arrive jusqu'au parfum. La plupart des notes safran sont donc construites à partir de safranal de synthèse.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Ce n'est pas du poivre. Ces baies couleur de rose viennent d'un arbre d'Amérique du Sud sans aucun lien botanique avec la liane du poivrier ; séchées, elles sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites au CO2.
Son odeur
Plus rosé et plus fruité que le poivre noir, avec à peine un picotement de chaleur. Des baies écrasées, une résine aux accents de genièvre, une pointe d'agrumes. Il jaillit à l'ouverture et disparaît vite, laissant derrière lui une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une composition demande de l'épice sans chaleur. Il pose un pétillement rosé sur les floraux, rafraîchit les bois et les ambres, et s'accorde bien avec la bergamote et le patchouli. Ce pétillement est une signature du floral fruité moderne.
Bon à savoir
Sa véritable famille est celle de la noix de cajou, assez proche pour que les personnes qui réagissent au cajou ou à la mangue réagissent parfois aussi à ces baies. Bon à savoir avant de les utiliser en cuisine.
Rose de Mai
La rose de mai miellée de Grasse
Ce que c'est
La rose cent-feuilles de Provence, cueillie à la main pendant quelques semaines, chaque année en mai, autour de Grasse. Les fleurs fraîches sont plongées dans un solvant qui en extrait une concrète cireuse ; celle-ci est ensuite lavée à l'alcool pour donner l'absolue.
Son odeur
Plus ronde et plus douce que la rose de Damas, miellée et confiturée, traversée de feuille verte et d'un fruité de litchi et de poire. Elle sèche en une douceur chaude de miel et de cire, saupoudrée de pollen, sans la morsure métallique et tranchante.
En parfumerie
Employée en cœur pour son rayonnement plutôt que pour son volume, elle donne à un floral l'air d'être éclairé de l'intérieur. Les parfumeurs l'associent au jasmin, à la violette et à la mousse de chêne, et la récolte de Grasse approvisionne nombre de maisons de couture françaises.
Bon à savoir
Environ 600 kilogrammes de fleurs fraîchement cueillies donnent un kilogramme d'absolue. Entre ce rendement, les quelques semaines de mai et les surfaces réduites de Grasse, la véritable Rose de Mai reste l'une des matières naturelles les plus coûteuses de la parfumerie.
Pivoine
Volants perlés de rosée, frais et discrètement verts
Ce que c'est
Fleur printanière aux pétales chiffonnés, issue du genre Paeonia, qu'il s'agisse des espèces herbacées ou des pivoines arbustives. La fleur vivante ne livre aucune huile à une échelle exploitable : chaque pivoine en flacon est donc assemblée à partir de molécules aromatiques rosées, vertes et aquatiques.
Son odeur
Fraîche, perlée de rosée et translucide : un cœur de rose tendre, relevé de tiges vertes croquantes et d'une pointe de miel. Imaginez un rose pâle plutôt qu'un rouge, un bouton à peine éclos, de l'eau sur le pétale. Elle ne vire jamais à la confiture.
En parfumerie
La note de cœur de mille floraux roses, lumineuse et légère là où la rose serait lourde. Elle s'appuie sur le litchi, le freesia, le magnolia et les muscs blancs, et scintille dans d'innombrables bouquets aux tonalités printanières.
Bon à savoir
Faute de matière à distiller, chaque pivoine est la conjecture d'un parfumeur autour d'une fleur, si bien que deux d'entre elles peuvent n'avoir presque rien en commun. En Chine, on l'appelle le roi des fleurs, symbole d'honneur et de richesse.
Violette
Pétales mauves et poudrés qui s'évanouissent dès qu'on tend la main
Ce que c'est
En parfumerie, la violette ne vient presque jamais de la violette. La fleur donne si peu d'huile qu'on n'en produit pratiquement plus ; la note est donc construite à partir d'ionones, des molécules aromatiques créées pour la première fois en laboratoire dans les années 1890.
Son odeur
Veloutée, fraîche et poudrée, avec une douceur confite comme saupoudrée de sucre et, derrière, une fine humidité verte. Elle a quelque chose de tendre et de nostalgique : bonbons à la violette de Parme, poudre de riz, pétales froissés au fond d'une poche.
En parfumerie
En cœur, elle fait quelque chose d'inhabituel : elle retire le sucre de la douceur et laisse la poudre derrière elle. L'iris, la rose, le cuir et l'amande s'inclinent tous vers elle, et les soliflores de violette la portent comme une vieille boîte à maquillage.
Bon à savoir
Les ionones saturent vite les récepteurs, si bien que le parfum semble disparaître, puis revenir à mesure que votre nez récupère : le cas d'école de la fatigue olfactive en parfumerie. La feuille de violette est une tout autre matière, verte et fraîche comme le concombre.
Bois de cachemire
Un bois imaginaire qui sent la peau chaude
Ce que c'est
Il n'existe pas d'arbre à cachemire. Ce que vous sentez est une seule molécule, le Cashmeran, créée dans un laboratoire d'IFF vers 1970 et nommée d'après l'étoffe, non d'après quoi que ce soit qui pousse.
Son odeur
Un bois blond et sec et un musc propre, enveloppés d'une chaleur épicée, légèrement vanillée, bordée de vieux papier et de résine de pin. À faible dose, il cesse complètement de sentir le bois et évoque une peau salée, chauffée par le soleil.
En parfumerie
Une note de fond qui se pose sur une formule comme un voile de laine, estompant les angles vifs et prolongeant la tenue. Donna Karan a construit Black Cashmere autour d'elle, et elle se cache dans un grand nombre de muscs boisés modernes.
Bon à savoir
Dans une pyramide olfactive, il apparaît sous les noms de Bois de cachemire, Musc cachemire ou Bois blonds, autant de façons d'habiller une seule molécule de laboratoire d'un nom qui semble cueilli. Certains parfumeurs l'utilisent seul : il se présente déjà comme un accord achevé.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
Une molécule conçue pour remplacer l'ambre gris, et tout commence dans un champ : la sauge sclarée fournit le sclaréol, que l'on transforme en ambroxide. Des procédés plus récents obtiennent le sclaréol par fermentation microbienne au lieu de l'extraire de la plante.
Son odeur
Approchez le nez tout près : il n'y a presque rien. Reculez d'un pas et il emplit la pièce : sec, chaud, légèrement salé, minéral, bois blonds et peau chauffée au soleil. Il diffuse sans la moindre aspérité.
En parfumerie
Bien des parfums modernes qui semblent flotter dans l'air le doivent à cette molécule. Elle projette les bois et les ambres vers l'extérieur et donne à toute une composition sa portée. Quelques-uns ne reposent presque sur rien d'autre.
Bon à savoir
Le véritable ambre gris se forme dans le corps des cachalots et s'échoue sur les rivages au gré du hasard, une ressource que personne ne peut planifier. L'Ambroxan en restitue l'essentiel sans la moindre baleine, et la voie par fermentation a rendu sa production bien plus écologique.
Myrrhe
Fumée de résine amère d'un arbre du désert blessé
Ce que c'est
Quand on entaille l'écorce d'un arbuste épineux du désert, dans la Corne de l'Afrique ou en Arabie, il saigne. La sève pâle durcit sur la branche en larmes brun rougeâtre, distillées à la vapeur pour donner une huile ou extraites au solvant pour un résinoïde plus sombre.
Son odeur
Fraîche et amère d'abord, assez médicinale pour rappeler un pansement neuf, sur une terre sèche et de la réglisse. Puis elle se réchauffe : baume fumé, cuir souple, et en dessous une humidité aux accents de champignon. Plus lente et plus sombre que l'encens, et plus poussiéreuse.
En parfumerie
Les parfumeurs la placent dans le bas de la formule, où elle donne leur gravité aux compositions encensées, ambrées et chyprées, ce poids d'église sous la rose, le labdanum et le benjoin. Là où l'encens élève une composition, la myrrhe l'ancre.
Bon à savoir
Son nom vient d'une racine sémitique qui signifie amer. L'Égypte la brûlait dans ses temples et en garnissait le corps des défunts. Le surpâturage et des saignées trop intensives éclaircissent aujourd'hui les peuplements sauvages qui la fournissent.
Encens
Larmes dorées figées sur un tronc entaillé
Ce que c'est
Incisé, le Boswellia laisse s'écouler une sève laiteuse qui durcit en quelques semaines en larmes dorées. Les Boswellia sacra d'Oman et de Somalie donnent la résine la plus prisée. La vapeur ou le solvant changent ensuite ces larmes en huile.
Son odeur
Plus lumineux qu'on ne l'attendrait d'une matière appelée encens : frais, citronné, d'une fraîcheur qui frôle celle du pin, avec un élan poivré. Dessous, il est sec et balsamique, et il s'achève dans la fumée chaude et poussiéreuse que vous connaissez déjà.
En parfumerie
Chose curieuse pour une résine : il allège ce qui est lourd. Placé au cœur et en fond, il aère l'oud, le labdanum et les accords orientaux épais, et offre à la rose un espace frais et calme où se tenir.
Bon à savoir
Les arbres vont mal. Les peuplements sauvages de Boswellia s'éclaircissent sous l'effet des saignées excessives, de la sécheresse et du pâturage, et l'approvisionnement à long terme d'une résine que le monde brûle depuis des milliers d'années est désormais une vraie question.
Caractère Olfactif
La cerise noire et le safran donnent une ouverture riche, presque liquoreuse ; le cœur est une rose crémeuse rehaussée de pivoine et de violette ; et le musc, l'ambroxan ainsi qu'une touche d'encens et de myrrhe maintiennent le fond lisse et raffiné.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Porté au plus près de la peau les soirs d'automne et d'hiver, assez intime pour un dîner en tête-à-tête tout en étant parfaitement à l'aise d'une soirée tranquille à une journée sans hâte, sa cerise liquoreuse et sa rose crémeuse s'approfondissant à mesure que le froid s'installe.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Olivier Creed
Parfumeur
Sixième génération à la tête de la maison Creed, maître parfumeur jusqu'à sa mort en mai 2026. Il a rejoint l'entreprise familiale à 18 ans, aux côtés de son père James. On lui doit Creed Aventus, Creed Green Irish Tweed, Creed Silver Mountain Water, Creed Virgin Island Water et Creed Royal Oud.
Plus de ce nezMillésime 1849Absolu AventusRoyal Oud
La Maison
L'entrée soignée, du gazon coupé de Green Irish Tweed à l'assurance d'Aventus, testée au millilitre.
Creed est le parfum qu'on remarque avant de remarquer la personne qui le porte. Des agrumes frais captés sur un bois ancien, une lavande qui évoque un col amidonné, un éclat d'ananas devenu synonyme de confiance en soi. Ce sont des parfums auxquels on s'attache pendant des années, ce qui est exactement pourquoi ils méritent d'être essayés d'abord.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 1760
- Connue pour
- Aventus, Green Irish Tweed, Royal Oud
CHAQUE DÉCANT
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