Creed
Carmina
Carmina est une rose moderne et somptueuse, cerise noire juteuse et safran posés sur Rose de Mai, pivoine et violette, s'installant dans un fond doux et légèrement fumé de musc, d'ambroxan et d'encens.
L'Histoire
L'une des récentes créations féminines de Creed, Carmina associe une ouverture gourmande cerise-safran à un cœur floral raffiné et à un fond boisé-encens propre et épuré, opulent mais poli, jamais lourd.
Rose
pétales de velours, miel et épine
Le parfum à étages des vrais pétales, perlé de rosée et fruité en tête, avec un cœur plus confit, mielleux, et un léger mordant poivré et vert. Intemporel et chargé d'émotion, tour à tour délicat et impérieux selon la façon dont il se déploie.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Floral
pétales en pleine et douce éclosion
Le parfum rond et perlé de rosée des fleurs épanouies, doux et légèrement sucré, nimbé d'une lueur poudrée comme du nectar. Romantique et tendre, il évoque un jardin de fin de printemps et une sensation de légèreté sur la peau.
Cerise
douceur rebondie du verger rouge
Cerise rouge mûre, juteuse et sirupeuse, portant une douce amertume d'amande dans son noyau. Brillante et joueuse, sucrée avec une profondeur faiblement liquoreuse qui l'empêche de virer au bonbon.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Cerise Synthétique
La cerise lumineuse et fiable de la parfumerie courante
Ce que c'est
Comme toute note de cerise, il s'agit d'un accord construit, car il n'existe pas d'huile de cerise utilisable. Ici, il est assemblé à partir de molécules de synthèse plutôt que de matières botaniques. La colonne vertébrale est le benzaldéhyde synthétique, qui apporte le cœur cerise-amande, rehaussé d'esters fruités qui donnent la tête juteuse et confite. Un accord de cerise noire est souvent incorporé pour ajouter une profondeur sirupeuse, presque liquoreuse.
Comment il sent
Vif, sucré et immédiatement reconnaissable : la cerise du cola, des sirops et de la confiserie. Par rapport à la version entièrement naturelle, il tend à être plus lumineux, plus linéaire et plus uniforme, avec une facette confite plus marquée et moins de cette rondeur douce et confituree. La variante cerise noire l'oriente vers un fruit plus riche, presque capiteux.
En parfumerie
C'est la cerise de référence que l'on retrouve dans les fragrances grand public et gourmandes, des floraux fruités enjoués aux compositions denses façon dessert. Elle se diffuse avec force, tient sa forme tout au long du porter et s'associe aisément à l'amande, à la vanille, à la tonka et à l'ambre. Son punch et sa projection en font un favori pour des ouvertures déclarées et séduisantes.
Bon à savoir
Les synthétiques ne sont pas ici un compromis, mais plutôt une norme pratique : ils sont propres, constants d'un lot à l'autre et bien moins coûteux que l'alternative naturelle. C'est précisément cette fiabilité qui rend cet accord omniprésent en parfumerie courante. La contrepartie est un caractère légèrement plus plat, plus visiblement « aromatisé », comparé à une cerise entièrement naturelle soigneusement construite.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Le safran est le stigmate séché du Crocus sativus, un crocus d'automne à fleurs violettes de la famille des iridacées. Chaque fleur ne donne que trois fins filaments cramoisis, cueillis à la main. Les filaments séchés sont macérés en teinture ou extraits par solvant en absolu pour capturer leur huile aromatique destinée à la parfumerie.
Comment il sent
Chaud et sec en ouverture, avec du foin, du miel et du pain grillé, puis une facette métallique et cuirée portée par la molécule safranal. En dessous court une terrosité amère, légèrement médicinale, et une chaleur caoutchouteuse douce. Il s'ouvre épicé et doré, se séchant en daim, tabac et ambre poussiéreux.
En parfumerie
Le safran s'intègre au cœur, faisant le lien entre épice et cuir tout en conférant une chaleur rayonnante aux teintes rougeoyantes. Il se marie classiquement avec la rose, l'oud, l'ambre et le tabac. Des accords cuirés entiers peuvent être construits autour de lui, et il est souvent associé à la rose pour un effet floral épicé et riche.
Bon à savoir
Le safran est l'épice la plus chère au monde, plus précieuse au poids que l'or. Un seul kilogramme exige environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de labeur courbé. La plupart des safrans utilisés en parfumerie sont reconstitués à partir de safranal synthétique ou de bases safranées, l'extrait naturel étant trop rare et trop coûteux pour un usage répandu.
Poivre Rose
Baies rosées lumineuses avec une effervescence épicée et pétillante
Ce que c'est
Le poivre rose est la baie séchée du poivrier du Pérou Schinus molle, originaire des Andes et appartenant à la famille des anacardiacées, et non un vrai poivre. Les baies de couleur rosée sont distillées à la vapeur ou extraites au CO2 en une huile dominée par l'alpha-phellandrène, le limonène et le pinène.
Comment il sent
Lumineux, sec et pétillant, plus fleuri et fruité que le poivre noir, avec seulement un léger picotement épicé. Des facettes de baies écrasées, de résine façon genévrier et d'agrumes discrets confèrent une légèreté aérienne et pétillante. Il flashe poivré en tête, puis s'efface rapidement en une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Une note prisée de la tête au cœur, qui apporte une épice effervescente et un éclat rosé sans chaleur ni mordant. Il illumine les floraux, rafraîchit les boisés et les ambrés, et se marie avec la rose, la bergamote et le patchouli. Son étincelle ouvre de nombreuses compositions modernes, notamment les têtes thé-bergamote des grandes bombes florales-fruitées.
Bon à savoir
Malgré son nom, ces baies n'ont botaniquement aucun lien avec le vrai poivre, Piper nigrum ; la ressemblance est purement aromatique. En tant que cousin anacardiacé de la noix de cajou et de la mangue, le Schinus peut déclencher des réactions chez les personnes sensibles à cette famille, aussi son usage culinaire est-il à consommer avec modération.
Rose de Mai
La rose de mai mielleuse de Grasse
Ce que c'est
La Rose de Mai est Rosa centifolia, la rose aux cent pétales de Provence, récoltée à la main pendant quelques semaines seulement chaque mai aux environs de Grasse, en France. Les pétales frais sont soumis à une extraction par solvant volatil pour donner une concrète cireuse, ensuite lavée à l'alcool pour obtenir l'absolu.
Comment elle sent
Plus douce et plus ronde que la rose Damascena, elle est mielleuse et confituree, avec une fraîcheur de feuilles vertes et une nuance fruitée de litchi et de poire. L'ouverture est lumineuse et nacrée, se séchant en une douceur chaude et légèrement épicée, à la cire et au miel, avec une profondeur poudrée de pollen plutôt qu'une pointe métallique tranchante.
En parfumerie
Pièce maîtresse du cœur, elle apporte rayonnance naturelle et légèreté aux floraux, chyprés et orientaux. Elle s'associe au jasmin, à la violette, au patchouli et à l'oakmoss. La récolte grassoise de centifolia approvisionne de nombreuses grandes maisons de couture françaises, et elle est au cœur d'innombrables soliflores roses de référence et de grands floraux aldéhydés classiques.
Bon à savoir
Le rendement est notoirement infime : environ une tonne de pétales frais donne à peine un kilogramme d'absolu. Ce ratio exigeant, conjugué à la brève fenêtre de mai et aux surfaces limitées autour de Grasse, fait de la véritable Rose de Mai l'une des matières naturelles les plus onéreuses en parfumerie.
Pivoine
Pétales nacrés et frais, délicatement verts
Ce que c'est
La pivoine est la fleur printanière des espèces Paeonia, herbacées et arbustives, cultivées largement en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. La fleur vivante ne produit aucune huile extractible à échelle utilisable, aussi son parfum est-il reconstitué par les parfumeurs à partir de molécules de synthèse rosées, vertes et aquatiques, assemblées autour d'un accord choisi.
Comment elle sent
Fraîche, nacrée et translucide : un cœur de rose douce allégé de tiges vertes croquantes, d'une fraîcheur pétale aqueuse et d'une légère douceur mielleuse. Elle paraît aérienne et moderne plutôt que lourde, plus rose pâle que rouge, avec une transparence de bouton fraîchement éclos qui ne bascule jamais dans la confiture.
En parfumerie
Une note de cœur apportant une floralité lumineuse et romantique ainsi qu'une légèreté contemporaine. Elle s'associe à la rose, au litchi, à la freesia, à la magnolia et aux muscs blancs dans les floraux-fruités roses. La pivoine rose ouvre le moderne Chloe Eau de Parfum et scintille dans d'innombrables bouquets féminins frais et compositions aux tonalités printanières.
Bon à savoir
Comme il n'existe pas d'extrait naturel de pivoine à échelle utilisable, chaque note de pivoine est une interprétation du parfumeur, si bien que deux pivoines peuvent sentir très différemment. La fleur est également vénérée dans la culture chinoise comme symbole d'honneur et de richesse, et fut longtemps appelée la reine des fleurs.
Violette
Pétales poudrés mauves qui s'évanouissent dès qu'on les approche
Ce que c'est
La fleur de violette provient de Viola odorata, dont les types Parme et Victoria étaient historiquement privilégiés. L'huile naturelle de fleur est extraordinairement rare et presque plus produite aujourd'hui, si bien que la note de violette moderne est construite principalement à partir d'ionones, des molécules de synthèse synthétisées pour la première fois en 1893 par Tiemann et Krüger à partir de citral et d'acétone.
Comment elle sent
Douce, poudrée et fraîche, avec une facette confite sucrée saupoudrée de sucre et un léger bord aqueux et vert. Les ionones confèrent une qualité singulière qui semble s'estomper puis revenir à mesure que le nez se lasse. Elle évoque la tendresse et la nostalgie, rappelant les bonbons à la violette de Parme, la poudre de riz et les pétales froissés.
En parfumerie
Une note de cœur apportant douceur poudrée et un caractère rétro et romantique. Elle s'associe à l'iris, à la rose, au cuir et à l'amande, et tempère la douceur en retenue. Elle est au cœur des grands soliflores violette classiques et du thème confité boîte à maquillage des fragrances construites autour de la nostalgie violette-sucrée.
Bon à savoir
La note fleur diffère de la feuille de violette, un absolu vert et frais, concombre et foin, extrait des feuilles. Les ionones saturent rapidement les récepteurs olfactifs, si bien que le parfum semble disparaître puis revenir au fur et à mesure que le nez se régénère, un effet souvent cité comme exemple classique de fatigue olfactive.
Bois Cachemire
Un bois imaginaire qui sent la peau chaude
Ce que c'est
Une note de fantaisie sans source botanique : il n'existe pas d'arbre cachemire. Le parfum est la molécule synthétique Cashmeran, chimiquement le DPMI, synthétisé pour la première fois en 1968 par John Hall chez IFF. C'est une cétone polycyclique entièrement issue de la chimie de laboratoire, un solide dont le point de fusion est proche de la température ambiante.
Comment il sent
Doux, diffusif et chaud, à mi-chemin entre le boisé et le musqué. Un bois blond sec et un musc blanc propre sont enveloppés d'une chaleur épicée, balsamique et légèrement vanillée, avec une facette de vieux papier et de résine de pin. En trace, il se lit salé et abstrait, comme une peau réchauffée par le soleil.
En parfumerie
Une note de fond incontournable, prisée pour sa radiance et sa longue tenue, conférant un voile velouté façon laine qui lisse les angles vifs et étire la composition. Elle s'associe à l'ambre, à l'iris, à la rose et aux muscs blancs, et ancre Donna Karan Black Cashmere aux côtés d'innombrables compositions boisées-musquées modernes.
Bon à savoir
Les marques habillent souvent le Cashmeran sous les appellations Bois Cachemire, Musc Cachemire ou Bois Blonds dans les pyramides olfactives pour paraître naturelles, alors qu'aucune telle plante n'existe. Il est si autonome que les parfumeurs l'utilisent comme un accord quasi fini à lui seul, brouillant la frontière entre molécule et matière première.
Musc Synthétique
Le musc propre de laboratoire que l'on trouve dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules de musc créées en laboratoire pour remplacer le musc animal de cerf. Les références incontournables sont le Galaxolide, l'Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints en raison de problèmes de persistance et de toxicité.
Comment il sent
Propre, doux et rayonnant, sans la facette fécale et animale du musc de cerf brut. Le Galaxolide est sucré, rond et floral-boisé ; l'Habanolide penche vers le métallique et le ciré, le musc dit « fer chaud » ; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau chaude et une poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tous les muscs de la parfumerie moderne sont synthétiques. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la tenue et apportent le fond boisé-blanc propre d'innombrables fragrances de niche et grand public. Peu coûteux, libres des restrictions CITES et éthiques par rapport au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel, de la haute parfumerie aux lessives.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à la même famille, le contrepoint épuré du musc animal de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des interrogations sur leur persistance et leur bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animale du véritable musc de cerf de Tonkin.
Ambroxan
Ambre gris de synthèse qui rayonne comme une peau chaude
Ce que c'est
L'Ambroxan est une molécule de synthèse aromatique, un naphthofurane tétraméthylé mis au point pour la première fois par Firmenich pour imiter l'ambre gris. Il est semi-synthétisé à partir du sclaréol, une molécule extraite de la sauge sclarée (Salvia sclarea), qui est dégradée par oxydation puis cyclisée en ambroxide. Des voies biotechnologiques modernes permettent désormais de fermenter le sclaréol pour un rendement plus élevé.
Comment il sent
Sec, chaud et ambré, avec un caractère minéral-boisé propre, légèrement salé et musqué. Il évoque une peau douce, des bois blonds et une touche de douceur veloutée, presque inodore de près mais d'une projection immense. Il se diffuse sans angles vifs, comme de l'air réchauffé par le soleil.
En parfumerie
Une note de fond et un fixatif puissant, conférant radiance, longévité et un éclat de peau, souvent utilisé pour amplifier les boisés et les ambrés et projeter une composition entière. Il est le moteur d'innombrables blockbusters frais et ambrés modernes, et la star quasi solitaire de plusieurs compositions minimalistes à note unique.
Bon à savoir
L'ambre gris est une rare substance cireuse formée dans les intestins des cachalots et trouvée échouée sur les rivages. L'Ambroxan en restitue la facette essentielle sans nuire aux baleines, contournant ainsi les problèmes légaux et éthiques. La voie de fermentation de Firmenich, utilisant des enzymes de sauge sclarée exprimées dans des micro-organismes, l'a rendu moins coûteux et bien plus écologique à produire.
Myrrhe
Fumée de résine amère d'un arbre du désert blessé
Ce que c'est
Une oléo-gomme-résine provenant des arbustes épineux Commiphora myrrha de la Corne de l'Afrique et de la péninsule arabique. Les récoltants blessent l'écorce ; l'arbre pleure une sève pâle qui durcit en larmes brun-rougeâtre. Celles-ci sont distillées à la vapeur pour donner une huile essentielle ou extraites par solvant pour un résinoïde plus sombre.
Comment elle sent
Fraîche, amère et résineuse à l'ouverture, avec une acuité médicinale presque antiseptique sur une terre sèche et une réglisse. Elle se réchauffe en baume fumé, cuir doux et une légère profondeur champignon-mousse, se séchant en une méditation poussiéreuse, douce-amère et contemplative, plus lente et plus sombre que l'encens.
En parfumerie
Une note de fond apportant profondeur fumée, corps résineux et une gravité d'église aux orientaux, chyprés et compositions d'encens. Elle se marie naturellement avec l'encens, la rose, le labdanum et le benjoin. Elle ancre les compositions d'encens à dominante myrrhe et donne de la charpente à d'innombrables accords ambrés et encensés.
Bon à savoir
L'un des aromatiques les plus anciennement commercialisés, la myrrhe était brûlée dans les temples égyptiens, utilisée dans l'embaumement et citée parmi les offrandes des Rois Mages. Son nom dérive d'une racine sémitique signifiant amer. La récolte sauvage et le surpâturage menacent désormais plusieurs populations de Commiphora à travers la Corne de l'Afrique.
Encens
Fumée sacrée distillée des larmes d'un arbre du désert
Ce que c'est
L'encens, ou oliban, est la gomme-résine séchée des arbres Boswellia, dont le Boswellia sacra d'Oman, du Yémen et de Somalie est parmi les plus prisés. L'écorce est incisée et pleure une sève laiteuse qui se solidifie en quelques semaines en larmes dorées, ensuite distillées à la vapeur ou extraites par solvant pour la parfumerie.
Comment il sent
Frais, résineux et lumineux, avec une clarté conifère-agrumes provenant de l'alpha-pinène et du limonène sur une base boisée sèche et balsamique. Il porte un soulèvement frais, poivré, presque citronné, puis s'installe dans la fumée d'encens chaude et poussiéreuse familière des églises et des temples.
En parfumerie
Utilisé en cœur et en fond, il apporte une colonne vertébrale résineuse et fumée, méditative, ainsi qu'une transparence aérienne. Il se marie avec la myrrhe, la rose, l'oud et le labdanum, et soulève les lourds accords orientaux. Il est au cœur de nombreuses compositions construites autour de l'encens et définit le thème de l'encens de cathédrale.
Bon à savoir
L'encens est commercialisé depuis plus de cinq mille ans et circulait autrefois sur les routes arabes des épices à des prix rivalisant avec l'or. Les populations sauvages de Boswellia déclinent aujourd'hui sous l'effet du surharvesting, de la sécheresse et du pâturage, soulevant de réelles inquiétudes quant à la durabilité à long terme de la récolte.
Caractère Olfactif
La cerise noire et le safran donnent une ouverture riche, presque liquoreuse ; le cœur est une rose crémeuse rehaussée de pivoine et de violette ; et le musc, l'ambroxan ainsi qu'une touche d'encens et de myrrhe maintiennent le fond lisse et raffiné.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Meilleure Occasion de Porter
Porté au plus près de la peau les soirs d'automne et d'hiver, assez intime pour un dîner en tête-à-tête tout en étant parfaitement à l'aise d'une soirée tranquille à une journée sans hâte, sa cerise liquoreuse et sa rose crémeuse s'approfondissant à mesure que le froid s'installe.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Erwin Creed
Parfumeur
Creed de septième génération, fils d'Olivier, formé par son père au sein de la maison familiale plutôt que dans une école de parfumerie. Creed le crédite comme parfumeur de Viking Cologne, et il a contribué à Love in White et Fleurs de Gardenia.
Plus de ce nezMillésime 1849Absolu AventusVirgin Island Water
Olivier Creed
Parfumeur
Sixième génération à la tête de la maison Creed, maître parfumeur de 1980 jusqu'à sa mort en mai 2026. Creed lui attribue Aventus, Green Irish Tweed, Silver Mountain Water, Virgin Island Water, Royal Oud et Millésime Impérial.
Plus de ce nezMillésime 1849Absolu AventusRoyal Oud
La Maison
Creed
L'entrée soignée, du gazon coupé de Green Irish Tweed à l'assurance d'Aventus, testée au millilitre.
Creed est le parfum qu'on remarque avant de remarquer la personne qui le porte. Des agrumes frais captés sur un bois ancien, une lavande qui évoque un col amidonné, un éclat d'ananas devenu synonyme de confiance en soi. Ce sont des parfums auxquels on s'attache pendant des années, ce qui est exactement pourquoi ils méritent d'être essayés d'abord.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 1760
- Connue pour
- Aventus, Green Irish Tweed, Royal Oud
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