Areej Le Doré : le distillateur d'oud qui affinait l'huile de rose dans du cuir de chameau

Le premier métier de Russian Adam n'était pas la parfumerie. Il s'approvisionnait en bois d'agar, le débitait, le réduisait en poudre et le cuisait, et de tout ce bois ne sortait qu'une infime quantité d'huile. Il a refait ce geste, encore et encore, à travers près d'une centaine d'huiles d'agar différentes, avant même de composer quoi que ce soit.

Areej Le Doré est la maison qu'il a bâtie par la suite, et elle porte encore les marques de ce premier métier. Une partie de ce qui entre dans ses flacons, il l'a lui-même récoltée, distillée, affinée ou cuite, et là où une formule exigeait un ingrédient de synthèse, il lui est arrivé d'écrire le mot.

Il était distillateur avant d'être parfumeur

Travailler une même matière encore et encore lui a appris quelque chose de modeste et d'utile. Un seul ingrédient se comporte différemment au moindre changement. Un nez peut percevoir des différences aussi infimes. À force de répétition, il a appris à les orienter où il le voulait.

La parfumerie est venue plus tard, et il s'est formé seul. Russian Oud, de sa troisième collection, a été construit autour d'une huile d'agar qu'il avait lui-même distillée. Le Russian de ce nom, c'est lui.

Les matières que la parfumerie moderne a abandonnées

Bien connaître un seul bois n'équivalait pas à en avoir assez pour composer. Il voulait un éventail plus large de matières rares à travailler, et c'est de ce désir qu'est né Areej Le Doré. Ce qu'il recherchait, c'était le genre de matière que la parfumerie moderne a largement abandonnée, oubliée pour être trop rare, trop coûteuse et trop difficile à obtenir. La maison ne suit qu'une règle : chaque composition porte au moins un ingrédient dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler.

Al Majmua en est l'exemple le plus simple. C'est un chypre moderne construit sur le majmua, l'un des attars indiens traditionnels les plus célèbres et les plus difficiles, distillé sur bois de santal indien et emportant avec lui vers le cœur le vétiver, le kadam et les fleurs de pandanus. Sur la peau, il s'ouvre vif et acidulé, une bergamote sur un cassis meurtri, puis un vétiver fumé s'élève avec le souffle aqueux du kewda derrière lui. La mousse de chêne et un accord d'iris l'apaisent, et il reste proche de la peau, sans se hâter de la quitter.

Des flacons en cuir de chameau et une chaudière de fruits

Ce qu'il veut d'un parfum, c'est une chose ancienne qu'on ramène puis qu'on transforme. Malik Al Taif en est la moitié ancienne. Parmi ses deux huiles de rose, l'indienne, il l'a lui-même recueillie en Inde, une fois la distillation terminée là-bas, et la méthode qu'il lui a ensuite appliquée a une longue histoire derrière elle. Cette huile de rose, il l'a lui-même affinée, dans des flacons en cuir de chameau, pour en extraire la dernière trace d'eau.

Indolis est le tournant. Ananas, gingembre, citron vert et mandarine sont entrés ensemble dans une seule chaudière et y ont cuit. Pour Walimah, créé pour célébrer sa propre histoire d'amour, il a distillé mille fleurs de champaka jaune fraîches. Aucun de ces parfums n'est plus vendu par la maison.

Deux roses, et ce qui se trouve sous elles

War and Peace 2 s'ouvre sur une résine d'ambre que la maison date de 35 millions d'années. Sous elle se trouvent deux roses, une rose de Taïf et une rose indienne, que l'iris et le patchouli indien empêchent de virer trop sucrées. Puis vient le fond, et ce fond est le sien : un extrait de musc de cerf et de castoréum qu'il a lui-même préparé. Le musc de cerf provient de la poche musquée du cerf porte-musc mâle et devient chaud et proche de la peau en séchant. Le castoréum provient du castor et évoque un cuir goudronné. Portés ensemble, ils expliquent pourquoi ce parfum cesse de sentir le bouquet et commence à sentir la personne qui est sortie toute la soirée.

Un seul patchouli, à qui l'on donne toute la scène

La maison a trouvé que le patchouli de Nepalese Patchouli était presque cousin de l'huile de bois d'agar la plus rare de la collection de Russian Adam. On le surnomme le Roi de tous les Patchoulis. Le parfum repose dans une teinture qu'il a lui-même préparée et utilisée comme support, si bien que même ce qui tient la composition ensemble est son œuvre. Il s'ouvre frais et floral, lilas et jacinthe sur un lotus bleu, puis le patchouli prend toute la place, terreux et minéral, avec le beurre d'iris qui en poudre les contours.

Là où apparaît le mot synthétique

Le grief qui sous-tend la maison est simple. Dans toute la parfumerie, les noms des matières précieuses sont devenus des titres vides, portés par des choses qui n'en sont pas. La réponse à cela est une promesse : quand une matière première figure sur une liste d'ingrédients Areej Le Doré, elle est authentique. Il compose avec des naturels rares et, à l'occasion, une touche discrète d'un bon synthétique là où il en faut un, et la maison indique parfois lequel est lequel. Malik Al Taif porte une touche d'un fixateur synthétique secret. La liste de notes de War and Peace 2 fait figurer le mot synthétique à côté de sa civette.

Cent flacons numérotés

La première collection comprenait Siberian Musk, Oud Zen et Ottoman Empire, chacun limité à cent flacons complets de 50 ml en verre français, chaque flacon portant un numéro de un à cent. Cette limite venait des matières premières, et du souci de ne pas voir un lot sentir différemment du suivant. Siberian Musk a disparu en quelques mois, et Russian Musk lui a succédé, la même formule reprise avec de meilleurs ingrédients et quelques ajouts.

Sur la page d'histoire de la maison, l'étiquette épuisé couvre aujourd'hui presque toute la liste, avec parmi eux Russian Oud, Walimah, Malik Al Taif, War and Peace 2 et Nepalese Patchouli. Un seul bloc affiche encore en stock, la 7ᵉ Collection, dont fait partie Al Majmua.

Chez Gouttes Rares, son travail se présente sous forme de décants, et le Le guide des décants Areej Le Doré explique par où commencer, parfum après parfum.

Questions fréquentes

Qui est Russian Adam, d'Areej Le Doré ?

Il a fondé Areej Le Doré et compose tout ce que la maison propose. Il a d'abord distillé de l'huile de bois d'agar, près d'une centaine de variétés différentes sur plusieurs années, avant de venir à la parfumerie plus tard, en autodidacte. L'entreprise est basée en Indonésie.

Areej Le Doré est-elle une maison de parfums naturels ?

Elle travaille avec des matières naturelles rares et ajoute, à l'occasion, une touche discrète d'un bon synthétique là où il en faut un. La promesse est qu'une matière première nommée sur une liste d'ingrédients est authentique, et que certains synthétiques sont eux aussi divulgués. Malik Al Taif porte une touche d'un fixateur synthétique secret, et la liste de notes de War and Peace 2 fait figurer le mot synthétique à côté de sa civette.

Pourquoi Areej Le Doré est-elle toujours épuisée ?

Les séries sont petites. Chaque parfum de la première collection s'est présenté sous forme de cent flacons numérotés de 50 ml, une limite imposée par les matières rares, et Siberian Musk a disparu en quelques mois. Sur la page d'histoire de la maison, l'étiquette épuisé couvre aujourd'hui presque toute la liste, seule la 7ᵉ Collection, dont fait partie Al Majmua, restant en stock.

Que signifie le nom Areej Le Doré ?

Areej Le Doré évoque un arôme et une aura dorés. Au-delà de cela, le nom ne se traduit pas mot à mot. Les parfums sont pensés pour réunir la profondeur et l'intensité de la culture russe, le mystère de la parfumerie arabe et l'élégance du parfum français.

Par où commencer avec Areej Le Doré ?

War and Peace 2, si vous voulez la part que Russian Adam a faite de ses propres mains, l'extrait de musc de cerf et de castoréum dans son fond. Les décants vont ici de 1 ml à 10 ml, et le guide des décants Areej Le Doré explique par où commencer, parfum après parfum.