Roja - Oceania
Oceania eröffnet mit einem Ausbruch aus Zitrus und aromatischen Kräutern, Lavendel und Rosmarin, geschärft durch Litsea Cubeba, bevor ein florales Herzakkord aus Jasmine Sambac, Ylang-Ylang und Veilchen einem tiefen, harzigen Basisakkord weicht, in dem Labdanum, Vetiver und Vanille die gesamte Struktur verankern.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Aromatisch
zerriebene Kräuter in kühler Luft
Die grüne, kampferartige Kühle von Lavendel, Rosmarin, Salbei und Thymian, wie Kräuter, zwischen den Fingern zerrieben. Sie wirkt klar, belebend und eine Spur herb, das frische Rückgrat einer klassischen Barbershop-Frische.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Frisch-würzig
kühler Biss von zerstoßenem Pfeffer
Der knackige, kribbelnde Auftrieb von rosa Pfeffer, Kardamom und Ingwer, pfeffrig und fast spritzig statt warm. Er fügt ein helles, facettenreiches Funkeln und ein klares Prickeln hinzu, das modern, luftig und belebend wirkt.
Pudrig
weiche Stille gepflegter Haut
Eine samtige, leicht trockene Weichheit aus Iriswurzel, Veilchen und feinem Talk, wie Gesichtspuder oder von Haut erwärmtes, sauberes Leinen. Sie wirkt intim, verfeinert und nostalgisch und verschleiert einen Duft zu einem sanften, gepolsterten Schleier.
Veilchen
pudrige Blätter, süß und kühl
Eine schüchterne, pudrige Süße mit einem kühlen grünen Blatt darunter und einem leisen kandierten Auftrieb. Es duftet nach gepressten Blumen, Lippenstift und alten Briefen, nostalgisch und sanft, und wechselt rasch vom frischen, taufrischen Blütenblatt in eine weiche Puderdose-Staubigkeit.
Lavandin
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Was es ist
Lavendel ist ein holziger Mittelmeerstrauch aus der Minzfamilie, vorwiegend Lavandula angustifolia, angebaut in der Provence und Bulgarien. Die blühenden Spitzen werden auf dem Höhepunkt der Blüte geschnitten und wasserdampfdestilliert; die violetten Ähren ergeben ein blasses ätherisches Öl. Durch Lösungsmittelextraktion der Blüten entsteht ein dunkleres, reicheres Absolue.
Wie er duftet
Sauber, kräuterhaft und aromatisch, mit einem kühlen Kampferauftakt über weicher, floraler Süße. Die Eröffnung ist scharf, grün, beinahe minzig; im Abtrocknen erwärmt sie sich zu Heu, zartem Vanille und einer pudrigen, leicht fruchtigen Ruhe. Echte Angustifolia duftet runder und süßer als das herbere Lavandin-Hybrid.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote und das Rückgrat der Fougère-Familie, kombiniert mit Eichenmoos, Cumarin und Tonkabohne in Barbershop-Akkorden. Er mildert auch Zitrus-Kölnischwässer und helle Florale. Er verankert die großen, wegweisenden aromatischen Fougères und zahllose aromatische maskuline Düfte.
Wissenswertes
Die Lavendelfelder der Provence ziehen Millionen Besucher an, doch ein Großteil des kommerziellen Öls ist tatsächlich Lavandin, ein steriles Hybrid mit weit höherem Ertrag pro Hektar. Eine sich ausbreitende Bakterienkrankheit, der durch Blattsauger übertragene Phytoplasma-Verfall, treibt den echten Angustifolia-Anbau in kühlere Berglagen hinauf.
Grapefruit
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Was es ist
Grapefruitöl wird durch Kaltpressung aus der Schale von Citrus paradisi gewonnen, einer großen subtropischen Zitrusfrucht, die in der Karibik als natürliche Hybride aus Pampelmuse und Süßorange entstanden ist. Mechanische Pressung bricht die Öldrüsen in der Schale auf und setzt ein duftendes Öl frei, das reich an Limonen und Spuren von Nootkatone sowie Schwefelverbindungen ist.
Wie es riecht
Scharf, saftig und sprudelnd: herber Zitrus mit einem charakteristischen bitteren Schalenrand und einem leicht schweißigen, schwefligen Anklang, der als echte Grapefruit wahrgenommen wird. Es eröffnet mit einer prickelnden, mundfüllenden Helligkeit und verblasst dann schnell, hinterlässt einen sauberen, leicht seifigen und bitter-grünen Eindruck.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die sofortigen Frischeschub und ein modernes, leicht bitteres Funkeln liefert, und sich gut mit Neroli, Minze, Vetiver und holzig-ambrierten Basisnoten verbindet. Sie eröffnet zahllose zitrusbetonte Colognes, Pampelmusen-Eaux und viele zeitgenössische Sport- und Unisex-Düfte.
Gut zu wissen
Der typische Grapefruitgeruch stammt hauptsächlich von Spurenmolekülen: Nootkatone und Grapefruit-Mercaptan (1-p-Menthen-8-thiol), letzteres bereits in Parts-per-Billion-Konzentrationen wahrnehmbar. Das Öl ist aufgrund von Furocoumarinen phototoxisch und wird daher häufig in furocoumarin-freier Form oder unterhalb der Duftesicherheitsrichtlinien eingesetzt.
Zitrone
Cold yellow zest snapping into bright sun
Was es ist
Zitrone ist die Frucht von Citrus limon, einem kleinen immergrünen Baum, der rund ums Mittelmeer angebaut wird, besonders auf Sizilien und in Kalabrien sowie in Kalifornien. Das aromatische Öl sitzt in winzigen Drüsen der farbigen Schale und wird mechanisch kaltgepresst, durch Quetschen und Schaben statt durch Destillation.
Wie es duftet
Scharf, saftig und sofort erkennbar, eine kühle helle Frische mit prickelnder Säure. Die Eröffnung ist herb, grün und sprudelnd, getragen von Limonen und Citral; darunter liegt ein leicht süßes Mark und eine saubere, leicht wachsartige Schalenfacette. Es ist flüchtig und verblasst innerhalb von Minuten.
In der Parfümerie
Eine klassische Kopfnote, geschätzt für Aufschwung, Frische und unmittelbare Sauberkeit; sie trägt die Eau-de-Cologne-Tradition neben Bergamotte, Neroli und Petitgrain. Da sie schnell verdunstet, wird sie häufig mit Citral verstärkt. Sie prägt die großen klassischen Kölnischwässer und die helle, prickelnde Eröffnung unzähliger frischer Düfte.
Gut zu wissen
Kaltgepresstes Zitronenöl enthält photosensibilisierende Furocumarine, die sonneninduzierte Hautverbrennungen auslösen können, weshalb Parfümeure oft eine furocoumarin-freie Version verwenden. Es oxidiert zudem schnell und wird harsch und terpentinartig, was erklärt, warum Zitrusdüfte notorisch schwer lagerstabil zu halten sind.
Limette
Green citrus zest with a bitter peel snap
Was es ist
Limettenöl stammt aus der kleinen grünen Frucht von Citrus aurantiifolia (Key Lime) und Citrus latifolia (Persische Limette), die in Mexiko, Peru und Westindien angebaut werden. Es wird entweder kaltgepresst aus der frischen Schale gewonnen, wie andere Zitrusfrüchte, oder durch Wasserdampfdestillation aus ganzen zerstoßenen Früchten, hauptsächlich für die Erfrischungsgetränkeindustrie.
Wie es riecht
Kaltgepresste Limette ist scharf, saftig und bitter, voller frischer Schalenöle, die wie ein frisch aufgeschnittenes Spaltstück duften. Die destillierte Qualität ist süßer, weicher und beinahe kandiert, mit einem Cola-und-Soda-Lift. Beide verblassen rasch zu einer zarten grünen, leicht seifigen Trockenheit.
In der Parfümerie
Eine spritzige Kopfnote, geschätzt für sofortige Frische und Lebendigkeit: Limette eröffnet Eaux de Cologne, aromatische Fougères und tonische Akkorde. Sie mildert Schwere und harmoniert mit Basilikum, Vetiver, Minze und Rum, und verleiht sonnendurchfluteten Zitrus-Kölnischwässern und zahllosen Gin-Tonic-artigen Sommerduft-Kreationen ihre Spritzigkeit.
Gut zu wissen
Kaltgepresste Limette ist stark phototoxisch: ihre Furanocumarine, wie etwa Bergapten, können sonnenexponierte Haut verbrennen, weshalb IFRA ihren Einsatz streng begrenzt. Die Wasserdampfdestillation lässt diese Verbindungen zurück und ergibt ein sonnensicheres, aber süßeres Öl, weshalb viele Limettenduft-Kreationen eher nach Limonade als nach frischer Schale riechen.
Bergamotte
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Was es ist
Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in Drüsen der Schale der unreifen grüngelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst, nicht destilliert, wodurch seine frische Lebendigkeit erhalten bleibt.
Wie es duftet
Hell, frisch-zitrusartig und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine blumige, beinahe teeartige Weichheit gemildert wird. Darunter läuft eine leicht bittere, balsamische Wärme, die sie von Zitrone oder Orange abhebt. Sie blitzt lebhaft beim Öffnen auf und verflüchtigt sich rasch in ein sanftes, leicht würziges Summen.
In der Parfümerie
Die klassische Kopfnote: Bergamotte verleiht Frische und Leichtigkeit und verbindet scharfe Zitrusnoten mit dem Herz. Sie prägt das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Sie eröffnet unzählige moderne frisch-florale Kompositionen, und ihr Öl gibt dem Earl Grey Tee seinen charakteristischen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamotteöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr lichtempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfümerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um die IFRA-Sicherheitsgrenzen einzuhalten, sodass die meiste heutige Bergamotte im Duft gereinigtes und kein rohes, kaltgepresstes Öl ist.
Mandarine
Sweet glowing citrus warmer and rounder than orange
Was es ist
Die kleine, locker beschalte Frucht von Citrus reticulata, ursprünglich aus Südchina stammend und heute rund um das Mittelmeer und darüber hinaus angebaut. Das aromatische ätherische Öl wird kaltgepresst aus der Schale gewonnen, in deren winzigen Drüsen das duftende Öl sitzt, und wird grün, gelb oder vollreif geerntet.
Wie es duftet
Süß, saftig und sonnig: weicher und runder als Orange, mit lebhafter Zestfrische über einer honigartigen, leicht floralen Wärme. Der Auftakt ist funkelnd und prickelnd, mit einem dezenten kandierten und holzigen Unterton, der wie bei den meisten Zitrusölen rasch verblasst.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die strahlende, sanfte Süße und unmittelbare Frische mitbringt, weicher als Bitterorange oder Bergamot. Sie harmoniert mit Neroli, Petitgrain, Florals und gourmanden Basisnoten. Sie verleiht zuckrigen Gourmand-Einstiegen einen Glanz und wärmt unzählige Colognes und fruchtig-frische Anfangsakzente.
Wissenswertes
Grüne, gelbe und rote Mandarinenöle duften deutlich unterschiedlich: das grüne ist schärfer und grüner, das rote süßer und tiefer, und alle werden aus derselben Frucht in verschiedenen Reifestadien gewonnen. Der Name verweist auf den orangefarbenen Scharlachton, der einst mit den Gewändern chinesischer kaiserlicher Mandarin-Beamter assoziiert wurde.
Rosmarin
Sun-warmed Mediterranean hillside in a leaf
Was es ist
Rosmarin ist Salvia rosmarinus (lange bekannt als Rosmarinus officinalis), ein holziger immergrüner Strauch aus der Minzfamilie, im Mittelmeerraum beheimatet. Die nadelartigen Blätter und blühenden Triebspitzen werden zu einem ätherischen Öl wasserdampfdestilliert, das reich an Kampfer, Cineol und Pinen ist, den flüchtigen Verbindungen in den Öldrüsen des Blattes.
Wie es riecht
Scharf, grün und krautig, mit einem kühlenden Kampfer-Eukalyptus-Biss und der Klarheit von Kiefernharz. Die Eröffnung ist belebend und beinahe medizinisch, darunter warme, leicht pfeffrige, holzig-krautige Töne. Er liest sich sauber und erfrischend, wie zerriebene frische Nadeln in trockener provenzalischer Hitze, und trocknet weich und balsamisch ab.
In der Parfümerie
Eine Kopf- und Herznote, die aromatische Frische und Lift mitbringt, zentral für die Fougère-Familie und die aromatisch-frischen Familien. Er harmoniert mit Lavendel, Bergamotte, Zitrus und Eichenmoos. Rosmarin ist ein Rückgrat der klassischen Eaux de Cologne und das krautige Herz traditioneller Fougère-Düfte im Farnstil.
Gut zu wissen
Rosmarin verankert eine der ältesten Legenden der Parfümerie: Hungary Water, ein alkoholisches Tonikum des vierzehnten Jahrhunderts auf Rosmarinbasis, angeblich für eine kranke Königin von Ungarn hergestellt, wird häufig als eines der ersten modernen Parfums auf Alkoholbasis in Europa genannt.
Thymian
Sun-baked Mediterranean herb, sharp and medicinal
Was es ist
Thymian ist ein kleiner holziger Mittelmeerstrauch, Thymus vulgaris, aus der Minzenfamilie, der in Südfrankreich, Spanien und Nordafrika angebaut wird. Seine blättertragenden Blütenspitzen werden, häufig nach teilweiser Trocknung, dampfdestilliert und ergeben ein phenolreiches ätherisches Öl, das vorwiegend aus Thymol und etwas Carvacrol besteht.
Wie es riecht
Intensiv krautig, grün und aromatisch, mit einem scharfen phenolisch-medizinischen Biss durch Thymol und einer warmen, leicht würzigen, campherartigen Kante. Zunächst trocken, pfeffrig und sauber, bevor es in eine weichere holzig-krautige Wärme übergeht, die an sonnengewärmte Garrigue und Küchen-Thymian erinnert.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herz-Note, die Frische, krautigen Aufschwung und aromatische Komplexität einbringt. Sie schärft Fougères und aromatische Chypres an der Seite von Lavendel, Rosmarin und Eichenmoos und akzentuiert Barbershop- und maskuline Stile. Eine klassische Kräuter-Signatur in Fougère- und aromatisch-frischen Kompositionen, die auf provenzalischen Kräutern aufbauen.
Wissenswertes
Thymian existiert in mehreren Chemotypen, Pflanzen, die äußerlich identisch sind, aber je nach Boden, Höhenlage und Klima unterschiedliche Öle liefern. Der Thymol-Typ riecht scharf und medizinisch, während die Linalool- und Geraniol-Typen weicher und süßer sind, sodass dieselbe Art je nach Herkunft erheblich variieren kann.
Litsea Cubeba
Lemon sherbet from a tiny pepper berry
Was es ist
Litsea cubeba, auch May Chang, ist ein kleiner Baum aus der Lorbeerfamilie, in China und Südostasien beheimatet. Seine winzigen, pfefferförmigen Früchte stecken voller Citral. Die Beeren werden zu einem blassgelben Öl wasserdampfdestilliert, dessen Citralgehalt üblicherweise zwischen sechzig und rund fünfundachtzig Prozent liegt.
Wie es riecht
Hell, zitronig und fruchtig, wärmer und runder als kaltgepresste Zitrone, mit einem süßen tropischen Limetten-Funkeln. Unter der Zeste liegt ein grüner, leicht blumig-pfeffriger Unterton. Es öffnet scharf und sprudelnd und mildert sich dann rasch, da das flüchtige Citral schneller verklingt als schwerere Zitrusmaterialien.
In der Parfümerie
Eine Kopfnote, die sofortige Zitronen-Limetten-Frische und Lift liefert, ohne die Bitterkeit von Schalenölen. Sie harmoniert mit Neroli, Petitgrain, Ingwer und grünem Tee in Colognes und frischen Florals. Ihr Citral dient zudem als industrieller Ausgangsstoff für die Synthese von Iononen, Vitamin A und weiteren Riechstoffen.
Gut zu wissen
Da Litsea citralreich und weit günstiger als echtes Zitronenöl ist, gilt sie als verbreitete natürliche Citralquelle, um Zitrusakkorde aufzuhellen und zu verlängern. Citral ist ein anerkannter Hautsensibilisator, weshalb die IFRA beschränkt, wie viel davon in einem fertigen Duft eingesetzt werden darf.
Veilchen
Powdery purple petals that vanish as you reach
Was es ist
Die Veilchenblüte stammt von Viola odorata, wobei die Parma- und Victoria-Typen historisch bevorzugt wurden. Natürliches Blütenöl ist außerordentlich selten und wird heute kaum noch produziert, weshalb die moderne Veilchennote überwiegend aus Iononen aufgebaut wird, Aromachemikalien, die 1893 erstmals von Tiemann und Krüger aus Citral und Aceton synthetisiert wurden.
Wie es duftet
Weich, pudrig und kühl, mit einer süßen, zuckerpudrigen, kandierten Facette und einer leicht wässrigen, grünen Kante. Ionone verleihen eine merkwürdige Qualität, die zu verblassen und wiederzukehren scheint, wenn die Nase ermüdet. Er wirkt zart und nostalgisch und erinnert an Parma-Veilchen-Bonbons, Gesichtspuder und zerdrückte Blütenblätter.
In der Parfümerie
Eine Herznote, die pudrige Weichheit und einen retro-romantischen Charakter verleiht. Sie paart sich mit Iris, Rose, Leder und Mandel und zähmt Süße zu zurückhaltender Eleganz. Sie steht im Mittelpunkt klassischer Veilchen-Soliflores und des kandierten Schminkkoffer-Themas von Düften, die auf veilchenduftiger Nostalgie aufgebaut sind.
Gut zu wissen
Die Blütennote unterscheidet sich vom Veilchenblatt, einem grünen, nach Gurke und Heu duftenden Absolue, das aus den Blättern extrahiert wird. Ionone sättigen die Riechrezeptoren schnell, weshalb der Duft zu verschwinden scheint und dann zurückkehrt, wenn sich die Nase erholt, ein Effekt, der oft als Lehrbuchbeispiel für olfaktorische Ermüdung angeführt wird.
Jasmin
The heady white flower at perfumery's beating heart
Was es ist
Jasmin ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Familie der Ölbaumgewächse, hauptsächlich Jasminum grandiflorum aus Ägypten, Indien und Marokko sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem wachsigen Concrète, das dann mit Ethanol gewaschen wird, um das Absolue zu gewinnen.
Wie es riecht
Ein warmes, üppiges weißes Blütenparfum, süß und honigartig mit einer animalischen Unterseite. Sambac neigt zu fruchtig, tee-artig und dicht; Grandiflorum wirkt obenauf cremiger und grüner. Beide tragen eine betörende, narkotische Fülle über einer grünfrüchtigen Eröffnung und trocknen zu einer weichen, hautheiß-nahen, leicht pilzartig-moschusartigen Basis ab.
In der Parfümerie
Ein Eckpfeiler der Herznoten, der Zitruskopfnoten und holzige Basisnoten verbindet und dabei Volumen, Sinnlichkeit und einen runden Blütenkörper verleiht. Er harmoniert mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandelholz und Moschus. Jasmin trägt viele der großen klassischen Blütenparfums und kann als strahlender Soliflore für sich allein stehen.
Gut zu wissen
Etwa fünftausend von Hand gepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolue, was natürlichen Jasmin zu einem der kostspieligsten Parfümmaterialien macht. Ein Großteil seiner Tiefe stammt von Indol, einem Molekül, das konzentriert nach Mottenkugeln oder Verwesung riecht, in den Spurenmengen, die die Blüte von Natur aus enthält, jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Jasmin Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Was es ist
Jasmine Sambac ist ein kletternder Strauch, Jasminum sambac, aus der Olivenfamilie, der in Indien, China und den Philippinen kultiviert wird. Seine kleinen weißen Blüten öffnen sich nach der Dämmerung und werden vor dem Morgengrauen von Hand gepflückt, wenn der Duft seinen Höhepunkt erreicht. Durch Lösungsmittelextraktion entsteht ein wachsartiges Concrète, das mit Alkohol zu Absolute gewaschen wird.
Wie es riecht
Heller, grüner und teehafter als Grandiflorum-Jasmin, mit weniger fruchtiger Schwere. Es öffnet sich knackig und leicht wachsartig, fast bananenähnlich, vertieft sich dann in eine warme indolische Süße. Dieses Indol trägt einen animalischen, narkotischen Unterton, der aus der Nähe betörend wirkt und dennoch klar und leuchtend bleibt.
In der Parfümerie
Eine Herznote, geschätzt für Lift und Körper, die sich mit Rose, Tuberose, Sandelholz und Grüntee-Akkorden verbindet. Sie verankert weiße Floralbouquets und rundet scharfe Zitrusnoten. Einige nachtblühende Soliflores bauen fast ausschließlich auf Sambac auf, und er durchzieht unzählige tee-florale Kompositionen.
Gut zu wissen
Sambac ist die philippinische Nationalblume, Sampaguita, die zu Girlanden aufgefädelt und zum Parfümieren von chinesischem Jasmintee verwendet wird. Da die Blüten winzig sind und nächtelang über eine lange Saison hinweg von Hand gepflückt werden, zählt das Absolute zu den teuersten Florals in der Palette eines Parfümeurs.
Geranie
A rose with green stems and crushed mint
Was es ist
Parfümerie-Geranium stammt von Pelargonium graveolens und verwandten rosenduftenden Pelargonien, nicht von der echten Geraniumgattung. Angebaut in Ägypten, China und auf Réunion (die geschätzte Bourbon-Sorte), werden Blätter und Stiele dampfdestilliert zu einem grünen, rosenähnlichen ätherischen Öl.
Wie es riecht
Frisch, grün und rosenartig mit einem knackigen, blättrigen Biss und einem kühlen, minzigen Auftrieb. Facetten von Zitrone, Rose und einer pudrigen Süße durchziehen einen krautigen, leicht pfeffrigen Körper. Bourbon-Geranium neigt zu Reichhaltigerem und Rosigem, trocknet weich, grün und leicht fruchtig ab.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herzgrundnote, die Blumennoten und Fougères verbindet und rosengrüne Frische, Auftrieb und eine krautige Facette einbringt, die als maskulin wahrgenommen wird. Sie harmoniert mit Rose, Minze, Nelke, Bergamotte und Vetiver. Sie verankert frische maskuline Blumennoten und das rosengrüne Herz vieler klassischer Kompositionen und Geranium-Soliflores.
Gut zu wissen
Geraniumöl ist ein gängiger, erschwinglicher Ersatz für Teile der kostspieligsten Rose, da es das Molekül Citronellol teilt und Rosenakkorde zu einem Bruchteil des Preises abrundet. Das Bourbon-Geranium von Réunion, einst der globale Maßstab, ist selten geworden, da der Anbau nach Ägypten und China verlagert wurde.
Ylang-Ylang
Sun-warmed tropical bloom, banana-cream and jasmine
Was es ist
Die hängenden, gelb-sternförmigen Blüten von Cananga odorata, einem tropischen Baum aus Südostasien, der heute hauptsächlich auf den Komoren, in Madagaskar und auf Mayotte angebaut wird. Von Hand gepflückte Blüten werden fünfzehn bis zwanzig Stunden lang dampfdestilliert, wobei der Ablauf in Phasen in Qualitätsstufen von Extra bis Dritter aufgeteilt wird.
Wie es riecht
Cremig, betörend und warm: jasminähnliche Blumennoten über einer weichen Bananencustard-Süße, durchzogen von Gummi, Nelke und Narzisse. Die Extra-Fraktion ist hell, fruchtig und würzig; spätere Qualitäten werden tiefer, fetter und leicht medizinisch, und trocknen zu einem abgerundeten, leicht wachsigen Blumenduft ab.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herznote, die floralen und orientalischen Kompositionen tropische Fülle und Leichtigkeit verleiht, Jasmin, Rose und Tuberose miteinander verbindet und Zitrusnoten weich abrundet. Sie ist Teil des Blumenbuketts der großen aldehyd-klassischen Parfums, treibt viele legendäre Florals an und bildet das Fundament unzähliger sonniger Tiare-Blends.
Gut zu wissen
Der Name leitet sich vom tagalischen ilang-ilang ab, gemeinhin übersetzt als Blume der Blumen, und gelangte über das Spanische in die europäische Parfümerie. In Indonesien werden die Blüten traditionell über die Betten von Brautpaaren gestreut. Ein einziger Baum trägt jahrzehntelang Früchte, wobei die duftintensivsten Blüten im Morgengrauen gepflückt werden, solange sie noch kühl sind.
Iris
Cool powdered earth from a patiently aged root
Was es ist
Parfümerie-Iris stammt nicht aus der Blüte, sondern aus dem Rhizom von Iris pallida und Iris germanica, die hauptsächlich in der Toskana und in Marokko angebaut werden. Die ausgegrabenen Rhizome werden getrocknet und etwa drei Jahre lang gelagert, damit sich aromatische Irone entwickeln, dann gemahlen und dampfdestilliert zu wachsartigem Orrisbutter.
Wie es riecht
Kühl, pudrig und wurzelig, mit Andeutungen von Veilchen, Wildleder und frisch gesägtem Holz, bestäubt mit Gesichtspuder. Es gibt eine feuchte, erdige Mineralität, eine leichte karottenartige Süße und eine buttrige, fast teigige Weichheit. Es wirkt silbrig und zurückhaltend, mehr Textur als Duft, und verweilt still auf der Haut.
In der Parfümerie
Ein kostbares Herznotenmaterial, das pudrige Eleganz, kühle Tiefe und ein samtiges, raffiniertes Grundgerüst für Chypres und Blumendüfte verleiht. Es kombiniert sich mit Veilchen, Rose, Sandelholz und Ambrette. Es ist die Seele kühler pudriger Maskulines, strenger grüner Blumendüfte und minimalistischer Orris-orientierter Kompositionen.
Gut zu wissen
Orrisbutter zählt zu den kostspieligsten Materialien der Parfümerie: Eine Tonne getrockneter, gelagerter Rhizome ergibt nur etwa zwei Kilogramm Butter, und Qualitäten mit hohem Irongehalt können mehrere Zehntausend Euro pro Kilo kosten. Die mehrjährige Reifung, die ihren Duft aufbaut, ist der Grund, warum echte Iris so selten ist.
Moschus
The clean lab musk in nearly everything
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusmoleküle, entwickelt als Ersatz für tierisch gewonnenen Hirschmoschus. Die bewährten Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, die die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien umspannen, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen wegen Persistenz und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es duftet
Sauber, weich und strahlend, ohne den exkrementalen animalischen Charakter von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide tendiert zu metallisch und wachsartig, der sogenannte Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen lesen sie sich als frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus in modernen Düften ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Haltbarkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Ausklang unzähliger Düfte. Kostengünstig, frei von CITES-Beschränkungen und im Vergleich zu Hirschmoschus ethisch vertretbar, machten sie Moschus in Feinparfüm und Waschmittel gleichermaßen universell.
Gut zu wissen
Weißmoschus und synthetischer Moschus bilden eine Familie, das gewaschenere Gegenstück zu animalischem Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklen drängt. Keiner besitzt die lebendige, süß-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.
Zeder
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
Was es ist
Zeder in der Parfümerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlaszeder (Cedrus atlantica) und, häufiger, der aromatisch ähnlichen Virginia- und Texas-„Zedern" der Juniperus-Gattung. Holzspäne und Sägemühlabschnitte werden mit Wasserdampf destilliert zu einem Öl, das reich an Cedrol und Cedren ist, den duftgebenden Molekülen.
Wie es duftet
Trocken, holzig und harzig, erinnernd an frisch angespitzte Bleistifte und mit Zedernholz ausgekleidete Schränke. Atlaszeder tendiert zu warm, rauchig und balsamisch; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. Sie öffnet knusprig und bleistiftartig, legt sich dann in ein weiches, sägemehlwarmes, leicht süßes Holz, das stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine bewährte Herz- und Basisnote, geschätzt für ihr glattes holziges Rückgrat und ihre fixierende Kraft. Sie verankert Chypres, Fougères und moderne Holzdüfte und harmoniert mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Zeder verleiht gewürzten Blumen-Holzdüften eine charakteristische pflaumenartig-holzige Seele und durchzieht unzählige unisex Holzkompositionen.
Gut zu wissen
Die meiste Parfümerie-„Zeder" ist botanisch gesehen gar keine Zeder, sondern Wacholder; echte Cedrus und die nicht verwandte Juniperus teilen einen Namen durch ihren Duft, nicht durch ihre Abstammung. Zedernholzöl wurde im alten Ägypten bei der Einbalsamierung verbrannt und zum Beduften von Grabkammern, Särgen und Schiffsholz verwendet.
Moos
Damp forest floor pinned into a bottle
Was es ist
Parfümerisches Moos ist kein echtes Moos, sondern Flechte: Eichenmoos (Evernia prunastri) und Baumflechte (Evernia furfuracea), graugrüne Gewächse, die von Eichen- und Nadelholzrinde auf dem Balkan, in Marokko und Mitteleuropa abgekratzt werden. Die getrocknete Flechte wird mit Lösungsmitteln zu einem dunklen, klebrigen Absolue extrahiert.
Wie es riecht
Tief, erdig und waldfrisch, riecht Eichenmoos nach feuchter Rinde, Laubstreu und Kellerstein, mit tintigen, leicht lederartigen und marin-grünen Facetten. Baumflechte neigt zu trockener, harzigerem und teerartigem Charakter. Beide bringen eine schattige, altertümliche Grünnote mit, die kühl, weich und unmissverständlich nach draußen wirkt.
In der Parfümerie
Die klassische Basis des Chypre, liefert Moos Tiefe, Erdigkeit und einen schattigen Abklang, traditionell gebunden mit Bergamotte, Labdanum und Patchouli. Es bildet das Rückgrat der großen Vintage-Chypres und verankert unzählige grüne, lederne und Fougère-Strukturen.
Wissenswertes
Eichenmoos enthält Atranol und Chloratranol, starke Allergene, die die EU 2017 vollständig verboten hat, weshalb modernes Eichenmoos als atranolärmere, gereinigte Fraktion verkauft wird. Diese Regelung zwang zur Neuformulierung nahezu jedes großen Vintage-Chypre, um den ursprünglichen Effekt mit Synthetika nachzuahmen.
Wacholderbeeren
Resinous blue berries that breathe gin and pine forest
Was es ist
Die Samenzapfen von Juniperus communis, einem immergrünen Nadelbaum der Heiden und Gebirge der nördlichen Hemisphäre. Die fleischigen, blauschwarzen, beerenartigen Zapfen reifen über zwei bis drei Jahre. Getrocknet und wasserdampfdestilliert, ergeben sie ein blasses ätherisches Öl, dasselbe, das Gin seinen Geschmack verleiht.
Wie er duftet
Knackig, trocken und harzig: grüne Kiefernnadeln, frisch geknackter Pfeffer und ein kühler Terpentinbiss über balsamischer Wärme. Die Eröffnung wirkt ginartig und aromatisch, beinahe minzig, um dann in holziges, leicht kampferartiges Harz mit einem zarten, süßlichen, saftigen Unterklang überzugehen.
In der Parfümerie
Eine Kopf- bis Herznote, geschätzt in Fougères, Chypres und aromatischen Kölnischwässern für ihren frischen, kräuterhaften Auftrieb. Sie kombiniert sich mit Lavendel, Vetiver, Kardamom und Zitrus. Wacholderbeere durchzieht die Spitze zahlloser ginartig-aromatischer und holziger Kompositionen.
Wissenswertes
Wacholder hat Rituale seit Jahrtausenden begleitet; Äste wurden als Räucherwerk in Krankenhäusern und Krankenzimmern der Pestzeit verbrannt. Die Pflanze ist zweihäusig, sodass nur weibliche Sträucher die aromatischen Zapfen tragen, und die langsame, mehrjährige Reifung lässt grüne und reife Beeren an einem einzigen Ast nebeneinander wachsen.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, das in Indien beheimatet und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut wird. Der wertvollste Teil ist sein dichtes Netz aus faserigen Erdwurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und wasserdampfdestilliert werden, um ein dickes, bernsteingrünes ätherisches Öl zu ergeben.
Wie es duftet
Kühle, feuchte Erde und frisch gemähtes Gras über einer holzigen, wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Java neigt zu dunkler und lederartiger. Darunter liegen trockene Zeder, grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die stundenlang beim Abtrocknen nachklingt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Ausdauer, erdende Wirkung und natürliche Fixativkraft. Sie verankert Chypres und Fougères und kombiniert sich mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie aufgebaut, während ihre rauchigere, aschenartigere Seite neben Zypresse und Zeder zur Geltung kommt.
Wissenswertes
Haiti liefert rund die Hälfte des weltweiten Vetiver-Öls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die eine Flasche parfümieren, werden weltweit an Hanghängen als lebende Barrieren gepflanzt, die den Boden gegen Erosion festhalten und Hänge stabilisieren, wo kaum etwas anderes Halt findet.
Sandelholz
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Was es ist
Sandelholzöl wird aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume wasserdampfdestilliert, klassisch Santalum album aus Mysore, Indien. Da die wilde indische Quelle dem Kollaps nahe war, liefern Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien heute einen Großteil des Parfümerie-grade Öls.
Wie es duftet
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten, holzigen Wärme und einem zart süßen, rosigen, beinahe butterartigen Rand. Es zeigt keinerlei Schärfe, nur eine abgerundete, balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und glüht still stundenlang, anstatt sich in klar abgegrenzten Phasen zu entfalten und abzutrocknen.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, sowohl als Duft als auch als Fixativum geschätzt. Sandelholz verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Weichheit, die Kompositionen zusammenbindet. Es kombiniert sich wunderschön mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauch-Düfte würdigen es in ihrem Herzen.
Wissenswertes
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übernutzt, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der Wildbaum gefährdet wurde, mit Ölpreisen von rund zweitausend Dollar pro Kilogramm. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien stellen heute nachhaltig das ursprüngliche cremige Profil nach.
Galbanum
Bitter green sap that smells of crushed stems
Was es ist
Galbanum ist ein Oleoharz, das aus Einschnitten in Stängeln und Wurzeln von Ferula gummosa, einem riesigen Fenchel der Möhrenfamilie, der im Iran und in Zentralasien heimisch ist, austritt. Das gehärtete Gummi wird durch Wasserdampfdestillation zu einem Öl oder durch Lösungsmittelextraktion zu einem dunklen, viskosen braunen Absolue verarbeitet.
Wie es riecht
Scharf, bitter und intensiv grün, wie gebrochene Pflanzenstängel und zerdrückte Blätter mit einem terpentinartigen, harzigen Biss. Unter der rauen Eröffnung liegt eine moschusartige, holzige, leicht balsamische Wärme; in niedrigen Dosierungen wirkt es eher wie kühles, taubedecktes, lebendiges Grün als wie Aggressivität.
In der Parfümerie
Eine der wenigen natürlichen grünen Basisnoten, geschätzt als Fixiermittel und als prägendes Akzent der grünen Chypres und Blumendüfte. Es harmoniert mit Eichenmoos, Iris, Hyazinthe und Neroli und verleiht vielen klassischen grünen Blumendüften die erfrischende grüne Ouvertüre, bisweilen berühmt überdosiert als grüne Wand.
Gut zu wissen
Galbanum gehört zu den ältesten dokumentierten Aromastoffen, im Buch Exodus als Zutat des heiligen Tempelweihrauchs erwähnt und im alten Ägypten sowie Persien verbrannt. Der Iran bleibt Jahrtausende später der wichtigste Lieferant des Gummis.
Benzoe
Warm vanilla balsam wept from a tapped tree
Was es ist
Benzoe ist ein balsamisches Harz von Styrax-Bäumen Südostasiens. Siam-Benzoe stammt von Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), Sumatra-Benzoe von Styrax benzoin (Indonesien). Einschnitte in die Rinde veranlassen den Baum, ein Gummi auszuscheiden, das über Monate zu rötlichen Tränen erhärtet und zu Resinoid und Absolue verarbeitet wird.
Wie es duftet
Süß, warm und balsamisch, mit ausgeprägtem Vanillecharakter und pudrigen, ambrigen, leicht zimtartigen Facetten. Siam ist runder und vanillischer; Sumatra ist rauchiger mit einer Zimt-Styrax-Kante. Es eröffnet weich und cremig und trocknet dann zu einer gemütlichen, harzigen, beinahe karamellisierten Süße ab.
In der Parfümerie
Eine warme Basisnote und sanftes Fixativum, das Ambra-Akkorden Süße, Körper und einen vanilligen Schimmer verleiht. Es verbindet sich mit Labdanum, Vanille, Tonkabohne und Weihrauch, verleiht Orientalen und Gourmands Geschmeidigkeit. Benzoe ist eine definierende Wärme in den Orientalen-Klassikern der goldenen Ära und zahllosen Ambra-Kompositionen.
Wissenswertes
Benzoe gab der Benzoesäure und durch diese dem chemischen Begriff Benzol seinen Namen. Das Wort selbst geht auf das arabische Luban Jawi, "Weihrauch von Java", zurück. Das Harz fließt niemals von selbst; jeder Tropfen ist das Heilungsprodukt eines absichtlich in die Rinde geschnittenen Einschnitts.
Labdanum
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz des Cistrosenstrauchs Cistus ladanifer, der im westlichen Mittelmeerraum heimisch ist. Die Pflanze schwitzt in der Sommerhitze ein duftendes Gummi auf ihren Blättern und Zweigen aus; Äste werden gekocht oder abgeschabt, um das Roharz zu gewinnen, das dann durch Lösungsmittelextraktion zu Absolue und Resinoid verarbeitet wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch mit ledrigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die als weiches Amber wirken. Trockenfrüchte, Honig, Rauch und Kiefernuntertöne ziehen sich hindurch. Es öffnet harzig und fast ambergrisartig, trocknet dann zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine fundamentale Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amber-Akkorde, die meist mit Vanille und Benzoe aufgebaut werden. Ein starkes Fixativ, das Chypres, Orientale und Leder vertieft und mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch harmoniert. Es trägt viele goldene Oriental-Klassiker und unzählige Amber-Kompositionen.
Gut zu wissen
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Cistus-Dickichte gestreift hatten, und dann mit einem Zahnwerkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten aromatischen Materialien überhaupt und geht der Destillation um Jahrtausende voraus.
Vanille
The warm sweet heart of comfort itself
Was es ist
Vanille stammt aus den ausgehärteten Samenkapseln von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee aus Mexiko, die heute hauptsächlich in Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Grüne Schoten werden unreif gepflückt, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und über Monate langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und Trockenfrüchte erinnert, mit einem leichten rauchigen, tabakartigem Unterton darunter. Es eröffnet weich und Gourmand-artig und trocknet zu einer pudrigen, harzigen Wärme ab, die eng an der Haut haftet und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Reichhaltigkeit und anhaltende Wärme; Vanille rundet scharfe Kanten ab und verankert orientalische und Gourmand-Kompositionen. Sie kombiniert sich auf natürliche Weise mit Tonkabohne, Amber, Sandelholz und Gewürzen. Viele der beständigsten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihr Kernstück um sie herum auf.
Gut zu wissen
Vanille zählt zu den teuersten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag lang geöffnet ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der Großteil des kommerziellen Vanillearomas beruht heute auf synthetischem Vanillin.
Duftcharakter
Die Eröffnung ist hell und kräuterhaft, Grapefruit und Limette schneiden mit einer sauberen, fast spritzigen Kante durch den Lavendel. Wenn die Kräuter zurückweichen, erblühen Jasmine Sambac und Ylang-Ylang mit wachsartiger Fülle, gemildert durch den grünrosenartigen Unterton der Geranie. Die Basis setzt sich langsam auf der Haut ab: Moos und Labdanum verleihen ihr eine holzig-balsamische Wärme, die zunächst selbstbewusst projiziert, sich dann nah anlegt und mit einer stillen Vetiver-und-Vanille-Tiefe nachklingt.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Ideal für Frühlingsabende, wenn die Luft noch einen Hauch Kühle trägt, oder für jeden Anlass, der nach einem Duft verlangt, der in seiner Eröffnung frisch und in seinem Abgang wirklich substanziell ist.
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Die Stimmung
Die Nase
Roja Dove
Gründer und Parfumeur
Gründer von Roja Parfums in London. Er verbrachte fast zwanzig Jahre bei Guerlain, wo er im Schulungs- und PR-Bereich einstieg und bis zum globalen Botschafter aufstieg, ohne eine Parfümerieschule besucht zu haben. Zu seiner Linie gehören Roja Elysium Pour Homme, Roja Enigma, Roja Amber Aoud und Roja Diaghilev, das für das V&A entstand.
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Die Maison
Roja Dove
Britischer Überschwang in seiner unverblümtesten Form, dekantiert aus Flakons, die wie Schmuck bepreist sind.
Roja Dove baute sein Londoner Haus auf Extrait-Konzentrationen und den teuersten Naturalien auf, was den Duft so reichhaltig und die Flakons so kostspielig macht. Dies sind dichte, bewusst gearbeitete Kompositionen, die einen Raum füllen und tagelang auf einem Schal haften bleiben. Hier gibt es nichts Schüchternes oder Minimalistisches.
- Herkunft
- London, England
- Gegründet
- 2011
- Bekannt für
- Diaghilev, Enigma, Elysium
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